Архив за месяц: Июнь 2018

Как самостоятельно заштукатурить откосы дверей?

Оглавление:

Если в квартире идет ремонт и меняются окна и двери, то после их установки возникает вопрос: как заштукатурить откосы? Чтобы правильно это сделать, надо подготовить нужные для этого процесса материалы и инструменты. Эта работа производится под любыми углами.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание откосов.

Дверные откосы отделывают как с внутренней, так и с внешней стороны квартиры, причем во втором случае надо будет применять морозоустойчивые и влагостойкие материалы. Для внутренней отделки откосов используются специальные растворы, широкий выбор которых имеется на строительных рынках и в специализированных магазинах.

Какие материалы нужны для работы?

Для отделки откосов используют следующие материалы:

  • деревянные рейки — это самый экологически чистый материал;
  • полихлорвинил (ПХВ);
  • штукатурные смеси, которые специально разработаны для этих работ.

Дерево очень часто применяют при отделке проемов дверей, а пластик лучше всего подходит при подобных работах на окнах, которые в настоящий период чаще всего выполняются из пластмассы. На их установку уходит не более суток, и при этом в помещении сохраняется чистота.

Штукатурка дверных откосов

Штукатурка дверных откосов.

Самые долговечные откосы (и к тому же экологически чистые) получаются при использовании штукатурных смесей. Они не нуждаются в окантовке, и на них нет стыков. Их удобно применять при ремонте новой квартиры, когда производятся штукатурные работы на стенах, которая занимает много времени.

Штукатурка откосов — это классический способ их отделки. Часто надо произвести покрытие арочных поверхностей на дверях и окнах, и тогда этот способ отделки может оказаться единственным пригодным для выполнения, так как штукатурка дает возможность отделать откосы любой длины и ширины.

Она имеет достаточную механическую прочность, проста в обновлении или ремонте. При применении штукатурки конструкция выглядит целостной, так как заполняются все щели, а сам материал обеспечивает создание дополнительной изоляции поверхности.

Исходя из вышесказанного, для самостоятельной отделки дверных откосов лучше всего использовать штукатурную смесь.

Как заштукатурить откосы своими руками?

После того как будут собраны нужные инструменты и материалы, начинается рабочий процесс. Если работа начата с нуля, то первым делом монтируют дверную коробку и производят штукатурные работы на поверхности стен помещения. Затем переходят на дверные откосы.

Инструменты, необходимые для штукатурных работ

Инструменты, необходимые для штукатурных работ.

Технология его выполнения следующая:

  1. Вначале надо проверить прочность и надежность установки двери.
  2. Подготавливается раствор для штукатурки проема, который делают в соотношении одной части цемента и трех частей песка.
  3. Набивают на угол деревянную рейку.
  4. Изготавливается шаблон нужной ширины из прочного листового материала, например картона, пластика или железа. С его помощью подравнивают слой нанесенной на поверхность откоса штукатурки. Для этого по бокам дверей устанавливают деревянные или металлические рейки, наносят смесь, прижимая к ним сделанный шаблон (его ведут снизу вверх).
  5. Обравнивают слой штукатурки.
  6. Отвесом и уровнем проверяют вертикальность созданной поверхности.
  7. Если дверь в проеме не нужна, то все равно потребуется отделать откосы. В этом случае с двух его сторон монтируют металлические профили — угольники, которые затем послужат для дополнительной защиты углов от осыпания и механического воздействия. Образуется пустое пространство между профилями, которое заполняют раствором штукатурки. Излишки ее сразу удаляются. Когда смесь высохнет, можно начинать финишную отделку поверхности.
  8. При наличии проема арочного типа надо его боковые поверхности отштукатурить так же, как было описано выше для дверного проема без установленной двери, при помощи металлических угольников. Закругление арки обрабатывают так. На уже сделанных боковых откосах наносят отметки краев округлости. Затем ее усиливают проволочной сеткой или арматурой. Надо сделать шаблоны из фанеры. Понадобится две штуки, на которых будет задан нужный радиус арки. Шаблоны укрепляют дюбелями. Образуется пустота. Ее заполняют с помощью монтажной пены, поверх которой и наносят штукатурную смесь. Радиус арки выводится с помощью шаблонов с применением полукруглого инструмента — полутера. После полного высыхания штукатурки приступают к окраске или оклейке закругления, предварительно убрав шаблоны и нанеся на его поверхность шпаклевку.
  9. Если нужно после этих работ окрасить стены и откосы или оклеить их обоями, то вначале все эти поверхности шпаклюют.
Схема установки откосов из гипсокартона

Схема установки откосов из гипсокартона.

Сейчас для выравнивания проемов многие строительные организации используют листы гипсокартона. Этим же методом можно воспользоваться и при самостоятельной работе, так как применение этого материала не требует специальных знаний и навыков. Достаточно иметь строительный нож и электрическую дрель, и любой человек, имеющий навыки владения инструментом, может выполнить такую работу. Технология этого процесса следующая:

  • гипсокартон разрезают по размерам и сверлят в них (в нужных местах) отверстия для шурупов;
  • на лицевую и боковую поверхность дверного проема устанавливают металлический профиль и закрепляют его дюбелями;
  • привинчивают шурупами отрезки гипсокартона на него;
  • стыки зашпаклевывают;
  • производят окраску или оклейку обоями.

Сейчас продается специальный клей, который позволяет приклеивать гипсокартон к стене или подобной поверхности, но при его применении необходимо учесть, что нужно предварительно их выровнять. Арочный проем можно также заделать с использованием гипсокартона, так как его можно выгнуть, предварительно хорошо намочив в ванне.

Используемые при обработке откосов материалы и инструменты

Схема дверных откосов с панелями МДФ

Схема дверных откосов с панелями МДФ.

  1. Цемент, песок или готовая смесь.
  2. Гипсокартон, металлический профиль или специальный клей.
  3. Листовой материал (картон, фанера, пластик).
  4. Деревянные рейки или их аналог из металла.
  5. Шпаклевка и краска.
  6. Электрическая дрель.
  7. Полутер.
  8. Шпатель.
  9. Дюбели и шурупы.
  10. Строительный уровень и отвес.
  11. Молоток, отвертка.

Сделать описанные выше работы может каждый, кто пожелает.

Главное — придерживаться описанной выше технологии и выполнять все рекомендации.

Не надо торопиться, и тогда сделанные самостоятельно откосы невозможно будет отличить от работы, произведенной специалистами из строительных фирм.

Table of contents:

If the apartment is being renovated and changed the windows and doors, then after installation the question arises: how to plaster the slopes? To properly do this, it is necessary to prepare the necessary for this process, materials and tools. This work is carried out at any angle.

Plastering slopes

Plastering slopes.

Door trim slopes with both internal and from outside the apartment, in which case it will be necessary to use cold-resistant and moisture-proof materials. For the internal finishing slopes using special solutions, a wide range of which is available on the construction markets and in specialty stores.

What materials are needed for the job?

For finishing slopes using the following materials:

  • wooden slats — it is the most environmentally friendly material;
  • polyvinyl chloride (PVC);
  • plasters, which are specially designed for these works.

Wood is often used for decoration of door openings, and plastic works best when similar works on the windows, which in the present period, often made of plastic. Their installation takes no more than a day and still retained the room cleanliness.

Plaster door slopes

Plaster door slopes.

Most durable slopes (and also clean) obtained using plaster mixtures. They do not need to be edged, and they have no joints. They are easy to use in the repair of a new apartment when plastering produced on the walls, which is time consuming.

Plaster slopes — a classic way to finish them. Often it is necessary to produce a coating of arched surfaces on doors and windows, and then this way of finishing may be the only suitable to carry out, as the plaster makes it possible to decorate the slopes of any length and width.

It has sufficient mechanical strength, easy to upgrade or repair. In applying plaster holistic design looks as filled all the cracks and the material itself provides a supplementary insulation surface.

Based on the above, for self-trim door slopes is better to use a plaster mixture.

How to plaster the slopes with their own hands?

After you have gathered the necessary tools and materials, work begins. If the work is started from scratch, the first thing is mounted door frame and make plaster work on the surface of the walls of the room. Then move on to the door slopes.

The tools needed for plastering

The tools needed for plastering.

The technology of its implementation as follows:

  1. First, it is necessary to check the strength and reliability of the installation of the door.
  2. Solution is prepared for the opening of plaster, which is made at a ratio of one part cement and three parts sand.
  3. Stuffed in the corner of a wooden rail.
  4. Width desired pattern is made of a durable sheet material, such as cardboard, plastic or iron. With it trimmed layer deposited on the surface of the slope of plaster. To do this, set on the sides of the doors with wood or metal slats, applied a mixture, pressing him to make a template (its lead from the bottom up).
  5. Obravnivayut layer of plaster.
  6. Plumb and level check the verticality created surface.
  7. If the door is in the opening is not needed, you still need to decorate the slopes. In this case, with its two sides mounted metal structures — triangles, which then serve to further protect the corners from fraying and mechanical impact. The empty space between the profiles is filled with plaster solution. Surplus it immediately removed. When the mixture is dry, you can start finishing the surface.
  8. If there should arch type opening its lateral surface plastered in the same manner as described above for the fixed doorway without doors, with metal angles. Rounding arch treated so. On the side slopes have made the mark applied roundness edges. Then reinforce it with wire mesh or rebar. It is necessary to make plywood templates. You will need two pieces that need to be specified radius arch. Templates strengthen dowels. Voids. It is filled with the help of foam, on top of which the mixture is applied to the plaster. The radius of the arch is displayed using templates with semicircular tool — polutera. After complete drying of the plaster start to painting or pasting rounding, first removing templates and inflicting on its surface putty.
  9. If you want to paint this work after the walls and slopes or wallpaper paste over them, the first all these surfaces shpaklyuyut.
Installation diagram slopes of plasterboard

Installation diagram slopes of plasterboard.

Now for the alignment openings, many construction organizations are using drywall sheets. The same method can use and work independently as well as the use of this material does not require special knowledge and skills. Enough to have a construction knife and electric drill, and any person having possession of instrument skills, can do the job. The technology of this process is as follows:

  • drywall cut to size and drill them (in the right places) holes for screws;
  • on the front and the side surface of the doorway install a metal profile and fix it with dowels;
  • screw drywall screws segments on it;
  • zashpaklevyvayut joints;
  • producing painting or papering.

Now on sale a special adhesive that allows you to glue the drywall to the wall or a similar surface, but its use must be considered that the need to pre-align them. Arched doorway can also be repaired using a drywall, because it can be bend, after a good soaking in the tub.

Used in the processing of materials and tools slopes

Driving door slopes MDF panels

Driving door slopes MDF panels.

  1. Cement, ready-mix or sand.
  2. Plasterboard, a metal profile or a special glue.
  3. The sheet material (cardboard, plywood, plastic).
  4. Wooden slats of metal or equivalent.
  5. Putty and paint.
  6. Electric drill.
  7. Poluter.
  8. Putty knife.
  9. Dowels and screws.
  10. Building level and plumb.
  11. Hammer, screwdriver.

Make the work described above can anyone who wishes.

The main thing — to adhere to the technology described above and comply with all the recommendations.

No need to hurry up, and then made their own slopes can not be distinguished from the work produced by the specialists of construction firms.

Зміст:

Якщо в квартирі йде ремонт і змінюються вікна і двері, то після їх установки виникає питання: як заштукатурити укоси? Щоб правильно це зробити, треба підготувати потрібні для цього процесу матеріали та інструменти. Ця робота проводиться під будь-якими кутами.

оштукатурювання укосів

Оштукатурювання укосів.

Дверні укоси обробляють як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку квартири, причому в другому випадку треба буде застосовувати морозостійкі і вологостійкі матеріали. Для внутрішнього оздоблення укосів використовуються спеціальні розчини, широкий вибір яких є на будівельних ринках і в спеціалізованих магазинах.

Які матеріали потрібні для роботи?

Для обробки укосів використовують такі матеріали:

  • дерев'яні рейки — це самий екологічно чистий матеріал;
  • поліхлорвініл (ПХВ);
  • штукатурні суміші, які спеціально розроблені для цих робіт.

Дерево дуже часто застосовують при обробці отворів дверей, а пластик найкраще підходить при подібних роботах на вікнах, які в даний період найчастіше виконуються з пластмаси. На їх установку йде не більше доби, і при цьому в приміщенні зберігається чистота.

Штукатурка дверних укосів

Штукатурка дверних укосів.

Найдовговічніші укоси (і до того ж екологічно чисті) виходять при використанні штукатурних сумішей. Вони не потребують окантовці, і на них немає стиків. Їх зручно застосовувати при ремонті нової квартири, коли виробляються штукатурні роботи на стінах, яка займає багато часу.

Штукатурка укосів — це класичний спосіб їх обробки. Часто треба зробити покриття арочних поверхонь на дверях і вікнах, і тоді цей спосіб обробки може виявитися єдиним придатним для виконання, так як штукатурка дає можливість обробити укоси будь-якої довжини і ширини.

Вона має достатню механічну міцність, проста в оновленні або ремонті. При застосуванні штукатурки конструкція виглядає цілісною, так як заповнюються всі щілини, а сам матеріал забезпечує створення додаткової ізоляції поверхні.

Виходячи з вищесказаного, для самостійної обробки дверних укосів найкраще використовувати штукатурну суміш.

Як заштукатурити укоси своїми руками?

Після того як будуть зібрані потрібні інструменти і матеріали, починається робочий процес. Якщо робота розпочата з нуля, то першим ділом монтують дверну коробку і виробляють штукатурні роботи на поверхні стін приміщення. Потім переходять на дверні укоси.

Інструменти, необхідні для штукатурних робіт

Інструменти, необхідні для штукатурних робіт.

Технологія його виконання наступна:

  1. Спочатку треба перевірити міцність і надійність установки дверей.
  2. Готується розчин для штукатурки отвору, який роблять в співвідношенні однієї частини цементу і трьох частин піску.
  3. Набивають на кут дерев'яну рейку.
  4. Виготовляється шаблон потрібної ширини з міцного листового матеріалу, наприклад картону, пластику або заліза. З його допомогою підрівнюють шар нанесеної на поверхню укосу штукатурки. Для цього з боків дверей встановлюють дерев'яні або металеві рейки, наносять суміш, притискаючи до них зроблений шаблон (його ведуть від низу до верху).
  5. Обравнівают шар штукатурки.
  6. Схилом і рівнем перевіряють вертикальність створеної поверхні.
  7. Якщо двері в отворі не потрібна, то все одно буде потрібно обробити укоси. В цьому випадку з двох його сторін монтують металеві профілі — косинці, які потім слугуватимуть для додаткового захисту кутів від осипання і механічного впливу. Утвориться порожній простір між профілями, яке заповнюють розчином штукатурки. Надлишки її відразу видаляються. Коли суміш висохне, можна починати фінішну обробку поверхні.
  8. При наявності отвору арочного типу треба його бічні поверхні поштукатурити так само, як було описано вище для дверного отвору без встановлених дверей, за допомогою металевих кутників. Закруглення арки обробляють так. На вже зроблених бічних укосах наносять позначки країв округлості. Потім її підсилюють дротяною сіткою або арматурою. Треба зробити шаблони з фанери. Знадобиться дві штуки, на яких буде поставлено потрібний радіус арки. Шаблони зміцнюють дюбелями. Утворюється порожнеча. Її заповнюють за допомогою монтажної піни, поверх якої і наносять штукатурну суміш. Радіус арки виводиться за допомогою шаблонів із застосуванням напівкруглого інструменту — полутера. Після повного висихання штукатурки приступають до фарбування або обклеювання заокруглення, попередньо забравши шаблони і завдавши на його поверхню шпаклівку.
  9. Якщо потрібно після цих робіт пофарбувати стіни і укоси або обклеїти їх шпалерами, то спочатку всі ці поверхні шпаклюють.
Схема установки укосів з гіпсокартону

Схема установки укосів з гіпсокартону.

Зараз для вирівнювання прорізів багато будівельних організацій використовують листи гіпсокартону. Цим же методом можна скористатися і при самостійній роботі, так як застосування цього матеріалу не вимагає спеціальних знань і навичок. Досить мати будівельний ніж і електричну дриль, і будь-яка людина, що має навички володіння інструментом, може виконати таку роботу. Технологія цього процесу наступна:

  • гіпсокартон розрізають за розмірами і свердлять в них (в потрібних місцях) отвори для шурупів;
  • на лицьову і бічну поверхню дверного отвору встановлюють металевий профіль і закріплюють його дюбелями;
  • пригвинчують шурупами відрізки гіпсокартону на нього;
  • стики зашпаклевивают;
  • виробляють забарвлення або обклеювання шпалерами.

Зараз продається спеціальний клей, який дозволяє приклеювати гіпсокартон до стіни або подібної поверхні, але при його застосуванні необхідно врахувати, що потрібно попередньо їх вирівняти. Арочний отвір можна також закрити за використанням гіпсокартону, так як його можна вигнути, попередньо добре намочивши в ванні.

Використовувані при обробці укосів матеріали та інструменти

Схема дверних укосів з панелями МДФ

Схема дверних укосів з панелями МДФ.

  1. Цемент, пісок або готова суміш.
  2. Гіпсокартон, металевий профіль або спеціальний клей.
  3. Листовий матеріал (картон, фанера, пластик).
  4. Дерев'яні рейки або їх аналог з металу.
  5. Шпаклівка і фарба.
  6. Електричний дриль.
  7. Полутер.
  8. Шпатель.
  9. Дюбелі і шурупи.
  10. Будівельний рівень і висок.
  11. Молоток, викрутка.

Зробити описані вище роботи може кожен, хто забажає.

Головне — дотримуватися описаної вище технології і виконувати всі рекомендації.

Не треба поспішати, і тоді зроблені самостійно укоси неможливо буде відрізнити від роботи, виробленої фахівцями з будівельних фірм.

Как правильно утеплить лоджию изнутри

Как правильно утеплить лоджию изнутри


  • Как утеплить лоджию?
  • Выбираем материал правильно
  • Перечень необходимых материалов и инструментов
  • Пошаговая инструкция теплоизоляции лоджии

С целью увеличения полезных квадратных метров дома можно использовать балкон или лоджию, предварительно их изнутри утеплив. Теплоизоляция позволит не только сохранить тепло, но и исключить проникновение шума, пыли, вредных газов. Чтобы правильно и рационально благоустроить помещение изнутри, не обязательно прибегать к помощи опытным специалистам, можно утеплить самостоятельно.

Утепление балкона пеноплексом

Балкон можно утеплить пеноплексом, конструкция получится легкой, устойчивой к воздействию влаги и с высокими теплоизолирующими качествами .


Как утеплить лоджию?

Утепление лоджии — кропотливая и трудоемкая работа. Во время теплоизоляции возникает много вопросов, касающихся количества и вида материалов и инструментов. Для предотвращения утечки тепловых масс нужно не только остеклить лоджию, но и утеплить потолочную и половую поверхности, парапет, стены и углы между теплой и холодной стенами. Если стены граничат с неотапливаемыми помещениями или улицей, то теплоизоляция проводится в обязательном порядке. В некоторых случаях понадобится кладка парапета при его отсутствии или несовпадении с оконными конструкциями.

Качественное утепление лоджии и балконов предусматривает получение изнутри замкнутого пространства с теплоизоляцией всех поверхностей, то есть эффекта термоса.

Выбираем материал правильно

Распределение температуры при утеплении снаружи

Схема распределения температуры при утеплении снаружи (по толщине стены).

Для гидроизоляции лоджии и балконов используются водоотталкивающие материалы, устойчивые к негативным природным воздействиям атмосферы, перепадам температур, микрофлоре, обладающие газопроницаемостью, сцепляемостью с контактными материалами, пожаробезопасными и долговечными. В качестве гидроизоляционного слоя выступают мастики, полиэтиленовые пленки, стекловолокнистые или синтетические материалы, жидкая грунтовка, сухая цементная смесь.

Чтобы утеплить лоджию и балкон изнутри, нужно использовать материалы с низким коэффициентом теплопроводности, пожаробезопасные, нетоксичные. Утеплителем могут выступать натуральные теплоизоляторы, такие как базальтовая, целлюлозная, минеральная или стекловолокнистая ваты, пробковый лист, и синтетические: пенополипропилен, пенопласт, пенополиуретан, пеноплекс. Наиболее современными и популярными звуко- и шумоизолирующими материалами являются звукотеплоизол, стеклохолст, Неплохо, если предполагается утеплять теплоизоляционными плитами с выбранными пазами, исключающие появление мостиков холода. В противном случае лучше утеплить двойным слоем, смещая соединительные швы для предотвращения сквозных отверстий.

Распределение температуры при утеплении изнутри

Схема распределения температуры при утеплении изнутри (по толщине стены).

Главный недостаток пенополистирольного утеплителя в его низком коэффициенте паропроницаемости. Поэтому для обеспечения пароизоляции утепляют пенофолом, выступающего в качестве дополнительного слоя теплоизоляции. Пенофол, имея в своем составе низкотеплопроводный вспененный полиэтилен и теплоотражающий фольгированный слой из алюминия, характеризуется высоким (до 97%) коэффициентом отражения. Важно отметить, что пароизолирующий слой ни в коем случае нельзя приклеивать между холодной стеной и теплоизолятором и нужно направлять фольгированной стороной строго вовнутрь помещения. Иначе это может привести к образованию конденсата на балконе и утечке тепловых масс. Стоит обозначить, что укладывание пароизоляции должно осуществляться стык в стык, исключая накладок.

Для заделывания щелей, трещин и пустот изнутри балкона и лоджии лучше применять монтажную пену.

При использовании ее с сочетанием пенопласта и ему подобных материалов важно исключить содержание в пене толуола.

В противном случае монтажная пена разъест утеплитель.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Для того чтобы утеплить лоджию, важно заблаговременно позаботиться о материалах и необходимых инструментах.

Материалы:

 Схема утепления балкона (с установкой паробарьера)

Схема утепления балкона изнутри при установке паробарьера.

  • гидроизоляция;
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • герметик, как правило, монтажная пена;
  • крепежи, в том числе скотч, саморезы, дюбеля, скобы;
  • деревянные лаги;
  • противогрибковые средства, антисептики;
  • самовыравнивающиеся смеси;
  • песок, цемент, вода.

Инструменты:

  • ножовка, нож, ножницы;
  • шуруповерт, молоток;
  • степлер, рулетка;
  • пистолет для монтажной пены;
  • кисть, шпатель;
  • уровень, угольник.

Пошаговая инструкция теплоизоляции лоджии

Утеплить поверхности балкона можно следующими основными слоями:

  1. Гидроизоляция.
  2. Теплоизоляция.
  3. Пароизоляция.
  4. Обрешетка.
  5. Финишное покрытие.

В первую очередь утепление лоджии начинают с ее остекления.

Важно отметить, что для остекления балконов, лоджий необходимо использовать качественные двухкамерные оконные профили. После установки оконных конструкций на балконе обязательно нужно загерметизировать швы монтажной пеной.

Подробная инструкция утеплительных работ изнутри:

  1. Очистка помещения (уборка вещей и мусора), заделывание щелей и трещин герметиком.
  2. Обработка стен, потолка, парапета изнутри противогрибковыми средствами, антисептиками и другими биорастворами.
  3. Настил гидроизоляции. Если используется рубероид, то его настилают внахлест, вырезая излишки ножом. В случае применения пленочных материалов стыки проклеивают скотчем.
  4. Утепление экструдированным пеноплексом толщиной 30 мм с помощью пластиковых дюбелей в форме грибов (утеплять можно минеральной ватой, пенопластом и другими теплоизоляционными материалами). Пеноплекс можно садить на клей, либо на клей и дюбели одновременно.
  5. Обработка примыкающих швов монтажной пеной, излишки которой после некоторого затвердевания удаляют с помощью ножа. Для более равномерного запенивания эффективно орудовать специальным пистолетом для монтажной пены.
  6. Укладывание пенофола или фольгированного изолона толщиной 10 мм таким образом, чтобы фольга была изнутри лоджии. Данный материал осуществляет роль утеплителя и одновременно пароизоляции. Как отмечалось ранее, пенофол правильно укладывается стык в стык, а не внахлест. Если приобретен пенофол без самоклеющейся стороны, то в этом случае фиксируют при помощи саморезов или дюбелей.
  7. Заклеивание стыковочных швов фольгированным скотчем.
  8. Монтаж деревянной обрешетки на стенах, потолочной поверхности, парапете лоджии либо балкона. Каркас изготавливают из брусков и фиксируют с помощью уровня по горизонтальным и вертикальным полосам дюбелями, обеспечивая промежуток 0,5 м между рейками. Обеспечение воздушного пространства способствует эффективной теплоизоляции.
  9. Закрепление к обрешетке конечной отделки (панели, вагонка, гипсокартон) саморезами, гвоздями, степлером в зависимости от вида финишного покрытия.
Схема утепления балкона (без паробарьера)

Схема утепления балкона изнутри (без паробарьера)

Стоит отметить, что утепление стен, граничащих с теплыми комнатами, желательно прводить, используя меньшую толщину утеплителя.

Отдельного внимания стоит утепление пола лоджии:

С целью выравнивания поверхности пола можно применить самовыравнивающиеся смеси на основе песка и цемента, для приподнятия пола можно уложить керамзит толщиной 5 см.

Чтобы утеплить пол, необходимо пройти несколько этапов:

  • укладывание пароизоляции (полиэтиленовая или пароизоляционная пленка мембранного типа, рубероид) во избежание появления плесени и грибков;
  • утепление поверхности пола пенопластом либо пеноплексом 50 мм;
  • укладка второго слоя тепло- и пароизоляции пенофолом или фольгоизолоном;
  • укладывание обрешетки из дерева;
  • заделывание стыковочных швов и полостей монтажной пеной;
  • выкладывание реек толщиной 30 мм на пол во избежание скрипа под тяжестью тела человека;
  • вторичное заделывание швов монтажной пеной;
  • настил фанеры;
  • желательна укладка электрического теплого пола;
  • прокладывание финишного покрытия (линолеума, паркета, ковролина, пробкового пола).

Если утеплителем пола послужит керамзит, то гидроизоляция нецелесообразна, поскольку камни материала устойчивы к намоканию. Для выравнивания керамзитовой поверхности необходимо придерживаться уровня обрешетки. Далее пол заливается бетонной стяжкой.

Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации трубопровод центрального отопления выносить на лоджию и балкон нельзя. Поэтому для дополнительного источника тепла на лоджии можно использовать мобильные электрообогреватели: радиаторы, конвекторы или стационарные — электрические камины, теплый пол.

Таким образом, благодаря правильному остеклению, грамотной теплоизоляции качественными утеплителями совместно с гидро- и пароизоляцией, в итоге получаем комфортабельную утепленную комнату.

How to properly insulate the inside loggia


  • How to insulate a loggia?
  • Choosing the right material
  • The list of necessary materials and tools
  • Step by step instruction insulation loggia

To increase the useful square meters of the house, you can use either a balcony or a loggia, a pre-insulate them from the inside. Thermal insulation will not only retain heat, but also to eliminate the penetration of noise, dust, harmful gases. In order to properly and effectively equip the room from the inside, not necessarily seek the help of experienced professionals, you can insulate yourself.

Warming of the balcony Penoplex

Balcony can insulate Penoplex, will design a light, resistant to moisture and high heat-insulating properties.


How to insulate a loggia?

Thermal insulation of loggia — a painstaking and time-consuming work. During the insulation there are many questions concerning the amount and type of materials and tools. To prevent leakage of thermal mass is necessary not only to glaze a loggia, but also insulate the ceiling and floor surfaces, parapet walls and corners between the hot and cold walls. If walls bordering unheated rooms or the street, the insulation is mandatory. In some cases, you will need a masonry parapet in his absence or mismatch with window designs.

quality warming of the loggia and balconies provides for the inside of a closed space with insulation of all surfaces, that is, a thermos effect.

Choosing the right material

The temperature distribution with insulation outside

temperature distribution scheme with insulation outside (on the wall thickness).

For waterproofing balconies and terraces waterproofing materials used are resistant to the negative effects of natural atmosphere, temperature, microflora having gas permeability, adhesion with contact materials, fireproof and durable. As a waterproofing layer of mastic act, plastic film, glass fiber or synthetic materials, liquid priming, dry cement mix.

that to warm a loggia and a balcony inside, need to use materials with low thermal conductivity, fire-safe, non-toxic. Two sided natural thermal insulation can act, such as basalt, cellulose, fiberglass or mineral wool, cork sheet, and synthetic: expanded polypropylene, polystyrene, polyurethane foam, penoplex. The most modern and popular audio and noise insulating materials are zvukoteploizol, fiberglass, not bad, if you plan to insulate insulating panels with the selected grooves, eliminates thermal bridges. Otherwise it is better to warm double layer by shifting the connecting seams to prevent through-holes.

The temperature distribution with insulation inside

temperature distribution scheme with insulation on the inside (on the wall thickness).

The main disadvantage of foam polystyrene insulation in its low water vapor permeability coefficient. Therefore, to provide a vapor barrier insulated penofolom acting as an additional layer of insulation. Penofol, having in its composition nizkoteploprovodny polyethylene foam and thermally reflective layer of aluminum foil, characterized by a high (97%) reflectivity. It is important to note that paroizoliruyuschy layer in any case can not stick between the cold wall and a heat insulator and should be directed strictly inside the foil side of the room. Otherwise, it can lead to condensation on the balcony, and the heat leak by weight. It is necessary to indicate that the laying of a vapor barrier should be joint to joint, eliminating overlap.

For sealing cracks, cracks and voids inside balconies and loggias is better to use assembly foam.

When used with a combination of foam and similar materials it is important to eliminate the foam content in toluene.

Otherwise, the foam will corrode insulation.

The list of necessary materials and tools

In order to insulate a loggia, it is important to take care in advance about the materials and tools required.

Materials:

Driving insulation balcony (with the installation of vapor barrier)

Driving insulation balconies inside vapor barrier installation.

  • waterproofing;
  • insulation;
  • steam;
  • sealant, usually polyurethane foam;
  • fasteners, including adhesive tape, screws, dowels, clamps;
  • wooden logs;
  • antifungals, antiseptics;
  • self-leveling mixture;
  • sand, cement, water.

Instruments:

  • hacksaw, knife, scissors;
  • screwdriver, hammer;
  • stapler, tape measure;
  • gun foam;
  • brush, spatula;
  • level square.

Step by step instruction insulation loggia

Insulate balcony surface can be the following main layers:

  1. Waterproofing.
  2. Thermal insulation.
  3. Vapor barrier.
  4. Crate.
  5. Finish.

First start warming loggia with its glazing.

It is important to note that for the glazing of balconies, loggias must use high-quality triple-pane windows. After the installation of window designs on the balcony be sure to seal the seams with foam.

Detailed instructions how insulation works from the inside:

  1. Clean rooms (cleaning things and garbage), caulking and sealing cracks.
  2. Treatment of walls, ceiling and parapet inside antifungal agents, antiseptics and other biorastvorami.
  3. Flooring waterproofing. If a roofing material, it lay overlapping, cutting the excess with a knife. In the case of film materials glued joints with duct tape.
  4. Thermal insulation extruded Penoplex thickness of 30 mm with plastic dowels in the shape of mushrooms (you can insulate mineral wool, foam and other insulating materials). Penoplex can be planted on the glue or the glue and dowels at the same time.
  5. Processing adjacent seams with foam, any excess of which is removed by a blade after hardening. For a more uniform foaming effectively wield a special gun for foam.
  6. Laying penofol izolona or foil thickness of 10 mm so that the foil inside the loggia. This material performs the role of insulation and vapor barriers at the same time. As previously noted, the correct fit penofol butt joint, but not overlapping. If you purchased penofol without adhesive side, in this case fixed by means of screws or dowels.
  7. Sealing connecting joints foiled tape.
  8. Installation of wooden crates on the walls, the ceiling surface, parapet balconies or terraces. The frame is made of bars and fix with the help of the level of horizontal and vertical bands of dowels, providing the gap between the rails of 0.5 m. Providing airspace contributes to effective heat insulation.
  9. Attaching to the crate end trim (panels, boards, plasterboard) with screws, nails, staples, depending on the type of finish.
Driving insulation balcony (without vapor barrier)

Driving insulation balconies inside (without vapor barrier)

It should be noted that the insulation of walls, bordering the warm room, preferably prvodit using thinner insulation.

Special attention is warming the floor loggia:

In order to level the floor can apply self-leveling mixtures based on cement and sand, expanded clay can be placed 5 cm for lifting the floor.

In order to insulate the floor, you must go through several stages:

  • laying a vapor barrier (plastic vapor barrier or membrane-type film, roofing material) to avoid the appearance of mold and mildew;
  • insulation of the floor surface foam or Penoplex 50 mm;
  • laying the second layer of heat and vapor barrier or penofolom folgoizolonom;
  • Stacking crates made of wood;
  • embedding connecting joints and cavities with foam;
  • putting some rails 30 mm thick on the floor to avoid creaking under the weight of the human body;
  • secondary embedding of seams with foam;
  • plywood flooring;
  • desirable laying electric underfloor heating;
  • the laying of the final coating (linoleum, parquet, carpet, cork floor).

If the floor insulation will provide expanded clay, the waterproofing is not practical, because the stones are resistant to wetting of the material. To align the expanded clay surface must adhere crates level. Then the floor is poured concrete screed.

According to the Housing Code of the Russian Federation, central heating pipe make the loggia and balcony impossible. Therefore, an additional heat source on the balcony, you can use mobile heaters: radiators, convectors or stationary — electric fireplaces, floor heating.

Thus, thanks to the correct glazing, competent insulation quality heaters in conjunction with hydraulic and vapor barrier, in the end we get a comfortable room weatherization.

Як правильно утеплити лоджію зсередини


  • Як утеплити лоджію?
  • Вибираємо матеріал правильно
  • Перелік необхідних матеріалів та інструментів
  • Покрокова інструкція теплоізоляції лоджії

З метою збільшення корисних квадратних метрів будинку можна використовувати балкон або лоджію, попередньо їх зсередини утепливши. Теплоізоляція дозволить не тільки зберегти тепло, але і виключити проникнення шуму, пилу, шкідливих газів. Щоб правильно і раціонально упорядкувати приміщення зсередини, не обов'язково вдаватися до допомоги досвідчених фахівців, можна утеплити самостійно.

Утеплення балкона Піноплекс

Балкон можна утеплити Піноплекс, конструкція вийде легкої, стійкою до дії вологи і з високими теплоізоляційними властивостями.


Як утеплити лоджію?

Утеплення лоджії — копітка і трудомістка робота. Під час теплоізоляції виникає багато питань, що стосуються кількості та виду матеріалів та інструментів. Для запобігання витоку теплових мас потрібно не тільки склити лоджію, а й утеплити стельову і статеву поверхні, парапет, стіни і кути між теплою і холодною стінами. Якщо стіни межують з неопалювальними приміщеннями або вулицею, то теплоізоляція проводиться в обов'язковому порядку. У деяких випадках знадобиться кладка парапету при його відсутності або розбіжності з віконними конструкціями.

якісне утеплення лоджії і балконів передбачає отримання зсередини замкнутого простору з теплоізоляцією всіх поверхонь, тобто ефекту термоса.

Вибираємо матеріал правильно

Розподіл температури при утепленні зовні

Схема розподілу температури при утепленні зовні (по товщині стіни).

Для гідроізоляції лоджії і балконів використовуються водонепроникний одяг, стійкі до негативних природних впливів атмосфери, перепадів температур, мікрофлорі, що володіють газопроницаемостью, сцепляемостью з контактними матеріалами, пожежобезпечними і довговічними. Як гідроізоляційний шару виступають мастики, поліетиленові плівки, скловолокнисті або синтетичні матеріали, рідка грунтовка, суха цементна суміш.

щоб утеплити лоджію і балкон зсередини, потрібно використовувати матеріали з низьким коефіцієнтом теплопровідності, пожежобезпечні, нетоксичні. Утеплювачем можуть виступати натуральні утеплювачі, такі як базальтова, целюлозна, мінеральна або стекловолокнистая вати, корковий лист, і синтетичні: пенополіпропілен, пінопласт, пінополіуретан, Піноплекс. Найбільш сучасними і популярними звуко- і шумоизолирующими матеріалами є звукотеплоізолу, стеклохолст, Непогано, якщо передбачається утеплювати теплоізоляційними плитами з вибраними пазами, що виключають появу містків холоду. В іншому випадку краще утеплити подвійним шаром, зміщуючи сполучні шви для запобігання наскрізних отворів.

Розподіл температури при утепленні зсередини

Схема розподілу температури при утепленні зсередини (по товщині стіни).

Головний недолік пенополистирольного утеплювача в його низькому коефіцієнті паропроникності. Тому для забезпечення пароізоляції утеплюють пенофолом, що виступає в якості додаткового шару теплоізоляції. Пенофол, маючи в своєму складі нізкотеплопроводного спінений поліетилен і теплоотражающий фольгований шар з алюмінію, характеризується високим (до 97%) коефіцієнтом відображення. Важливо відзначити, що пароізолірующую шар ні в якому разі не можна приклеювати між холодною стіною і утеплювачем і потрібно направляти фольгованої стороною строго всередину приміщення. Інакше це може призвести до утворення конденсату на балконі і витоку теплових мас. Варто зазначити, що укладання пароізоляції має здійснюватися стик в стик, виключаючи накладок.

Для забивання щілин, тріщин і пустот зсередини балкона і лоджії краще застосовувати монтажну піну.

При використанні її з поєднанням пінопласту і йому подібних матеріалів важливо виключити наявність у піні толуолу.

В іншому випадку монтажна піна роз'їсть утеплювач.

Перелік необхідних матеріалів та інструментів

Для того щоб утеплити лоджію, важливо завчасно подбати про матеріали і необхідних інструментах.

матеріали:

Схема утеплення балкона (з установкою паробарьера)

Схема утеплення балкона зсередини при установці паробарьера.

  • гідроізоляція;
  • утеплювач;
  • пароізоляція;
  • герметик, як правило, монтажна піна;
  • кріплення, в тому числі скотч, саморізи, дюбелі, скоби;
  • дерев'яні лаги;
  • протигрибкові засоби, антисептики;
  • самовирівнюючі суміші;
  • пісок, цемент, вода.

Інструменти:

  • ножівка, ніж, ножиці;
  • шуруповерт, молоток;
  • степлер, рулетка;
  • пістолет для монтажної піни;
  • кисть, шпатель;
  • рівень, кутник.

Покрокова інструкція теплоізоляції лоджії

Утеплити поверхні балкона можна наступними основними шарами:

  1. Гідроізоляція.
  2. Теплоізоляція.
  3. Пароізоляція.
  4. Решетування.
  5. Фінішне покриття.

В першу чергу утеплення лоджії починають з її скління.

Важливо відзначити, що для скління балконів, лоджій необхідно використовувати якісні двокамерні віконні профілі. Після установки віконних конструкцій на балконі обов'язково потрібно загерметизувати шви монтажною піною.

Детальна інструкція утеплювальних робіт зсередини:

  1. Очищення приміщення (прибирання речей і сміття), забивання щілин та тріщин герметиком.
  2. Обробка стін, стелі, парапету зсередини протигрибковими засобами, антисептиками та іншими біорастворамі.
  3. Настил гідроізоляції. Якщо використовується руберойд, то його настилають внахлест, вирізаючи надлишки ножем. У разі застосування плівкових матеріалів стики проклеюють скотчем.
  4. Утеплення екструдованим Піноплекс товщиною 30 мм за допомогою пластикових дюбелів у формі грибів (утеплювати можна мінеральною ватою, пінопластом та іншими теплоізоляційними матеріалами). Піноплекс можна садити на клей, або на клей і дюбелі одночасно.
  5. Обробка прилеглих швів монтажною піною, надлишки якої після деякого затвердіння видаляють за допомогою ножа. Для більш рівномірного запінення ефективно орудувати спеціальним пістолетом для монтажної піни.
  6. Укладання пенофола або фольгованого изолона товщиною 10 мм таким чином, щоб фольга була зсередини лоджії. Даний матеріал здійснює роль утеплювача і одночасно пароізоляції. Як зазначалося раніше, пенофол правильно укладається стик в стик, а не внахлест. Якщо придбаний пенофол без самоклеющейся боку, то в цьому випадку фіксують за допомогою саморізів або дюбелів.
  7. Заклеювання стикувальних швів фольгированним скотчем.
  8. Монтаж дерев'яної обрешітки на стінах, стельової поверхні, парапеті лоджії або балкона. Каркас виготовляють з брусків і фіксують за допомогою рівня по горизонтальних і вертикальних смугах дюбелями, забезпечуючи проміжок 0,5 м між рейками. Забезпечення повітряного простору сприяє ефективній теплоізоляції.
  9. Закріплення до обрешітки кінцевої обробки (панелі, вагонка, гіпсокартон) саморізами, цвяхами, степлером в залежності від виду фінішного покриття.
Схема утеплення балкона (без паробарьера)

Схема утеплення балкона зсередини (без паробарьера)

Варто зазначити, що утеплення стін, що межують з теплими кімнатами, бажано прводить, використовуючи меншу товщину утеплювача.

Окремої уваги варта утеплення підлоги лоджії:

З метою вирівнювання поверхні підлоги можна застосувати самовирівнюючі суміші на основі піску і цементу, для підведення статі можна укласти керамзит товщиною 5 см.

Щоб утеплити підлогу, необхідно пройти кілька етапів:

  • вкладання пароізоляції (поліетиленова або пароізоляційна плівка мембранного типу, руберойд), щоб уникнути появи цвілі і грибків;
  • утеплення поверхні підлоги пінопластом або Піноплекс 50 мм;
  • укладка другого шару тепло- і пароізоляції пенофолом або Фольгоізолон;
  • вкладання обрешітки з дерева;
  • забивання стикувальних швів і порожнин монтажною піною;
  • викладання рейок товщиною 30 мм на підлогу, щоб уникнути скрипу під вагою тіла людини;
  • вторинне забивання швів монтажною піною;
  • настил фанери;
  • бажана укладання електричної теплої підлоги;
  • прокладання фінішного покриття (лінолеуму, паркету, ковроліну, коркового статі).

Якщо утеплювачем статі послужить керамзит, то гідроізоляція недоцільна, оскільки камені матеріалу стійкі до намокання. Для вирівнювання керамзитовою поверхні необхідно дотримуватися рівня обрешітки. Далі підлогу заливається бетонною стяжкою.

Відповідно до Житлового Кодексу Російської Федерації трубопровід центрального опалення виносити на лоджію і балкон можна. Тому для додаткового джерела тепла на лоджії можна використовувати мобільні електрообігрівачі: радіатори, конвектори або стаціонарні — електричні каміни, тепла підлога.

Таким чином, завдяки правильному склінню, грамотної теплоізоляції якісними утеплювачами спільно з гідро- та пароізоляцією, в результаті отримуємо комфортабельну утеплену кімнату.

Дом из шлакоблока

В строительстве малоэтажных зданий могут применяться оба материала. Ваши сомнения по поводу характеристик пеноблока не обоснованы. Он прочнее и легче шлакоблока, кроме того имеет высокие теплоизоляционные свойства. Шлакоблок так же хороший материал и Вы вполне можете использовать его для строительства дома.

Сравнительная характеристика

Сравнительная характеристика пеноблока и шлакоблока

In the construction of low-rise buildings can be used both materials. Your doubts about the characteristics of the foam block have not been substantiated. It is stronger and lighter than cinder blocks, in addition has high thermal insulation properties. Cinder block as the good stuff, and you may well use it to build a house.

Comparative characteristics

Comparative characteristics of the foam block and cinder block

У будівництві малоповерхових будівель можуть застосовуватися обидва матеріали. Ваші сумніви з приводу характеристик піноблоку не обгрунтовані. Він міцніше і легше шлакоблоку, крім того має високі теплоізоляційні властивості. Шлакоблок так само хороший матеріал і Ви цілком можете використовувати його для будівництва будинку.

Порівняльна характеристика

Порівняльна характеристика піноблоку і шлакоблоку

Утепление балкона своими силами

Оглавление:

Многим знакома такая ситуация, когда во время наступления морозов в квартире становится невыносимо холодно, и с этим не может справиться ни центральное отопление, ни камины, ни калориферы. Виновником этой проблемы является неутепленная лоджия или балкон. При минусовой отметке термометра в этих помещениях, даже если они застеклены, держится температура немногим выше, чем на улице, а отделяет квартиру от лоджии, зачастую, стеклянная дверь, чьи теплоизоляционные свойства довольно сомнительны.

Схема утепления лоджии

Схема утепления лоджии.

Поэтому утепление лоджии своими руками набирает популярность среди многих домовладельцев, так как оно не только сохранит тепло в доме, но и позволит сэкономить. Приятным бонусом является то, что утепленную лоджию можно использовать как жилое пространство, и она уже не будет являться бесполезным аппендицитом, на котором хранится бесполезная куча хлама. Для начала нужно разобраться в понятиях «лоджия» и «балкон», ведь они кардинально отличаются друг от друга.

Балкон — это полностью выносная конструкция, находящаяся за пределами здания. Полом балкона является плита, выступающая из здания, которая ограждена легким парапетом из металлической конструкции, обшитая пластиковыми панелями или фанерой.

Схема проникновения низкой температуры на балкон

Схема проникновения низкой температуры на балкон.

Лоджия — это помещение, встроенное в здание, одна из сторон которого может быть ограждена металлическим или кирпичным парапетом, а другая может быть смежной с помещением квартиры или с соседями. Пространство лоджии лучше подходит для оборудования отдельной комнаты по ряду причин. Во-первых, ее площадь обычно больше, чем у балкона. Во-вторых, лоджия — это часть здания, а значит, ее пол способен выдерживать большие нагрузки, по сравнению с балконом. В-третьих, стены лоджии — это одновременно стены теплых помещений, что позволяет значительно сократить расходы на ее утепление.
Ознакомьтесь с вариантом утепления лоджии своими руками.

Очень часто лоджию называют балконом — данное понятие будет также использоваться ниже.

Остекление лоджии

Важнейшим элементом теплоизоляции этого пространства является остекление.

Своими руками эту работу не выполнить — ее нужно предоставить профессионалам, но стоит знать некоторые особенности этого мероприятия. Во-первых, остановить выбор стоит на пластиковых стеклопакетах, которые обязательно должны быть двухкамерными, то есть с тремя стеклами. Если сэкономить на этом, то все ваши деньги, вложенные в утепление лоджии, вылетят через те же тонкие стеклопакеты. Во-вторых, размер стеклопакетов должен в точности соответствовать замерам, иначе зазоры придется чем-то закрывать, что значительно увеличит потери тепла через них. В-третьих, с компанией-установщиком нужно сразу оговорить то, что вы собираетесь утеплить лоджию. Исполнитель должен учесть наличие теплоизоляционного материала в конструкции. В-четвертых, материал рамы стеклопакетов должен быть менее теплопроводным.

Схема остекления лоджии

Схема остекления лоджии.

Самыми распространенными вариантами материала для рам являются дерево, алюминий и поливинилхлорид (ПВХ). Рамы из дерева обычно дешевле, но имеют проблемы с герметичностью, а их теплоизоляция находится на невысоком уровне. Конструкции из алюминия больше всего подходят только для «холодного» остекления, так как этот материал обладает высокой теплопроводностью. В летнее время такие рамы будут сильно нагреваться от прямого воздействия солнечных лучей, вследствие чего постепенно деформируются.

Рамы на основе ПВХ — это самый оптимальный вариант для остекления лоджии по соотношению цены и качества. Рамам из ПВХ нипочем сырость и перепады температуры, они обладают низкой теплопроводностью, что обеспечивает высокую теплоизоляцию. Эти рамы герметичны и удобны в эксплуатации. Поэтому самым лучшим материалом рамы стеклопакетов для утепления лоджии является поливинилхлорид или ПВХ.

Подготовка лоджии

Чтобы начать работы по утеплению лоджии своими руками, нужно ее подготовить, а именно — очистить помещение и залатать все отверстия. Лоджию нужно освободить от всех посторонних материалов. Избавьтесь от старой облицовки, если таковая имеется, и уберите весь образовавшийся в процессе мусор с помощью пылесоса и влажной тряпки. Очень важно убрать мелкий мусор из имеющихся отверстий, потому что он может значительно снизить сцепление изоляционного материала и трещин, что приведет к потере тепла через них. С этой задачей вам поможет справиться пылесос.

Убедившись в том, что весь мусор убран, приступайте к ликвидации щелей. В зависимости от размеров щелей выбирайте более подходящий материал для их ликвидации. Если щели большие, то их нужно сначала заделать подручными материалами, например, пенопластом, а потом обработать либо монтажной пеной, либо другими герметиками, но обязательно, чтобы герметик подходил для холодной температуры. Если зазоры небольшие, то можно воспользоваться шпатлевкой или мастикой.

Схема утепления пола лоджии

Схема утепления пола лоджии.

После того как герметик высох, нужно уложить слой гидроизоляции на все внутренние поверхности балкона. Для этого подойдут различные материалы: рубероид, пенетрон или обычная полиэтиленовая пленка. Выбор делается самостоятельно, в зависимости от бюджета. Слой гидроизоляции необходим, потому что при разнице температур на улице и на лоджии на поверхностях образуется конденсат в виде капелек воды, если эта вода впитается в теплоизоляционный материал, то он потеряет все свои теплосберегающие свойства и станет бесполезен. Если вы используете настилочную гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки, то в местах стыков нужно делать нахлест в 8-10 см и заклеить его. Если гидроизоляционный материал проникающий, то его наносят на поверхности с помощью валиков или кистей, при этом важно не пропустить ни малейшего сантиметра.

Утепление пола

Утеплить пол на лоджии своими руками можно двумя способами:

  1. Пол на деревянном каркасе.
  2. Установка теплого пола.

Рассмотрим первый вариант. Для того чтобы утеплить пол своими руками на деревянном каркасе, понадобится:

  • брус 20х8 см;
  • теплоизоляционный материал;
  • герметик;
  • дюбели;
  • шурупы;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • электропила;
  • строительный уровень.
Схема утепления потолка лоджии

Схема утепления потолка лоджии.

Первым делом нужно установить деревянные лаги, которые являются будущей основой для пола, между которыми будет располагаться утеплитель. Отмерьте брус по длине лоджии и отпилите. Вначале лучше прикрепить две горизонтальные доски, тщательно выровняв их по уровню. Чтобы добиться ровного горизонтального положения досок можно воспользоваться подкладками под них. Подкладки можно сделать своими руками из фанеры или других подручных материалов. Доски нужно крепить поверх гидроизоляционного слоя с помощью саморезов. Между горизонтальными лагами нужно положить промежуточные и закрепить их. В промежутки между досками укладывается теплоизоляция. Материалов, чтобы утеплить балкон, существует очень много: пенопласт, минеральные блоки, пеноплекс, минеральная вата и другие. В зависимости от вашего бюджета выбирайте соответствующий теплоизоляционный материал.

Утеплитель режут на соответствующие фрагменты и укладывают между досками. Если вы выбрали твердый утеплитель, то во избежание образования холодного мостика между материалом и досками, эти промежутки необходимо загерметизировать. После этого нужно позаботиться о пароизоляции, отличным материалом для этих целей является пенофол. Его нужно крепить блестящей стороной к себе. Поверх пенофола настилаются листы фанеры или МДФ — это будет являться черновым полом на лоджии.

Второй вариант — это утепление лоджии с использованием технологии теплого пола. Теплые полы бывают электрические и водяные. Для балкона лучше всего подойдет электрический теплый пол. Для его установки нужно выровнять поверхность пола стяжкой и на нее прикрепить нагревательный кабель. Затем заливается специальная самовыравнивающая смесь для электрического теплого пола. Мощность кабеля рассчитывается из учета 90-110 Вт на 1 м .

Утепление стен и парапета

Схема утепления стены лоджии

Схема утепления стены лоджии.

Технология утепления стен на лоджии своими руками очень похожа на ту, что используется для теплоизоляции пола, для этого понадобится:

  • брус 3х4 см;
  • теплоизоляционный материал;
  • герметик;
  • дюбели;
  • шурупы;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • электропила;
  • строительный уровень.

Этапы работ:

  1. Сначала нужно сделать обрешетку: брус 3х4 см отпиливается по нужному размеру и крепится к поверхности поверх гидроизоляции. Сначала нужно крепить две вертикальные доски, а затем между ними поперечные. Крепить брус нужно с помощью саморезов. Доски обязательно нужно класть по уровню, и, если необходимо, воспользоваться подкладками, сделанными своими руками.
  2. Затем производится крепеж утеплителя. В зависимости от выбранного вами материала утеплитель можно крепить как саморезами, так и специальным клеем. Толщина утеплителя зависит от расположения стены: если стена выходит на улицу, то толщина материала должна быть больше, и наоборот.
  3. Промежутки и стыки между доской и утеплителем нужно обработать монтажной пеной или другим герметиком.
  4. После высыхания герметика укладывается слой пенофола.
  5. Обшивка стен фанерой или МДФ.

Прежде чем начать утепление стен, нужно сразу провести все необходимые кабели для освещения или подключения электроприборов.

Утепление потолка лоджии

Потери тепла через потолок составляют примерно 10-15%, поэтому его необходимо утеплить. Чтобы произвести утепление потолка лоджии, понадобятся те же материалы, что использовались для утепления стен. Утепление потолка ничем не отличается от той, что использовалась для теплоизоляции стен.

Стоит сказать о выборе теплоизоляционного материала для потолка. Чтобы не утяжелять конструкцию, лучше всего для этой цели подойдет минеральная вата или пенопласт. Если над вашей лоджией расположен балкон соседей, то слой теплоизоляции для утепления лоджии должен составлять 5-6 см, если же над вашим балконом находится крыша здания, то слой необходимо сделать не менее 10 см.

После выполненных работ по утеплению лоджии можно приступить к монтажу облицовочного материала. В качестве финишного покрытия можно использовать такие отделочные материалы, как вагонка, гипсокартон или пластиковые панели. Все зависит от стиля, который вы выберете для отделки.

Утеплить лоджию своими руками — занятие не простое, но выполнимое, имея под рукой нужные материалы и инструменты, вы выполните эту работу без особых усилий.

Table of contents:

Many familiar with this situation, when, during the onset of frost in the apartment becomes unbearably cold, and it can not handle any central heating or fireplaces or heaters. The culprit of this problem is not warmed loggia or balcony. When the negative mark of the thermometer in these areas, even if they are glazed, carried slightly higher temperature than the street, and separates the apartment from the loggia, often glass door, whose insulating properties are rather questionable.

Driving insulation loggia

Driving warming loggia.

Therefore, insulation balconies with their hands is gaining popularity among many homeowners, as it will not only retain heat in the house, but also will save. A nice bonus is that the insulated balcony can be used as living space, and it will no longer be useless appendicitis that stores a bunch of useless junk. First you need to understand the concepts of «loggia» and «balcony», because they are fundamentally different from each other.

Balcony — a fully outrigger design that is outside the building. Paul is a balcony slab protruding from the building, which is surrounded by a parapet of a light metal structure, plastic coated panels or plywood.

Driving penetration of low temperature on a balcony

Driving penetration of low temperature on a balcony.

Loggia — a room built into the building, one side of which can be enclosed by a metal or brick parapet, and the other may be adjacent to the room or apartment with neighbors. The space is better suited to lodge a separate room equipment for a number of reasons. Firstly, its area is usually larger than the balcony. Second, the loggia — a part of the building, which means that its floor is able to withstand heavy loads, compared to a balcony. Third, the loggia walls — is both warm wall space, which allows to significantly reduce its costs of insulation.
Check out the option of warming balconies with their hands.

It is often called the balcony loggia — this concept will also be used below.

Glazing of balconies

The most important element of this space insulation is glazing.

this work does not fulfill your own hands — it is necessary to provide a professional, but it is necessary to know some features of this event. Firstly, the choice is to stop on the plastic double-glazed windows, which have to be two-chamber, that is, with three windows. If you save in this, that all of your money invested in the warming of the loggia, fly through the same thin windows. Second, the size of glass must exactly match the measurements, otherwise the gap will have to close something that will greatly increase heat loss through them. Third, with your installation company should immediately specify what you want to insulate a loggia. The Contractor shall take into account the presence of heat-insulating material in the construction. Fourth, the insulating glass frame material should be less thermally conductive.

Driving glazing loggia

Driving glazing balconies.

The most common variants of the material for the frames are wood, aluminum and polyvinyl chloride (PVC). Frames made of wood is usually cheaper, but have a problem with integrity, and their insulation is at a low level. Constructions of aluminum are most suitable only for «cold» glazing, because this material has high thermal conductivity. In the summer, these frames will be very hot from direct sunlight, thereby progressively deformed.

Frames PVC-based — is the best option for glazing balconies in terms of price and quality. PVC frames nipochem dampness and temperature changes, they have low thermal conductivity, it provides high thermal insulation. These frames are sealed and easy to operate. Therefore, the best insulating glass frame material for thermal insulation of the loggia is polyvinyl chloride or PVC.

Preparation loggia

To start work on warming balconies with their hands, you need to prepare it — namely, clean room and patch all the holes. Loggia should be freed from all foreign matter. Get rid of the old lining, if any, and remove all trash generated in the process of using a vacuum cleaner and a damp cloth. It is important to remove debris from the existing holes, because it can significantly reduce the adhesion of the insulating material and cracks that lead to the loss of heat through them. For this task you will handle the vacuum cleaner.

Making sure that all debris has been removed, proceed to the elimination of gaps. Depending on the size of the slits select a more suitable material for their elimination. If large cracks, they must first be repaired with improvised materials such as foam, and then process or assembly foam or other sealants, but not necessarily, the sealant for cold temperatures. If the gaps are small, you can use putty or paste.

Driving insulation loggia floor

Driving insulation floor loggia.

After the sealant has dried, you need to put a layer of waterproofing on all internal surfaces of the balcony. To this end, a variety of materials are suitable: roofing, Penetron or ordinary plastic film. The choice is made independently, depending on the budget. A layer of waterproofing is necessary because when the temperature difference on the street and on the balcony on the surface of condensation in the form of drops of water if the water is absorbed by the insulating material, it will lose all its heat-saving properties and becomes useless. If you use flooring waterproofing of roofing material or plastic film, the expansion joints should be done in a 8-10 cm overlap and seal it. If waterproofing material penetrating, it is applied to the surface using a roller or brush, it is important not to miss the slightest centimeter.

floor Warming

Insulate the floor on the balcony with his hands in two ways:

  1. Sex on a wooden frame.
  2. Installing underfloor heating.

Consider the first option. In order to insulate the floor with their hands on a wooden frame, you will need:

  • beams 20h8 cm;
  • insulating material;
  • sealant;
  • plugs;
  • screws;
  • drill;
  • screwdriver;
  • electric saw;
  • building level.
Driving ceiling insulation loggia

Driving ceiling insulation loggia.

The first thing you need to install wooden logs, which are the basis for future sex, between which is located a heater. Measure the length of timber balconies and saw off. First, better attach two horizontal boards, taking care to align their level. To achieve a smooth horizontal boards can use pads under them. Linings can be made with his own hands made of plywood or other scrap materials. Boards need to mount on top of the waterproofing layer using self-tapping screws. Between the horizontal joists need to put the intermediate and fix them. The gaps between the planks laid insulation. Materials to insulate a balcony, there is a lot of: polystyrene, mineral blocks, penoplex, mineral wool and others. Depending on your budget, choose the appropriate insulation material.

Insulation is cut into appropriate pieces and placed between the boards. If you chose the solid insulation, in order to avoid the formation of a cold bridge between the material and boards, these gaps must be sealed. Then you need to take care of a vapor barrier, an excellent material for this purpose is penofol. It needs to strengthen the shiny side faces you. Over penofol lay sheets of plywood or MDF — it will be a sub-floor on the balcony.

The second option — a warming of the loggia with floor heating technology. Warm floors are electric and water. For the balcony are best suited electric floor heating. To install it, you need to align the surface of the floor screed and heating cable attached to it. Then, filled with a special self-leveling mix for electric floor heating. Power cable is calculated from the accounting of 90-110 watts per 1 m .

Thermal insulation of walls and parapet

Driving wall insulation loggia

Driving wall insulation loggia.

Technology insulation walls on the balconies with their hands is very similar to that used for the thermal insulation of the floor, this will require:

  • bar 3×4 cm;
  • insulating material;
  • sealant;
  • plugs;
  • screws;
  • drill;
  • screwdriver;
  • electric saw;
  • building level.

Stages:

  1. First you need to make the crate: 3×4 cm saw off timber to size and attached to the top surface of the waterproofing. First it is necessary to mount two vertical boards and then cross between them. Attach bar should be using self-tapping screws. Boards need to be sure to put on a level, and, if necessary, use the pads made with their own hands.
  2. Next, the fixing heater. Depending on the insulation material you choose can be mounted as a self-tapping screws or special adhesive. The thickness of the insulation depends on the location of the wall if the wall facing the street, the thickness of the material should be more, and vice versa.
  3. The gaps and the joints between the insulation board and to be treated with foam or other sealant.
  4. After drying, the sealant layer is placed penofol.
  5. Skinning of walls with plywood or MDF.

Before beginning wall insulation, you should immediately make all necessary cables for lighting or electrical connection.

Thermal insulation of the ceiling loggia

Heat loss through the ceiling is approximately 10-15%, so it should be warm. To make the ceiling insulation loggia, need the same materials that were used for thermal insulation of the walls. Thermal insulation of the ceiling is the same as that used for the thermal insulation of the walls.

It should say on the choice of insulation material for the ceiling. In order not to burden the structure is best suited for this purpose, mineral wool or foam. If your balcony is located on the balcony of neighbors, then a layer of insulation to insulate a loggia should be 5-6 cm, but if your balcony is on the roof of the building, the layer must be made at least 10 cm.

After the executed works on warming of the loggia, you can proceed to the installation of cladding material. As a finishing coat can be used finishing materials such as wall paneling, drywall or plastic panels. It all depends on the style you choose for decoration.

Insulate a loggia with their hands — not easy, but doable, having at hand the necessary materials and tools, you will do the job without much effort.

Зміст:

Багатьом знайома така ситуація, коли під час настання морозів в квартирі стає нестерпно холодно, і з цим не може впоратися ні центральне опалення, ні каміни, ні калорифери. Винуватцем цієї проблеми є неутеплені лоджія або балкон. При мінусовій позначці термометра в цих приміщеннях, навіть якщо вони засклені, тримається температура трохи вище, ніж на вулиці, а відокремлює квартиру від лоджії, найчастіше, скляні двері, чиї теплоізоляційні властивості досить сумнівні.

Схема утеплення лоджії

Схема утеплення лоджії.

Тому утеплення лоджії своїми руками набирає популярність серед багатьох домовласників, так як воно не тільки збереже тепло в будинку, але і дозволить заощадити. Приємним бонусом є те, що утеплену лоджію можна використовувати як житловий простір, і вона вже не буде марним апендицитом, на якому зберігається марна купа мотлоху. Для початку потрібно розібратися в поняттях «лоджія» і «балкон», адже вони кардинально відрізняються один від одного.

Балкон — це повністю виносна конструкція, яка перебуває за межами будівлі. Полом балкона є плита, яка виступає з будівлі, яка огороджена легким парапетом з металевої конструкції, обшита пластиковими панелями або фанерою.

Схема проникнення низької температури на балкон

Схема проникнення низької температури на балкон.

Лоджія — це приміщення, вбудоване в будівлю, одна зі сторін якого може бути огороджена металевим або цегляним парапетом, а інша може бути суміжною з приміщенням квартири або з сусідами. Простір лоджії краще підходить для обладнання окремої кімнати по ряду причин. По-перше, її площа зазвичай більше, ніж у балкона. По-друге, лоджія — це частина будівлі, а значить, її підлога здатна витримувати великі навантаження, в порівнянні з балконом. По-третє, стіни лоджії — це одночасно стіни теплих приміщень, що дозволяє значно скоротити витрати на її утеплення.
Ознайомтеся з варіантом утеплення лоджії своїми руками.

Дуже часто лоджію називають балконом — дане поняття буде також використовуватися нижче.

скління лоджії

Найважливішим елементом теплоізоляції цього простору є скління.

Своїми руками цю роботу не виконати — її потрібно надати професіоналам, але варто знати деякі особливості цього заходу. По-перше, зупинити вибір стоїть на пластикових склопакетах, які обов'язково повинні бути двокамерними, тобто з трьома стеклами. Якщо заощадити на цьому, то всі ваші гроші, вкладені в утеплення лоджії, вилетять через ті ж тонкі склопакети. По-друге, розмір склопакетів повинен в точності відповідати вимірами, інакше зазори доведеться чимось закривати, що значно збільшить втрати тепла через них. По-третє, з компанією-монтажником потрібно відразу обумовити те, що ви збираєтеся утеплити лоджію. Виконавець повинен врахувати наявність теплоізоляційного матеріалу в конструкції. По-четверте, матеріал рами склопакетів повинен бути менше теплопровідність.

Схема скління лоджії

Схема скління лоджії.

Найпоширенішими варіантами матеріалу для рам є дерево, алюміній і полівінілхлорид (ПВХ). Рами з дерева зазвичай дешевше, але мають проблеми з герметичністю, а їх теплоізоляція знаходиться на невисокому рівні. Конструкції з алюмінію найбільше підходять тільки для «холодного» скління, так як цей матеріал має високу теплопровідність. У літню пору такі рами будуть сильно нагріватися від прямого впливу сонячних променів, внаслідок чого поступово деформуються.

Рами на основі ПВХ — це найоптимальніший варіант для скління лоджії по співвідношенню ціни і якості. Рам з ПВХ дарма вогкість і перепади температури, вони мають низьку теплопровідність, що забезпечує високу теплоізоляцію. Ці рами герметичні і зручні в експлуатації. Тому найкращим матеріалом рами склопакетів для утеплення лоджії є полівінілхлорид або ПВХ.

підготовка лоджії

Щоб почати роботи з утеплення лоджії своїми руками, потрібно її підготувати, а саме — очистити приміщення і залатати всі отвори. Лоджію потрібно звільнити від усіх сторонніх матеріалів. Позбавтеся від старої облицювання, якщо така є, і приберіть весь утворився в процесі сміття за допомогою пилососа і вологої ганчірки. Дуже важливо прибрати дрібне сміття з наявних отворів, тому що він може значно знизити зчеплення ізоляційного матеріалу і тріщин, що призведе до втрати тепла через них. З цим завданням вам допоможе впоратися пилосос.

Переконавшись в тому, що весь сміття прибране, приступайте до ліквідації щілин. Залежно від розмірів щілин вибирайте більш відповідний матеріал для їх ліквідації. Якщо щілини великі, то їх потрібно спочатку закрити підручними матеріалами, наприклад, пінопластом, а потім обробити або монтажною піною, або іншими герметиками, але обов'язково, щоб герметик підходив для холодної температури. Якщо зазори невеликі, то можна скористатися шпаклівкою або мастикою.

Схема утеплення підлоги лоджії

Схема утеплення підлоги лоджії.

Після того як герметик висох, потрібно укласти шар гідроізоляції на всі внутрішні поверхні балкона. Для цього підійдуть різні матеріали: руберойд, пенетрон або звичайна поліетиленова плівка. Вибір робиться самостійно, в залежності від бюджету. Шар гідроізоляції необхідний, тому що при різниці температур на вулиці і на лоджії на поверхнях утворюється конденсат у вигляді крапельок води, якщо ця вода вбереться в теплоізоляційний матеріал, то він втратить всі свої теплозберігаючі властивості і стане непотрібний. Якщо ви використовуєте настилочний гідроізоляцію з руберойду або поліетиленової плівки, то в місцях стиків потрібно робити нахлест в 8-10 см і заклеїти його. Якщо гідроізоляційний матеріал здатний проникати, то його наносять на поверхні за допомогою валиків або кистей, при цьому важливо не пропустити жодного сантиметра.

утеплення підлоги

Утеплити підлогу на лоджії своїми руками можна двома способами:

  1. Пол на дерев'яному каркасі.
  2. Встановлення теплої підлоги.

Розглянемо перший варіант. Для того щоб утеплити підлогу своїми руками на дерев'яному каркасі, знадобиться:

  • брус 20х8 см;
  • теплоізоляційний матеріал;
  • герметик;
  • дюбелі;
  • шурупи;
  • дриль;
  • шуруповерт;
  • електропила;
  • будівельний рівень.
Схема утеплення стелі лоджії

Схема утеплення стелі лоджії.

Насамперед потрібно встановити дерев'яні лаги, які є основою майбутньої для підлоги, між якими буде розташовуватися утеплювач. Відміряйте брус по довжині лоджії і відпиляти. Спочатку краще прикріпити дві горизонтальні дошки, ретельно вирівнявши їх по рівню. Щоб добитися рівного горизонтального положення дощок можна скористатися підкладками під них. Підкладки можна зробити своїми руками з фанери або інших підручних матеріалів. Дошки потрібно кріпити поверх гідроізоляційного шару за допомогою саморізів. Між горизонтальними лагами потрібно покласти проміжні і закріпити їх. У проміжки між дошками укладається теплоізоляція. Матеріалів, щоб утеплити балкон, існує дуже багато: пінопласт, мінеральні блоки, Піноплекс, мінеральна вата та інші. Залежно від вашого бюджету вибирайте відповідний теплоізоляційний матеріал.

Утеплювач ріжуть на відповідні фрагменти і укладають між дошками. Якщо ви вибрали твердий утеплювач, то щоб уникнути утворення холодного містка між матеріалом і дошками, ці проміжки необхідно загерметизувати. Після цього потрібно подбати про пароізоляції, відмінним матеріалом для цих цілей є пенофол. Його потрібно кріпити блискучою стороною до себе. Поверх пенофола настеляються листи фанери або МДФ — це буде чорновим підлогою на лоджії.

Другий варіант — це утеплення лоджії з використанням технології теплої підлоги. Теплі підлоги бувають електричні і водяні. Для балкона краще всього підійде електричний тепла підлога. Для його установки потрібно вирівняти поверхню підлоги стяжкою і на неї прикріпити нагрівальний кабель. Потім заливається спеціальна самовирівнююча суміш для електричної теплої підлоги. Потужність кабелю розраховується з обліку 90-110 Вт на 1 м .

Утеплення стін і парапету

Схема утеплення стіни лоджії

Схема утеплення стіни лоджії.

Технологія утеплення стін на лоджії своїми руками дуже схожа на ту, що використовується для теплоізоляції підлоги, для цього знадобиться:

  • брус 3х4 см;
  • теплоізоляційний матеріал;
  • герметик;
  • дюбелі;
  • шурупи;
  • дриль;
  • шуруповерт;
  • електропила;
  • будівельний рівень.

Етапи робіт:

  1. Спочатку потрібно зробити обрешітку: брус 3х4 см відпилюється по потрібному розміру і кріпиться до поверхні поверх гідроізоляції. Спочатку потрібно кріпити дві вертикальні дошки, а потім між ними поперечні. Кріпити брус потрібно за допомогою саморізів. Дошки обов'язково потрібно класти за рівнем, і, якщо необхідно, скористатися підкладками, зробленими своїми руками.
  2. Потім проводиться кріплення утеплювача. Залежно від обраного вами матеріалу утеплювач можна кріпити як саморізами, так і спеціальним клеєм. Товщина утеплювача залежить від розташування стіни: якщо стіна виходить на вулицю, то товщина матеріалу повинна бути більше, і навпаки.
  3. Проміжки і стики між дошкою і утеплювачем потрібно обробити монтажною піною або іншим герметиком.
  4. Після висихання герметика укладається шар пенофола.
  5. Обшивка стін фанерою або МДФ.

Перш ніж почати утеплення стін, потрібно відразу провести всі необхідні кабелі для освітлення або підключення електроприладів.

Утеплення стелі лоджії

Втрати тепла через стелю становлять приблизно 10-15%, тому його необхідно утеплити. Щоб зробити утеплення стелі лоджії, знадобляться ті ж матеріали, що використовувалися для утеплення стін. Утеплення стелі нічим не відрізняється від тієї, що використовувалася для теплоізоляції стін.

Варто сказати про вибір теплоізоляційного матеріалу для стелі. Щоб не обтяжувати конструкцію, найкраще для цієї мети підійде мінеральна вата або пінопласт. Якщо над вашою лоджією розташований балкон сусідів, то шар теплоізоляції для утеплення лоджії повинен становити 5-6 см, якщо ж над вашим балконом знаходиться дах будівлі, то шар необхідно зробити не менше 10 см.

Після виконаних робіт з утеплення лоджії можна приступити до монтажу облицювальний матеріал. В якості фінішного покриття можна використовувати такі оздоблювальні матеріали, як вагонка, гіпсокартон або пластикові панелі. Все залежить від стилю, який ви виберете для обробки.

Утеплити лоджію своїми руками — заняття не просте, але здійсненне, маючи під рукою потрібні матеріали та інструменти, ви виконаєте цю роботу без особливих зусиль.

Расчет мощности газовых котлов

Оглавление:

Преимущества и недостатки газовых котлов

Котел является основной частью отопительной системы. Он вырабатывает необходимое для комфортных условий количество тепла и обеспечивает горячее водоснабжение. При наличии рядом с домом газопровода, оптимальным вариантом будет установка газового котла. Он имеет свои плюсы и минусы. Преимуществами газового оборудования являются экономичность, высокая мощность, простота эксплуатации, котлы средней мощности могут устанавливаться даже на кухне, компактные размеры и экологичность (котел выделяет в атмосферу наименьшее количество вредных веществ).

Схема подключения газового котла

Схема подключения газового котла.

Недостатками такого котла можно считать требование специального разрешения на его установку, риск утечек газа, наличие определенных требований к помещению, в котором будет находиться котел, и наличие автоматического отключения газа при утечке или недостаточной вентиляции. В любом случае, если вы решили установить газовое отопительное оборудование, у вас возникнет вопрос о том, как рассчитать мощность газового котла.

Расчет газового котла: первый способ

Правильно произведенный расчет мощности котла является гарантией надежной и эффективной работы отопительной системы. Основой расчета является обеспечение дома оптимальной температурой. Чаще всего основным источником тепла в доме или коттедже является именно котел. Для того чтобы рассчитать необходимые параметры и записать полученные данные, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Схема напольного одноконтурного газового котла

Схема напольного одноконтурного газового котла.

  • рулетка;
  • бумага, ручка;
  • калькулятор.

Эффективность системы отопления полностью зависит от мощности котла. Избыточная мощность приводит к перерасходу топлива, а недостаточная — к невозможности поддержания нужной температуры в доме, особенно в зимнее время года. Мощность газового котла определяют исходя из следующих параметров: удельная мощность агрегата из расчета на 10 м2 с учетом климатических условий определенного региона (Wуд), площадь отапливаемых помещений (S). Удельная мощность, в зависимости от климатической зоны может принимать различные значения: 1,2-1,5 кВт — для средней полосы России, 0,7-0,9 — для южных областей и 1,5-2,0 кВт — для северных областей.
Расчет мощности котла производят с помощью формулы Wкот = (S * Wуд)/10. Для удобства расчета за удельную мощность чаще всего принимают единицу. Мощность соответственно рассчитывается как 10 кВт на 100 м2. Другим важным параметром является объем теплоносителя, циркулирующего в системе (Vсист). При подсчетах используют пропорцию 1 кВт : 15 л (мощность агрегата : объем жидкости. Формула будет иметь такой вид: Vсист = Wкот • 15

Схема работы одноконтурного газового котла

Схема работы одноконтурного газового котла.

В качестве примера будет приведен расчет мощности газового котла и требуемого объема теплоносителя для отопления дома площадью 100 м2, расположенного в северном районе. Максимальная удельная мощность для северных районов равна 2 кВт, тогда:

  • Wкот = 100 • 2 / 10 = 20 кВт;
  • Vсист = 20 • 15 = 300 л.

Для того чтобы расчет был более точным, можно воспользоваться специальным калькулятором, учитывающим еще и желаемую постоянную температуру в доме, самую низкую среднегодовую температуру, параметры помещений, толщину и материал стен, вид перекрытий и количество окон.

Перед приобретением котла необходимо внимательно изучить его технические характеристики и технический паспорт.

Так вы будете уверены в его тепловой мощности, ведь в некоторых случаях вместо мощности, отдаваемой системе могут указываться технические характеристики горелки, не представляющие никакого интереса для потребителей.

Второй способ подсчета мощности оборудования

При выбора котла необходимо учитывать информацию о теплопотерях помещения, которые нужно будет компенсировать. Их необходимо рассчитать. Обычно это делает архитектор, разрабатывающий проект дома. С помощью этих данных можно выбрать котел требуемой мощности. Рассчитать теплопотери можно с использованием специальных программ, имеющих расширенные возможности, с помощью которых расчеты могут делать даже те, кто никогда не сталкивался с проектированием.

Таблица расчета мощности котла

Таблица расчета мощности котла.

Если проекта дома и расчетов теплопотерь нет, их можно определить и самостоятельно при помощи упрощенного метода расчетов. Анкеты достаточно точны для небольших частных домов. В них имеются вопросы, касающиеся материала и толщины стен, количества и размеров окон и типа стеклопакетов. Для каждого вопроса имеется несколько вариантов ответа. Для каждого ответа предлагается свое число.

Расчет котла производят при помощи этих чисел, в результате получится значение, отражающее теплопотери дома. Оно вполне подойдет для определения мощности агрегата. Для заполнения анкеты и произведения вычислений потребуется всего несколько минут. Наиболее простым методом расчета теплопотерь является их вычисление с помощью условного коэффициента, имеющего следующие значения:

Схема установки газового котла

Схема установки газового котла.

  • от 130 до 200 Вт/м2 — дома без теплоизоляции;
  • от 90 до 110 Вт/м2 — дома с теплоизоляцией, построенные 20-30 лет назад;
  • от 50 до 70 Вт/м2 — современные теплоизолированные дома с новыми окнами, построенные в 21 веке.

Для определения теплопотери коэффициент умножают на площадь дома, однако расчеты эти являются примерными, они не берут во внимание количество и размеры окон, расположение и форму дома, сказывающиеся на теплопотерях. Этот расчет не является основным при выборе котла.

Вычисленные теплопотери отражают максимальную потребность дома в тепле, необходимом для поддержания нормальной температуры. Наибольшая потребность в тепле возникает при температурах ниже -22°С. Такие морозы, обычно, бывают несколько дней в году, а то и вовсе не бывают несколько лет. А котел должен работать весь отопительный сезон, когда температура в среднем равна нулю. В таком случае для обогрева дома потребуется половина расчетной мощности оборудования. Котел большей мощности приобретать не стоит, это приводит не только к лишним тратам, но и понижает его КПД. Нехватку тепла в сильные холода можно компенсировать другими приборами, например, камином или электрическим обогревателем.

Table of contents:

Advantages and disadvantages of gas boilers

The boiler is the main part of the heating system. It produces the necessary conditions for a comfortable heat and provides hot water. In the presence of a gas pipeline near the house, the best option is to install a gas boiler. It has its pros and cons. The advantages of gas equipment are efficiency, high power, ease of operation, the average power boilers can even be installed in the kitchen, compact and environmentally friendly (the boiler selects the least amount of harmful substances into the atmosphere).

Wiring gas boiler

Wiring gas boiler.

The disadvantages of such a boiler can be regarded as a requirement of a special permit for its installation, the risk of gas leaks, the presence of certain requirements to the room in which the boiler will be, and the availability of automatic shut-off of gas leakage or insufficient ventilation. In any case, if you decide to install gas heating equipment, you have a question about how to calculate the power of the gas boiler.

Calculation of gas-fired boiler: the first method

Correct calculation produced the boiler capacity is a guarantee of reliable and efficient operation of the heating system. The basis of calculation is to provide optimum temperature at home. Most often the major source of heat in the house or a cottage namely boiler. In order to calculate the necessary parameters and to record the data, you will need the following materials and tools:

Scheme of the Single-floor gas boiler

Scheme of the Single-floor gas boiler.

  • roulette;
  • paper, pen;
  • calculator.

The efficiency of the heating system depends entirely on the capacity of the boiler. Excess capacity leads to fuel consumption, and insufficient — it is impossible to maintain the desired temperature in the house, especially in winter. Power gas-fired boiler is determined based on the following parameters: power density unit per 10 m2 with a view of the climatic conditions of a given region (Wstr), an area of heated space (S). Specific power, depending on climate zone may take different values: 1.2-1.5 kW — for an average strip of Russia, 0.7-0.9 — for southern regions and 1.5-2.0 kW — northern regions.
Boiler power calculation is made using the formula Wkot = (S * Wstr) / 10. For ease of calculation of the specific power often take one. Power accordingly calculated as 10 kW to 100 m2. Another important parameter is the amount of coolant circulating in the system (Vsist). When calculating the proportion using 1 kW: 15 liters (unit power:. Volume of liquid formula will have the following form: = Vsist Wkot ? 15

Scheme of the Single-gas boiler

Scheme of the Single-gas boiler.

An example would be a calculation of the power of the gas boiler and the required amount of coolant to heat the house of 100 m2, located in the northern region. Maximum power density for the northern regions is equal to 2 kW, then:

  • Wkot = 100 ? 2/10 = 20 kW;
  • Vsist ? 20 = 15 = 300 liters.

In order for payment to be more accurate, you can use a special calculator which takes into account also the desired constant temperature in the house, the lowest annual average temperature of the room, and the thickness of the wall material, the type of overlap and the number of windows.

Before the acquisition of the boiler is necessary to study specifications and datasheet.

So you will be assured of its thermal power, because in some cases, instead of the power given system can be specified technical characteristics of the burner, is of no interest to consumers.

The second method of calculation of the power equipment

When choosing a boiler must take into account information on heat loss areas, which need to be compensated. They need to be calculated. Usually, it makes an architect, which is developing the project at home. Since the required power boiler can be selected using these data. Calculate the heat loss can be by using special programs with advanced capabilities, by means of which calculations can be done even by those who have never encountered with the design.

Table for calculating power boiler

Table for calculating the power of the boiler.

If the project home and heat loss calculations are not, they can be defined independently using a simplified method of calculation. Questionnaires are sufficiently accurate for small private homes. They have questions regarding the material and thickness of the walls, the number and size of windows and glazing type. For each question there are several answers. For each answer offered his number.

boiler calculation performed by the use of these numbers, the result is a value that reflects the heat loss of the house. It is quite suitable for the determination of the power unit. To fill in the questionnaire and the product calculation only takes a few minutes. The simplest method is to calculate the heat loss of the calculation using conditional factor having the following values:

The scheme of installation of gas boiler

The scheme of installation of gas boiler.

  • from 130 to 200 W / m2 — the house without insulation;
  • from 90 to 110 W / m2 — the house with insulation, built 20-30 years ago;
  • from 50 to 70 W / m2 — modern insulated house with new windows, built in the 21 century.

To determine the heat loss coefficient multiplied by the area of the house, however, these estimates are approximate, they do not take into account the number and size of windows, the location and shape of the house, affecting heat loss. This calculation is not the primary choice in the boiler.

The calculated heat loss represents the maximum demand at home in the warmth needed to maintain a normal temperature. The greatest demand for heat occurs at temperatures below -22 ? C. These frosts usually come in a few days a year, if not there a few years. A boiler should run the entire heating season, when the average temperature is zero. In this case, for heating a house will require half of the estimated capacity of the plant. more power boiler is not necessary to acquire, it is not only leads to unnecessary spending, but also reduces its efficiency. Lack of heat in very cold can be compensated by other devices, such as a fireplace or an electric heater.

Зміст:

Переваги та недоліки газових котлів

Котел є основною частиною опалювальної системи. Він виробляє необхідну для комфортних умов кількість тепла і забезпечує гаряче водопостачання. При наявності поруч з будинком газопроводу, оптимальним варіантом буде установка газового котла. Він має свої плюси і мінуси. Перевагами газового обладнання є економічність, висока потужність, простота експлуатації, котли середньої потужності можуть встановлюватися навіть на кухні, компактні розміри і екологічність (котел виділяє в атмосферу найменшу кількість шкідливих речовин).

Схема підключення газового котла

Схема підключення газового котла.

Недоліками такого котла можна вважати вимогу спеціального дозволу на його установку, небезпека витоку газу, наявність певних вимог до приміщення, в якому буде знаходитися котел, і наявність автоматичного відключення газу при витоку або недостатньої вентиляції. У будь-якому випадку, якщо ви вирішили встановити газове опалювальне обладнання, у вас виникне питання про те, як розрахувати потужність газового котла.

Розрахунок газового котла: перший спосіб

Правильно вироблений розрахунок потужності котла є гарантією надійної і ефективної роботи опалювальної системи. Основою розрахунку є забезпечення будинку оптимальною температурою. Найчастіше основним джерелом тепла в будинку або котеджі є саме котел. Для того щоб розрахувати необхідні параметри і записати отримані дані, знадобляться наступні матеріали та інструменти:

Схема підлогового одноконтурного газового котла

Схема підлогового одноконтурного газового котла.

  • рулетка;
  • папір, ручка;
  • калькулятор.

Ефективність системи опалення повністю залежить від потужності котла. Надлишкова потужність призводить до перевитрати палива, а недостатня — до неможливості підтримки потрібної температури в будинку, особливо в зимову пору року. Потужність газового котла визначають виходячи з таких параметрів: питома потужність агрегату з розрахунку на 10 м2 з урахуванням кліматичних умов певного регіону (Wуд), площа опалювальних приміщень (S). Питома потужність, залежно від кліматичної зони може набувати різних значень: 1,2-1,5 кВт — для середньої смуги Росії, 0,7-0,9 — для південних областей і 1,5-2,0 кВт — для північних областей.
Розрахунок потужності котла виробляють за допомогою формули Wкот = (S * Wуд) / 10. Для зручності розрахунку за питому потужність найчастіше приймають одиницю. Потужність відповідно розраховується як 10 кВт на 100 м2. Іншим важливим параметром є об'єм теплоносія, що циркулює в системі (Vсіст). При підрахунках використовують пропорцію 1 кВт: 15 л (потужність агрегату: обсяг рідини. Формула матиме такий вигляд: Vсіст = Wкот • 15

Схема роботи одноконтурного газового котла

Схема роботи одноконтурного газового котла.

Як приклад буде наведено розрахунок потужності газового котла і необхідного обсягу теплоносія для опалення будинку площею 100 м2, розташованого в північному районі. Максимальна питома потужність для північних районів дорівнює 2 кВт, тоді:

  • Wкот = 100 • 2/10 = 20 кВт;
  • Vсіст = 20 • 15 = 300 л.

Для того щоб розрахунок був більш точним, можна скористатися спеціальним калькулятором, що враховує ще й бажану постійну температуру в будинку, найнижчу середньорічну температуру, параметри приміщень, товщину і матеріал стін, вид перекриттів і кількість вікон.

Перед придбанням котла необхідно уважно вивчити його технічні характеристики і технічний паспорт.

Так ви будете впевнені в його теплової потужності, адже в деяких випадках замість потужності, що віддається системі можуть зазначатися технічні характеристики пальника, що не представляють ніякого інтересу для споживачів.

Другий спосіб підрахунку потужності обладнання

При вибору котла необхідно враховувати інформацію про тепловтратах приміщення, які потрібно буде компенсувати. Їх необхідно розрахувати. Зазвичай це робить архітектор, який розробляє проект будинку. За допомогою цих даних можна вибрати котел необхідної потужності. Розрахувати тепловтрати можна з використанням спеціальних програм, що мають розширені можливості, за допомогою яких розрахунки можуть робити навіть ті, хто ніколи не стикався з проектуванням.

Таблиця розрахунку потужності котла

Таблиця розрахунку потужності котла.

Якщо проекту будинку і розрахунків тепловтрат немає, їх можна визначити і самостійно за допомогою спрощеного методу розрахунків. Анкети досить точні для невеликих приватних будинків. У них є питання, що стосуються матеріалу і товщини стін, кількості і розмірів вікон і типу склопакетів. Для кожного питання є кілька варіантів відповіді. Для кожної відповіді пропонується своє число.

Розрахунок котла виробляють за допомогою цих чисел, в результаті вийде значення, що відбиває тепловтрати будинку. Воно цілком підійде для визначення потужності агрегату. Для заповнення анкети та твори обчислень буде потрібно всього кілька хвилин. Найбільш простим методом розрахунку тепловтрат є їх обчислення за допомогою умовного коефіцієнта, що має наступні значення:

Схема установки газового котла

Схема установки газового котла.

  • від 130 до 200 Вт / м2 — вдома без теплоізоляції;
  • від 90 до 110 Вт / м2 — будинки з теплоізоляцією, побудовані 20-30 років тому;
  • від 50 до 70 Вт / м2 — сучасні теплоізольовані будинку з новими вікнами, побудовані в 21 столітті.

Для визначення тепловтрати коефіцієнт множать на площу будинку, проте розрахунки ці є зразковими, вони не беруть до уваги кількість і розміри вікон, розташування і форму будинку, що позначаються на тепловтратах. Цей розрахунок не є основним при виборі котла.

Обчислені тепловтрати відображають максимальну потребу будинку в теплі, необхідному для підтримки нормальної температури. Найбільша потреба в теплі виникає при температурах нижче -22 ° С. Такі морози, зазвичай, бувають кілька днів в році, а то і зовсім не бувають кілька років. А котел повинен працювати весь опалювальний сезон, коли температура в середньому дорівнює нулю. У такому випадку для обігріву будинку буде потрібно половина розрахункової потужності обладнання. Котел більшої потужності купувати не варто, це призводить не тільки до зайвих витрат, але і знижує його ККД. Брак тепла в сильні холоди можна компенсувати іншими приладами, наприклад, каміном або електричним обігрівачем.

Как сделать стационарный мангал на даче своими руками

Мангал из кирпича своими руками

Все знают, что мангал — это приспособление для приготовления шашлыка. Мангал представляет собой жаровню, на которой жарится мясо на углях. Мясо нанизывают на специальные металлические палочки — шампуры. Для того чтобы мясо равномерно прожаривалось со всех сторон, его время от времени переворачивают, поэтому шампуры не должны иметь круглое сечение, иначе куски мяса на них будут прокручиваться и повернуть их будет невозможно. Именно наличием шампуров мангал отличается от барбекю, на котором мясо располагается на решетках. Мангал из кирпича своими руками совсем несложно построить на дачном участке, нужно только знать принципы сооружения этой жаровни.

Кирпичный мангал

Чем больше размер будущего мангала, тем более надежным и крепким должно быть основание.

А принципы очень просты. Необходимо предусмотреть наличие отверстий для доступа воздуха, чтобы угли лучше горели. Глубина жаровни должна быть такой, чтобы расстояние от поверхности углей до поверхности располагаемого над ними мяса была примерно 15 см. Если расстояние будет больше, тогда мясо не прожарится, а если меньше — подгорит.

Переносные мангалы изготавливают из металла или чугуна. Нужно учитывать то, что чем толще металл, тем качественнее мангал. Ведь от высокой температуры горящих углей тонкий металл меняет свою форму. вы можете взять такой мангал, установить его на кирпичное основание, и у вас получиться стационарный мангал. Если есть возможность приобрести чугунный переносной мангал, то это будет просто замечательно.

Итак, мангал своими руками на дачном участке

Его можно соорудить из любого негорючего материала, но лучше всего выглядят постройки из кирпича.

Схема кирпичного мангала

Схема кирпичного мангала.

Соорудить кирпичное основание совсем несложно, особенно если имеется некоторый опыт строительных работ. Если же такого опыта нет, все равно можно легко построить мангал, так как такая работа достаточно проста даже для дилетанта.

Сначала выберите место, где будет находиться ваш мангал. Его можно построить рядом с летней кухней или на террасе. Можно соорудить его и в беседке. Выбрав место, нужно подготовить основание под будущее сооружение. Кирпичный мангал имеет достаточно большой вес, поэтому нужно сделать небольшой бетонный фундамент площадью чуть больше площади основания сооружения. Для того чтобы ее сделать, нужно выровнять землю в том месте, где будет расположен мангал, и насыпать на нее подушку из щебня. Подушка должна быть толщиной 5-7 см. Щебень нужно утрамбовать и соорудить опалубку из досок вокруг площадки. Для придания большей прочности основанию на щебень можно положить металлическую сетку. Затем приготавливается бетонный раствор.

Заливка бетонного раствора

Устройство фундамента

Устройство фундамента для мангала из кирпича.

Раствор приготавливается из 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей гравия. Его заливают в опалубку и уплотняют штыковой лопатой, многократно втыкая ее в жидкий бетон. В этом случае лопата выступает в роли вибратора. Бетонный раствор должен застыть и набрать необходимую прочность в течение хотя бы двух недель. В жаркую погоду бетонное основание накрывают мокрыми тряпками, а если идет дождь, закрывают его полиэтиленовой пленкой. Это делается, для того чтобы раствор застывал равномерно, и основание было прочное. Прочность основания особенно важно, если сооружение будет большого размера, ведь к нему можно пристроить и хранилище для угля, сложенное из кирпича, и печь, и даже камин. Но чтобы научиться складывать такие сооружения, нужно начинать с малого — с простого кирпичного основания для мангала.

После того как основание будет готово, можно приступать к укладке кирпича. Рекомендуется между первым рядом кладки и бетоном постелить рубероид. Это делается, для того чтобы кирпич не впитывал в себя влагу из бетона. Затем берется простой красный полнотелый кирпич, и строится сооружение. Кладку нужно класть по уровню, чтобы она получилась ровной.

Видно, что внизу сделана ниша, где можно хранить дрова или уголь, а наверху сделана жаровня. Исходя из этой простейшей схемы, и можно возвести кирпичный очаг. Раствор для соединения кирпичей замешивают из расчета: 1 часть цемента и 3 части песка.

Сооружение жаровни

Схема кладки мангала

Схема кладки мангала.

Если вы не используете готовую металлическую или чугунную жаровню, то соорудить ее нужно из огнеупорного кирпича, так как простой не выдержит высокой температуры и лопнет. Как уже говорилось, при сооружении жаровни необходимо предусмотреть отверстия, которые будут играть роль поддувала. Тогда уголь будет гореть лучше. Отверстия можно просветлить в кирпиче сверлом. Достаточно будет нескольких штук.

Для того чтобы построить мангал своими руками на дачном участке, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • цемент, песок и щебень;
  • полнотелый красный кирпич;
  • огнеупорный кирпич;
  • металлическая емкость для замеса бетона;
  • металлические ведра, лопаты, строительный мастерок и уровень.

Можно сделать своими руками полноценную летнюю кухню из кирпича. Таким мангалом можно гордиться. Кирпичные постройки на дачном участке, если они правильно сделаны, служат заметным украшением ландшафтного дизайна. Мангал из кирпича своими руками построить совсем несложно. Для этого даже совсем необязательно иметь строительные навыки. А научившись строить простейшие мангалы своими руками, вы легко сможете построить и что-то более сложное. Ведь самому можно обустроить весь дачный участок, не прибегая к чьей-либо помощи. Из кирпича можно построить беседку, им можно украсть крыльцо или террасу. Нужно только дать волю своей фантазии. И пусть именно такая вот жаровня для приготовления вкусного и ароматного шашлыка послужит началом вашего творчества.

Brazier of bricks with their hands

Everyone knows that the grill — a device for cooking barbecue. Barbecue is a brazier on which the meat is fried on coals. Meat strung on special metal rods — skewers. In order to uniformly roasted meat from all sides, it occasionally inverted so skewers need not have a circular cross section, or pieces of meat on them will scroll and rotate them will be possible. It is the presence of BBQ skewers different from the barbecue, where the meat is on the grill. Brazier of bricks with their hands quite easy to build a summer cottage, you need only know the principles of construction of the fryer.

Brick BBQ

The larger the size of the future barbecue, the more reliable and sturdy foundation should be.

But the principles are very simple. Provision should be made for holes for air access to better burning coals. The depth of the brazier must be such that the distance from the surface of the coal to the surface located above them meat was about 15 cm If the distance is greater, then the meat is fried, and otherwise -. Foothills.

Portable grills are made of metal or cast iron. It should be borne in mind that the thicker the metal, the better BBQ. Because of the high temperature burning coals thin metal changes shape. you can take a BBQ, set it on a brick base, and you get a fixed BBQ. If there is an opportunity to purchase a portable cast iron grill, it will be just fine.

So, BBQ with their hands at their summer cottage

It is possible to build from any non-combustible material, but it is best to look like buildings made of brick.

Driving brick barbecue

Driving a brick barbecue.

To build a brick base quite easy, especially if you have some experience in construction work. If no such experience, it is still possible to easily build a grill, as this work is simple enough even for the layman.

Please select the location where it will be in your grill. It can be build next to the outdoor kitchen or on the terrace. You can build it in the gazebo. Choosing a place, you need to prepare the foundation for future construction. Brick BBQ is heavy, so you need to make a small concrete foundation of an area slightly larger than that of the base structures. To make it, you need to align the ground in the place where it will be located BBQ, and pour it on a bed of gravel. Pillows should be 5-7 cm thick. Gravel should be compacted and erect formwork of boards around the site. To give greater strength to the base of the rubble can put a metal grid. Then the prepared concrete mix.

Pouring concrete solution

foundation device

Installation of foundation for the brick barbecue.

A solution is prepared from 1 part cement, 3 parts sand and 5 parts gravel. It is poured into the mold and compacted with a shovel bayonet, repeatedly sticking it in liquid concrete. In this case it acts as a shovel vibrator. Concrete solution should harden and gain the necessary strength for at least two weeks. In hot weather, a concrete base covered with wet rags, and if there is rain, cover it with plastic wrap. This is done to ensure that the solution is uniformly stiffened, and the foundation was solid. especially the base strength is important, if the structure is large, because it is possible to attach and storage for coal, built of brick and oven, and even a fireplace. But in order to learn how to put such structures, it is necessary to start small — with a simple brick base for barbecue.

Once the base is ready, you can start laying the bricks. It recommended between the first row of masonry and concrete lay roofing material. This is done in order to not brick absorbs moisture from the concrete. Then taken plain red brick, and built structure. Laying should be put on a level that it has turned flat.

It can be seen that the bottom is made a niche where you can store firewood or coal, and the top is made roaster. Based on this simple scheme, and it is possible to build a brick hearth. The solution was kneaded for joining bricks of calculation: 1 part cement, 3 parts sand.

Construction brazier

Driving masonry barbecue

Driving masonry barbecue.

If you do not use ready-made metal or cast iron roasting pan, then it needs to build a refractory brick, as a simple will not stand the high temperature and burst. As already mentioned, in the construction of the brazier is necessary to provide holes that will play the role of the blower. Then the charcoal will burn better. The holes in the brick can illumine drill. Suffice it to several pieces.

In order to BBQ build with their own hands at their summer cottage, you need the following materials and tools:

  • cement, sand and gravel;
  • full-bodied red brick;
  • firebrick;
  • metal container for mixing concrete;
  • metal buckets, spades, trowel and level building.

You can make your own hands full summer kitchen of bricks. Thus barbecue can be proud of. The brick buildings on a country site, if properly made, are noticeable decoration landscape design. Barbecue from a brick to build with their own hands is a snap. To do this, even it is not necessary to have construction skills. And learning how to build a simple barbecue your own hands, you can easily build and something more complex. After all, the most you can arrange all the suburban area, without resorting to any help. From bricks can build a gazebo, they can steal the porch or terrace. It is only necessary to give free rein to their imagination. And let's just such a brazier for cooking tasty and fragrant barbecue will be the beginning of your creativity.

Мангал з цегли своїми руками

Всі знають, що мангал — це пристосування для приготування шашлику. Мангал являє собою жаровню, на якій смажиться м'ясо на вугіллі. М'ясо нанизують на спеціальні металеві палички — шампури. Для того щоб м'ясо рівномірно прожарювалося з усіх боків, його час від часу перевертають, тому шампури не повинні мати круглий перетин, інакше шматки м'яса на них будуть прокручуватися і повернути їх буде неможливо. Саме наявністю шампурів мангал відрізняється від барбекю, на якому м'ясо розташовується на решітках. Мангал з цегли своїми руками зовсім нескладно побудувати на дачній ділянці, потрібно тільки знати принципи спорудження цієї жаровні.

цегляний мангал

Чим більше розмір майбутнього мангала, тим більш надійним і міцним повинно бути підстава.

А принципи дуже прості. Необхідно передбачити наявність отворів для доступу повітря, щоб вугілля краще горіли. Глибина жаровні повинна бути такою, щоб відстань від поверхні вугілля до поверхні наявного над ними м'яса була приблизно 15 см. Якщо відстань буде більше, тоді м'ясо не прожариться, а якщо менше — підгорить.

Переносні мангали виготовляють з металу або чавуну. Потрібно враховувати те, що чим товще метал, тим якісніше мангал. Адже від високої температури вугілля з огню тонкий метал змінює свою форму. ви можете взяти такий мангал, встановити його на цегляну підставу, і у вас вийти стаціонарний мангал. Якщо є можливість придбати чавунний переносний мангал, то це буде просто чудово.

Отже, мангал своїми руками на дачній ділянці

Його можна спорудити з будь-якого негорючого матеріалу, але краще за все виглядають споруди з цегли.

Схема цегельного мангала

Схема цегельного мангала.

Спорудити цегляну підставу зовсім нескладно, особливо якщо є певний досвід будівельних робіт. Якщо ж такого досвіду немає, все одно можна легко побудувати мангал, так як така робота досить проста навіть для дилетанта.

Спочатку виберіть місце, де буде знаходитися ваш мангал. Його можна побудувати поруч з літньою кухнею або на терасі. Можна спорудити його і в альтанці. Вибравши місце, потрібно підготувати підставу під майбутню споруду. Цегляний мангал має досить велику вагу, тому потрібно зробити невеликий бетонний фундамент площею трохи більше площі підстави споруди. Для того щоб її зробити, потрібно вирівняти землю в тому місці, де буде розташований мангал, і насипати на неї подушку з щебеню. Подушка повинна бути товщиною 5-7 см. Щебінь потрібно утрамбувати і спорудити опалубку з дощок навколо майданчика. Для надання більшої міцності основи на щебінь можна покласти металеву сітку. Потім готується бетонний розчин.

Заливка бетонного розчину

пристрій фундаменту

Пристрій фундаменту для мангала з цегли.

Розчин готується з 1 частини цементу, 3 частин піску і 5 частин гравію. Його заливають в опалубку і ущільнюють штиковою лопатою, багаторазово встромляючи її в рідкий бетон. В цьому випадку лопата виступає в ролі вібратора. Бетонний розчин повинен застигнути і набрати необхідну міцність протягом хоча б двох тижнів. У спекотну погоду бетонну основу накривають мокрими ганчірками, а якщо йде дощ, закривають його поліетиленовою плівкою. Це робиться, для того щоб розчин застигав рівномірно, і підстава була міцне. Міцність підстави особливо важливо, якщо споруда буде великого розміру, адже до нього можна прилаштувати і сховище для вугілля, складене з цегли, і піч, і навіть камін. Але щоб навчитися складати такі споруди, потрібно починати з малого — з простого цегляного підстави для мангала.

Після того як підстава буде готово, можна приступати до укладання цегли. Рекомендується між першим рядом кладки і бетоном постелити руберойд. Це робиться, для того щоб цегла не вбирав у себе вологу з бетону. Потім береться простий червоний повнотіла цегла, і будується споруда. Кладку потрібно класти за рівнем, щоб вона вийшла рівною.

Видно, що внизу зроблена ніша, де можна зберігати дрова чи вугілля, а нагорі зроблена жаровня. Виходячи з цієї найпростішої схеми, і можна звести цегляний вогнище. Розчин для з'єднання цегли замішують з розрахунку: 1 частина цементу і 3 частини піску.

спорудження жаровні

Схема кладки мангала

Схема кладки мангала.

Якщо ви не використовуєте готову металеву або чавунну жаровню, то спорудити її потрібно з вогнетривкої цегли, так як простій не витримає високої температури і лопне. Як вже говорилося, при спорудженні жаровні необхідно передбачити отвори, які гратимуть роль піддувала. Тоді вугілля буде горіти краще. Отвори можна просветлить в цеглі свердлом. Досить буде декількох штук.

Для того щоб побудувати мангал своїми руками на дачній ділянці, будуть потрібні наступні матеріали й інструменти:

  • цемент, пісок і щебінь;
  • повнотіла червона цегла;
  • вогнетривку цеглу;
  • металева ємність для замісу бетону;
  • металеві відра, лопати, будівельний кельму і рівень.

Можна зробити своїми руками повноцінну літню кухню з цегли. Таким мангалом можна пишатися. Цегляні споруди на дачній ділянці, якщо вони правильно зроблені, служать помітним прикрасою ландшафтного дизайну. Мангал з цегли своїми руками побудувати зовсім нескладно. Для цього навіть зовсім необов'язково мати будівельні навички. А навчившись будувати найпростіші мангали своїми руками, ви легко зможете побудувати і щось більш складне. Адже самому можна облаштувати весь дачну ділянку, не вдаючись до будь-чиєї допомоги. З цегли можна побудувати альтанку, їм можна вкрасти ганок або терасу. Треба тільки дати волю своїй фантазії. І нехай саме така ось жаровня для приготування смачного і ароматного шашлику послужить початком вашої творчості.

Как на даче положить тротуарную плитку

Оглавление:

Красиво выложенная брусчатка сможет преобразить дачу до неузнаваемости и добавить комфорта.

Схема укладки тротуарной плитки

Схема укладки

Сегодня ее расцветка и форма настолько разнообразны, что при наличии возможностей и желания можно создавать целые рисунки. Но перед началом работы важно ознакомиться с технологией и тонкостями предстоящей работы. Кладут мощение в несколько этапов.

В первую очередь, необходимо определиться с цветом и формой, продумать и наметить будущую тротуарную дорожку. Далее можно переходить к подготовке и разметке участка. Территорию, где планируется положить брусчатку, помечают вбитыми колышками, между которыми натягивают веревку. Теперь нужно подготовить траншею: грунт убирается на глубину 20 см, после чего основание выравнивается строительным уровнем. От правильно сделанного основания зависит качество и долговечность тротуарной дорожки. Чтобы оно было крепким, а плитка со временем не проваливались и, наоборот, не вспучивалась, необходимо сделать песчано-гравийную подушку.

Укладка плитки самостоятельно

Необходимо укладывать плотно друг к другу, чтобы вода стекала с нее и не попадала в щели.

Сначала нужно выложить щебень (или гравий), который выравнивается и уплотняется при помощи виброплиты. На него выложить песок и также утрамбовать. Гравий или щебень лучше брать мелкой фракции, а между этими двумя слоями положить геосинтетический материал (геотекстиль), который не позволит им смешаться.

Толщина песчано-гравийной подушки может быть разной: от 10 до 15 см для пешеходной территории и от 15 до 20 см для проезжей части и парковочной зоны. Важно положить основание ровно и проверить его уровнем, подсыпая и утрамбовывая при необходимости песок. Полученное основание заливают песчано-цементной смесью, в соотношении 1 к 5 (где цемента одна часть, а песка пять частей). Выкладываем этот раствор на основание слоем от 3 до 5 см, выравниваем и уплотняем.

Кладка материала

Выкладывать тротуарную плитку требуется максимально ровно и плотно, чтобы обеспечить хороший сток воды с поверхности. Класть нужно прижимая к основанию, а если плитка подвижна, то пользоваться резиновой киянкой. Укладывать нужно с зазором 2 мм.

Если плитка не стыкуется на даче возле крыльца или веранды, то ее можно легко обрезать болгаркой или обрезным кругом для камня. Когда плитка выложена, она посыпается очень мелким и чистым песком, который затирается в швы. Плитку полить водой из шланга, а при необходимости засыпать в зазоры еще песка. Класть бордюр следует таким образом: выкапывается траншея необходимой глубины и подготавливается основание.

Общие рекомендации

Схема укладки тротуарной плитки на даче

Схема укладки на даче

  1. Чтобы правильно и ровно положить брусчатку, нужно первый ряд выложить по натянутому шнуру. Через несколько рядов снова им воспользоваться. Класть следует от себя.
  2. Мощение дорог следует делать в сухую погоду, а в случае осадков укладывать под навесом.
  3. Если плитка легла неровно, то под нее мастерком подложить песок и трамбовкой уложить правильно.
  4. Для придания дорожке законченного вида или красивой и ровной геометрической формы, по краям нужно положить бордюр.
  5. Еще в процессе разработки плана дорожки учитывают уровень стока воды с нее. Уклон должен быть не менее 5%, а вода стекать в водоотводный колодец или на газон.

Инструменты и материалы

Инструменты:

  • резиновый молоток;
  • шнур и металлические или деревянные колья для разметки участка под тротуарную дорожку;
  • поливочный шланг, можно с рассеивателем, чтобы отмыть плитку и увлажнить песок в зазорах;
  • строительный уровень, чтобы вымерять нужный градус наклона для стока воды с плитки;
  • песок, цемент, гравий или щебень, чтобы правильно подготовить основание под плитку.

Выбирая плитку нужно оценить условия и место ее эксплуатации, ведь от этого зависит ее тип и тип основания. Так, плитка, которая имеет мощность бетона от 600 кг на см2 и толщину 3-4,5 см отлично выдержит вес автомобиля, ее можно выложить возле гаража и при въезде во двор. В таких случаях плитку кладут на основание из песка или гравия. А вот плитка от 4,5 см толщины, уложенная на бетонную стяжку, спокойно выдерживает грузовой автомобиль.

Table of contents:

Beautifully paved pavers can transform beyond recognition, and giving added comfort.

Driving laying paving slabs

The scheme of packing

Today, its colors and shape are so diverse that in the presence of opportunity and desire, you can create entire drawings. But before you start it is important to become familiar with the technology and the intricacies of the work. Lay the flooring in several stages.

First of all, you must decide on the color and shape, to think and to plan future paving track. Then you can move on to the preparation and marking area. The territory, where it is planned to put paving stones, marked hammered pegs between which pull rope. Now you need to prepare the trench: the soil is removed to a depth of 20 cm and then leveled the base building level. From properly made base it depends on the quality and durability of paving track. To it was strong, and the tiles with time not failed and, on the contrary, not swells, you must make the sand-gravel cushion.

Laying the tiles yourself

It should be laid close to each other, so that water flowed from it and do not fall through the cracks.

First you need to put crushed stone (or gravel) that is leveled and compacted using a compactor. On it lay sand and compacted well. Gravel or crushed rock is better to take the fine fraction, and between these two layers put geosynthetic material (geotextile), which does not allow them to mingle.

Thickness sandy cushion may vary from 10 to 15 cm for the pedestrian area, and from 15 to 20 cm for roadway and parking area. It is important to lay the foundation smoothly and check its level podsypaya and tamping the sand if necessary. The base obtained is filled with a mixture of sand and cement in a ratio of 1 to 5 (where one part of cement, sand and five parts). We spread the solution on the base layer of 3 to 5 cm, leveled and compacted.

Masonry materials

Spread paving slabs It requires maximum evenly and firmly to ensure a good flow of water from the surface. Putting pressing need to the ground, and if the mobile tiles, then use a rubber mallet. Stack should be a gap of 2 mm.

If the tiles are not joined at the cottage near the porch or veranda, it can be easily cut or edging grinder for stone circle. When the tile is laid, it is sprinkled with very fine and clean sand, which is applied in the joints. A bar to pour water from a hose and fill in the gaps even sand if necessary. Putting a border should be as follows: trench dug desired depth and the base is prepared.

General recommendations

Driving laying paving slabs in the country

The scheme of packing in the country

  1. In order to properly and smoothly put paving stones, you need to lay out the first row on the tense cord. A few rows back to use it. Putting be on my own.
  2. Paving of roads should be done in dry weather, and in case of rain lay under a canopy.
  3. If the tiles laid straight, then under it put a trowel and sand rammer put right.
  4. To make the track a finished appearance or beautiful and smooth geometric shapes, the edges need to put a curb.
  5. Even in the process of developing the plan take into account the level of track water flow from it. The slope shall be less than 5%, and the water to drain into a drainage pit or on the lawn.

Tools and materials

Instruments:

  • rubber mallet;
  • cord and metal or wooden stakes to mark the site under the paving path;
  • garden hose, can be a lens to wash the tiles and moisten the sand in the gaps;
  • building level to vymeryat desired degree of inclination for water drainage with tiles;
  • sand, cement, gravel or crushed stone to prepare the ground under the tiles correctly.

Choosing tile need to assess the conditions and the place of its operation, because it affects the type and the type of ground. So, tile, concrete which has a capacity of 600 kg per cm 2 and a thickness of 3-4.5 cm perfectly withstand weight of the car, it can be laid out near the garage and at the entrance to the courtyard. In such cases, tiles are placed on the foundation of sand or gravel. But the tiles of 4.5 cm thick, laid on the concrete floor, quietly withstand a truck.

Зміст:

Красиво викладена бруківка зможе перетворити дачу до невпізнанності і додати комфорту.

Схема укладання тротуарної плитки

схема укладання

Сьогодні її забарвлення і форма настільки різноманітні, що при наявності можливостей і бажання можна створювати цілі малюнки. Але перед початком роботи важливо ознайомитися з технологією і тонкощами майбутньої роботи. Кладуть мощення в кілька етапів.

В першу чергу, необхідно визначитися з кольором і формою, продумати і намітити майбутню тротуарну доріжку. Далі можна переходити до підготовки і розмітки ділянки. Територію, де планується покласти бруківку, позначають вбитими кілочками, між якими натягують мотузку. Тепер потрібно підготувати траншею: грунт забирається на глибину 20 см, після чого підстава вирівнюється будівельним рівнем. Від правильно зробленого підстави залежить якість і довговічність тротуарної доріжки. Щоб воно було міцним, а плитка з часом не провалювалися і, навпаки, не спучується, необхідно зробити піщано-гравійну подушку.

Укладання плитки самостійно

Необхідно укладати щільно один до одного, щоб вода стікала з неї і не потрапляла в щілини.

Спочатку потрібно викласти щебінь (або гравій), який вирівнюється і ущільнюється за допомогою віброплити. На нього викласти пісок і також утрамбувати. Гравій або щебінь краще брати дрібної фракції, а між цими двома шарами покласти геосинтетичний матеріал (геотекстиль), який не дозволить їм змішатися.

Товщина піщано-гравійної подушки може бути різною: від 10 до 15 см для пішохідної території і від 15 до 20 см для проїжджої частини і паркувальної зони. Важливо покласти підставу рівно і перевірити його рівнем, підсипаючи і утрамбовуючи при необхідності пісок. Отримане підставу заливають піщано-цементною сумішшю, в співвідношенні 1 до 5 (де цементу одна частина, а піску п'ять частин). Викладаємо цей розчин на підставу шаром від 3 до 5 см, вирівнюємо і ущільнюємо.

кладка матеріалу

Викладати тротуарну плитку потрібно максимально рівно і щільно, щоб забезпечити хороший стік води з поверхні. Класти потрібно притискаючи до основи, а якщо плитка рухлива, то користуватися гумовою киянкою. Укладати потрібно з зазором 2 мм.

Якщо плитка не стикується на дачі біля ганку або веранди, то її можна легко обрізати болгаркою або обріза кругом для каменю. Коли плитка викладена, вона посипається дуже дрібним і чистим піском, який затирається в шви. Плитку полити водою зі шланга, а при необхідності засипати в зазори ще піску. Класти бордюр слід таким чином: викопується траншея необхідної глибини і готується основу.

загальні рекомендації

Схема укладання тротуарної плитки на дачі

Схема укладання на дачі

  1. Щоб правильно і рівно покласти бруківку, потрібно перший ряд викласти по натягнутому шнуру. Через кілька рядів знову їм скористатися. Класти слід від себе.
  2. Мощення доріг слід робити в суху погоду, а в разі опадів укладати під навісом.
  3. Якщо плитка лягла нерівно, то під неї кельмою підкласти пісок і трамбуванням укласти правильно.
  4. Для додання доріжці закінченого вигляду або красивою і рівною геометричної форми, по краях потрібно покласти бордюр.
  5. Ще в процесі розробки плану доріжки враховують рівень стоку води з неї. Ухил повинен бути не менше 5%, а вода стікатиме в водовідвідний колодязь або на газон.

Інструменти і матеріали

Інструменти:

  • гумовий молоток;
  • шнур і металеві або дерев'яні кілки для розмітки ділянки під тротуарну доріжку;
  • поливальний шланг, можна з розсіювачем, щоб відмити плитку і зволожити пісок в зазорах;
  • будівельний рівень, щоб виміряти потрібний градус нахилу для стоку води з плитки;
  • пісок, цемент, гравій або щебінь, щоб правильно підготувати підставу під плитку.

Вибираючи плитку потрібно оцінити умови та місце її експлуатації, адже від цього залежить її тип і тип підстави. Так, плитка, яка має потужність бетону від 600 кг на см2 і товщину 3-4,5 см відмінно витримає вагу автомобіля, її можна викласти біля гаража і при в'їзді на подвір'я. У таких випадках плитку кладуть на підставу з піску або гравію. А ось плитка від 4,5 см товщини, укладена на бетонну стяжку, спокійно витримує вантажний автомобіль.

Как произвести отделку кухни керамической плиткой?

Как произвести отделку кухни керамической плиткой?

Фото

При отделке кухни важно добиться гармонии внешнего вида с ее функциональностью. Стены, потолок и пол в ней должны быть красивы, но красота эта должна проявлять устойчивость к разным агрессивным средам и веществам, выделяемым при приготовлении пищи и способствующим загрязнению.

Схема укладки керамической плитки

Схема укладки керамической плитки.

Оптимальным выбором здесь может стать керамическая плитка.

Чаще всего именно отделка плиткой кухни гарантирует не только надежную защиту от влаги, жира и загрязнений, но и приятный интерьер.

Материалы и инструменты для отделочных работ

Отделка кухни производится следующими инструментами и приспособлениями:

  1. Плиткорез (стеклорез, кернер).
  2. Кусачки (острогубцы).
  3. Матерок для плиточных работ.
  4. Зубчатый шпатель.
  5. Резиновый молоток.
  6. Напильник.
  7. Строительный уровень.
  8. Метр (измерительная рулетка).
  9. Емкость для приготовления клеящего раствора.

Ход работ по облицовке кухни

Инструменты для укладки плитки

Инструменты для укладки плитки.

В отношении отделки кухни сложилась определенная традиция. В частности, рекомендуется облицовывать ее не всю полностью, а лишь частично, избегая не очень хороших ассоциаций с больницей или общественным пищеблоком. Обычно керамическая плитка крепится на стене в тех местах, где расположены разделочные столы и мойка. Эта область даже получила название — фартук. Именно здесь плитка и проявляет свои самые лучшие санитарно-эстетические качества.

Облицовку кухни плиткой следует начинать с разметки стены и установки упора под нижний ряд. Чаще всего рабочая зона представляет собой часть стены между верхним краем стола (мойки) и нижней кромкой навесных шкафов. Предварительно разметив область, которая начинается на высоте 70-80 см, к стене по горизонтальной линии, выставленной с помощью строительного уровня, крепится упор на всю длину нижней границы будущей облицовки.

В качестве этого приспособления применяют ровный металлический профиль для гипсокартона, деревянную рейку или правило. Оно призвано не допустить сползания плитки, пока не высохнет клеящий слой. Следующий шаг — убедиться в ровности обрабатываемого участка будущей рабочей зоны и, если это необходимо, подготовить его (выровнять по вертикали) штукатурным раствором или плиточным клеем.

Далее, после «сухой» раскладки плиток, подсчета количества рядов и плиток в них, пора приступать к наклейке облицовочного материала. Отделка производится от края к углу помещения. Клей наносится зубчатым шпателем на стену, такой же клей наносится на тыльную сторону плитки. Стоит иметь в виду, что в одних случаях клей применяется на сухую плитку, в других — на предварительно замоченную- в каждом случае надо следовать инструкции производителя плитки.

При этом крайние плитки должны быть цельными: они выглядят лучше, а ряд — ровнее. Если в углу не помещается цельная плитка, заделывают его предварительно нарезанными по размерам фрагментами. Крепление облицовки к стене производится либо с помощью резинового молотка, либо плавными вдавливающими движениями рук. На все плитки наносится примерно одинаковое количество раствора, что обеспечит равномерность клеящего слоя.

Посадка каждой следующей плитки должна производиться до момента, пока она не выровняется с предыдущей. Сразу после прикрепления очередной плитки рекомендуется проверить правильность ее положения малым уровнем. При обнаружении неровностей, зацепов на углах или перекосов, пока не схватился раствор, нужно откорректировать соосность керамических изделий.

После выставления по всем правилам нижнего ряда мастеру остается только продолжить работу в том же духе, приклеивая каждый следующий ряд снизу вверх в строгом соответствии с базисом. Для образования равномерных швов между горизонтальными и вертикальными рядами применяются пластиковые крестики. По окончании отделки и после затвердевания клея швы очищают от наплывов раствора или клея и заполняют цветной затиркой. Нижний упор удаляется.

Таким образом, следуя указанным несложным правилам, отделать рабочую зону своей кухни может практически любой человек с умелыми руками и вдумчивой головой.

How to make the finish ceramic tile kitchen?

A photo

When decorating the kitchen is important to achieve harmony with the appearance of its functionality. The walls, ceiling and floor it should be beautiful, but the beauty of this is to show resistance to various aggressive media and substances released during cooking and contributing to pollution.

Driving ceramic tiles

Driving ceramic tiles.

The best choice here can be a ceramic tile.

Most often, it is decorated Kitchen tiles not only ensures reliable protection against moisture, grease and dirt, but also a pleasant interior.

Materials and tools for painting and decorating

Kitchen Decorating made the following tools and appliances:

  1. Tile (glass cutter, punch).
  2. Wire cutters (nippers).
  3. Materok for tile work.
  4. Toothed spatula.
  5. Rubber mallet.
  6. File.
  7. Building level.
  8. Meter (measuring tape).
  9. Capacity for the preparation of an adhesive solution.

Progress on the kitchen wall

Tools for tile

Tools for tile laying.

With regard to kitchen decoration there is a certain tradition. In particular, it is not recommended to coat all completely, but only partially, avoiding not very good association with the hospital or community nutrition units. Normally, ceramic tiles mounted on the wall in the places where the cutting tables and washing. This area even received a name — the apron. This is where the tiles and display their best sanitary and aesthetic qualities.

Facing the kitchen tiles should start with marking the walls and the installation will go under the bottom row. The most common work area is a part of the wall between the upper edge of the table (sink) and the lower edge of the wall cabinets. Pre-marking up an area that starts at a height of 70-80 cm, against the wall in a horizontal line, exposed by a building level, the emphasis is attached to the entire length of the lower border of the future facing.

As this device is used flat metal profile for drywall, wood rail or rule. It is intended to prevent the sliding tiles until the adhesive layer is dry. The next step — to ensure the evenness of the treated area of the future of the working area and, if necessary, to prepare him (to align vertically) plaster mortar or tile adhesive.

Then, after the «dry» layout of tiles, and count the number of rows of tiles in them, it's time to start the label facing material. Finishing is done from the edge to the corner of the room. Notched trowel to apply adhesive to the wall, the same adhesive is applied to the back of the tile. It should be borne in mind that in some cases the adhesive is applied on the dry tile, in others — to a pre zamochennuyu- in each case to follow manufacturer instructions tiles.

In this extreme tile should be solid: they look better, and some — even. If the corner does not fit one-piece tiles, sealed his pre-cut to size fragments. Fixing to the wall facing is made either with a rubber mallet or pressed smooth hand movements. In all of the tiles is applied about the same amount of solution that will ensure uniformity of the adhesive layer.

Planting of each of the following tiles must be carried out until the moment when it is aligned with the previous one. Immediately after the attachment of the next tile is recommended to check the correctness of its low level position. Upon detection of irregularities, hooks on the corners or distortions until clutched a solution, you need to adjust the alignment of the ceramic products.

After setting all the rules of the bottom row of the master can only continue to work in the same spirit, gluing each subsequent row from the bottom up in strict accordance with the basis. For the formation of uniform joints between the horizontal and vertical rows of plastic crosses are used. After the finish, and after curing the adhesive joints are cleaned from sagging mortar or adhesive and grout fill color. Lower stress is removed.

Thus, following these simple rules, to finish the work area of the kitchen can almost anyone with skillful hands and thoughtful head.

Як провести обробку кухні керамічною плиткою?

фото

При обробці кухні важливо досягти гармонії зовнішнього вигляду з її функціональністю. Стіни, стеля та підлога в ній повинні бути гарні, але краса ця повинна проявляти стійкість до різних агресивних середовищ і речовин, які виділяються при приготуванні їжі і сприяє забрудненню.

Схема укладання керамічної плитки

Схема укладання керамічної плитки.

Оптимальним вибором тут може стати керамічна плитка.

Найчастіше саме оздоблення плиткою кухні гарантує не тільки надійний захист від вологи, жиру і забруднень, а й приємний інтер'єр.

Матеріали і інструменти для оздоблювальних робіт

Оздоблення кухні проводиться наступними інструментами і пристосуваннями:

  1. Плиткорез (склоріз, кернер).
  2. Кусачки (гострогубці).
  3. Матерок для плиткових робіт.
  4. Зубчастий шпатель.
  5. Гумовий молоток.
  6. Напилок.
  7. Будівельний рівень.
  8. Метр (вимірювальна рулетка).
  9. Ємність для приготування розчину, що клеїть.

Хід робіт з облицювання кухні

Інструменти для укладання плитки

Інструменти для укладання плитки.

Відносно обробки кухні склалася певна традиція. Зокрема, рекомендується облицьовувати її не всю повністю, а лише частково, уникаючи не надто хороших асоціацій з лікарнею або громадським харчоблоком. Зазвичай керамічна плитка кріпиться на стіні в тих місцях, де розташовані обробні столи і мийка. Ця область навіть отримала назву — фартух. Саме тут плитка і проявляє свої найкращі санітарно-естетичні якості.

Облицювання кухні плиткою слід починати з розмітки стіни і установки упора під нижній ряд. Найчастіше робоча зона являє собою частину стіни між верхнім краєм столу (мийки) та нижньої кромкою навісних шаф. Попередньо разметив область, яка починається на висоті 70-80 см, до стіни по горизонтальній лінії, виставленої за допомогою будівельного рівня, кріпиться упор на всю довжину нижньої межі майбутнього облицювання.

Як цього пристосування застосовують рівний металевий профіль для гіпсокартону, дерев'яну рейку або правило. Воно покликане не допустити сповзання плитки, поки не висохне клеїть шар. Наступний крок — переконатися в рівності оброблюваної ділянки майбутньої робочої зони і, якщо це необхідно, підготувати його (вирівняти по вертикалі) штукатурним розчином або плитковим клеєм.

Далі, після «сухої» розкладки плиток, підрахунку кількості рядів і плиток в них, настав час приступати до наклейки облицювального матеріалу. Оздоблення проводиться від краю до кута приміщення. Клей наноситься зубчастим шпателем на стіну, такий же клей наноситься на тильну сторону плитки. Варто мати на увазі, що в одних випадках клей застосовується на суху плитку, в інших — на попередньо замоченную- в кожному випадку треба слідувати інструкції виробника плитки.

При цьому крайні плитки повинні бути цільними: вони виглядають краще, а ряд — рівніше. Якщо в кутку не поміщається цільна плитка, закладають його попередньо нарізаними за розмірами фрагментами. Кріплення облицювання до стіни виробляється або за допомогою гумового молотка, або плавними вдавлюючими рухами рук. На все плитки наноситься приблизно однакову кількість розчину, що забезпечить рівномірність шару, що клеїть.

Посадка кожної наступної плитки повинна проводитися до моменту, поки вона не вирівняється з попередньої. Відразу після прикріплення черговий плитки рекомендується перевірити правильність її положення малим рівнем. При виявленні нерівностей, зачепів на кутах або перекосів, поки не схопився розчин, потрібно відкоригувати співвісність керамічних виробів.

Після виставлення за всіма правилами нижнього ряду майстру залишається тільки продовжити роботу в тому ж дусі, приклеюючи кожен наступний ряд знизу вгору в суворій відповідності з базисом. Для освіти рівномірних швів між горизонтальними і вертикальними рядами застосовуються пластикові хрестики. Після закінчення обробки і після затвердіння клею шви очищають від напливів розчину або клею і заповнюють кольоровою затіркою. Нижній упор видаляється.

Таким чином, дотримуючись зазначених нескладних правил, обробити робочу зону своєї кухні може практично будь-яка людина з умілими руками і вдумливої головою.

Строительство дома из бруса с мансардой

Оглавление:

То, что строительная отрасль рано или поздно вернется к использованию древесины, предсказывалось уже давно. Дома из бруса с мансардой стали появляться вблизи городов, в дачных поселках и сельских населенных пунктах. Этому есть вполне простое объяснение: такие строения отличаются повышенным комфортом, тепло- и звукоизоляцией.

Дом из клееного бруса с мансардой

Дома из бруса отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией, сравнительно невысокой ценой, а также простотой постройки.

С точки зрения экологии жилья деревянные дома — непревзойденные строения. Но ключевую роль здесь играют доступность материала, его относительная долговечность и простота сборки.

Фундамент и строительные материалы

Строительство дома из деревянного бруса ведется в один сезон. Но и в этом случае необходимо помнить, что фундамент должен быть подготовлен заранее. Он должен хорошо «схватиться» и немного осесть (естественный процесс). Для деревянных домов фундамент может быть любого типа. Самый простой — ленточный. Его предстоит залить за 2-3 месяца до того, как будут проводиться основные строительные работы. Для возведения дома вам потребуются следующие материалы и инструменты:

Ленточный фундамент для двухэтажного дома из бруса

Устройство ленточного фундамента для двухэтажного дома из бруса

  • подготовленный деревянный брус;
  • пиломатериалы (доска, брусья для лаг и перекрытий);
  • топоры;
  • бензопила;
  • утеплитель (керамзит);
  • антисептическая пропитка для дерева;
  • кровельный материал;
  • изоляционный материал (рубероид);
  • дрель;
  • скобы, гвозди, саморезы, анкеры.

Отметим, что это минимальный список материалов. Брусовой дом может потребовать значительно большего количества вложений, так как предстоит еще выполнять и отделочные работы.

Подготовка и начало строительства

Начинаем строить дом с мансардой из бруса с обеспечения его долговечности: весь брус необходимо тщательно осмотреть. Продольные трещины допустимы. Исключение составляют брусья, имеющие сквозные трещины. Их необходимо заменить. Материал должен быть высушен и не иметь прогибов. Весь материал обрабатываем антисептиком.

Пока идет пропитка материала, на фундамент нужно уложить гидроизолятор. Подойдет рубероид, размещенный в 2-3 слоя. На рубероид укладывается первый венок. Угол рекомендуется укладывать «в лапу»: для этого брусья продольной стены на концах делаются уже, под полученный срез подгоняются брусья поперечной стены. Угловое соединение может быть различным.

Схема дома из бруса

Схема дома из бруса.

Плотники раньше использовали для этого «финский» узел, но такая технология сложна для неопытного мастера. Не рекомендуется производить соединение продольных и поперечных брусьев конструкции на нагели. Нагель не очень надежен при нагрузке на него по нескольким направлениям, для угловых соединений он не годится. А вот между собой венцы сруба успешно соединяются нагелями.

Идеального материала в природе просто не встречается, поэтому высока вероятность того, что брусья могут иметь небольшой прогиб. В этом случае вы можете расположить брус только двумя способами: или прогиб направлен вверх, или внутрь строения. В первом случае брус примет нормальное положение под действием силы тяжести строения. Во втором случае прогиб нивелируется за счет отделочных материалов.

Оконные и дверные проемы

Не забываем обеспечить устойчивость стен вблизи оконных и дверных проемов. Вот здесь нагели вам и пригодятся. На расстоянии 20 см от проема через три венка делается сквозное отверстие, в которое загоняется деревянный (дубовый) или металлический шип (нагель). После этого укладывается следующий венец сруба, операция повторяется.

Расстояние между нагелями должно быть не менее 15 см. В полученных оконных и дверных проемах устанавливаем дополнительный крепеж: вертикально устанавливается доска, которую крепим к каждому брусу. В этом случае для крепежа использовать лучше саморезы. С гвоздями могут возникнуть проблемы при последующем демонтаже этого крепления.

Правильное обустройство пола

Пол в доме из дерева должен быть надежным. Любая сырость пагубно действует на дерево, поэтому начинаем с надежной гидроизоляции и теплоизоляции. Сначала вся поверхность под полом закрывается рубероидом или иным материалом, не пропускающим пар.

Рубероид укладываем так, чтобы его края частично закрывали фундамент. В полученное «корыто» засыпаем керамзит слоем в 15-20 см. Можно использовать и иные материалы. Успешно используется в последнее время напыление пенополиуретаном для таких целей (но это дорого) или обычный пенопласт. Тоже не лучший вариант, поскольку мыши в нем могут обеспечить себе жилье. Согласитесь, что это не лучшее соседство. А вот керамзит или минвата подойдет для этих целей идеально. Пол в доме с мансардой делается двухслойным. Сначала на лаги укладывается черновой пол из дешевого необрезного материала. На него укладываются брусья. Пространство между брусьями заполняется минватой, и только после этого укладывается основной пол.

Особенности строительства мансарды из бруса

Мансарда из бруса делается так же, как и основная часть дома. Правда, в боковой части мансарды венцов будет меньше, чем в фасадной части. Получится, что на втором этаже полезной площади будет значительно меньше.

Между этажами обеспечивается перекрытие. Для этого в брусьях последнего венца основного здания делаются углубления, в которые укладываются балки (деревянные, 20х20 см). Расстояние между ними должно быть менее 50 см. Снизу к этим брусьям подшивается тонкая обрезная доска (чисто декоративная функция). Сверху на этот пол укладываются утеплитель и шумоизолятор. Только после этого настилается основной пол.

Обычно дом с мансардой обеспечивается широким балконом с резными элементами. Очень удобно в летнее время бывать на свежем воздухе. От основного строения балкон отсоединяется перегородкой, сделанной из бруса, который использовался для возведения стен. Для внутренних перегородок в строении используется брус меньшего сечения (10х10 см).

Дом из бруса строится значительно быстрее, если под рукой имеется хороший проект. Как минимум в нем предусмотрены все важные моменты, включая коммуникации. Поэтому есть смысл приобрести проект и при строительстве воспользоваться услугами опытных специалистов.

Table of contents:

The fact that the construction industry will sooner or later return to the use of wood has long been predicted. Timber houses with attic began to appear near cities, suburban towns and rural settlements. It has quite a simple explanation: such structures differ increased comfort, heat and sound insulation.

House of laminated veneer lumber with a loft

Houses made of beams have good sound and heat insulation, relatively low cost and ease of construction.

In terms of housing ecology wooden houses — unbeatable structure. But the key role played by the availability of the material, its relative durability, and ease of assembly.

The foundation and building materials

Building a house of timber is carried out in a single season. But in this case it is necessary to remember that the foundation should be prepared in advance. He should have a good «grab» and settle down a bit (a natural process). For the foundation of wooden houses can be of any type. The easiest — belt. It will fill in for 2-3 months before will be the main construction works. To build a house you need the following materials and tools:

Strip foundation for a two-story house from a bar

strip foundation device for a two-story house from a bar

  • prepared by wooden beams;
  • sawn timber (boards, beams and slabs for the lag);
  • axes;
  • chainsaw;
  • insulation (expanded clay);
  • antiseptic impregnation of wood;
  • roofing material;
  • insulation materials (roofing material);
  • drill;
  • staples, nails, screws, anchors.

Note that this is a minimum list of materials. Lumber house may require much more investment, as is still to carry out finishing work.

Preparation and the start of construction

We begin to build a house with a loft of timber with ensuring its longevity: the entire timber should be examined carefully. Longitudinal cracks are permissible. The exceptions are bars that have open cracks. They need to be replaced. Material to be dried and have no deflection. All material is treated with antiseptic.

As long as the impregnation material on the foundation necessary to lay waterproofing. Suitable roofing material placed in 2-3 layers. On the roofing material is laid the first wreath. Angle recommended to lay the «paw»: this longitudinal beams at the ends of the walls are made narrower by the resulting shear bars are fitted transverse wall. Corner connection may be different.

Driving home from a bar

Driving home from a bar.

Carpenters previously used for this «Finnish» node, but such technology is difficult for an inexperienced master. It is not recommended to make the connection of longitudinal and transverse beams design on pins. Nagel is not very reliable when loading it in several ways, for corner joints it is not suitable. But among themselves crowns log successfully connected dowels.

Perfect material in nature simply does not occur, so the probability is high that the boards may have a slight deflection. In this case, you can place the timber in only two ways: either the deflection upwards, or inside buildings. In the first case the timber will take a normal position under the force of gravity of the structure. In the second case, the deflection leveled the expense of finishing materials.

Window and door openings

Do not forget to ensure the stability of the wall near the window and door openings. Here you nageli and useful. At a distance of 20 cm from the opening three wreath is a through hole into which driven into the wooden (oak) or a metal spike (nog). After that the crown is placed next log, the operation is repeated.

The distance between the pegs should be at least 15 cm produced window and door openings to install additional hardware:. Vertically mounted board, which is attached to each timber. In this case, the fixing screws used better. With nails may cause problems during the subsequent dismantling of the attachment.

Proper arrangement of the floor

The floor in the house of the wood must be reliable. Any dampness detrimental effect on the tree, so start with a reliable waterproofing and thermal insulation. First, the entire surface of the roofing material beneath the floor closes or other material is not vapor permeable.

Roofing felt should be laid so that its edge is partially closed foundation. In the resulting «trough» fall asleep a layer of expanded clay 15-20 cm. It is possible to use other materials. Successfully used in the recent spraying polyurethane foam for such purposes (but expensive) or regular foam. Also not the best option, because the mouse it can provide a place to live. I agree that this is not the best neighborhood. But expanded clay or mineral wool suitable for this purpose perfectly. The floor in the house with a loft is two-ply. First on the draft floor joists laid out cheap edging material. On it are placed bars. The space between the bars filled with mineral wool, and only then fit the main floor.

Features of the construction of the attic of the timber

Attic of the timber is the same as the main part of the house. However, in the attic side of the rims is smaller than in the front. We find that on the second floor of the usable area will be considerably less.

Between floors provided overlap. To this end, the bars of the last crown of the main building are made recesses in which stacked beam (wood, 20×20 cm). The distance between them should be less than 50 cm. Below these joists stitched thin edged board (purely decorative function). On top of this stacked floor insulation and shumoizolyator. Only after this main plank floor.

Typically, a house with a loft provides a wide balcony with carved elements. Very comfortable in the summer time to be outdoors. From the balcony of the main building is detached wall made of timber, which was used for the erection of walls. For interior partitions used in the construction of smaller section beams (10×10 cm).

The house is built of timber is much faster if you have a good project at hand. At least it contains all the important points, including communications. Therefore, it makes sense to purchase the project and use in the construction of experienced professionals services.

Зміст:

Те, що будівельна галузь рано чи пізно повернеться до використання деревини, передбачалося вже давно. Будинки з бруса з мансардою стали з'являтися поблизу міст, в дачних селищах і сільських населених пунктах. Цьому є цілком просте пояснення: такі будови відрізняються підвищеним комфортом, тепло- і звукоізоляцією.

Будинок з клеєного бруса з мансардою

Будинки з бруса відрізняються хорошою звуко- і теплоізоляцією, порівняно невисокою ціною, а також простотою побудови.

З точки зору екології житла дерев'яні будинки — неперевершені будови. Але ключову роль тут відіграють доступність матеріалу, його відносна довговічність і простота збірки.

Фундамент і будівельні матеріали

Будівництво будинку з дерев'яного бруса ведеться в один сезон. Але і в цьому випадку необхідно пам'ятати, що фундамент повинен бути підготовлений заздалегідь. Він повинен добре «схопитися» і трохи осісти (природний процес). Для дерев'яних будинків фундамент може бути будь-якого типу. Найпростіший — стрічковий. Його належить залити за 2-3 місяці до того, як будуть проводитися основні будівельні роботи. Для зведення будинку вам будуть потрібні наступні матеріали й інструменти:

Стрічковий фундамент для двоповерхового будинку з бруса

Пристрій стрічкового фундаменту для двоповерхового будинку з бруса

  • підготовлений дерев'яний брус;
  • пиломатеріали (дошка, бруси для лаг і перекриттів);
  • сокири;
  • бензопила;
  • утеплювач (керамзит);
  • антисептична просочення для дерева;
  • покрівельний матеріал;
  • ізоляційний матеріал (руберойд);
  • дриль;
  • скоби, цвяхи, саморізи, анкери.

Відзначимо, що це мінімальний список матеріалів. Брусової будинок може зажадати значно більшої кількості вкладень, так як має бути ще виконувати і оздоблювальні роботи.

Підготовка та початок будівництва

Починаємо будувати будинок з мансардою з бруса з забезпечення його довговічності: весь брус необхідно ретельно оглянути. Поздовжні тріщини допустимі. Виняток становлять бруси, які мають наскрізні тріщини. Їх необхідно замінити. Матеріал повинен бути висушений і не мати прогинів. Весь матеріал обробляємо антисептиком.

Поки йде просочення матеріалу, на фундамент потрібно укласти гідроізолятор. Підійде руберойд, розміщений в 2-3 шари. На руберойд укладається перший вінок. Кут рекомендується укладати «в лапу»: для цього бруси поздовжньої стіни на кінцях робляться вже, під отриманий зріз підганяються бруси поперечної стіни. Кутове з'єднання може бути різним.

Схема будинку з бруса

Схема будинку з бруса.

Теслі раніше використовували для цього «фінський» вузол, але така технологія складна для недосвідченого майстра. Не рекомендується проводити з'єднання поздовжніх і поперечних брусів конструкції на нагелі. Нагель не дуже надійний при навантаженні на нього за кількома напрямками, для кутових з'єднань він не годиться. А ось між собою вінці зрубу успішно з'єднуються нагелями.

Ідеального матеріалу в природі просто не зустрічається, тому висока ймовірність того, що бруси можуть мати невеликий прогин. В цьому випадку ви можете розташувати брус тільки двома способами: або прогин спрямований вгору, або всередину будівлі. У першому випадку брус прийме нормальне положення під дією сили тяжіння будови. У другому випадку прогин нівелюється за рахунок оздоблювальних матеріалів.

Віконні і дверні отвори

Не забуваємо забезпечити стійкість стін поблизу віконних і дверних прорізів. Ось тут нагелі вам і стануть в нагоді. На відстані 20 см від отвору через три вінка робиться наскрізний отвір, в яке заганяється дерев'яний (дубовий) або металевий шип (нагель). Після цього укладається наступний вінець зрубу, операція повторюється.

Відстань між нагелями має бути не менше 15 см. У отриманих віконних і дверних отворах встановлюємо додаткове кріплення: вертикально встановлюється дошка, яку кріпимо до кожного брусу. В цьому випадку для кріплення використовувати краще саморізи. З цвяхами можуть виникнути проблеми при подальшому демонтаж цього кріплення.

Правильне облаштування підлоги

Пол в будинку з дерева повинен бути надійним. Будь-яка вогкість згубно діє на дерево, тому починаємо з надійної гідроізоляції і теплоізоляції. Спочатку вся поверхня під підлогою закривається руберойдом або іншим матеріалом, що не пропускає пар.

Руберойд укладаємо так, щоб його краї частково закривали фундамент. В отримане «корито» засипаємо керамзит шаром в 15-20 см. Можна використовувати і інші матеріали. Успішно використовується останнім часом напилення пінополіуретаном для таких цілей (але це дорого) або звичайний пінопласт. Теж не кращий варіант, оскільки миші в ньому можуть забезпечити собі житло. Погодьтеся, що це не найкращий сусідство. А ось керамзит або мінвата підійде для цих цілей ідеально. Пол в будинку з мансардою робиться двошаровим. Спочатку на лаги укладається чорнова підлога з дешевого необрізної матеріалу. На нього укладаються бруси. Простір між брусами заповнюється мінватою, і тільки після цього укладається основний підлогу.

Особливості будівництва мансарди з бруса

Мансарда з бруса робиться так само, як і основна частина будинку. Правда, в бічній частині мансарди вінців буде менше, ніж у фасадній частині. Вийде, що на другому поверсі корисної площі буде значно менше.

Між поверхами забезпечується перекриття. Для цього в брусах останнього вінця основної будівлі робляться поглиблення, в які вкладаються балки (дерев'яні, 20х20 см). Відстань між ними має бути менше 50 см. Знизу до цих брусів підшивається тонка обрізна дошка (чисто декоративна функція). Зверху на цю підлогу укладаються утеплювач і шумоізолятор. Тільки після цього настилається основний підлогу.

Зазвичай будинок з мансардою забезпечується широким балконом з різьбленими елементами. Дуже зручно в літній час бувати на свіжому повітрі. Від основної будівлі балкон від'єднується перегородкою, зробленої з бруса, який використовувався для зведення стін. Для внутрішніх перегородок в будові використовується брус меншого перетину (10х10 см).

Будинок з бруса будується значно швидше, якщо під рукою є хороший проект. Як мінімум в ньому передбачені всі важливі моменти, включаючи комунікації. Тому є сенс придбати проект і при будівництві скористатися послугами досвідчених фахівців.

Как сделать разделение кухни и гостиной?

В нашей стране очень дорогая недвижимость, из-за чего с каждым годом растет популярность квартир-студий и однокомнатных с большими кухнями. Во втором случае очень часто плиту и раковину переносят в комнату, а вместо кухни делают спальню или детскую.

Современный дизайн кухни-гостиной

Огромным плюсом объединения кухни с гостиной является увеличение пространства, особенно это удобно в маленьких квартирах.

Такая перепланировка помещений способствует экономии пространства в жилище. Но в этом есть и минусы: нужно как-то избавляться от запахов еды в гостиной и разграничивать пространство в помещении. Первая задача легко решается с помощью мощной вытяжки. Разделение кухни и гостиной можно сделать с помощью диванов, шкафов, барных стоек, возведения стены или перегородки, использования штор. Каждый из этих способов отличается по сложности, стоимости, эффективности.

На выбор влияют размер гостиной и строительные умения хозяев дома.

Отделение кухни мебелью — самый простой и недорогой вариант. При этом происходит только визуальное разграничение помещения, а по факту ничего не меняется. Построить стену — это самый дорогой метод, но и самый эффективный. Перегородка делит комнату на две части. Сразу становится ясно, где кухня и гостиная.

Для постройки применяются гипсокартон, сибит, кирпичи, фанера, ДВП или ДСП. Самый старый способ — использование штор. Он простой и эффективный. Раньше люди в частных домах часто вешали занавески вместо межкомнатных дверей. Сейчас это можно обыграть по-современному и использовать для разделения кухни и гостиной.

Как расставить мебель и повесить шторы?

Разделение кухни и гостиной гипсокартонной перегородкой

Разделить кухню с гостиной можно с помощью гипсокартонной перегородки, которую можно сделать в виде барной стойки или полок.

Хороший вариант для отделения кухни — барная стойка. Это очень модно, удобно и красиво. Можно сделать ее самостоятельно, подобрать в магазине кухонный гарнитур вместе с ней, заказать в какой-нибудь фирме изготовление индивидуальной мебели. Лучше сделайте своими руками или закажите.

Найти в магазине гарнитур с барной стойкой, подходящий именно вам, очень непросто. Она функциональна: в ней делают полки и шкафы, ставят маленькие холодильники. Если приобретете высокие стулья, то получится небольшой обеденный стол. Сверху можно установить держатели для бокалов, чтобы сэкономить место в гарнитуре.

Выделить кухонную зону в комнате можно с помощью шкафов. Для этого лучше использовать сразу 2 шкафа. Со стороны кухни — посудный или другой, а со стороны гостиной — платяной или книжный. Они ставятся задними стенками друг к другу. При этом шкафы должны быть одинаковой высоты и ширины, иначе будут смотреться некрасиво.

Схема монтажа гипсокартонной перегородки по металлическому профилю

Схема монтажа гипсокартонной перегородки по металлическому профилю.

Толщина не имеет значения. Можно разделить пространство одним шкафом, но тогда с другой стороны будет пустая, бесполезная и неинтересная его задняя стенка. Если вы решили сделать так, то не забудьте установить дополнительные осветительные приборы в кухне, потому что шкафы загородят часть света.

Самый простой способ условного разделения комнаты — поставить на границе диван спиной к кухонной мебели. Главное, чтобы вам и вашим гостям было удобно на нем сидеть и общаться.

Следующий метод разделения — повесить шторы. Используйте не обычную штору для окон, а такую, как в ванной или как в примерочной магазина. Для штор нужно прикрепить гардину. Для этого возьмите металлическую трубку с круглым или квадратным сечением и два крепления для нее. Крепления присверлите напротив друг друга к стенам, а в них вставьте градину из трубы. На нее повесьте шторку, вместо крючков — кольца (как в ванной). Другой вариант — установите вертикальные жалюзи на границе между гостиной и кухней. Можете закрывать их всегда или только по необходимости.

Выбор между перегородкой и стеной

Если комната большая, а в кухонной зоне есть окно, то можете поставить стены и дверь. Тогда будет два разных помещения: маленькая кухня и гостиная. Такую перепланировку можно сделать в квартире-студии. Например, комнату в 20 м можно разделить на 5 и 15, 7 и 13, 8 и 12. Но это дорого и не всегда удобно.

Схема барной стойки

Схема барной стойки.

Можно сделать перегородку или стену не до потолка и не на всю длину. Она решает несколько задач сразу: интерьер становится интереснее, можно поставить или повесить дополнительную мебель в кухне и в гостиной, не потребуется дополнительное освещение для кухни.

Для разделения кухни и комнаты используют дерево, камень или гипсокартон. Если выбрали кирпич или сибит, то для возведения стены понадобятся:

  • рулетка, уровень, карандаш;
  • раствор, ведро, вода;
  • мастерок и шпатель;
  • затирка для швов и резиновый шпатель;
  • штукатурка.

Смесь для крепления материалов продается в строительном магазине. Хотя ее можно сделать самостоятельно. Смешиваете раствор с водой в ведре до такого состояния, чтобы он не падал с мастерка, но при этом хорошо намазывался. Потом начинаете крепить по рядам. Намазали раствор, потом сверху кладете кирпич или сибит, остатки раствора убираете.

Ровность проверяйте с помощью лазерного или обычного уровня. После полного высыхания раствора промажьте стыки затиркой. Потом стену или перегородку нужно заштукатурить. Затем необходимо покрасить ее, наклеить на нее обои или плитку. Что касается кирпичной перегородки, то ее можно оставить в натуральном виде, если это подойдет обстановке комнаты.

Кроме камня, для перегородки можно использовать фанеру, ДВП, ДСП или гипсокартон. Они намного легче, чем кирпичи, и работать с ними проще. Самый популярный материал для постройки перегородок — гипсокартон. Для работы с ними потребуются:

  • металлический профиль;
  • рулетка и уровень;
  • шуруповерт или дрель;
  • саморезы;
  • пила для дерева;
  • наждачная бумага.

Сначала нужно выбрать место, где будет стоять стена. Потом на нем сооружается каркас из профиля. К нему с помощью саморезов и дрели крепятся листы гипсокартона или деревянных материалов. Для внешней отделки используются краски, обои, плитка.

In our country, real estate is very expensive, which is why every year the growing popularity of studio apartments and one bedroom with a large kitchen. In the second case, often the stove and the sink is transferred to a room and make a bedroom or baby food instead.

The modern design of a kitchen-living room

The great advantage of combining the kitchen with a living space is to increase, particularly useful in small apartments.

Such re-planning of premises, which saves space in the dwelling. But in this there are also disadvantages: you need to somehow get rid of the smell of food in the living room and delimit the space in the room. The first problem is easily solved with the help of a powerful extract. Separation of the kitchen and living room It can be done with sofas, cabinets, bar counters, erection of walls or partitions, use curtains. Each of these methods differ in complexity, cost, efficiency.

The choice of living affect the size and construction abilities owners of the house.

Office furniture and kitchen — the simplest and most inexpensive option. Thus there is only a visual distinction between the room and did not change the fact. Build a wall — is the most expensive method, but also the most effective. The partition divides the room into two parts. Immediately it becomes clear where the kitchen and living room.

For the construction of the drywall apply Cbits, bricks, plywood, fiberboard or particleboard. The oldest method — the use of curtains. It is simple and effective. Previously, people in private homes often hang curtains instead of interior doors. Now it can be beat in a modern way and used for separating the kitchen and living room.

How to arrange furniture and hang the curtains?

Separation of the kitchen and living room plasterboard wall

Separate kitchen with living room, you can use plasterboard partitions, which can be done in the form of a bar or shelf.

A good option for separating kitchen — bar. It is very fashionable, comfortable and beautiful. You can do it yourself, pick up in-store kitchen set with her, ordered in any company manufacturing of individual furniture. It is better to do with their hands or order.

Find the store unit with breakfast bar, perfect for you, very difficult. It is functional: it makes the shelves and cupboards, put a small refrigerator. If you will get high chairs, you get a small dining table. Above you can set holders for glasses, to save space in your headset.

Select cooking zone in the room by using cabinetry. It is better to use just 2 cases. From the kitchen — posudny or the other, and from the living room — a wardrobe or bookcase. They are put back walls to each other. This cabinets should be the same height and width, or will look ugly.

Arrangement plasterboard partitions on the metal profile

Driving drywall partitions on the metal profile.

Thickness does not matter. You can divide the space of a closet, but then on the other hand is empty, useless and uninteresting its rear wall. If you decide to do so, do not forget to install additional lighting in the kitchen, because the cabinets blocking part of the light.

The easiest way conditional division of the room — to put on the border of the sofa with his back to the kitchen furniture. What matters is that you and your guests to be comfortable to sit on it and communicate.

The following separation method — hang curtains. Use no ordinary curtains for the windows, and such as in the bathroom or in the fitting shop. For curtains need to attach the curtain. To do this, take a metal tube with a round or square cross section and two attachment to it. Mounts prisverlite opposite each other against the walls, and they insert the tube of hailstone. On it hang a curtain instead of hooks — ring (in the bathroom). Another variant — install vertical blinds on the border between the living room and kitchen. You can close them always or only when necessary.

The choice between the wall and the wall

If the room is large, and in the kitchen area there is a window, you can put a wall and door. Then there will be two different facilities: a small kitchen and a living room. Such alterations can be made in a studio apartment. For example, a 20 m room can be divided into 5 and 15, 7 and 13, 8 and 12. However, it is expensive and not always convenient.

Driving bar

Driving bar.

You can make a partition or a wall to the ceiling and not the entire length. It solves several problems at once: the interior becomes more interesting, you can put or hang extra furniture in the kitchen and in the living room, do not need additional lighting for the kitchen.

To separate the kitchen and a room used wood, stone or plasterboard. If you choose a brick or Cbits, for the construction of the wall will need:

  • tape measure, level, pencil;
  • solution, a bucket, water;
  • trowel and trowel;
  • grout for joints and rubber spatula;
  • plaster.

Mix for fastening materials sold in hardware store. Although it can be done independently. Mixed solution of water in the bucket to the point that he did not fall with a trowel, but spreadable. Then you begin to strengthen the ranks. Plastered solution, then put on top of brick or Cbits, take away the remnants of the solution.

Flatness check using a laser or conventional level. After drying the solution promazhte grout joints. Then a wall or barrier is necessary to plaster. Then you need to paint it, stick it on the wallpaper or tile. As for brick walls, it can be left in its natural form, if suitable conditions of the room.

Also stone walls can be used for plywood, fiberboard, chipboard or plasterboard. They are much lighter than the bricks, and are easier to work with them. The most popular material for building walls — drywall. To work with them need:

  • metallic profile;
  • tape measure and level;
  • screwdriver or drill;
  • screws;
  • I saw for wood;
  • sandpaper.

First you need to choose a place where there will be a wall. Then it constructed the frame profile. To him with the help of screws and drills are attached sheets of drywall or wood materials. paint, wallpaper, tiles are used for exterior finish.

У нашій країні дуже дорога нерухомість, через що з кожним роком зростає популярність квартир-студій і однокімнатних з великими кухнями. У другому випадку дуже часто плиту і раковину переносять в кімнату, а замість кухні роблять спальню або дитячу.

Сучасний дизайн кухні-вітальні

Величезним плюсом об'єднання кухні з вітальні є збільшення простору, особливо це зручно в маленьких квартирах.

Така перепланування приміщень сприяє економії простору в житло. Але в цьому є і мінуси: потрібно якось позбуватися від запахів їжі у вітальні і розмежовувати простір в приміщенні. Перше завдання легко вирішується за допомогою потужної витяжки. Поділ кухні і вітальні можна зробити за допомогою диванів, шаф, барних стійок, зведення стіни або перегородки, використання штор. Кожен з цих способів відрізняється за складністю, вартості, ефективності.

На вибір впливають розмір вітальні і будівельні вміння господарів будинку.

Відділення кухні меблями — найпростіший і недорогий варіант. При цьому відбувається тільки візуальне розмежування приміщення, а за фактом нічого не змінюється. Побудувати стіну — це найдорожчий метод, але і найефективніший. Перегородка ділить кімнату на дві частини. Відразу стає ясно, де кухня і вітальня.

Для побудови застосовуються гіпсокартон, СІБІТ, цеглу, фанера, ДВП або ДСП. Найстаріший спосіб — використання штор. Він простий і ефективний. Раніше люди в приватних будинках часто вішали фіранки замість міжкімнатних дверей. Зараз це можна обіграти по-сучасному і використовувати для поділу кухні і вітальні.

Як розставити меблі і повісити штори?

Поділ кухні і вітальні гіпсокартонної перегородкою

Розділити кухню з вітальні можна за допомогою гіпсокартонної перегородки, яку можна зробити у вигляді барної стійки або полиць.

Хороший варіант для відділення кухні — барна стійка. Це дуже модно, зручно і красиво. Можна зробити її самостійно, підібрати в магазині кухонний гарнітур разом з нею, замовити в якій-небудь фірмі виготовлення індивідуальних меблів. Краще зробіть своїми руками або замовте.

Знайти в магазині гарнітур з барною стійкою, що підходить саме вам, дуже непросто. Вона функціональна: в ній роблять полки і шафи, ставлять маленькі холодильники. Якщо придбаєте високі стільці, то вийде невеликий обідній стіл. Зверху можна встановити власники для келихів, щоб заощадити місце в гарнітурі.

Виділити кухонну зону в кімнаті можна за допомогою шаф. Для цього краще використовувати відразу 2 шафи. З боку кухні — посудний або інший, а з боку вітальні — платтяна або книжковий. Вони ставляться задніми стінками один до одного. При цьому шафи повинні бути однакової висоти і ширини, інакше будуть виглядати непривабливо.

Схема монтажу гіпсокартонної перегородки по металевого профілю

Схема монтажу гіпсокартонної перегородки по металевого профілю.

Товщина не має значення. Можна розділити простір одним шафою, але тоді з іншого боку буде порожня, марна і нецікава його задня стінка. Якщо ви вирішили зробити так, то не забудьте встановити додаткові освітлювальні прилади в кухні, тому що шафи загородив частину світу.

Найпростіший спосіб умовного поділу кімнати — поставити на кордоні диван спиною до кухонних меблів. Головне, щоб вам і вашим гостям було зручно на ньому сидіти і спілкуватися.

Наступний метод поділу — повісити штори. Використовуйте не звичайну штору для вікон, а таку, як у ванній або як в примірювальній магазину. Для штор потрібно прикріпити гардину. Для цього візьміть металеву трубку з круглим або квадратним перетином і два кріплення для неї. Кріплення прісверліте навпроти один одного до стін, а в них вставте градини з труби. На неї повісьте шторку, замість гачків — кільця (як у ванній). Інший варіант — встановіть вертикальні жалюзі на кордоні між вітальнею і кухнею. Можете закривати їх завжди або тільки в разі потреби.

Вибір між перегородкою і стіною

Якщо кімната велика, а в кухонній зоні є вікно, то можете поставити стіни і двері. Тоді буде два різних приміщення: маленька кухня і вітальня. Таку перепланування можна зробити в квартирі-студії. Наприклад, кімнату в 20 м можна розділити на 5 і 15, 7 і 13, 8 і 12. Але це дорого і не завжди зручно.

Схема барної стійки

Схема барної стійки.

Можна зробити перегородку або стіну не до стелі і не на всю довжину. Вона вирішує кілька завдань відразу: інтер'єр стає цікавіше, можна поставити або повісити додаткову меблі в кухні та у вітальні, не буде потрібно додаткове освітлення для кухні.

Для поділу кухні і кімнати використовують дерево, камінь або гіпсокартон. Якщо вибрали цегла або СІБІТ, то для зведення стіни знадобляться:

  • рулетка, рівень, олівець;
  • розчин, відро, вода;
  • кельму і шпатель;
  • затирка для швів і гумовий шпатель;
  • штукатурка.

Суміш для кріплення матеріалів продається в будівельному магазині. Хоча її можна зробити самостійно. Змішуєте розчин з водою у відрі до такого стану, щоб він не падав з кельми, але при цьому добре намазувався. Потім починаєте кріпити по рядах. Намазали розчин, потім зверху кладете цеглу або СІБІТ, залишки розчину забираєте.

Рівність перевіряйте за допомогою лазерного або звичайного рівня. Після повного висихання розчину промажьте стики затіркою. Потім стіну або перегородку потрібно заштукатурити. Потім необхідно пофарбувати її, наклеїти на неї шпалери або плитку. Що стосується цегляної перегородки, то її можна залишити в натуральному вигляді, якщо це підійде обстановці кімнати.

Крім каменю, для перегородки можна використовувати фанеру, ДВП, ДСП або гіпсокартон. Вони набагато легше, ніж цеглу, і працювати з ними простіше. Найпопулярніший матеріал для споруди перегородок — гіпсокартон. Для роботи з ними будуть потрібні:

  • металевий профіль;
  • рулетка і рівень;
  • шуруповерт або дриль;
  • саморізи;
  • пила для дерева;
  • наждачний папір.

Спочатку потрібно вибрати місце, де буде стояти стіна. Потім на ньому споруджується каркас з профілю. До нього за допомогою саморізів і дрилі кріпляться листи гіпсокартону або дерев'яних матеріалів. Для зовнішньої обробки використовуються фарби, шпалери, плитка.