Архив за месяц: Сентябрь 2018

Когда закончится бесплатная приватизация жилья?

Оглавление:

С 1991 года в РФ существует возможность бесплатно приватизировать (т.е. оформить в частную собственность) государственное или муниципальное жилье (КГТ, комнату в коммунальной квартире, отдельную квартиру), которое гражданину (одному или вместе с семьей) было предоставлено в советское время на условиях социального найма.

Приватизация квартир

Также не ограничены в своем праве приватизировать полученную уже позднее казенную квартиру военнослужащие, так называемые очередники, проживавшие на площади меньше социальной нормы, владельцы аварийного жилья, сменившие его на новое в результате сноса, и иные категории граждан.
Хотя был период, когда в соответствии со вступившим в силу 1 марта 2005 года Жилищным Кодексом РФ запрещалось бесплатно переводить в собственность социальные квартиры, полученные после указанной даты. Однако Постановлением Конституционного Суда № 6-П от 15 июня 2006 года подобное ограничение для «имевших несчастье» получить жилье после марта 2005 года было отменено.
Приватизация - это передача в собственностьС юридической точки зрения приватизация — это заключение договора о передаче квартиры между владеющим ей государственным органом, учреждением, предприятием, органом местного самоуправления с одной стороны и гражданином, получающим жилое помещение в собственность, с другой. В такое соглашение включаются все несовершеннолетние, проживающие совместно с лицами, в собственность которых переходит жилплощадь, либо отдельно, но не утратившие права пользоваться данным объектом. Нотариально заверять такой договор не нужно, государством взимается только пошлина за регистрационные действия.
За два десятилетия в частную собственность переоформлено более 80% муниципального и государственного жилищного фонда РФ. При этом уже 2 раза бесплатная приватизация чуть было не была прекращена (в 2006 и 2010 годах), но каждый раз продлевалась властями. В 2010 г. планировалось, что данный процесс уже бесповоротно закончится 1 марта 2013 года, и по мере приближения этой даты стал нарастать ажиотаж среди тех, кто по каким-то причинам не торопился с приватизацией квартиры или испытывал с этим объективные трудности.

«Самый окончательный» срок приватизации жилых помещений

Сроки приватизацииРоссийским президентом вновь было принято решение приватизационный процесс продлить. Ведь когда официально истечет его срок, квартиры, предоставляемые государством по договорам социального найма имеющим на это право гражданам, можно будет получить в собственность исключительно путем выкупа по рыночной стоимости.
Сначала продлить сроки приватизации ответственные за этот вопрос чиновники намеревались только для военнослужащих, которым отдельным законом было разрешено приватизировать жилье в течение еще 2 лет. Однако глава государства высказал мнение, что и военные, и гражданские лица в данной ситуации должны находиться в равных условиях. Не желая ухудшать положение первых, В.В. Путин посчитал целесообразным и справедливым установить единый срок для всех.

19 февраля 2013 года нижней палатой российского парламента сразу в трех чтениях был принят закон о продлении бесплатной приватизации жилых помещений для россиян до 1 марта 2015 года, позднее получивший № 16-ФЗ и вступивший в действие 25 февраля.

Примечателен тот факт, что депутаты от КПРФ и «Справедливой России» предлагали сделать ее бессрочной, поскольку не видели смысла в установлении дат, определяющих, когда в очередной раз «окончательно» заканчивается бесплатная приватизация, и постоянном их переносе. Однако данное предложение было отвергнуто правительством и в Госдуме не получило нужного числа голосов.

Почему власть продлевает сроки безвозмездной приватизации?

Сроки приватизацииИзучающие приватизацию жилищного фонда в России специалисты отмечают, что «слабым звеном» политики ее сворачивания является явная дискриминация очередников, жителей аварийных домов, выпускников детских домов. Ведь те из них, кто, простояв в очереди или промучившись в непригодных для проживания помещениях многие годы, получит социальные квартиры уже после официального завершения бесплатной приватизации, утрачивают права, которыми до этого воспользовалась подавляющая часть населения страны.
Здесь красноречивее всего свидетельствуют факты. В начале 2013 года получение социальной квартиры ожидали не менее 2,5 млн российских семей, причем в столице, к примеру, средний срок очереди составлял 21 год, а в Санкт-Петербурге — четверть века. В декабре 2013 года президент РФ констатировал, что государственная программа ликвидации ветхого и аварийного жилья и расселения его обитателей выполнена лишь 4%.
Учитывая данные обстоятельства, эксперты прогнозируют рост социальной напряженности и падение рейтинга чиновников высшего звена, когда бесплатная приватизация будет объявлена завершенной. Поэтому вполне логичны периодические попытки депутатов различных фракций убедить Думу в необходимости принятия закона о бессрочной приватизации. В частности, весной 2013 года подобный законопроект был вынесен на рассмотрение парламента представителями ЛДПР, однако безрезультатно.
Бесплатная приватизацияПрезидент ограничился указанием правительству, прозвучавшим в конце февраля 2013 года, законодательно закрепить исключения для очередников (включая бывших военнослужащих) и детдомовцев. Правительство предложило схему, согласно которой, с момента, когда гражданам из данных категорий населения выделяются квартиры (даже после 2015 года), им будет дан год для принятия решения и приватизации полученной жилплощади на безвозмездной основе. Однако такие поправки пока не приняты.

Как воспользоваться правом на приватизацию?

Граждане, желающие приватизировать закрепленную за ними социальную квартиру, должны до конца февраля 2015 года обратиться с соответствующим заявлением и пакетом необходимых документов в местный уполномоченный орган. К примеру, москвичам нужно будет посетить отдел городского Департамента жилищной политики и жилищного фонда, в ведении которого находится приватизация в столице.
Для удобства граждан образец заявления о приватизации размещен на правительственном сайте. Кроме того, в Москве такие заявления принимаются и в электронном виде, что упрощает процедуру переоформления квартиры. Однако после принятия заявления госорганом все равно потребуется подъехать туда лично для передачи остальных бумаг. О каком пакете документов идет речь? Обязательно понадобятся:Документы для приватизации

  1. Российские паспорта и их копии всех граждан, зарегистрированных в приватизируемом помещении (включая детей старше 14 лет).
  2. Копии свидетельств о рождении всех зарегистрированных на данной жилплощади детей в возрасте до 14 лет.
  3. Копии свидетельств о смерти всех, кто был зарегистрирован в квартире на момент кончины.
  4. Оригиналы документов на жилое помещение: ордер (на вселение или обменный), выписка из Распоряжения, договор социального найма, кадастровый или технический паспорт с планом квартиры и экспликацией (если в помещении имела место перепланировка, необходимо свидетельство о ее узаконивании).
  5. Письменное согласие на осуществление приватизации (в противном случае — нотариальный отказ в пользу других участников) всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных в объекте.
  6. Выписка из домовой книги с информацией обо всех зарегистрированных в квартире и выбывших из нее с момента выдачи ордера гражданах (если выбывали лица, на момент приватизации не достигшие совершеннолетия, нужна выписка из домовой книги с места их действующей регистрации).
  7. Справка, подтверждающая факт первичного использования лицами права на бесплатную приватизацию.

Приватизация продленаВыписку из домовой книги, справку о неучастии в приватизационном процессе и договор соцнайма квартиросъемщик получает в БТИ того района, где он зарегистрирован. Заявление с прилагаемыми документами подлежит рассмотрению ведомством в течение двух месяцев. Еще около двух недель уходит на оформление в территориальном управлении Росреестра Свидетельств о праве собственности на определенную долю в квартире для каждого участника приватизации. Нужно отметить, что, согласно закону № 54-ФЗ от 15 мая 2002 г. приватизационным договором может быть установлена лишь долевая собственность (возможность выбора совместной исключена).

Стоит ли отказываться от услуг социального найма?

Договор социального найма имеет бессрочное действие, которое не закончится до тех пор, пока в жилье хоть кто-то зарегистрирован (обычно это близкие родственники квартиросъемщика, которые фактически по очереди наследуют помещение). Такую квартиру нельзя продать, но можно обменять на другую, тоже находящуюся в муниципальной или госсобственности, по соглашению с ее нанимателем.
Сумма для оплаты коммунальных услуг в социальном жилье начисляется по меньшим тарифам, чем те, что действуют для приватизировавших свою квартиру лиц. Социальным нанимателям также не нужно платить налог на недвижимость, который с 2014 года рассчитывается исходя не из инвентаризационной стоимости, а из рыночной, которая в среднем в 20 раз выше.
Приватизированная квартираЗа задолженность по коммунальным платежам наниматели могут лишиться квартиры, но при этом их обязаны переселить в жилое помещение меньшей площади. У собственников жилье тоже может быть отобрано, но лишь в том случае, если оно у них не единственное. Однако в Думу все чаще вносятся законопроекты об отмене данной оговорки и о возможности конфисковать недвижимость в счет уплаты долгов собственника по коммунальным платежам, алиментам и даже потребительским кредитам. К слову, при невозможности погасить какой-либо кредит наниматель в любом случае не рискует потерять жилое помещение, т.к. оно является собственностью государства.
При расселении жителей ветхого или аварийного дома собственнику квартиры предоставляется новое жилое помещение площадью не меньше имевшегося, независимо от количества зарегистрированных в нем. Наниматели жилья по договору социального найма получают новую квартиру, площадь которой рассчитывается с учетом социальной нормы на одного человека, действующей в конкретном регионе. Чем больше жильцов зарегистрировано в «социальном» помещении, тем большую жилплощадь семья получит в результате расселения.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что приватизация квартир имеет как очевидные плюсы, так и не менее весомые минусы. И стоит тщательно их обдумать, прежде чем принимать такой подарок от государства.

Table of contents:

Since 1991, in the Russian Federation there is the opportunity to privatize (ie arrange into private ownership) state or municipal housing (KGT, room in a communal apartment, separate apartment), which is citizen (alone or with family) was granted in Soviet times, social conditions of employment.

Privatization of apartments

It is also not limited in their right to privatize already received later the military government apartment, the so-called waiting list who lived in an area less than the social norm, the owners of dilapidated housing, to change it to the new as a result of the demolition, and other categories of citizens.
Although there was a period when, in accordance with the entered into force on 1 March 2005 Housing Code prohibited to transfer free of charge to the ownership of the social apartments, received after the specified date. However, the Decision of the Constitutional Court number 6-P of 15 June 2006 for such a restriction «had the misfortune» to get housing after March 2005, it was canceled.
Privatization - a transfer of ownershipFrom a legal point of view, privatization — is the conclusion of an agreement on the transfer of apartments between the owning her state body, enterprise, company, local authority on the one hand and the citizen receiving a dwelling in the property, on the other. In such an arrangement include all minors living together with the persons in the property which goes flat, or separately, but have not lost the right to use this object. Notarize such a contract is not necessary, the government only charged the fee for registration actions.
Over two decades in private ownership reissued more than 80% of municipal and state housing fund of the Russian Federation. This is already 2 times free privatization had almost been discontinued (in 2006 and 2010), but each time was prolonged by the authorities. In 2010, it was planned that this process has already been irrevocably end on March 1, 2013, and as you get closer to that date began to increase excitement among those who, for some reason not in a hurry to privatization of apartments or experiencing difficulties with this objective.

«The most definitive» period of privatization of residential premises

privatization datesThe Russian president had again decided to extend the privatization process. After all, when officially it expires, apartments, provided by the State under contracts of social hiring of eligible citizens, will be available exclusively in the property through foreclosure on the market value.
First, extend the terms of the privatization of those responsible for this question officials intended only for the military, which was permitted by a separate law to privatize housing for another 2 years. However, the President suggested that both military and civilians in this situation should be in equal conditions. Not wanting to aggravate the situation of the first, VV Putin considered it appropriate to establish a uniform and equitable life for all.

February 19, 2013 the lower house of the Russian parliament in three readings a law was passed to extend the free privatization of housing for the Russians until March 1, 2015, later received the number 16-FZ, which entered into force on 25 February.

Noteworthy is the fact that the deputies from the Communist Party and «Fair Russia» proposed to make it indefinite because it does not see the point in establishing the dates that determine the next time «finally» free privatization ends, and their constant shift. However, this proposal was rejected by the Government and the State Duma has not received the required number of votes.

Why do the authorities extended the free privatization?

privatization datesStudents of housing privatization in Russia, experts note that the «weak link» of its policy folding is clear discrimination of waiting, the residents of damaged houses, graduates of orphanages. For those who, after standing in line or tormented in uninhabitable areas for many years, will receive social apartments after the official end of free privatization, lose the rights that previously took advantage of the overwhelming majority of the population.
It eloquently testify to the facts. At the beginning of 2013 for social apartments expected at least 2.5 million Russian families, and in the capital, for example, the average term of the queue is 21 years, and in St. Petersburg — a quarter century. In December 2013, Russian President noted that the state program of liquidation of dilapidated housing and resettlement of its inhabitants made only 4%.
In these circumstances, experts predict a rise in social tension and drop ranking senior officials when free privatization will be declared over. It is therefore quite logical periodic attempts to convince the deputies of different factions in the Duma, need to adopt a law on indefinite privatization. In particular, the spring of 2013 a similar bill was introduced by the Liberal Democratic Party members of Parliament, but to no avail.
Free privatizationPresident limited indication of the Government, was made in late February 2013 to legislate exceptions to the waiting list (including ex-servicemen) and orphans. The government has proposed a scheme whereby, from the time when the citizens of these categories of the population allocated an apartment (even after 2015), the year they will be given for the decision and the resulting privatization of housing at no charge. However, such an amendment is not adopted.

How to exercise their right to privatize?

Citizens wishing to privatize the fixed them social apartment, have until the end of February 2015 refer to the corresponding statement and a package of necessary documents to the local authorized body. For example, the Muscovites will need to visit the office of the city Department of Housing Policy and Housing Fund, in charge of the privatization in the capital.
For the convenience of citizens the privatization of the sample application is available on the government website. In addition, in Moscow such statements are made, and in electronic form, which simplifies the procedure of re-registration of apartments. However, after the acceptance of the application by the public agency will still need to drive there in person for the transmission of the remaining securities. What kind of package of documents in question? Be sure to need:Documents for privatization

  1. Russian passport and copies of all citizens registered in the privatized areas (including children over 14 years).
  2. Copies of birth certificates of all registered in this living space of children under 14 years.
  3. Copies of death certificates of all those who have been registered in the apartment at the time of death.
  4. Original documents on the premises: order (at check-in or exchange), an extract from the order, the contract of social hiring, cadastre or technical passport to the apartment plan and explication (if the room there was a re-planning, you need a certificate of its legalization).
  5. Written consent to the privatization (otherwise — notarized waiver in favor of other members) of all adult persons registered in the object.
  6. Extract from the house book with information on all registered in the apartment and dropped out of her citizens from the issue warrant (if the person dropped out, at the time of privatization have not attained the age of majority, need an extract from the house to the place of their existing registration).
  7. Certificate confirming the primary use by persons of the right to free privatization.

Privatization extendedExtract from the house register, a certificate of non-participation in the privatization process and the contract sotsnayma tenant gets in the BTI the area where it is registered. The application with attached documents to be considered by the Office within two months. Still about two weeks spent on clearance in the territorial administration Rosreestra certificate of ownership to a share in the apartment for each participant privatization. It should be noted that, according to the Law ? 54-FZ of May 15, 2002, only share ownership can be installed the privatization contract (choice of the joint is excluded).

Should we abandon the social rental services?

social rental contract is a perpetual action that will not end as long as the housing at least one member (usually close relatives of the tenant, who actually inherit the room at a time). This apartment can not be sold, but can be exchanged for another, also located in the municipal or state property, in agreement with her employer.
The amount of payment for utility services in social housing is charged at rates lower than those that apply to privatize its flat faces. Social tenants also do not have to pay property taxes, which in 2014 is calculated not on the basis of inventory value and from the market, which is 20 times higher on average.
privatized apartmentFor debts for utility payments, employers may lose their apartments, but they are required to move into the living room smaller area. The owners housing may also be selected, but only if it does not have only one. However, in the Duma on the abolition of all laws often made the reservation, and the possibility to confiscate the property in payment of utility bills proprietor debts, alimony, and even consumer loans. By the way, if you can not repay a loan the employer in any case not risk losing the living room, because it is the property of the state.
When residents of the resettlement of dilapidated or emergency home owner is given a new apartment living room area of not less in existence, regardless of the number registered in it. Tenants on the social contract of employment receive a new apartment, the area of which is calculated taking into account the social norm for one person, acting in a particular region. The more tenants are registered in the «social» room, the family will receive a large living space as a result of the settlement.

From the above it can be concluded that the privatization of apartments has both obvious advantages and disadvantages no less significant. And should carefully consider them before making such a gift from the state.

Зміст:

З 1991 року в РФ існує можливість безкоштовно приватизувати (тобто оформити в приватну власність) державне або муніципальне житло (КГТ, кімнату в комунальній квартирі, окрему квартиру), яке громадянину (одному або разом з родиною) було надано за радянських часів на умовах соціального найму.

приватизація квартир

Також не обмежені у своєму праві приватизувати отриману вже пізніше казенну квартиру військовослужбовці, так звані черговики, які проживали на площі менше соціальної норми, власники аварійного житла, які прийшли на зміну його на нове в результаті знесення, і інші категорії громадян.
Хоча був період, коли відповідно до набрав чинності 1 березня 2005 року Житловим Кодексом РФ заборонялося безкоштовно переводити у власність соціальні квартири, отримані після зазначеної дати. Однак Постановою Конституційного Суду № 6-П від 15 червня 2006 року таку обмеження для «мали нещастя» отримати житло після березня 2005 року була скасована.
Приватизація - це передача у власністьЗ юридичної точки зору приватизація — це укладення договору про передачу квартири між володіє їй державним органом, установою, підприємством, органом місцевого самоврядування з одного боку та громадянином, які отримують жиле приміщення у власність, з іншого. У таку угоду включаються всі неповнолітні, які проживають разом з особами, у власність яких переходить житлоплощу, або окремо, але не втратили права користуватися даним об'єктом. Нотаріально завіряти такий договір не потрібно, державою стягується тільки мито за реєстраційні дії.
За два десятиліття в приватну власність переоформлено більше 80% муніципального та державного житлового фонду РФ. При цьому вже 2 рази безкоштовна приватизація мало не була припинена (в 2006 і 2010 роках), але кожен раз продовжувалася владою. У 2010 р планувалося, що даний процес уже безповоротно закінчиться 1 березня 2013 року, і в міру наближення цієї дати став наростати ажіотаж серед тих, хто з якихось причин не поспішав з приватизацією квартири або відчував з цим об'єктивні труднощі.

«Самий остаточний» термін приватизації житлових приміщень

терміни приватизаціїРосійським президентом знову було прийнято рішення приватизаційний процес продовжити. Адже коли офіційно закінчиться його термін, квартири, надані державою за договорами соціального найму мають на це право громадянам, можна буде отримати у власність виключно шляхом викупу за ринковою вартістю.
Спочатку продовжити терміни приватизації відповідальні за це питання чиновники мали намір тільки для військовослужбовців, яким окремим законом було дозволено приватизувати житло протягом ще 2 років. Однак глава держави висловив думку, що і військові, і цивільні особи в даній ситуації повинні знаходитися в рівних умовах. Аби не допустити погіршувати становище перше, В.В. Путін вважав за доцільне і справедливим встановити єдиний термін для всіх.

19 лютого 2013 року нижньою палатою російського парламенту відразу в трьох читаннях був прийнятий закон про продовження безкоштовної приватизації житлових приміщень для росіян до 1 березня 2015 року, пізніше отримав № 16-ФЗ і набув чинності 25 лютого.

Примітний той факт, що депутати від КПРФ і «Справедливої Росії» пропонували зробити її безстроковою, оскільки не бачили сенсу у встановленні дат, що визначають, коли в черговий раз «остаточно» закінчується безкоштовна приватизація, і постійному їх перенесення. Однак ця пропозиція була відкинута урядом і в Держдумі не отримало необхідної кількості голосів.

Чому влада продовжує терміни безоплатної приватизації?

терміни приватизаціїВивчають приватизацію житлового фонду в Росії фахівці відзначають, що «слабкою ланкою» політики її згортання є явна дискримінація черговиків, жителів аварійних будинків, випускників дитячих будинків. Адже ті з них, хто, простоявши у черзі або промучившись в непридатних для проживання приміщеннях багато років, отримає соціальні квартири вже після офіційного завершення безкоштовної приватизації, втрачають права, якими до цього скористалася переважна частина населення країни.
Тут красномовно свідчать факти. У початку 2013 року отримання соціальної квартири чекали не менше 2,5 млн російських сімей, причому в столиці, наприклад, середній термін черзі становив 21 рік, а в Санкт-Петербурзі — чверть століття. У грудні 2013 року президент РФ констатував, що державна програма ліквідації старого та аварійного житла і розселення його мешканців виконана лише 4%.
З огляду на дані обставини, експерти прогнозують зростання соціальної напруженості і падіння рейтингу чиновників вищої ланки, коли безоплатна приватизація буде оголошена завершеною. Тому цілком логічні періодичні спроби депутатів різних фракцій переконати Думу в необхідності прийняття закону про безстрокову приватизації. Зокрема, навесні 2013 року подібний законопроект був винесений на розгляд парламенту представниками ЛДПР, проте безрезультатно.
Безкоштовна приватизаціяПрезидент обмежився зазначенням уряду, що прозвучали в кінці лютого 2013 року, законодавчо закріпити виключення для черговиків (включаючи колишніх військовослужбовців) і вихованців дитбудинку. Уряд запропонував схему, згідно з якою, з моменту, коли громадянам з даних категорій населення виділяються квартири (навіть після 2015 року), їм буде дано рік для прийняття рішення і приватизації отриманої житлоплощі на безоплатній основі. Однак такі поправки поки не прийняті.

Як скористатися правом на приватизацію?

Громадяни, які бажають приватизувати закріплену за ними соціальну квартиру, повинні до кінця лютого 2015 року звернутися з відповідною заявою та пакетом необхідних документів до місцевого уповноважений орган. Наприклад, москвичам потрібно буде відвідати відділ міського Департаменту житлової політики і житлового фонду, у веденні якого знаходиться приватизація в столиці.
Для зручності громадян зразок заяви про приватизацію розміщений на урядовому сайті. Крім того, в Москві такі заяви приймаються і в електронному вигляді, що спрощує процедуру переоформлення квартири. Однак після прийняття заяви держорганом все одно буде потрібно під'їхати туди особисто для передачі інших паперів. Про який пакеті документів йдеться? Обов'язково знадобляться:Документи для приватизації

  1. Російські паспорти та їх копії всіх громадян, зареєстрованих в приватизованому приміщенні (включаючи дітей старше 14 років).
  2. Копії свідоцтв про народження всіх зареєстрованих на даній житлоплощі дітей у віці до 14 років.
  3. Копії свідоцтв про смерть всіх, хто був зареєстрований в квартирі на момент смерті.
  4. Оригінали документів на житлове приміщення: ордер (на вселення або обмінний), виписка з Розпорядження, договір соціального найму, кадастровий або технічний паспорт з планом квартири і експлікацією (якщо в приміщенні мала місце перепланування, необхідно свідоцтво про її узаконення).
  5. Письмова згода на здійснення приватизації (в іншому випадку — нотаріальний відмова на користь інших учасників) всіх повнолітніх осіб, зареєстрованих в об'єкті.
  6. Виписка з будинкової книги з інформацією про всі зареєстровані в квартирі і вибулих з неї з моменту видачі ордера громадян (якщо вибували особи, на момент приватизації не досягли повноліття, потрібна виписка з будинкової книги з місця їх діючої реєстрації).
  7. Довідка, що підтверджує факт первинного використання особами права на безкоштовну приватизацію.

приватизація продовженаВиписку з будинкової книги, довідку про неучасть у приватизаційному процесі і договір соцнайму квартиронаймач отримує в БТІ того району, де він зареєстрований. Заява з доданими документами підлягає розгляду відомством протягом двох місяців. Ще близько двох тижнів йде на оформлення в територіальному управлінні Росреестра Свідоцтв про право власності на певну частку в квартирі для кожного учасника приватизації. Потрібно відзначити, що, згідно з законом № 54-ФЗ від 15 травня 2002 р приватизаційним договором може бути встановлена лише часткова власність (можливість вибору спільної виключена).

Чи варто відмовлятися від послуг соціального найму?

Договір соціального найму має безстрокову дію, яка не закінчиться до тих пір, поки в житло хоч хтось зареєстрований (зазвичай це близькі родичі квартиронаймача, які фактично по черзі успадковують приміщення). Таку квартиру можна продати, але можна обміняти на іншу, теж знаходиться в муніципальній або держвласності, за угодою з її наймачем.
Сума для оплати комунальних послуг в соціальному житлі нараховується за меншими тарифами, ніж ті, що діють для приватизували свою квартиру осіб. Соціальним наймачам також не потрібно платити податок на нерухомість, який з 2014 року розраховується виходячи не з інвентаризаційної вартості, а з ринкової, яка в середньому в 20 разів вище.
приватизована квартираЗа заборгованість по комунальним платежам наймачі можуть втратити квартиру, але при цьому їх зобов'язані переселити в житлове приміщення меншої площі. У власників житло теж може бути відібрано, але лише в тому випадку, якщо воно у них не єдине. Однак в Думу все частіше вносяться законопроекти про скасування цього застереження і про можливість конфіскувати нерухомість в рахунок сплати боргів власника по комунальним платежам, аліментах і навіть споживчими кредитами. До слова, при неможливості погасити будь-який кредит наймач в будь-якому випадку не ризикує втратити житлове приміщення, тому що воно є власністю держави.
При розселенні жителів старого або аварійного будинку власнику квартири надається нове житлове приміщення площею не менше наявного, незалежно від кількості зареєстрованих у ньому. Наймачі житла за договором соціального найму отримують нову квартиру, площа якої розраховується з урахуванням соціальної норми на одну людину, що діє в конкретному регіоні. Чим більше мешканців зареєстровано в «соціальному» приміщенні, тим більшу житлоплощу сім'я отримає в результаті розселення.

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що приватизація квартир має як очевидні плюси, так і не менш вагомі мінуси. І варто ретельно їх обдумати, перш ніж приймати такий подарунок від держави.

Методы крепления профнастила

Профнастил справедливо может быть назван одним из наиболее современных материалов, который используется для кровли и заборов.

Правильное вкручивание самореза в профнастил

Правильное вкручивание самореза в профнастил.

Широкую популярность материал обрел благодаря эксплуатационным характеристикам: высокому уровню надежности и прочности, эстетичному и красивому внешнему виду, стойкости к любым внешним негативным факторам и механическим повреждениям.

Для того чтобы крепление профнастила к прогонам металлическим было максимально прочным, используют ряд способов с применением саморезов и заклепок.

Выбираем саморезы для профлиста

Схема монтажа профнастила на крышу

Схема монтажа профнастила на крышу.

Для монтажа необходимы специальные саморезы для профнастила или металлочерепицы, которые отвечают определенным требованиям. Крепление профнастила как к деревянным, так и металлическим прогонам выполняют, начиная с нижней части гофры.

Все саморезы, применяемые для работ с профлистом, производят из углеродистой прочной стали марки С1022. Поверхность крепежа согласно ГОСТам имеет цинковое антикоррозийное покрытие с толщиной не менее 12,5 мкм.

Конструктивно саморез представляет собой шуруп-сверло, снабженный полукруглой шестигранной потайной головкой. Если поверхность крепежного элемента покрывается полимерным цветным слоем с целью маскировки, упаковка маркируется «М».

Схема крепления профнастила саморезами

Схема крепления профнастила саморезами.

Количество саморезов определяется из расчета 8 шт. на 1м , такого количества будет достаточно для стеновых и кровельных материалов. Следует учитывать, что около коньков и скатов количество крепежных элементов удваивается для обеспечения способности противостоять ветровым нагрузкам.

Если выбор сделан в пользу оцинкованных саморезов, проследите, чтобы они были оснащены уплотнительной шайбой, выполненной из неопреновой резины. Преимущество таких саморезов в том, что при их использовании не требуется сверлить материал.

Однако при этом помните, что толщина профиля, к которому будет крепиться саморез, должна быть не менее 1,5 мм. В противном случае лист может быть безвозвратно испорчен, деформирован, а крепежный элемент не сможет обеспечить необходимой прочности.

Саморезы для профнастила могут быть как оцинкованными, так и покрытыми цветным полимерным покрытием. Благодаря такому решению реализуются сразу две функции: с одной стороны крепеж защищает от коррозии, воздействия негативных внешних факторов, существенно продлевается срок службы саморезов.

Саморез по металлу в разрезе

Саморез по металлу в разрезе.

С другой стороны, разноцветное полимерное покрытие позволяет подобрать крепеж, соответствующий цвету профнастила, иных элементов крыши или забора, сделав саморезы незаметными.

Саморезы для профлиста характеризуются одной отличительной чертой: они имеют специальные наконечники-сверла, которые дают возможность сверлить сталь толщиной до 2мм.

При выборе обратите внимание на наличие цинкового и полимерного покрытия, наконечника-сверла, монолита с шайбой и неопренового слоя под шайбой.

Для увеличения площади крепления профлиста, а вследствие уменьшения опасности повредить лист, головку самореза покрывают полимером, прессуют с шайбой. При выборе элементов для крепежа необходимо обращать внимание на вышеперечисленные нюансы, в противном случае возникает риск некачественного выполнения работ, повреждения материала, быстрого прихода в негодность конструкции в будущем.

Монтаж с помощью заклепок

Крепление профнастила к стене

Крепление профнастила к стене.

Клепание используют в том случае, если необходимо соединить несколько деталей, а другой метод не может быть реализован. Крепление профнастила на металлический каркас, сваренный из квадратов, труб или уголков, наиболее эффективно и быстро выполнять с применением заклепок.

Еще не так давно формирование заклепочного соединения требовало ударной нагрузки с двух сторон соединяемых деталей. Сегодня современный клепочный ручной инструмент позволяет выполнить операцию с одной стороны соединения. Заклепки прочно удерживают детали, и обладают большой устойчивостью к вибрационным нагрузкам.

Ручной клепочник — пружинный механизм с мощными рычагами, которые способны легко сминать заклепку до получения надежного соединения. Сминание происходит при втягивании заклепки внутрь пистолета. Комплект заклепочника состоит из насадок различного диаметра, которые позволяют на одном пистолете использовать заклепки различной толщины.

Забор из профнастила на даче

Забор из профнастила на даче.

Для формирования заклепки в материале просверлите сквозное отверстие, в которое вставьте короткую часть заклепки. С обратной стороны листа заклепка должна выступать на расстояние 10 мм. После этого на заклепку наденьте пистолет, который с силой придавите к поверхности материала.

Нажатие на рычаги обеспечивает протяжку стальной проволоки и заполнение отверстия с образованием металлического наплыва с двух сторон материала. Затем после нескольких сжиманий ручки происходит обрыв проволоки. После обрыва удалите остатки проволоки из пистолета и с места соединения.

Крепить профлист можно только правильно подобранными заклепками. Заклепки состоят из трубки со шляпкой и стальной проволоки, проходящей через трубку. Заклепки отличаются материалом сердечника и трубки, диаметром и длиной заклепочной трубки. В качестве материала сердечника применяется сталь или нержавеющая сталь. Для изготовления трубки используют нержавеющую медь, сталь, сплав магния и алюминия.

Выбирая заклепки, следует учитывать диаметр отверстия и вес скрепляемого материала. Чем он тяжелее, тем большим диаметром должна обладать заклепка. Специалисты рекомендуют выбирать заклепки из того же самого металла, как и скрепляемый материал, такой подход позволит избежать образования гальванической пары.

Общая схема установки забора из профнастила

Общая схема установки забора из профнастила.

Необходимо также выбрать и длину корпуса в зависимости от толщины материалов. Если конструкция заклепки будет выступать из материала менее чем на 10 мм, длины не хватит для образования наплыва. Если же длина будет слишком большой, то трубка развальцуется, не дойдя до поверхности материала, и соединение будет непрочным.

Односторонние заклепки бывают вытяжными, резьбовыми и гаечными. Кроме того, их разделяют на стандартные, рифленые, лепестковые, закрытые и специальные. Для самостоятельного монтажа пригодятся вытяжные и резьбовые заклепки.

Вытяжная заклепка — гильза, в которую вставлен вытяжной стержень, оснащенный бортиком, который бывает широким, потайным или стандартным. Если крепление выполняется на видном месте и важно обеспечение гладкой поверхности, стоит сделать выбор в пользу варианта с потайным бортиком. Если материал склонен к деформациям или даже трещинам, подойдут модели с широким бортиком.

Резьбовые заклепки обладают внутренней резьбой для крепления винтов и используются при работе с тонкими стенами. Между собой они отличаются типом головок.

Размеры диметра заклепок колеблются в диапазоне от 3,2 до 6,5 мм. Шаг крепления листов не должен быть более 30 см по краю гофры и до 50 см, если крепление размещается посередине листа.

Технология монтажа профлиста на крыше

Схема пирога гидроизоляции и обрешетки кровли для профнастила

Схема пирога гидроизоляции и обрешетки кровли для профнастила.

Необходимые инструменты:

  • шуруповерт для закручивания саморезов;
  • инструмент для резки металла;
  • клепочная ручная машина для обработки стыков.

Укладку кровельного материала начинают с проверки геометрических размеров скатов крыши. Под планку ендовы сделайте плотный дощатый настил на уровне обрешетки по обеим сторонам разжелобка на расстоянии 60 см. Донные планки ендовы монтируются внахлест не менее 200 мм.

В местах стыка пологих крыш применяется уплотнительная мастика. Донная планка сначала прикрепляется с краев с помощью нескольких гвоздей, окончательное крепление выполняется одновременно с кровлей.

Далее верхний конец донной планки ендовы необходимо согнуть через конек крыши или сделать на нем отбортовку. Планка должна войти под профнастил не менее чем на 25 см. Расстояние между профилированными листами должно быть около 20 см. Между профнастилом и нижней планкой ендовы желательно уложить профилированный или универсальный уплотнитель.

 Схема кровли из профнастила

Схема кровли из профнастила.

На прямоугольных скатах крыш монтаж профлиста удобнее проводить после установки торцевых досок, благодаря такому подходу легче позиционировать кровельные листы на поверхности крыши. Верхняя торцевая доска устанавливается на высоту профиля кровли выше обрешетки. К этой доске будет монтироваться ветровой уголок (торцевая планка).

Монтаж профнастила начинают с установки карнизной планки, которую крепят саморезами. Если карнизную планку монтируют непосредственно под профнастил, необходимо организовать вентилирование подкровельного пространства.

Профнастил обладает дренажным желобом, который накрывают следующим листом. Монтаж можно проводить как справа налево, так и в обратном порядке, с накладыванием листа сверху или подсовыванием его под предыдущий. Укладку профилированных листов на двускатных крышах начинают с торцевого края, на вальмовых крышах — с центра вальмы. Листы выравнивают по шнуру, который натягивается вдоль карниза. Специалисты не рекомендуют выравнивать листы по торцу ската.

Можно заметить, что очередность монтажа профлиста имеет сходство с монтажом металлочерепицы. Не забывая о карнизном свесе, установите на место первый кровельный лист и прикрепите по центру одним шурупом у конька крыши. Уложите рядом следующий лист, выровняйте его край у свеса с предыдущим листом и укрепите аналогично первой плите.

Профлист от свеса до конька крыши соедините между собой на гребне саморезами 4,8 19 мм шагом 50 см. Таким образом установите 3-4 кровельных листа, выровняйте их по линии свеса кровли, после чего прикрепите окончательно.

На коньке и у свеса кровельные листы прикрепляют через дно профиля к обрешетке в каждую вторую волну. Это делаетсч у торцевого края в каждую решетину профилированных листов. В середине — в шахматном порядке при помощи саморезов 4,8 38 мм в каждый м листа по 4-5 штук.

Особенности монтажа профлиста на скатах крыш

Потолочное крепление профнастила

Потолочное крепление профнастила.

На длинных скатах профнастил наращивают с нахлестом не менее 200 мм. Крепят листы между собой одновременно с креплением к обрешетке. При многорядной укладке профлиста используют два способа укладки.

Собирается блок из трех листов. Укладывают и скрепляют между собой два листа первого ряда, потом с ним стыкуют и прикрепляют первый лист второго ряда. Блок выравнивают по карнизу и окончательно закрепляют. Затем к нему прикрепляют следующий блок. Этот вариант применяют для профилированных листов без водосточной канавки.

Укладывают первый лист нижнего ряда, к нему укладывают и прикрепляют первый лист второго ряда. Аналогичным способом проводят монтаж второго листа первого ряда, потом второго листа второго ряда. Таким образом на крыше образуется блок из четырех листов. Следующий блок нужно пристыковывать к этому блоку. Метод применяется для профнастила с дренажной канавкой.

  • чтобы кровля из профлиста правильно выполняла основную функцию, следует правильно формировать нахлест. Боковой нахлест выполняют на половину волны профиля;
  • если кровля пологая, то при укладке нахлест должен быть более широким, также рекомендуется применять мастику или уплотнительную ленту;
  • место наращивания крепится к обрешетке в прогибе каждой волны. Все плиты профлиста должны быть уложены перпендикулярно;
  • если предусмотрена водосточная канавка, то профлист следует укладывать с боковым нахлестом;
  • при укладке торцевой планки делают нахлест не менее 5 см. Для ее монтажа может использоваться как заклепки, так и шурупы;
  • вся первая волна профлиста должна быть перекрыта торцевой планкой. Помните, что шаг ее крепежа не должен быть менее 300 мм.

Крепление профнастила при монтаже ограждающих конструкций

Схема крепления к потолку из профнастила лотка, с использованием V-образного подвеса и перфорированной ленты

Схема крепления к потолку из профнастила лотка, с использованием V-образного подвеса и перфорированной ленты.

Несущее основание под стеновой профнастил должно защищаться от сырости и конденсата. Роль прогонов выполняют С или Z профили или металлические планки обрешетки. Схема крепления профлистов должна исключать вероятность непосредственного контакта покрытия с бетонным и аналогичным основанием. Узлы крепления листового материала на планках обрешетки располагают на расстоянии, которое определяется типом профиля и условиями эксплуатации.

Монтаж листов чаще всего ведут справа налево. Главное условие — расположить первый лист строго вертикально, проверив правильность установки по уровню. По нижнему краю размещают отлив, который предохраняет цоколь здания от воды.

Крепление листов можно выполнять вертикально и горизонтально. Саморезы для крепления профлиста ввинчивают снизу вверх, размещая крепежный элемент как можно плотнее к несущей подконструкции. Все листы перед установкой последующего требуется полностью закрепить.

Если листы монтируют в горизонтальном направлении, можно использовать в качестве точек крепления разделительные профили и углы, оснащенные скрытым креплением. Их монтаж проводится перед установкой покрытия.

Крепление профнастила не может проводиться сваркой, поскольку при высоких температурах цинковый и полимерный защитные слои сильно выгорают, лист остается беззащитен перед коррозией. Не рекомендуется прибивать листы с помощью обычных гвоздей. На 1м поверхности уходит от 5 до 8 саморезов, которые вкручиваются в углубление волны или ее вершину.

Decking can be rightly called one of the most modern materials used for roofs and fences.

The correct screw is screwed in the corrugated board

The correct screw is screwed in the corrugated board.

The widespread popularity of the material gained through operational characteristics: high levels of reliability and durability, aesthetic and attractive appearance, resistance to any external negative factors and mechanical damage.

In order to mount a corrugated metal girders was the most durable, used a number of methods with the use of screws and rivets.

Choose screws for trapezoidal sheet

Installation diagram of the roof sheeting

Installation diagram of the roof sheeting.

For special mounting screws are required for corrugated metal or who meet certain requirements. Fixing sheeting as wooden and metal purlins perform, starting with the bottom of the corrugations.

All screws used to work with steel sheets, made from carbon steel S1022 strong brand. The surface fastener according Guest zinc anticorrosion coating with a minimum thickness of 12.5 microns.

Structurally, the screw is a screw-drill equipped with a semi-circular countersunk hex. If the surface fastener is coated with a polymeric color layer to mask packaging marked «M».

Driving screws fastening sheeting

Driving screws fastening sheeting.

The number of screws is determined by the rate of 8 pc. to 1m , this amount will be sufficient to wall and roofing materials. Note that some skates and rays doubles the number of fasteners to provide the ability to resist wind loads.

If the choice is made in favor of galvanized screws, make sure that they are equipped with a sealing washer made of neoprene rubber. The advantage of these screws is that their use does not require drilling material.

However, remember that the thickness of the profile, which will be attached screw should be at least 1.5 mm. Otherwise, the sheet may be permanently damaged, deformed, and the fixing member can not provide the necessary strength.

Screws for corrugated board can be both galvanized and color-coated polymer coating. Thanks to this solution implemented two functions: on the one hand fixing protects against corrosion, the impact of adverse external factors, significantly extended service life of screws.

Screws for sectional metal

Screws for sectional metal.

On the other hand, multi-colored polymer coating allows you to choose hardware that matches the color of corrugated board and other elements of the roof or fence, making invisible screws.

Self-tapping screws for trapezoidal sheet characterized by a distinctive feature: they have a special tip-drill, which enable drilling steel up to 2 mm.

When choosing a look for the presence of zinc and polymer coatings, drill tip, a monolith with washer and neoprene layer under the washer.

To increase the area of fixing of profiled sheet, and as a result reduce the risk of damage to the sheet, the screw head coated with a polymer is pressed with the washer. When selecting elements for fixing you must pay attention to the nuances of the above, otherwise there is a risk of poor work performance, damage to the material can be easily damaged structure in the future.

Installation using rivets

Fixing corrugated wall

Fixing to the wall sheeting.

Riveting used if necessary to connect several components, and another method may be implemented. Fastening on corrugated metal frame, welded from squares, pipes or corners, most efficiently and quickly perform using rivets.

Not long ago, the formation of the rivet connections required shock load from two sides of the parts. Today, modern riveted hand tool allows you to perform an operation on one side of the connection. Rivets firmly hold parts, and have a high resistance to vibration loads.

Hand klepochnik — spring mechanism with powerful tools that can easily crease rivet to obtain a reliable connection. Crease going to retract inside the rivet gun. Kit consists of the rivet nozzles of various diameters that allow one to use a rivet gun of different thicknesses.

A fence of corrugated board to testify

A fence of corrugated board in the country.

To form a rivet through-hole drill material in which a short piece insert rivets. On the reverse side of the sheet the rivet must extend to a distance of 10 mm. After that, put on a rivet gun, which with force press down to the surface of the material.

Pressing levers provides broach steel wire and filling the openings to form a metal inflow from both sides of the material. Then, after a couple of squeeze handle wire breakage occurs. After the break, remove the remaining wire from the gun and the junction.

Attach steel sheet can only be properly selected rivets. Rivets are made from a tube with a cap and a steel wire that passes through the tube. Rivets different core material and the tube diameter and tube length of the rivet. The core material is used as steel or stainless steel. For the manufacture of stainless tubing used copper, steel, magnesium alloy and aluminum.

Choosing a rivet, to consider the hole diameter and weight of the bonding material. The harder it is, the larger diameter should have a rivet. Experts recommend choosing the rivets from the same metal as the bonding material, such an approach would avoid the formation of galvanic couples.

General scheme of the installation of the fence of corrugated board

General scheme of the installation of the fence of corrugated board.

It is also necessary to choose the length of the body and depending on the material thickness. If rivet design will extend from the material less than 10 mm, the length is not enough for the formation of an influx. If the length is too large, the tube flare, before reaching the surface of the material, and the connection is unstable.

One-sided rivets are exhaust, screw and wrenches. Furthermore, they are divided into standard grooved, flap closed and special. For self-assembly handy suction and threaded studs.

Rivets — sleeve, which is inserted in the stretching rod, equipped with a rim that is wider, hiding or standard. If the attachment is executed in a prominent place, and it is important to ensure a smooth surface, it is necessary to opt for the version with a hidden ledge. If the material is prone to deformations or even cracks, fit models with a wide rim.

Threaded rivets have inner thread for fixing screws are used when working with thin walls. Between themselves, they differ in the type of heads.

Dimetra rivet sizes range from 3.2 to 6.5 mm. Step fastening sheets should be no more than 30 cm along the corrugations and the edge up to 50 cm, when positioned midway fixation sheet.

Mount Technology trapezoidal sheet roof

pie diagram waterproofing and roofing battens for corrugated board

Driving cake waterproofing and roofing battens for corrugated board.

Required tools:

  • screwdriver to tighten the screws;
  • metal cutting tools;
  • riveted manual machine for joints.

Laying roofing begin by checking the geometric dimensions of the roof slopes. Under valley bar make dense boardwalk at battens on both sides of the valley gutter at a distance of 60 cm. The bottom of the valley strips are mounted overlapped at least 200 mm.

At the junction of flat roofs apply sealing compound. Bottom first strap attached to the edges with a few nails, the final fastening is performed simultaneously with the roof.

Further, the upper end of the valley bottom strips necessary to bend the horse through the roof or make it flare. Planck should enter under the decking at least 25 cm. The distance between the profiled sheets should be about 20 cm. Between floorings and lower strip of the valley, it is desirable to lay profiled or universal seal.

Driving roof of corrugated board

Driving a roof of corrugated board.

On the slopes of rectangular trapezoidal sheet roofing installation more convenient to perform after installation of the end boards, thanks to this approach is easier to position the roofing sheets to the roof surface. The upper end board is set to the height of the profile above the roofing battens. This board will be installed wind angle (end bracket).

Installation of corrugated board begin with the installation of eaves strips, which are fastened with screws. If Cornice strip is mounted directly under the decking, it is necessary to arrange ventilation of roof space.

Decking has a drainage gutter which is covered in the following list. Installation can be carried out from right to left, and in reverse order, with the laying on top of the sheet or podsovyvaniya it under the previous one. Laying profiled sheets at gable roof begin to end edge on hipped roofs — with the hip center. The sheets are aligned on a cord, which stretches along the eaves. Experts do not recommend to align the sheets on the slope end.

You may notice that the order of profiled sheet installation is similar to installing metal. Not forgetting the eaves, replace the first roofing sheet and attach the center one screw at the roof ridge. Place next to the next sheet, align the edge of the overhang from the previous sheet and strengthen similar to the first plate.

Profiled on the eaves to the ridge of the roof are connected on the crest of a self-tapping screws 4.8 19 mm in increments of 50 cm. Thus the set 3-4 roofing sheet, align them on the eaves of the roof line, and then attach the final.

On the ridge and eaves roofing sheets are attached through the bottom profile to the crate in every second wave. It delaetsch at the end edge in every Reshetin profiled sheets. In the middle — in a staggered manner by means of screws 4.8 38 mm each sheet m for 4-5 pieces.

Features trapezoidal sheet roofs mounting on the slopes

Ceiling mount sheeting

Ceiling mount sheeting.

On long slopes profiled increasing with overlapping not less than 200 mm. Sheets fastened together at the same time with fastening to the sheathing. Multilayer laying trapezoidal sheet used two methods of installation.

Going unit of three sheets. Lay and fasten together two sheets of the first row, then dock with it and stick the first sheet of the second row. Block align along the eaves and finally fixed. Next to it is attached the next block. This option is used for sheeting without drainage grooves.

Lay the first sheet of the bottom row, and laid him to attach the first sheet of the second row. In a similar manner the second sheet assembly is performed of the first row, then the second row of the second sheet. Thus roof block is formed from four sheets. Next you need to dock the unit to this unit. The method is used for corrugated board with a drainage groove.

  • to the roof of trapezoidal sheet properly perform the basic functions, it is necessary to form the overlap correctly. Side overlap perform half wave profile;
  • If the roof is flat, then the laying of overlap must be wider, it is also recommended to use paste or sealing tape;
  • place building is attached to the crate in the trough of each wave. All the plates of profiled sheet must be laid perpendicular;
  • if provided for water drainage groove, the trapezoidal sheet should be laid with a side overlap;
  • when laying socket strips do overlap at least 5 cm for the installation can be used as rivets and screws.;
  • the entire first wave of profiled sheet must be overlapped strap end. Remember that her step fasteners should not be less than 300 mm.

Fixing corrugated mounting walling

Driving ceiling mounting of corrugated tray with a V-shaped suspension and perforated tape

Driving ceiling mounting of corrugated tray with a V-shaped suspension and perforated tape.

The carrier substrate for wall corrugated board must be protected from damp and condensation. The role of the runs are performed with or Z profiles or metal furring strips. Driving trapezoidal sheet fastening must exclude the possibility of direct contact with the concrete cover and the same grounds. Units of the sheet material mounting furring strips located at a distance, which is determined by the type of profile and operating conditions.

Mounting plates are often left to the right. The main condition — the first sheet positioned vertically by checking the correct installation on the level. Bottom placed low tide, which protects the base of the building from the water.

Mounting plates can be performed both vertically and horizontally. Screws for fixing the profiled sheet is screwed from the bottom up, placing the fastening element as close as possible to the supporting substructure. All sheets before you install subsequent required completely secure.

If the sheets are mounted in the horizontal direction can be used as fixing points and angles of separation profiles fitted concealed fixing. Their installation is carried out before installing the cover.

Fixing corrugated board can not be carried out by welding, since at high temperatures the zinc and polymer protective layers strongly burn, sheet remains vulnerable to corrosion. Not recommended nailing plates by conventional nailing. On 1 m surface goes from 5 to 8 screws, which are screwed into the recess of the waves or the top.

Профнастил справедливо може бути названий одним з найбільш сучасних матеріалів, який використовується для покрівлі та парканів.

Правильне вкручування саморіза в профнастил

Правильне вкручування саморіза в профнастил.

Широку популярність матеріал знайшов завдяки експлуатаційними характеристиками: високому рівню надійності і міцності, естетичному і красивому зовнішньому вигляду, стійкості до будь-яких зовнішніх негативних факторів і механічних пошкоджень.

Для того щоб кріплення профнастилу до прогонів металевим було максимально міцним, використовують ряд способів із застосуванням саморізів і заклепок.

Вибираємо саморізи для профлиста

Схема монтажу профнастилу на дах

Схема монтажу профнастилу на дах.

Для монтажу потрібні спеціальні саморізи для профнастилу або металочерепиці, які відповідають певним вимогам. Кріплення профнастилу як до дерев'яних, так і металевим прогонів виконують, починаючи з нижньої частини гофри.

Всі саморізи, що застосовуються для робіт з профнастилом, виробляють з вуглецевої міцної сталі марки С1022. Поверхня кріплення згідно ГОСТам має цинкове антикорозійне покриття з товщиною не менше 12,5 мкм.

Конструктивно саморіз є шуруп-свердло, забезпечений напівкруглої шестигранною потайною головкою. Якщо поверхню кріплення покривається полімерним кольоровим шаром з метою маскування, упаковка маркується «М».

Схема кріплення профнастилу саморізами

Схема кріплення профнастилу саморізами.

Кількість саморізів визначається з розрахунку 8 шт. на 1м, такої кількості буде достатньо для стінових і покрівельних матеріалів. Слід враховувати, що близько ковзанів і скатів кількість кріпильних елементів подвоюється для забезпечення здатності протистояти вітрових навантажень.

Якщо вибір зроблено на користь оцинкованих саморізів, простежте, щоб вони були оснащені ущільнювальною шайбою, виконаної з неопренової гуми. Перевага таких саморізів в тому, що при їх використанні не потрібно свердлити матеріал.

Однак при цьому пам'ятайте, що товщина профілю, до якого буде кріпитися саморіз, повинна бути не менше 1,5 мм. В іншому випадку лист може бути безповоротно зіпсований, деформований, а кріпильний елемент не зможе забезпечити необхідної міцності.

Саморізи для профнастилу можуть бути як оцинкованими, так і покритими кольоровим полімерним покриттям. Завдяки такому рішенню реалізуються відразу дві функції: з одного боку кріплення захищає від корозії, впливу негативних зовнішніх чинників, істотно продовжується термін служби саморізів.

Саморіз по металу в розрізі

Саморіз по металу в розрізі.

З іншого боку, різнобарвне полімерне покриття дозволяє підібрати кріплення, що відповідає кольору профнастилу, інших елементів даху або огорожі, зробивши саморізи непомітними.

Саморізи для профлиста характеризуються однією відмінною рисою: вони мають спеціальні наконечники-свердла, які дають можливість свердлити сталь товщиною до 2 мм.

При виборі зверніть увагу на наявність цинкового і полімерного покриття, наконечника-свердла, моноліту з шайбою і неопренового шару під шайбою.

Для збільшення площі кріплення профлиста, а внаслідок зменшення небезпеки пошкодити лист, головку шурупа покривають полімером, пресують з шайбою. При виборі елементів для кріплення необхідно звертати увагу на перераховані вище нюанси, в іншому випадку виникає ризик неякісного виконання робіт, пошкодження матеріалу, швидкого приходу в непридатність конструкції в майбутньому.

Монтаж за допомогою заклепок

Кріплення профнастилу до стіни

Кріплення профнастилу до стіни.

Клепання використовують в тому випадку, якщо необхідно з'єднати кілька деталей, а інший метод не може бути реалізований. Кріплення профнастилу на металевий каркас, зварений з квадратів, труб або куточків, найбільш ефективно і швидко виконувати із застосуванням заклепок.

Ще не так давно формування заклепувального з'єднання вимагало ударного навантаження з двох сторін деталей, що з'єднуються. Сьогодні сучасний клепочним ручний інструмент дозволяє виконати операцію з одного боку з'єднання. Заклепки міцно утримують деталі, і володіють великою стійкістю до вібраційних навантажень.

Ручний клепочнік — пружинний механізм з потужними важелями, які здатні легко м'яти заклепку до отримання надійного з'єднання. М'яття відбувається при втягуванні заклепки всередину пістолета. Комплект заклепочника складається з насадок різного діаметру, які дозволяють на одному пістолеті використовувати заклепки різної товщини.

Огорожа з профнастилу на дачі

Огорожа з профнастилу на дачі.

Для формування заклепки в матеріалі просвердлите наскрізний отвір, в яке вставте коротку частину заклепки. Зі зворотного боку аркуша заклепка повинна виступати на відстань 10 мм. Після цього на заклепку надіньте пістолет, який з силою притисніть до поверхні матеріалу.

Натискання на важелі забезпечує протяжку сталевого дроту і заповнення отвори з утворенням металевого напливу з двох сторін матеріалу. Потім після декількох стискань ручки відбувається обрив дроту. Після обриву видаліть залишки дроту з пістолета і з місця з'єднання.

Кріпити профлист можна тільки правильно підібраними заклепками. Заклепки складаються з трубки з капелюшком і сталевого дроту, що проходить через трубку. Заклепки відрізняються матеріалом сердечника і трубки, діаметром і довжиною Заклепувальний трубки. Як матеріал сердечника застосовується сталь або нержавіюча сталь. Для виготовлення трубки використовують нержавіючу мідь, сталь, сплав магнію і алюмінію.

Вибираючи заклепки, слід враховувати діаметр отвору і вага скріплюється матеріалу. Чим він важчий, тим більшим діаметром повинна володіти заклепка. Фахівці рекомендують вибирати заклепки з того ж самого металу, як і скріплюється матеріал, такий підхід дозволить уникнути утворення гальванічної пари.

Загальна схема установки паркану з профнастилу

Загальна схема установки паркану з профнастилу.

Необхідно також вибрати і довжину корпусу в залежності від товщини матеріалів. Якщо конструкція заклепки виступатиме з матеріалу менш ніж на 10 мм, довжини не вистачить для утворення напливу. Якщо ж довжина буде занадто великий, то трубка розвальцьо, не дійшовши до поверхні матеріалу, і з'єднання буде неміцним.

Односторонні заклепки бувають витяжними, різьбовими і гайковим. Крім того, їх поділяють на стандартні, рифлені, пелюсткові, закриті і спеціальні. Для самостійного монтажу знадобляться витяжні і різьбові заклепки.

Витяжна заклепка — гільза, в яку вставлений витяжною стрижень, оснащений бортиком, який буває широким, потайним або стандартним. Якщо кріплення виконується на видному місці і важливим є забезпечення гладкої поверхні, варто зробити вибір на користь варіанту з потайним бортиком. Якщо матеріал схильний до деформацій або навіть тріщин, підійдуть моделі з широким бортиком.

Різьбові заклепки мають внутрішнім різьбленням для кріплення гвинтів і використовуються при роботі з тонкими стінами. Між собою вони відрізняються типом головок.

Розміри диметра заклепок коливаються в діапазоні від 3,2 до 6,5 мм. Крок кріплення листів не повинен бути більше 30 см по краю гофри і до 50 см, якщо кріплення розміщується посередині листа.

Технологія монтажу профлиста на даху

Схема пирога гідроізоляції і обрешітки покрівлі для профнастилу

Схема пирога гідроізоляції і обрешітки покрівлі для профнастилу.

Необхідні інструменти:

  • шуруповерт для закручування саморізів;
  • інструмент для різання металу;
  • клепочним ручна машина для обробки стиків.

Укладання покрівельного матеріалу починають з перевірки геометричних розмірів схилів даху. Під планку жолоба зробіть щільний дощатий настил на рівні обрешітки по обидва боки разжелобка на відстані 60 см. Донні планки ендови монтуються внахлест не менше 200 мм.

У місцях стику пологих дахів застосовується ущільнювальна мастика. Донна планка спочатку прикріплюється з країв за допомогою декількох цвяхів, остаточне кріплення виконується одночасно з покрівлею.

Далі верхній кінець донної планки розжолобок потрібно зігнути через коник даху або зробити на ньому отбортовку. Планка повинна увійти під профнастил не менше ніж на 25 см. Відстань між профільованими листами має бути близько 20 см. Між профнастилом і нижньою планкою ендови бажано укласти профільований або універсальний ущільнювач.

Схема покрівлі з профнастилу

Схема покрівлі з профнастилу.

На прямокутних схилах дахів монтаж профнастилу зручніше проводити після установки торцевих дощок, завдяки такому підходу легше позиціонувати покрівельні листи на поверхні даху. Верхня торцева дошка встановлюється на висоту профілю покрівлі вище обрешітки. До цієї дошки буде монтуватися вітрової куточок (торцева планка).

монтаж профнастилу починають з установки карнизної планки, яку кріплять саморізами. Якщо карнизну планку монтують безпосередньо під профнастил, необхідно організувати вентилювання підпокрівельного простору.

Профнастил володіє дренажним жолобом, який накривають наступним листом. Монтаж можна проводити як справа наліво, так і в зворотному порядку, з накладанням листа зверху або підсовуванням його під попередній. Укладання профільованих листів на двосхилих дахах починають з торцевого краю, на вальмових дахах — з центру вальми. Листи вирівнюють по шнуру, який натягується уздовж карниза. Фахівці не рекомендують вирівнювати листи по торця ската.

Можна помітити, що черговість монтажу профлиста має подібність з монтажем металочерепиці. Не забуваючи про карнизної звисі, встановіть на місце перший покрівельний лист і прикріпіть по центру одним шурупом у коника даху. Покладіть поруч наступний лист, вирівняйте його край у схилу з попереднім листом і зміцните аналогічно першої плиті.

Профлист від свеса до коника даху з'єднайте між собою на гребені саморізами 4,8 19 мм кроком 50 см. Таким чином встановіть 3-4 покрівельних листа, вирівняйте їх по лінії схилу покрівлі, після чого прикріпіть остаточно.

На конику і у схилу покрівельні листи прикріплюють через дно профілю до обрешітки в кожну другу хвилю. Це делаетсч у торцевого краю в кожну Решетін профільованих листів. В середині — в шаховому порядку за допомогою саморізів 4,8 38 мм в кожен м листа по 4-5 штук.

Особливості монтажу профлиста на схилах дахів

Кронштейн профнастилу

Кронштейн профнастилу.

На довгих скатах профнастил нарощують з напуском не менше 200 мм. Кріплять листи між собою одночасно з кріпленням до решетування. При многорядной укладанні профлиста використовують два способи укладання.

Збирається блок з трьох аркушів. Укладають і скріплюють між собою два листа першого ряду, потім з ним стикуються і прикріплюють перший лист другого ряду. Блок вирівнюють по карнизу і остаточно закріплюють. Потім до нього прикріплюють наступний блок. Цей варіант застосовують для профільованих листів без водостічної канавки.

Укладають перший лист нижнього ряду, до нього укладають і прикріплюють перший лист другого ряду. Аналогічним способом проводять монтаж другого листа першого ряду, потім другого листа другого ряду. Таким чином на даху утворюється блок з чотирьох аркушів. Наступний блок потрібно пристиковувати до цього блоку. Метод застосовується для профнастилу з дренажної канавкою.

  • щоб покрівля з профлиста правильно виконувала основну функцію, слід правильно формувати нахлест. Бічний нахлест виконують на половину хвилі профілю;
  • якщо покрівля полога, то при укладанні нахлест повинен бути більш широким, також рекомендується застосовувати мастику або ущільнювальну стрічку;
  • місце нарощування кріпиться до обрешітки в прогині кожної хвилі. Всі плити профлиста повинні бути укладені перпендикулярно;
  • якщо передбачена водостічна канавка, то профлист слід укладати з бічним нахлестом;
  • при укладанні торцевої планки роблять нахлест не менше 5 см. Для її монтажу може використовуватися як заклепки, так і шурупи;
  • вся перша хвиля профлиста повинна бути перекрита торцевої планкою. Пам'ятайте, що крок її кріплення не повинен бути менше 300 мм.

Кріплення профнастилу під час монтажу конструкцій

Схема кріплення до стелі з профнастилу лотка, з використанням V-образного підвісу і перфорованої стрічки

Схема кріплення до стелі з профнастилу лотка, з використанням V-образного підвісу і перфорованої стрічки.

Несуча підстава під стіновий профнастил має захищатися від вогкості і конденсату. Роль прогонів виконують З або Z профілі або металеві планки обрешітки. Схема кріплення профлистов повинна виключати ймовірність безпосереднього контакту покриття з бетонним і аналогічним підставою. Вузли кріплення листового матеріалу на планках обрешітки розташовують на відстані, яке визначається типом профілю та умовами експлуатації.

Монтаж листів найчастіше ведуть справа наліво. Головна умова — розташувати перший лист строго вертикально, перевіривши правильність установки по рівню. По нижньому краю розміщують відлив, який охороняє цоколь будівлі від води.

Кріплення листів можна виконувати вертикально і горизонтально. Саморізи для кріплення профлиста ввинчивают від низу до верху, розміщуючи кріпильний елемент якомога щільніше до несучої подконструкции. Всі листи перед установкою подальшого потрібно повністю закріпити.

Якщо листи монтують в горизонтальному напрямку, можна використовувати в якості точок кріплення розділові профілі і кути, оснащені прихованим кріпленням. Їх монтаж проводиться перед установкою покриття.

Кріплення профнастилу не може проводитися зварюванням, оскільки при високих температурах цинковий і полімерний захисні шари сильно вигоряють, лист залишається беззахисним перед корозією. Не рекомендується прибивати листи за допомогою звичайних цвяхів. На 1м поверхні йде від 5 до 8 саморізів, які вкручуються в поглиблення хвилі або її вершину.

Какие лучше выбрать стальные двери

Оглавление:

Вы счастливый новосел, купивший квартиру в новостройке? вы давний владелец собственного дома, решившийся на ремонт? И в первом, и во втором случае перед владельцем собственного жилья обязательно встанет вопрос о смене входной двери. В новостройке эту проблему нужно решать в первую очередь, потому как сегодня застройщики устанавливают на входе в квартиру «картонообразное» дверное полотно, в которое рабочие еще умудряются врезать замок. С такой защитой квартиры ремонт начинать бессмысленно, дабы не обнаружить однажды пропажу всех привезенных заранее отделочных материалов. Для всех хозяев однажды становится насущной проблема: какие стальные двери лучше.

Разновидности стальных дверей

При выборе стальной двери нужно ориентироваться не только на эстетическую привлекательность полотна, в первую очередь стоит обратить внимание на толщину металла и класс взломоустойчивости.

Лет 20 назад найти ответ на этот вопрос было куда проще. А вот сегодня, когда рынок изобилует конторами, продающими стальные двери, можно растеряться. Нередки случаи, когда обыватель, получив на улице листовку с рекламой первоклассных стальных изделий, после установки такой обнаруживает кучу недостатков: нет нормальной теплоизоляции, все запахи из подъезда приживаются в прихожей, замок заедает, да и интерьер дверка портит изрядно. Как не стать «счастливым» обладателем такой стальной двери, будем разбираться.

Где покупать дверь?

Схема элементов стальной двери

Схема элементов стальной двери.

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала стоит собрать информацию о самых крупных продавцах стальных дверей в городе. Важно узнать, где производятся полотна в каждой из контор. В белый список должны войти магазины, работающие на рынке уже достаточное количество времени и сотрудничающие с крупными заводами и фабриками по производству дверей. Крупные предприятия годами нарабатывают себе репутацию и клиентов, они очень пристальное внимание уделяют качеству изделий и дают большой гарантийный срок. А вот продавцов, настойчиво предлагающих продукцию малоизвестных частных предпринимателей, стоит обходить стороной. Велик риск натолкнуться на недобросовестных производителей, делающих свои стальные двери «на коленке», с неразумной экономией материалов и фурнитуры.

Очень сильно могут помочь отзывы знакомых, уже установивших себе новую дверь. У них можно поинтересоваться и об установке: кто ее делал и каково ее качество.

На что обратить внимание?

Стальные двери были придуманы для того, чтобы надежно охранять вход в жилище и защищать его обитателей от непрошенных гостей. Дизайн входной конструкции играет тоже немаловажную роль. Если в советские времена все квартиры и внешне, и внутренне были типовыми, сегодня многие владельцы жилья продумывают внутренний дизайн помещения до мелочей. Стальная дверь в него должна не просто безукоризненно вписаться, но и привнести что-то необычное. Исходя из этого, нацеливаясь на приобретение хорошей стальной двери, следует обратить внимание на определенные нюансы.

Основные характеристики качественной стальной двери:

Конструкция качественной стальной двери

Трех контурное уплотнение обеспечивает высокий уровень шумоизоляции, стальной карман фиксирует плотность замков.

  1. Первостепенную роль в надежности двери играет толщина металла, из которого она изготовлена. Самые хорошие конструкции делаются из стали толщиной не менее 1,5 мм. Продукция, сделанная из металла меньшей толщины, резко проигрывает: чтобы вскрыть такую дверь, злоумышленникам понадобится значительно меньше времени и усилий. Лучший вариант — толщина полотна 2-3 мм. Хотя, если изделие изготавливается на заказ, толщина металла может быть увеличена до 5 мм.Большую роль играют и ребра жесткости: чем их больше, тем изделие надежнее.
  2. Стальные двери классифицируются на 4 группы: от 1 класса (самые неустойчивые к взлому) до 4 класса (наиболее продуманный вариант, который заставит злоумышленников при взломе попотеть). По информации, которую дают производители дверей, при вскрытии двери 4 класса грабителям потребуется до 30 минут времени. Вскрыть можно практически любую дверь. Но преимущество в 30 минут даст владельцу стальной двери 4 класса возможность спасти свое имущество.
  3. У продавца стоит поинтересоваться и весом двери. Чем она тяжелее, тем надежнее. Самые дешевые варианты весят, как правило, 30-40 кг. У экземпляров посерьезнее эта цифра может колебаться от 60 кг до 100 кг. Вес стального защитника зависит и от материала, которым заполнено внутреннее пространство полотна. Это может быть пенопласт, минеральная вата и некоторые другие материалы. От них зависит, насколько полотно будет хорошо справляться с теплоизоляцией и защитой от шума. Некоторые специалисты утверждают, что установкой одной стальной двери полной защиты от холода и шума добиться не удастся. Идеальное сочетание — это качественная стальная плюс деревянная дверь, установленные друг за другом.
  4. Обязательно обратите внимание на замки и фурнитуру. Специалисты советуют выбирать стальное изделие с импортными замками. Их должно быть минимум 2 с разным принципом работы. Самые надежные — сувальдные замки. Чем больше в нем будет задвижек, тем большее сопротивление будет оказывать замок при взломе.

Практически никто не обращает внимания на петли при покупке двери. А зря. Если полотно массивное, значит, ему потребуются серьезные петли, чтобы не было проблем с открыванием-закрыванием. Самые надежные — петли на опорном подшипнике. Количество петель индивидуально для каждого изделия и зависит от массы дверного полотна. Дверная ручка должна быть не только красивой и удобной, но и функциональной. Например, чем качественнее будет изготовлен тандем «дверь-ручка», чем плотнее они будут соединены друг с другом, тем меньше вероятность проникновения в квартиру посторонних запахов.

Отечественная или импортная?

Замок на стальной двери

Для стальной двери предпочтительны двойные замки с защелкой, взломать которые не просто.

Среди стран, предоставляющих России для продажи свои стальные изделия, стоит назвать Израиль, Англию, Китай. Но, выбирая дверь, не нужно гнаться за импортной продукцией только потому, что это импорт. Заграничные экземпляры могут стоить дорого из-за транспортных и таможенных расходов, которые несет поставщик. Эти расходы он, естественно, заложит в стоимость двери. Есть российские аналоги зарубежных стальных изделий, которые ни в чем им не уступают, разве только в цене. Но существует и другое мнение, согласно которому только иностранные фабрики, обладающие дорогим оборудованием, способны произвести действительно шедевр стального искусства. Выбор, естественно, за потребителем.

Стоит помнить о том, что приобретение привезенной импортной двери должно предваряться особо тщательным обмером дверного проема, поскольку только это позволит с точностью подобрать дверную коробку нужного размера. Импортные полотна и коробки привозятся в нескольких стандартных размерах. У отечественных дверей в этом смысле есть несомненный плюс: они изготавливаются на заказ и стопроцентно впишутся в имеющийся дверной проем, даже если у него какие-то особенные размеры.

Требуем документы

Дизайн внешней и внутренней отделки металлической двери

Отделка современных металлических дверей весьма разнообразна: шпон, пластик, полимерная отделка под дерево, а также весьма популярно порошковое напыление на металлической двери.

Для ознакомления с понравившимся экземпляром изделия нелишним будет попросить у продавца сертификат соответствия. Спрашивать сертификаты на любую продукцию — очень неплохая привычка в наше время. А если речь идет о входной двери, то это дело особой важности. В сертификате обязательно будет указана модель изделия, его изготовитель, класс взломостойкости, воздухопроницаемость и степень звукоизоляции, а также соответствие требованиям нормативных документов. Любой крупный производитель стальных дверей должен без проблем предоставить этот документ. Если продавец в этом отказывает, лучше задуматься о выборе другого салона дверей.

Таким образом, ответ на вопрос «какие же стальные двери лучше» для каждого потребителя индивидуален. Тем не менее лучшая стальная дверь — это конструкция с толщиной металла 2-5 мм, весом от 60 до 100 кг, имеющая хорошую тепло- и шумоизоляцию, снабженная качественными замками и фурнитурой, произведенная хорошо зарекомендовавшей себя фабрикой. А местонахождение этой фабрики — Россия или другая страна — решает для себя сам потребитель.

Если при покупке стальной двери вопросов возникает больше, чем ответов, стоит сначала обратиться к опытному консультанту.

Лучше, если их будет несколько из разных салонов дверей. Обобщение полученной информации позволит не запутаться в многообразии стальных дверей и выбрать для себя самый достойный экземпляр. Замечательные свойства стальной двери могут быть испорчены неграмотной установкой. Поэтому экономить на монтаже двери не стоит. Оптимальный вариант — установка рабочими из салона, где изделие было куплено.

Как правило, при магазинах работают опытные монтажники, не допускающие серьезных ошибок. Качественная стальная дверь и грамотный ее монтаж — залог того, что приобретение прослужит верой и правдой долгое время.

Table of contents:

You happy new home, bought an apartment in a new building? you're a longtime owner of his house, who decided to renovate? And in the first and in the second case to the owner's own property certainly will be a question of changing the front door. The new building is necessary to solve this problem in the first place, because developers now set at the entrance to the apartment «kartonoobraznoe» door leaf, in which the workers still manage to embed the castle. With such protection repair apartments start pointless, so as not to detect the loss of one day in advance of all imported finishing materials. For all owners once it becomes an urgent problem which steel doors better.

Varieties of steel doors

When choosing a steel door is necessary to focus not only on the aesthetic appeal of the web in the first place should pay attention to the thickness of the metal and the Burglar class.

About 20 years ago, to find the answer to this question, it was much easier. But today, when the market is rife with offices selling steel doors, you can get lost. Cases when the man in the street, on the street received a flyer advertising first-class steel products after the installation detects a lot of shortcomings: no proper insulation, all the smells from the entrance hall to take root, the lock jammed, and the interior door spoils fairly. How not to become «happy» owner of a steel door, we will investigate.

Where to buy door?

The circuit elements of a steel door

The circuit elements of the steel door.

To answer this question is to start to gather information about the largest sellers of steel doors in the city. It is important to know where the fabric produced in each of the offices. The white list should include shops, operating in the market for a sufficient amount of time and collaborating with large plants and factories for the manufacture of doors. Large enterprises over the years a reputation brings ever and customers, they are very close attention to product quality and provide a great warranty. But sellers aggressively offering products little-known private entrepreneurs should get round. Great is the risk to encounter unscrupulous manufacturers making their steel doors «on the knee» with unreasonable economy of materials and accessories.

Very strong reviews can help friends who have already set ourselves a new door. They can ask and about installation: who did it and what is its quality.

What to look for?

Steel doors were invented in order to reliably protect the entrance to the housing and protect its inhabitants from uninvited guests. Design input design also plays an important role. If in Soviet times, all the apartments and externally and internally are typical, today, many homeowners think through the interior design of the room to the smallest detail. Steel door it should not just fit perfectly, but also to bring something unusual. On this basis, aiming at the acquisition of a good steel door, should pay attention to some nuances.

Basic characteristics of quality steel doors:

The design of high-quality steel doors

The three edge seal provides a high level of sound insulation, steel pocket captures the density of locks.

  1. A leading role in the reliability of the doors plays thickness of metal from which it is made. Most good design is made of steel with a thickness not less than 1.5 mm. Products made of metal thinner, loses sharply: to open a door, the attacker will need much less time and effort. The best option — web thickness of 2-3 mm. However, if the product is made to order, metal thickness can be increased up to 5 mm.Bolshuyu role and stiffeners: the more, the more reliable the product.
  2. Steel doors are classified into 4 groups: 1 class (the most unstable to cracking) to class 4 (the most thoughtful option that will force the intruders breaking in sweat). According to the information, which give manufacturers of doors, at the opening of the door 4 Class robbers take up to 30 minutes of time. Open the can be almost any door. But the advantage to 30 minutes will give the owner of a steel door 4 class the opportunity to save their property.
  3. The seller should ask and the door weight. The heavier it is, the more reliable. The cheapest options typically weigh 30-40 kg. In more serious instances, this figure may vary from 60 kg to 100 kg. The weight of the steel and the defense depends on the material that filled the interior of the web. This can be a foam, mineral wool and certain other materials. They determine how much fabric will cope well with the heat insulation and protection against noise. Some experts say that the installation of a steel door full protection can not be achieved with the cold and noise. The perfect combination — a quality steel, plus wooden door, installed one behind the other.
  4. Be sure to pay attention to locks and accessories. Experts advise to choose the steel product with imported locks. There should be at least 2 with a different mode of operation. The most reliable — lever locks. The more there is of valves, the more resistance will have a lock in case of burglary.

Almost no one pays attention to the hinges when buying a door. And for good reason. If a massive canvas, so it will require a serious loop, to avoid problems with the opening-closing. The most reliable — hinges on support bearing. The number of loops for each individual product and depends on the weight of the door leaf. Door handle should be not only beautiful and comfortable, but also functional. For example, the higher the quality will be made tandem «door-handle», the denser they are connected to each other, the less the likelihood of penetration into the apartment of extraneous odors.

Domestic or imported?

The lock on a steel door

For a steel door preferred double locks with a latch, which is not easy to crack.

Among the countries providing Russia for its sale of steel products, is called Israel, Britain, China. But, choosing a door, no need to chase the imported products because it imports. Overseas instances can be expensive because of transportation and customs costs are borne by the supplier. These costs, he, of course, lay in the cost of the door. There are Russian analogues of foreign steel products that anything they do not concede, except in price. But there is another opinion, according to which only the foreign factories that have expensive equipment, capable of producing steel is truly a masterpiece of art. The choice, of course, for the consumer.

It should be remembered that the acquisition brought imported doors must be preceded by a very careful measurement of the dimensions of the door opening, as soon as it will allow to pick up the door frame size. Imported cloth and boxes are brought in several standard sizes. In domestic doors in this sense is a definite plus: they are made to order and absolutely fit into the existing door opening, even if he has some special sizes.

We demand documents

The design of exterior and interior metal doors

Finishing modern metal doors is diverse, veneer, plastic, polymer wood decoration and very popular powder coating on the metal door.

To view a liked product superfluous instance will ask the seller a certificate of conformity. Ask certificates for any product — a very bad habit in our time. And when it comes to the front door, then the matter of special importance. The certificate is required to be specified model of the product, its manufacturer, burglary class, degree of breathability and insulation, as well as compliance with regulatory requirements. Any major manufacturer of steel doors must provide this document without any problems. If the seller fails in this, it is better to think about choosing another door saloon.

Thus, the answer to the question «what are the best steel doors» for each individual user. Nevertheless, the best steel door — a metal structure with a thickness of 2-5 mm, weighing from 60 to 100 kg, has good heat and sound insulation, equipped with quality locks and fittings, manufactured by a well-established factory. And the location of the factory — Russia or another country — to decide for himself the consumer.

If you're buying a steel door questions arise than answers, should first consult an experienced adviser.

Better if there will be a few doors from different salons. Generalization of the received information will not get lost in the variety of steel doors and choose the most worthy copy. The remarkable properties of the steel doors can be damaged illiterate installation. Therefore, to save on the installation of the door is not necessary. The best option — installation of interior work, where the product was purchased.

As a rule, experienced installers that do not allow serious mistakes at work shops. High-quality steel door and its competent installation — a guarantee that the acquisition will serve faithfully for a long time.

Зміст:

Ви щасливий новосел, що купив квартиру в новобудові? ви давній власник власного будинку, що зважився на ремонт? І в першому, і в другому випадку перед власником власного житла обов'язково постане питання про зміну вхідних дверей. У новобудові цю проблему потрібно вирішувати в першу чергу, тому як сьогодні забудовники встановлюють на вході в квартиру «картонообразное» дверне полотно, в яке робочі ще примудряються врізати замок. З таким захистом квартири ремонт починати безглуздо, щоб не виявити одного разу пропажу всіх привезених заздалегідь оздоблювальних матеріалів. Для всіх господарів одного разу стає нагальною проблема: які сталеві двері краще.

Різновиди сталевих дверей

При виборі сталевих дверей потрібно орієнтуватися не тільки на естетичну привабливість полотна, в першу чергу варто звернути увагу на товщину металу і клас взломоустойчивости.

Років 20 тому знайти відповідь на це питання було куди простіше. А ось сьогодні, коли ринок рясніє конторами, що продають сталеві двері, можна розгубитися. Нерідкі випадки, коли обиватель, отримавши на вулиці листівку з рекламою першокласних сталевих виробів, після установки такої виявляє купу недоліків: немає нормальної теплоізоляції, все запахи з під'їзду приживаються в передпокої, замок заїдає, та й інтер'єр дверцята псує добряче. Як не стати «щасливим» власником такої сталевих дверей, будемо розбиратися.

Де купувати двері?

Схема елементів сталевих дверей

Схема елементів сталевих дверей.

Щоб відповісти на це питання, для початку варто зібрати інформацію про найбільших продавців сталевих дверей в місті. Важливо дізнатися, де виробляються полотна в кожної з контор. До білого списку повинні увійти магазини, що працюють на ринку вже достатня кількість часу і співпрацюють з великими заводами і фабриками по виробництву дверей. Великі підприємства роками напрацьовують собі репутацію і клієнтів, вони дуже пильну увагу приділяють якості виробів і дають великий гарантійний термін. А ось продавців, наполегливо пропонують продукцію маловідомих приватних підприємців, варто обходити стороною. Великий ризик натрапити на недобросовісних виробників, які роблять свої сталеві двері «на коліні», з нерозумної економією матеріалів і фурнітури.

Дуже сильно можуть допомогти відгуки знайомих, вже встановили собі нові двері. У них можна поцікавитися і про встановлення: хто її робив і яке її якість.

На що звернути увагу?

Сталеві двері були придумані для того, щоб надійно охороняти вхід в житло і захищати його мешканців від непрошених гостей. Дизайн вхідних конструкції грає теж важливу роль. Якщо в радянські часи всі квартири і зовні, і внутрішньо були типовими, сьогодні багато власників житла продумують внутрішній дизайн приміщення до дрібниць. Сталева двері в нього повинна не просто бездоганно вписується, але і привнести щось незвичайне. Виходячи з цього, націлюючись на придбання хороших сталевих дверей, слід звернути увагу на певні нюанси.

Основні характеристики якісної сталевих дверей:

Конструкція якісної сталевих дверей

Трьох контурне ущільнення забезпечує високий рівень шумоізоляції, сталевий кишеню фіксує щільність замків.

  1. Першорядну роль в надійності двері грає товщина металу, з якого вона виготовлена. Найкращі конструкції робляться зі сталі товщиною не менше 1,5 мм. Продукція, зроблена з металу меншої товщини, різко програє: щоб розкрити такі двері, зловмисникам знадобиться значно менше часу і зусиль. Кращий варіант — товщина полотна 2-3 мм. Хоча, якщо виріб виготовляється на замовлення, товщина металу може бути збільшена до 5 мм.Большую роль відіграють і ребра жорсткості: чим їх більше, тим виріб надійніше.
  2. Сталеві двері класифікуються на 4 групи: від 1 класу (найбільш нестійкі до злому) до 4 класу (найбільш продуманий варіант, який змусить зловмисників при зломі попотіти). За інформацією, яку дають виробники дверей, під час розтину двері 4 класу грабіжникам потрібно до 30 хвилин часу. Розкрити можна практично будь-які двері. Але перевага в 30 хвилин дасть власнику сталевих дверей 4 класу можливість врятувати своє майно.
  3. У продавця варто поцікавитися і вагою двері. Чим вона важча, тим надійніше. Найдешевші варіанти важать, як правило, 30-40 кг. У примірників серйозніше ця цифра може коливатися від 60 кг до 100 кг. Вага сталевого захисника залежить і від матеріалу, яким заповнено внутрішній простір полотна. Це може бути пінопласт, мінеральна вата і деякі інші матеріали. Від них залежить, наскільки полотно буде добре справлятися з теплоізоляцією і захистом від шуму. Деякі фахівці стверджують, що установкою однієї сталевих дверей повного захисту від холоду і шуму добитися не вдасться. Ідеальне поєднання — це якісна сталева плюс дерев'яні двері, встановлені один за одним.
  4. Обов'язково зверніть увагу на замки і фурнітуру. Фахівці радять вибирати сталеве виріб з імпортними замками. Їх повинно бути мінімум 2 з різним принципом роботи. Найнадійніші — сувальдні замки. Чим більше в ньому буде засувок, тим більший опір буде надавати замок при зломі.

Практично ніхто не звертає уваги на петлі при покупці дверей. А даремно. Якщо полотно масивне, значить, йому будуть потрібні серйозні петлі, щоб не було проблем з відкриванням-закриванням. Найнадійніші — петлі на опорному підшипнику. Кількість петель індивідуально для кожного виробу і залежить від маси дверного полотна. Дверна ручка повинна бути не тільки красивою і зручною, але і функціональною. Наприклад, чим якісніше буде виготовлений тандем «двері-ручка», чим щільніше вони будуть з'єднані один з одним, тим менше ймовірність проникнення в квартиру сторонніх запахів.

Вітчизняна або імпортна?

Замок на сталевих дверей

Для сталевих дверей кращі подвійні замки з засувкою, зламати які не просто.

Серед країн, що надають Росії для продажу свої сталеві вироби, варто назвати Ізраїль, Англію, Китай. Але, вибираючи двері, не потрібно гнатися за імпортною продукцією тільки тому, що це імпорт. Закордонні екземпляри можуть коштувати дорого через транспортних і митних витрат, які несе постачальник. Ці витрати він, природно, закладе у вартість двері. Є російські аналоги зарубіжних сталевих виробів, які ні в чому їм не поступаються, хіба тільки в ціні. Але існує й інша думка, згідно з яким тільки іноземні фабрики, що володіють дорогим устаткуванням, здатні призвести дійсно шедевр сталевого мистецтва. Вибір, природно, за споживачем.

Варто пам'ятати про те, що придбання привезеної імпортних дверей повинно передувати особливо ретельно обміром дверного отвору, оскільки тільки це дозволить з точністю підібрати дверну коробку потрібного розміру. Імпортні полотна і коробки привозяться в декількох стандартних розмірах. У вітчизняних дверей в цьому сенсі є безсумнівний плюс: вони виготовляються на замовлення і стовідсотково впишуться в наявний дверний отвір, навіть якщо у нього якісь особливі розміри.

вимагаємо документи

Дизайн зовнішньої і внутрішньої обробки металевих дверей

Оздоблення сучасних металевих дверей досить різноманітна: шпон, пластик, полімерна обробка під дерево, а також вельми популярне порошкове напилення на металевих дверей.

Для ознайомлення з вподобаним екземпляром вироби незайвим буде попросити у продавця сертифікат відповідності. Запитувати сертифікати на будь-яку продукцію — дуже непогана звичка в наш час. А якщо мова йде про вхідних дверей, то це справа особливої важливості. У сертифікаті обов'язково буде вказана модель виробу, його виробник, клас взломостойкості, повітря та ступінь звукоізоляції, а також відповідність вимогам нормативних документів. Будь-який великий виробник сталевих дверей повинен без проблем надати цей документ. Якщо продавець у цьому відмовляє, краще задуматися про вибір іншого салону дверей.

Таким чином, відповідь на питання «які ж сталеві двері краще» для кожного споживача індивідуальна. Проте найкраща сталеві двері — це конструкція з товщиною металу 2-5 мм, вагою від 60 до 100 кг, має хорошу тепло- і шумоізоляцію, забезпечена якісними замками та фурнітурою, вироблена добре зарекомендувала себе фабрикою. А місцезнаходження цієї фабрики — Росія чи інша країна — вирішує для себе сам споживач.

Якщо при покупці сталевих дверей питань виникає більше, ніж відповідей, варто спочатку звернутися до досвідченого консультанта.

Краще, якщо їх буде декілька з різних салонів дверей. Узагальнення отриманої інформації дозволить не заплутатися в різноманітті сталевих дверей і вибрати для себе найбільш гідний екземпляр. Чудові властивості сталевих дверей можуть бути зіпсовані неписьменною установкою. Тому економити на монтажі дверей не варто. Оптимальний варіант — установка робочими з салону, де було придбано виріб.

Як правило, при магазинах працюють досвідчені монтажники, які не допускають серйозних помилок. Якісна сталеві двері і грамотний її монтаж — запорука того, що придбання прослужить вірою і правдою довгий час.

Расчет стоимости строительства гаража

Расчет строительства гаражаГлубина залегания фундамента зависит от глубины промерзания почвы в вашем районе, если взять среднюю полосу России, то желательно, чтобы фундамент был не менее 0,5 м в глубину от уровня земли и 0,1 м в высоту, ширина — 0,25 м. Получается объем всего фундамента примерно в 3 куб.м, для этого потребуется, если заливать бетон своими силами с помощью бетономешалки, 1 т цемента, 3 т песка, 5 т щебня.

Для стен всего шлакоблоков с небольшим запасом потребуется 450 шт., но стоит учесть, что для ската крыши необходимо сделать уклон.

Для крыши используются деревянные балки в количестве 9 шт. 0,1х0,1х5 с шагом 0,8 — 0,5 куб.м, если уклон крыши небольшой, то необходимо подстраховаться и взять сечение балок, достаточное, чтобы они выдержали снеговую нагрузку. Доска обрезная для обрешетки 0,025 м — 0,75 куб.м. Шифер 7-волновой – 30 листов.

Получается: фундамент – щебень 5000 руб., песок 1500 руб., цемент 20 м по 200 руб. = 4000 руб., всего — 10500 руб.

Стены: 450 шт. по 20 руб. = 9000 руб., плюс цемент — примерно 5 мешков для кладочного раствора, всего 1000 руб.

Крыша: дерево 1,25 куб.м  7500 руб. = 9375 руб., шифер 30 л  160 руб. = 4800 руб.

Ворота металлические: 2,5 2 – 5000 руб.

Итого за все стройматериалы – 40000 руб., но надо учитывать еще привоз стройматериалов и услуги наемных рабочих.

The calculation of the construction of the garageThe depth of occurrence of the foundation depends on the depth of soil freezing in your area, if you take the middle lane Russia, it is desirable that the foundation was not less than 0.5 m in depth from the ground level and 0.1 m in height, width — 0.25 m. it turns out the volume of the entire foundation about 3 cubic meters, it will require, if concrete is poured in the home via mixer, 1 ton of cement, 3 tons of sand, 5 tons of rubble.

For all cinder block walls with a small margin will need 450 pcs., But it is worth considering what to do for the slope of the roof.

For roof used wooden beams in the amount of 9 pieces. 0,1h0,1h5 increments of 0.8 — 0.5 cubic meters, with a roof pitch is small, it is necessary to insure and take-section beams, enough so that they stand the snow loads. Eaves for crates 0.025 m — 0.75 cubic meters 7 Slate wave — 30 sheets.

It turns out: the foundation — stone chips 5000 rubles, 1500 rubles sand, cement 20 meters of 200 rubles… = 4000 rubles in total -. 10500 rubles.

Walls: 450 pcs. 20 rubles. = 9000 rubles, plus cement -. About 5 bags for masonry mortar, only 1000 rubles.

Roof: wood 1.25 m 7500 rubles. = 9375 rubles., Slate 30L 160 rubles. = 4800 rubles.

Gates made of metal: 2,5 2 — 5000 rubles.

Total for all building materials — 40000 rubles, but we must also take into account the importation of construction materials and services of hired workers..

Розрахунок будівництва гаражаГлибина залягання фундаменту залежить від глибини промерзання грунту в вашому районі, якщо взяти середню смугу Росії, то бажано, щоб фундамент був не менше 0,5 м в глибину від рівня землі і 0,1 м у висоту, ширина — 0,25 м. виходить обсяг всього фундаменту приблизно в 3 куб.м, для цього буде потрібно, якщо заливати бетон своїми силами за допомогою бетономішалки, 1 т цементу, 3 т піску, 5 т щебеню.

Для стін всього шлакоблоків з невеликим запасом потрібно 450 шт., Але варто врахувати, що для ската даху необхідно зробити ухил.

Для даху використовуються дерев'яні балки в кількості 9 шт. 0,1х0,1х5 з кроком 0,8 — 0,5 куб.м, якщо ухил даху невеликий, то необхідно підстрахуватися і взяти перетин балок, достатню, щоб вони витримали снігове навантаження. Дошки обрізні для обрешітки 0,025 м — 0,75 куб.м. Шифер 7-хвильової — 30 аркушів.

Виходить: фундамент — щебінь 5000 руб., Пісок 1500 руб., Цемент 20 м по 200 руб. = 4000 руб., Всього — 10500 руб.

Стіни: 450 шт. по 20 руб. = 9000 руб., Плюс цемент — приблизно 5 мішків для розчину, всього 1000 руб.

Дах: дерево 1,25 куб.м 7500 руб. = 9375 руб., Шифер 30 л 160 руб. = 4800 руб.

ворота металеві: 2,5 2 — 5000 руб.

Разом за все будматеріали — 40000 руб., Але треба враховувати ще привіз будматеріалів та послуги найманих робітників.

Агротехника выращивания томатов в теплице

Агротехника выращивания томатов в теплице

Популярной культурой в садах-огородах во все времена остается томат. Плоды томата обладают ценными питательными свойствами, широко применяются в кулинарии. Эта культура свето- и теплолюбива, любит воду, но плохо переносит неумеренно влажный воздух. Поэтому агротехника выращивания томатов, со всеми ее особенностями и секретами, должна быть известна всем огородникам, имеющим цель получения качественного урожая помидоров.

Схема посадки рассады томатов в грунт

Схема посадки рассады томатов в грунт.

Особенности выращивания помидоров в теплице

Теплицу следует готовить с осени. Для уничтожения вредоносных бактерий, грибков и плесени используется сера, окуривание помещения серным дымом. Можно продезинфицировать помещение раствором хлорной извести (на ведро воды менее полкилограмма извести, настоять 3-4 часа). Использовать, для опрыскивания, жидкость без осадка.

Почву в теплице необходимо освободить от растительного мусора. Можно снять верхний слой почвы, где скапливается большая часть паразитов, либо полить раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) или бордоской жидкостью.

Схема правильного полива помидор.

Схема правильного полива помидор.

За неделю две до высадки рассады помидоров необходимо внести в почву органическое удобрение (перегной), примерно 1 ведро на кв.м, предварительно разрыхлив землю на 10 см в глубину.

Непосредственно перед посадкой почву следует полить розовым раствором перманганата калия (марганцовки) из расчета 1 г на 10 л воды. Почва, ждущая рассаду, должна быть влажной и рыхлой. Агротехника выращивания этой культуры предусматривает и состояние погоды на день посадки. Нежелательно высаживать томаты в яркий солнечный день, лучше высадку произвести в сумерки либо в пасмурную погоду.

Возраст рассады помидоров желателен до 60 дней. Садить нужно по 2-3 куста на кв.м. Делается углубление, и растение погружается в лунку до первого настоящего листа. Далее оно присыпается землей, для полива используется теплая вода. Многие садоводы советуют не поливать помидоры после посадки рассады до 7 дней. Полив томатов в теплице производится обильно, но редко, до периода налива плодов. После же полив осуществляется два раза в неделю необильно.

Правильный поливочный режим для выращивания томатов необходим не только для получения превосходных вкусовых качеств плодов, но и для предотвращения растрескивания и появления грибковых болезней.

Схема ленточно-гнездового способа посадки томатов.

Схема ленточно-гнездового способа посадки томатов.

Не следует допускать перегрева почвы в теплице, для этого поливать растения нужно утром, прохладной водой. Следует периодически оставлять теплицу открытой для проветривания.

Если почва достаточно насыщена питательными веществами и растения при визуальном осмотре выглядят хорошо, то выращивание помидоров не будет требовать дополнительного внесения удобрения.

Агротехника томатов, при наличии небогатой питательными веществами почве, подразумевает подкормку растений в теплице не менее 3-х раз за сезон. Первую подкормку производят к началу цветения коровяком с небольшим количеством золы. Или на 10 л воды берется 1 ст. ложка нитрофоски плюс пол-литра коровяка. Вторую подкормку производят по истечении двух недель после первой, раствором коровяка и неорганического удобрения (например «Растворин», «Идеал») из расчета 1 ст. ложка на 10 литров или другими удобрениями, содержащими фосфор и калий. В третий раз подкармливают растения в период созревания плодов, можно взять 1 ст. ложку гумата натрия, 1 ст. ложку нитрофоски на 10 л воды, вносят раствор количеством 5 л на кв.м.

Внекорневая подкормка томатов в теплице

Также садоводы используют внекорневую подкормку, особенно если у растений имеются патологические изменения, болезни стеблей и корней, когда поступление питательных веществ из почвенного субстрата затруднено. В этом случае раз в неделю растения опрыскиваются препаратом «Фертика люкс» либо другими минеральными водорастворимыми удобрениями. Препараты внекорневой подкормки содержат необходимые макро- и микроэлементы. Можно осуществить внекорневую подкормку раствором мочевины из расчета 1 чайная ложка на 10 литров воды, особенно если листья светлые, а стебли слабые и тонкие.

Если происходит осыпание цветов, например, из-за неправильной температуры в теплице, то производится опрыскивание растений раствором борной кислоты из расчета 1 чайная ложка на 10 л воды или магазинными готовыми препаратами («Завязь»). Для хорошего самоопыления растений необходимо следить, чтобы воздух в данный период был сухим, температура не менее 12°C и не выше 32°C. Способствовать самоопылению можно, периодически встряхивая цветочные кисти.

Уход за томатами в теплице также сводится к мульчированию и окучиванию растений. Окучивание особенно требуется тогда, когда внизу стебля начинают прорастать придаточные корни.

Основным бичом для этой культуры является фитофтороз. Избежать развития этой болезни можно, тщательно соблюдая поливочный режим, температуру воздуха и при необходимости применяя специальные препараты («Ридомил») либо народные средства, например настой чеснока.

Чтобы получить хороший урожай томатов, следует покупать хорошие, новые сорта помидоров. Качественные семена недешевы, но они окупятся прекрасным урожаем, при условии соблюдения несложных правил выращивания этой культуры.

Agrotehnika growing tomatoes in the greenhouse

Popular culture in gardens, vegetable gardens at all times is a tomato. Tomato Fruits possess valuable nutritional properties, are widely used in cooking. This culture is thermophilic and light, like water, but does not tolerate excessively humid air. Therefore, agricultural machinery cultivation of tomatoes, with all its peculiarities and secrets, should be known to all gardeners, having the purpose of obtaining high-quality tomato crop.

Scheme planting tomato seedlings in the ground

Scheme planting tomato seedlings in the ground.

Features of growing tomatoes in the greenhouse

Toeplitz should be prepared in the fall. For the destruction of harmful bacteria, fungi and molds used sulfur, sulfur fumigation of premises with smoke. You can disinfect the premises bleach solution (in a bucket of water less than half a kilo of lime, to insist 3-4 hours). To use, spray the liquid without sediment.

The soil in the greenhouse should be released from the plant debris. You can remove the top layer of soil, which accumulates most of the parasites, or pour copper sulfate solution (1 tbsp. Tablespoon per 10 liters of water) or Bordeaux liquid.

Driving proper watering tomato.

Driving proper watering tomato.

For a week or two before tomatoes transplanting you need to make organic fertilizer to the soil (humus), about 1 bucket per square meter, pre-loosened ground by 10 cm in depth.

Immediately prior to planting soil should be watered pink solution of potassium permanganate (potassium permanganate) at the rate of 1 g per 10 liters of water. The soil, waiting for the seedlings should be kept moist and loose. Farming equipment provides cultivation of this crop and weather conditions on the day of landing. It is undesirable to plant tomatoes on a bright sunny day, it is better to make a landing in the twilight or in cloudy weather.

Age tomato seedlings is desirable to 60 days. You need to sit down on the bush 2-3 sq.m. It is a recess and the plant is immersed into the well until the first true leaf. Then it covered with earth, for irrigation use warm water. Many gardeners are advised not watered after planting tomato seedlings up to 7 days. Watering tomatoes in the greenhouse produced abundantly, but rarely, until the period of the fruit filling. After the watering is carried out twice a week scant.

Proper watering regime for growing tomatoes is necessary not only to produce excellent fruit flavor, but also to prevent cracking and occurrence of fungal diseases.

Driving belt nesting method of planting tomatoes.

Driving belt nesting method of planting tomatoes.

Do not allow the soil to heat the greenhouse, for this you need to water the plants in the morning, cool water. It is necessary to periodically leave the greenhouse open for ventilation.

If the soil is saturated with enough nutrients and plants by visual inspection look good, tomato cultivation It will not require additional fertilizer.

Farming equipment tomatoes, in the presence of poor soil nutrients, involves fertilizing the plants in the greenhouse for at least 3 times per season. The first feeding to produce top flowering mullein with a small amount of ash. Or 10 liters of water 1 tbsp taken. nitrophosphate spoon plus a half-liter of mullein. The second top dressing produced within two weeks after the first, a solution of mullein and inorganic fertilizers (eg «Rastvorin», «Ideal») at the rate of 1 tbsp. 10 liters spoon or other fertilizers containing phosphorus and potassium. The third time the plants are fed during the ripening season, you can take 1 tbsp. a spoonful of sodium humate, 1 tbsp. nitrophosphate spoon 10 liters of water, making the solution amount of 5 liters per sq.m.

Foliar feeding tomatoes in a greenhouse

gardeners also use foliar fertilizer, especially if plants are pathological changes of the disease stems and roots, when the supply of nutrients from the soil substrate is difficult. In this case, once a week, the plants are sprayed with the preparation «Fertikov Suite» or other water-soluble mineral fertilizers. Foliar feeding preparations contain the necessary macro-and micronutrients. It is possible to carry out foliar fertilizer solution of urea at the rate of 1 teaspoon per 10 liters of water, especially if the light leaves, and the stems are weak and thin.

If there is shedding of flowers, for example, due to improper temperature in the greenhouse, the plants produced spraying boric acid solution at the rate of 1 teaspoon per 10 liters of water or drug stores ( «Ovary»). For a good self-pollination of plants necessary to ensure that the air was dry period, the temperature is at least 12 ? C and not higher than 32 ? C. Promote self-pollination is possible, occasionally shaking the flower brush.

Caring for tomatoes in the greenhouse also reduced to mulching and hilling plants. Hilling is especially required when the bottom of the stem begin to grow adventitious roots.

The major scourges of this crop is late blight. To avoid the development of this disease can be, carefully observing the watering mode, the air temperature and, if necessary, by applying special preparations ( «Ridomil»), or folk remedies, such as tincture of garlic.

To get a good harvest of tomatoes, you should buy a good new tomato varieties. Quality seeds are expensive, but they will pay off a fine harvest, subject to simple rules of cultivation of this crop.

Агротехніка вирощування томатів у теплиці

Популярною культурою в садах-городах в усі часи залишається томат. Плоди томата володіють цінними поживними властивостями, широко застосовуються в кулінарії. Ця культура світло- і теплолюбна, любить воду, але погано переносить без міри вологе повітря. Тому агротехніка вирощування томатів, з усіма її особливостями і секретами, повинна бути відома всім городникам, які мають на меті отримання якісного врожаю помідорів.

Схема посадки розсади томатів в грунт

Схема посадки розсади томатів в грунт.

Особливості вирощування помідорів в теплиці

Теплицю слід готувати з осені. Для знищення шкідливих бактерій, грибків і плісняви використовується сірка, обкурювання приміщення сірчаним димом. Можна продезінфікувати приміщення розчином хлорного вапна (на відро води менше півкілограма вапна, настояти 3-4 години). Використовувати, для обприскування, рідина без осаду.

Грунт в теплиці необхідно звільнити від рослинного сміття. Можна зняти верхній шар грунту, де скупчується велика частина паразитів, або полити розчином мідного купоросу (1 ст. Ложка на 10 л води) або бордоською рідиною.

Схема правильного поливу помідор.

Схема правильного поливу помідор.

За тиждень дві до висадки розсади помідорів необхідно внести в грунт органічне добриво (перегній), приблизно 1 відро на кв.м, попередньо розпушивши землю на 10 см в глибину.

Безпосередньо перед посадкою грунт слід полити рожевим розчином перманганату калію (марганцівки) з розрахунку 1 г на 10 л води. Грунт, що чекає розсаду, повинна бути вологою і рихлою. Агротехніка вирощування цієї культури передбачає і стан погоди на день посадки. Небажано висаджувати томати в яскравий сонячний день, краще висадку провести в сутінки або в похмуру погоду.

Вік розсади помідорів бажаний до 60 днів. Садити потрібно по 2-3 куща на кв.м. Робиться поглиблення, і рослина занурюється в лунку до першого справжнього листка. Далі воно присипається землею, для поливу використовується тепла вода. Багато садівники радять не поливати помідори після посадки розсади до 7 днів. Полив томатів у теплиці проводиться рясно, але рідко, до періоду наливу плодів. Після ж полив здійснюється два рази на тиждень негусто.

Правильний поливальний режим для вирощування томатів необхідний не тільки для отримання чудових смакових якостей плодів, але і для запобігання розтріскування і появи грибкових хвороб.

Схема стрічково-гніздовим способи посадки томатів.

Схема стрічково-гніздовим способи посадки томатів.

Не слід допускати перегріву грунту в теплиці, для цього поливати рослини потрібно вранці, прохолодною водою. Слід періодично залишати теплицю відкритою для провітрювання.

Якщо грунт досить насичена поживними речовинами і рослини при візуальному огляді виглядають добре, то вирощування помідорів не вимагатиме додаткового внесення добрива.

Агротехніка томатів, при наявності небагатій поживними речовинами грунті, має на увазі підживлення рослин в теплиці не менше 3-х разів за сезон. Першу підгодівлю проводять до початку цвітіння коров'яком з невеликою кількістю золи. Або на 10 л води береться 1 ст. ложка нітрофоски плюс півлітра коров'яку. Другу підгодівлю проводять після закінчення двох тижнів після першої, розчином коров'яку і неорганічного добрива (наприклад «Растворин», «Ідеал») з розрахунку 1 ст. ложка на 10 літрів або іншими добривами, що містять фосфор і калій. Втретє підживлюють рослини в період дозрівання плодів, можна взяти 1 ст. ложку гумату натрію, 1 ст. ложку нітрофоски на 10 л води, вносять розчин кількістю 5 л на кв.м.

Позакореневе підживлення томатів у теплиці

Також садівники використовують позакореневе підживлення, особливо якщо у рослин є патологічні зміни, хвороби стебел і коренів, коли надходження поживних речовин з грунтового субстрату ускладнене. В цьому випадку раз на тиждень рослини обприскують препаратом «дженджик люкс» або іншими мінеральними водорозчинними добривами. Препарати позакореневого підживлення містять необхідні макро- і мікроелементи. Можна здійснити позакореневе підживлення розчином сечовини з розрахунку 1 чайна ложка на 10 літрів води, особливо якщо листя світлі, а стебла слабкі і тонкі.

Якщо відбувається осипання квітів, наприклад, через неправильну температури в теплиці, то проводиться обприскування рослин розчином борної кислоти з розрахунку 1 чайна ложка на 10 л води або магазинними готовими препаратами ( «Зав'язь»). Для гарного самозапилення рослин необхідно стежити, щоб повітря в даний період був сухим, температура не менше 12 ° C і не вище 32 ° C. Сприяти самозапиленню можна, періодично струшуючи квіткові кисті.

Догляд за томатами в теплиці також зводиться до мульчування і підгортання рослин. Підгортання особливо потрібно тоді, коли внизу стебла починають проростати додаткові корені.

Основним бичем для цієї культури є фітофтороз. Уникнути розвитку цієї хвороби можна, ретельно дотримуючись поливальний режим, температуру повітря і при необхідності застосовуючи спеціальні препарати ( «Ридоміл») або народні засоби, наприклад настій часнику.

Щоб отримати хороший урожай томатів, слід купувати хороші, нові сорти помідорів. Якісне насіння недешеві, але вони окупляться прекрасним врожаєм, за умови дотримання нескладних правил вирощування цієї культури.

Основные способы кладки кирпича

Оглавление:

В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, бурными темпами развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. Оно нашло широкое применение как при возведении высотных зданий, магазинов, так и в частном хозяйстве. В эпоху научно-технического прогресса есть много различных строительных материалов, постоянно внедряются новые. Но одно остается неизменным — использование в строительном деле кирпича. Он используется уже многие десятилетия. Трудно представить себе без него подобное ремесло. При возведении тех или иных сооружений требуется знать основные принципы укладки его, порядок работы, способы (методы) кладки кирпича.

Процесс кладки кирпича

Качество и прочность кладки зависит от свойств применяемых кирпичей, а также от применяемого раствора и профессионализма мастера.

Надежность конструкции, быстрота работы и, соответственно, ее качество во многом определяются тем, какой способ (метод) кладки кирпича используется. Способы есть, но не все они широко используются на практике. Важно отметить, что любой специалист должен знать все методики этого дела. Рассмотрим более подробно основные способы кладки камня, принципы кладки при строительстве, типы кладок. Но перед этим необходимо знать, что представляют собой кирпичи и какие они бывают.

Определение, строение материала

Название граней кирпича

Название граней кирпича

Кирпич — это искусственно сделанный камень, который широко используется в строительстве. Он обладает хорошей прочностью, морозостойкостью и водостойкостью. Все насчитывается 3 основных вида этого материала: из обожженной глины (керамический), силикатный и гиперпрессованый. Камни эти состоят из 3 граней. Они называются постель, ложок и тычок. Первая из них — самая большая, она соответствует длине кирпича. Ложок — это грань средняя по значению, расположенная перпендикулярно постели, а тычок — самая малая из них. Он производится и используется как целиком, то есть в полномерной форме, так и нет. В последнем случае применяется треть или же половина от него.

Любому каменщику необходимо знать, что до самой кладки важно сделать подготовительные работы. При возведении любой конструкции первым делом ставится фундамент, затем проводится его гидроизоляция и начинается сама кладка. Это и есть основные принципы строительства, без которых невозможно получить хорошие результаты. Как уже было сказано выше, способы кладки его очень разнообразны. Разберем некоторые из них.

Однорядная система перевязки швов

Основные виды однорядной системы перевязки швов: ложковая и цепная.

Основные определения

Чаще всего кладка этого материала осуществляется горизонтальными рядами, когда он кладется плашмя. При возведении тонкостенных сооружений, например, стен, карнизов, их можно класть боком. Перед тем как изучить способы кладки, необходимо знать основные определения, чтобы не запутаться в самом процессе. Итак, первое из них версты. Версты — это крайние ряды, которые образуют наружную поверхность и граничат с окружающей средой. Они могут быть наружными или же внутренними. Ложковый — это ряд, в котором камни уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый — ряд, обращенный наружу короткой стороной. Забутка — это камни, уложенные между внутренней и наружной верстами.

Таким образом, можно легко запутаться в ходе работы, не зная самых важных понятий. Кроме того необходимо знать, что высота конструкции складывается из высоты камня, то есть рядом, и высоты швов между ними. Обычно она составляет около 12 мм.

Список необходимых инструментов

Толщина кирпичной кладки

Схемы кладки кирпича в зависимости от толщины стены, которую надо получить.

Для кладки кирпича понадобятся:

  • лопатка для расстилания раствора;
  • строительный уровень (он необходим для определения ровности конструкции);
  • кирпичи;
  • материал для заполнения промежутков между кирпичными стенами;
  • емкость для размешивания раствора;
  • носилки.

Непосредственная кладка

В зависимости от того, какой ряд камня возводится, выбирается определенный способ кладки.

Для возведения верст используют 3 способа: вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора.

Забутки же оптимальнее всего класть в полуприсык. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, таких как требования к чистоте лицевой стороны, времени года, состояний кирпича, пластичности раствора и так далее. Далее будет рассмотрена методика перевязки при кирпичной кладке. Способом вприжим кладутся стены из кирпича, имеющие жесткую основу. Проводится она с полным заполнением швов. При помощи его осуществляется кладка кирпича ложковой и тычковой части. Раствор кладется о отступом от лицевой поверхности стены в размере 10 — 15 мм.

Многорядная система перевязки швов

Схема многорядной системы перевязки швов.

Кладка вприжим делается так: в правой руке держать кельму, разравнивают ею постель, после этого раствор частично подгребают ребром кельмы и прижимают его к вертикальной части кирпича, уложенного ранее, а левой рукой кладут новый камень. Далее опускают кирпич на постель и прижимают к полотну кельмы. Затем правой рукой вынимают кельму и кирпичом зажимают раствор. Нажимая рукой, кладут материал на раствор. Избыток его убирают. Способом вприсык ведется кладка на пластичном растворе. При этом берут кирпич, наклоняют его и загребают часть раствора тычковой стороной. Раствор берут на расстоянии в 10 — 12 см от ранее уложенного камня. Продвигая его, выправляют положение и прижимают к постели. Важно, что раствор заполняет шов. Далее материал укладывают.

Способ вприсык с подрезкой раствора

Способы кладки кирпича

Основные способы кладки кирпича: «вприсык» и «вприжим». При кладке «вприжим» необходимо использовать мастерок (кельму).

Он актуален в том случае, когда планируется строительство кирпичной стены с полным заполнением швов и их расшивкой. Раствор раскладывают тем же способом, что и при кладке вприжим, а кирпичи кладут как при методе вприсык, то есть это как бы смешанный вариант, включающий в себя два вышеперечисленных приема. Раствор целесообразно в этом случае использовать более жесткий. На подрезку уходит достаточно времени, поэтому в этом случае трудов будет больше нежели при обычной кладке вприсык. Помимо выше изложенных есть еще и другой прием, который подходит для кладки забутки. При этом первым делом между наружной верстой и внутренней расстилается раствор. Следующий этап — это его выравнивание, после чего укладывается сам кирпич.

Кирпич нужно держать плашмя на расстоянии примерно 6 — 8 см от другого, который уже заложен. Далее его постепенно опускают, придвигают к соседнему и осаживают его на место. Все довольно просто. Есть помимо того и кладка забутки вполуприсык. Согласно ему, вертикальные швы могут остаться частично не заполненными. Это произойдет при расстилании раствора выше расположенного ряда. Вертикально расположенные швы заполняются полностью. От этого зависит прочность стены, потому что повышается ее продуваемость. Кирпич забутки прижимают к постели очень сильно, чтобы верх кирпичей в забутке был на 1 уровне с верстовыми.

Система перевязки при кладке

Система перевязки кирпичной кладки — это порядок расположения камней относительно друг друга. Системе перевязки не всегда уделяется должное внимание. Существует 3 разновидности системы перевязки: для продольных швов, вертикальных и поперечных. Первая из систем перевязки проводится для того, чтобы нагрузка на стену во время работы распределялась равномерно и чтобы она не расслаивалась. Поперечная система перевязки нужна для установления связи между камнями по их длине. Такую систему перевязки делают с помощью ложковых или тычковых рядов. Наиболее распространенными системами перевязки в России являются однорядная, двухрядная или трехрядная система перевязки кирпичной кладки.

Типы швов кирпичных кладок

Основные виды швов кирпичных кладок. Их максимальная толщина может быть 12 мм.

При однорядной идет чередование ложковых и тычковых рядов. Поперечные швы сдвигаются примерно на одну четвертую кирпича, что обеспечивает устойчивость конструкции. Продольные — на половину камня. Все вертикальные швы нижнего ряда должны быть закрыты верхним. Для многорядной перевязки характерно то, что кладка состоит из тонких стенок,шириной в четверть кирпича, связанных тычковыми рядами. Помимо системы перевязки большой интерес представляет и установка столбов из кирпича.

Возведение столбов из кирпича

Кирпичные столбы

Классифицируются столбы в зависимости от количества кирпичей, используемых в кирпичной кладке. Например, столб в 1 кирпич, столб в 1,5 кирпича.

Возведение столбов наиболее часто применяется при укладке пола, когда между ним и грунтом делают подполье. Для столбов таких очень важно использовать качественный материал, который будет устойчив к влаге и должен быть прочным. Для столбов из кирпича важно, чтобы сечение было равно 1 камню. Строительство столбов лучше всего осуществлять на твердое покрытие, желательно, бетонное. При неровном расположении одного из столбов, или при просадке грунта около столбов пол может быть неровным и провисать, что иногда представляет определенную опасность для жителей. На самом первом этаже определяются с местом для столбов. Кладку столбов лучше делать вдвоем и с использованием однорядной перевязки, так как для однорядной перевязки кирпича характерна простота и эффективность работы.

Верх всех столбов из кирпича должен быть на одном уровне. Ровность их проверяется рейкой или строительным уровнем. Интересен тот факт, что кладка столбов из кирпича не может использовать многорядную систему перевязки, вследствие того, что в этом случае не обеспечивается прочность и монолитность сооружения. Поэтому кладка столбов из кирпича — довольно несложное, но в то же время требующее определенных знаний и навыков дело.

Виды кирпичной кладки

Специальные схемы кирпичной кладки

Схемы порядовки кирпичной кладки с перевязкой: для углов, столбов и в местах соединения стен.

Помимо простой сплошной кладки из кирпича в практике можно встретить и другие способы. К ним относятся колодцевая, кирпично-бетонная анкерная. Первая же подразделяется на облегченную и с использованием различных диафрагм. Облегченная кладка представляет собой 2 стены, расположенные на расстоянии от 140 до 340 мм друг от друга. Они соединяются между собой поперечными перегородками. При этом образуются колодцы, которые заполняются керамзитом. При втором варианте продольные стены из кирпича через пять рядов перевязывают по высоте диафрагмой, то есть тремя горизонтальными рядами.

Кладка кирпично-бетонная отличается тем, что представлена двумя стенами толщиной в полкирпича, между которыми кладется керамзитобетон. Такое строение обеспечивает хорошую защиту и прочность, что в строительном ремесле является самым важным.

Заключение, выводы, рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что кладка кирпича — довольно непростое занятие, для которого нужно знать основные принципы кладки кирпичной, что нужно делать для перевязки кирпичной кладки, что потребуется для возведения столбов из кирпича и так далее. Первое, что необходимо знать и уметь любому специалисту или же простому рабочему, это то, что сперва закладывается фундамент, так как он необходим для придания конструкции устойчивости. Делаться он может из бетона или железобетона. Вслед за ним монтируется гидроизоляция, а уже в конце строится стена или другое сооружение из кирпича.

Выделяют несколько видов кирпичной кладки. Первая из них вприжим. Вторая вприсык и третья вприсык с подрезкой. Различаются они по многим показателям: заполнению швов, укладкой самого кирпича и так далее. В более широком смысле можно разделить кладку стен на колодцевую, анкерную кирпично — бетонную и сплошную кирпичную. Последняя применяется наиболее часто. Большое значение имеет и система перевязки кирпичной кладки. Она представляет собой взаимное расположение кирпичей относительно друг друга. Нередко в частном строительстве можно увидеть строительство столбов из кирпича. В основном они применяются для изготовления каркаса для пола. Для столбов нельзя использовать некачественный строительный материал, в том числе кирпич, пропускающий влагу.

Table of contents:

At present, around the world, including in Russia, it is developing at a rapid pace this sector of the economy such as construction. It is widely used both in the construction of high-rise buildings, stores, and in the private sector. In an era of scientific and technological progress there are a lot of different building materials, are constantly introducing new. But one thing remains the same — to use in the construction business the brick. It has been used for many decades. It is hard to imagine without such craft. With the construction of various structures necessary to know the basic principles of its styling, the organization of work processes (methods) of brick masonry.

Process bricklaying

Quality and strength properties depend on masonry bricks used, as well as on the applied solution and professionalism of the master.

The reliability of the design, speed of operation and, accordingly, its quality is largely determined by what method (method) used brick masonry. Methods are, but not all of them are widely used in practice. It is important to note that any professional should know all the techniques of the case. Let us consider in more detail the main methods of stone masonry, masonry principles of construction, types of clutches. But you need to know before this that the bricks are and what they are.

Determining the structure of the material

The name of the brick faces

The name of the brick faces

Brick — it is artificially made stone, which is widely used in construction. It has good strength, frost resistance and water resistance. All There are 3 main types of material: in baked clay (ceramic), silicate and hyper. These stones are made up of 3 faces. They are called the bed, stretcher and header. The first of them — the biggest, it corresponds to the length of the brick. Stretcher — is the face on the average value that is directed out of bed, and jab — the smallest of them. It is produced and used as a whole, that is, in a full-form or not. In the latter case, it applies a third, or half of it.

Any mason must know that until the masonry is important to do the preparatory work. When erecting any structure first of all put the foundation, and then held it waterproofing and masonry itself begins. These are the basic principles of construction, without which it is impossible to obtain good results. As mentioned above, the methods of masonry it is very diverse. Let us examine some of them.

Single-row system of bandaging of seams

The main types of single-row system of bandaging of seams: stretcher and chain.

Key definitions

Most often this material is laying horizontal rows, when it is placed flat. With the construction of thin-walled structures, such as walls, cornices, they can be put sideways. Before we explore ways of masonry, it is necessary to know the basic definitions, so as not to get lost in the process. So, the first of them a mile. Mile — a marginal rows that form the outer surface and contiguous with the environment. They can be external or internal. Stretcher — a series in which the stones are laid side to the long side of the outer wall surface. Bonder — row, the short side facing outward. Back filling — it rocks, stacked between the inner and outer versts.

Thus, one can easily get lost in the course of the work, not knowing the most important concepts. Also be aware that the sum of the height of the construction height of the stone, that is nearby, and the height of the seams between them. Usually it is about 12 mm.

List of necessary tools

The thickness of the brickwork

Scheme bricklaying according to the thickness of the wall, which must be obtained.

For masonry brick will need:

  • blade for the spreading of the solution;
  • building level (it is necessary to determine the evenness of the structure);
  • bricks;
  • material to fill the gaps between the brick walls;
  • container for mixing the solution;
  • stretcher.

Direct clutch

Depending on what a number of stone erected, selected a certain way of laying.

For the construction of miles using 3 methods: vprizhim, vprisyk, vprisyk with trimming solution.

Back filling as may best be put in poluprisyk. The choice of embodiment depends on many factors such as the requirements for the front side of purity, season, brick states solution ductility and so on. Next bandaging technique with masonry will be considered. Method vprizhim placed a brick wall with a rigid foundation. Calibration is done with full grouting. With its brick masonry carried the stretcher, and the binder part. The solution was placed on a space from the front wall surface of 10 — 15 mm.

Multiple-row system of bandaging of seams

Driving a multilane system of bandaging of seams.

Laying vprizhim done as follows: in the right hand hold trowel, level her bed, then the solution was partially scoops the edge of a trowel and pressed it to the vertical part of the brick laid earlier, and his left hand lay a new stone. Next, lower the brick on the bed and pressed against the canvas of a trowel. Then take out your right hand trowel and brick clamp solution. Pressing his hand, put the material in the solution. Excess of it is removed. Method vprisyk being laying on the plastic solution. At the same time take a brick, it is tilted and part of the solution binder raking party. The solution was taken at a distance of 10 — 12 cm from the previously laid stone. By promoting it, straighten position and pressed against the bed. It is important that the solution fills the seam. Then the material is laid.

Method vprisyk with trimming solution

Methods bricklaying

The main ways bricklaying: «vprisyk» and «vprizhim». At a laying «vprizhim» need to use a trowel (trowel).

It is relevant in the case where the planned construction of a brick wall with full grouting and jointing. The solution was laid out in the same manner as in the clutch vprizhim and lay the bricks in a method vprisyk, that is, as it were mixed variant comprising the above two reception. The solution in this case it is advisable to use a more rigid. In trimming leaves plenty of time, so in this case, works will be greater than in conventional masonry vprisyk. In addition to the above stated there is another method which is suitable for back filling of masonry. In this first of all between the outer and inner mile of stretches solution. The next stage — the leveling, and then he laid a brick.

Brick must be kept flat at approximately 6 — 8 cm from each other, which has already been laid. Then it gradually lowered, move close to a neighbor and upset him in his place. It's pretty simple. There are in addition to, and laying back filling vpoluprisyk. According to him, the vertical joints may remain partially filled. This will happen when the spreading of the solution located above the number. The vertically arranged joints are filled completely. On this depends the strength of the walls, because it increases produvaemost. Brick back filling is pressed against the bed very hard to top in the back filling of bricks was at level 1 with milestones.

The system of bandaging at a laying

System dressing masonry — is the order of arrangement of the stones against each other. System dressings are not always given due attention. There are 3 species of ligation System: joints for longitudinal, vertical and transverse. The first systems of ligation is carried to the load on the wall during operation it is distributed evenly and that it is not stratified. Transverse bandaging system needs to establish a connection between the stones along their length. Such dressings system makes using the stretcher or bonder series. The most common systems are dressing in the Russian-row, two-row or three-row system of bandaging brickwork.

Types of masonry joints

The main types of masonry joints. Their maximum thickness may be 12 mm.

When the single-row are alternating stretcher and bonder series. Transverse seams are shifted by about one quarter bricks, which provides structural stability. Longitudinal — half stone. All vertical joints of the lower row must be closed top. For multi-row ligation characterized by the fact that the clutch consists of a thin wall, the width of a quarter brick, tychkovymi related rows. In addition to dressing is great interest in the system and installation of brick pillars.

Erection of brick pillars

Brick pillars

Columns are classified depending on the number of bricks used in masonry. For example, column 1, brick, brick pillar 1.5.

The construction of pillars is most often used when laying the floor, when between it and the ground are doing underground. For such pillars it is very important to use high-quality material, which is resistant to moisture and must be durable. For columns of bricks is important that the cross section was 1 stone. Construction of the pillars is best done on a hard surface, preferably concrete. When the uneven arrangement of one of the poles, or ground subsidence around the pillars floor may be uneven and sagging, which is sometimes a danger to residents. On the first floor are determined with a place for the pillars. Laying the pillars together and do better with single-row bandaging for single-row bandaging brick characteristic simplicity and efficiency.

Top of the pillars of brick should be at the same level. Flatness checked their rack or building level. An interesting fact is that the masonry brick pillars may use multilayered dressing system, due to the fact that in this case is not provided and strength of the monolithic structure. Therefore masonry pillars of brick — pretty simple, but at the same time requires a certain knowledge and skills of business.

Types of masonry

Special schemes brickwork

Schemes poryadovkoy brickwork with ligation: for corners, columns and walls in the joints.

In addition to the simple solid brickwork in practice can be met in other ways. These include kolodtsevoy, brick and concrete anchor. The first is divided into a lightweight and using different diaphragms. Lightweight masonry wall 2 is located at a distance of 140 to 340 mm apart. They are interconnected by transverse partitions. In this form the wells, which are filled with expanded clay. In a second embodiment, the longitudinal walls of brick in five rows bandage height diaphragm, ie, three horizontal rows.

Brick and concrete is characterized in that the two walls is represented in a half-brick thick, between which is placed claydite. Such a structure provides good protection and strength in the construction that the craft is most important.

Summary, conclusions, recommendations,

Based on the above we can conclude that the brick masonry — rather difficult task, for which you need to know the basic principles of the brick masonry, it should be done for dressing masonry that is required for the erection of the pillars of brick and so on. The first thing you need to know and be able to any expert or an ordinary worker, is that first the foundation is laid, as it is required to stabilize the structure. It can make a concrete or reinforced concrete. After it is installed waterproofing, and built at the end of a wall or other structure made of bricks.

There are several types of masonry. The first of these vprizhim. The second and third vprisyk vprisyk with trimming. They differ in many respects: Grouting, laying of the bricks, and so on. In a broader sense, we can divide the masonry walls on kolodtsevoy, anchor brick — concrete and solid brick. The latter is used most frequently. Of great importance is the system and dressing masonry. It represents the relative positioning of the bricks with respect to each other. Often in private construction, you can see the construction of the columns of bricks. Mainly they are used for the manufacture of the frame to the floor. For the pillars can not use low-quality building materials, including brick, leaky.

Зміст:

В даний час в усьому світі, в тому числі і в Росії, бурхливими темпами розвивається така галузь народного господарства, як будівництво. Воно знайшло широке застосування як при зведенні висотних будівель, магазинів, так і в приватному господарстві. В епоху науково-технічного прогресу є багато різних будівельних матеріалів, постійно впроваджуються нові. Але одне залишається незмінним — використання в будівельній справі цегли. Він використовується вже багато десятиліть. Важко уявити собі без нього подібне ремесло. При зведенні тих чи інших споруд потрібно знати основні принципи укладання його, порядок роботи, способи (методи) кладки цегли.

Процес кладки цегли

Якість і міцність кладки залежить від властивостей застосовуваних цегли, а також від застосовуваного розчину і професіоналізму майстра.

Надійність конструкції, швидкість роботи і, відповідно, її якість багато в чому визначаються тим, який спосіб (метод) кладки цегли використовується. Способи є, але не всі вони широко використовуються на практиці. Важливо відзначити, що будь-який фахівець повинен знати все методики цієї справи. Розглянемо більш докладно основні способи кладки каменю, принципи кладки при будівництві, типи кладок. Але перед цим необхідно знати, що являють собою цеглу і які вони бувають.

Визначення, будова матеріалу

Назва граней цегли

Назва граней цегли

Цегла — це штучний камінь, який широко використовується в будівництві. Він має гарну міцність, морозостійкість і водостійкість. Все налічується 3 основних види цього матеріалу: з обпаленої глини (керамічний), силікатна і гіперпресування. Камені ці складаються з 3 граней. Вони називаються ліжко, ложок і тичок. Перша з них — найбільша, вона відповідає довжині цегли. Ложок — це грань середня за значенням, розташована перпендикулярно ліжку, а тичок — найменша з них. Він проводиться і використовується як цілком, тобто в повномірної формі, так і немає. В останньому випадку застосовується третину або ж половина від нього.

Будь-якому мулярові необхідно знати, що до самої кладки важливо зробити підготовчі роботи. При зведенні будь-якої конструкції насамперед ставиться фундамент, потім проводиться його гідроізоляція і починається сама кладка. Це і є основні принципи будівництва, без яких неможливо отримати хороші результати. Як вже було сказано вище, способи кладки його дуже різноманітні. Розберемо деякі з них.

Однорядна система перев'язки швів

Основні види однорядной системи перев'язки швів: ложковая і ланцюгова.

Основні визначення

Найчастіше кладка цього матеріалу здійснюється горизонтальними рядами, коли він кладе плазом. При зведенні тонкостінних споруд, наприклад, стін, карнизів, їх можна класти боком. Перед тим як вивчити способи кладки, необхідно знати основні визначення, щоб не заплутатися в самому процесі. Отже, перше з них версти. Версти — це крайні ряди, які утворюють зовнішню поверхню і межують з навколишнім середовищем. Вони можуть бути зовнішніми або ж внутрішніми. Ложковий — це ряд, в якому камені укладені довгою бічною стороною до зовнішньої поверхні стіни. Тичковий — ряд, звернений назовні короткою стороною. Забутка — це камені, укладені між внутрішньою і зовнішньою верстами.

Таким чином, можна легко заплутатися в ході роботи, не знаючи найважливіших понять. Крім того необхідно знати, що висота конструкції складається з висоти каменю, тобто поруч, і висоти швів між ними. Зазвичай вона становить близько 12 мм.

Список необхідних інструментів

Товщина цегляної кладки

Схеми кладки цегли в залежності від товщини стіни, яку треба отримати.

Для кладки цегли знадобляться:

  • лопатка для розстилання розчину;
  • будівельний рівень (він необхідний для визначення рівності конструкції);
  • цеглини;
  • матеріал для заповнення проміжків між цегляними стінами;
  • ємність для розмішування розчину;
  • носилки.

безпосередня кладка

Залежно від того, який ряд каменю зводиться, вибирається певний спосіб кладки.

Для зведення верст використовують 3 способи: впріжім, вприсик, вприсик з підрізуванням розчину.

Забутки ж оптимальніше всього класти в полупрісик. Вибір того чи іншого варіанту залежить від багатьох факторів, таких як вимоги до чистоти лицьової сторони, пори року, станів цегли, пластичності розчину і так далі. Далі буде розглянута методика перев'язки при цегляній кладці. Способом вприжим кладуться стіни з цегли, мають жорстку основу. Проводиться вона з повним заповненням швів. За допомогою його здійснюється кладка цегли ложкової і тичкової частини. Розчин кладеться про відступом від лицьової поверхні стіни в розмірі 10 — 15 мм.

Багаторядна система перев'язки швів

Схема многорядной системи перев'язки швів.

Кладка вприжим робиться так: в правій руці тримати кельму, розрівнюють нею ліжко, після цього розчин частково підгортають ребром кельми і притискають його до вертикальної частини цегли, покладеного раніше, а лівою рукою кладуть новий камінь. Далі опускають цегла на ліжко і притискають до полотна кельми. Потім правою рукою виймають кельму і цеглою затискають розчин. Натискаючи рукою, кладуть матеріал на розчин. Надлишок його прибирають. Способом вприсик ведеться кладка на пластичному розчині. При цьому беруть цегла, нахиляють його і загрібають частина розчину тичкової стороною. Розчин беруть на відстані в 10 — 12 см від раніше укладеного каменю. Просуваючи його, виправляють положення і притискають до ліжка. Важливо, що розчин заповнює шов. Далі матеріал укладають.

Спосіб вприсик з підрізуванням розчину

Способи кладки цегли

Основні способи кладки цегли: «вприсик» і «впріжім». При кладці «впріжім» необхідно використовувати кельму (кельму).

Воно актуальне в тому випадку, коли планується будівництво цегляної стіни з повним заповненням швів і їх розшивкою. Розчин розкладають тим же способом, що і при кладці вприжим, а цеглу кладуть як при методі вприсик, тобто це як би змішаний варіант, що включає в себе два перерахованих вище прийому. Розчин доцільно в цьому випадку використовувати більш жорсткий. На підрізування йде достатньо часу, тому в цьому випадку праць буде більше ніж при звичайній кладці вприсик. Крім вище викладених є ще й інший прийом, який підходить для кладки забутки. При цьому в першу чергу між зовнішньою верствою і внутрішньої розстеляється розчин. Наступний етап — це його вирівнювання, після чого укладається сам цегла.

Цегла потрібно тримати плазом на відстані приблизно 6 — 8 см від іншого, який уже закладений. Далі його поступово опускають, присувають до сусіднього і осаджують його на місце. Все досить просто. Є крім того і кладка забутки вполуприсик. Згідно з ним, вертикальні шви можуть залишитися частково незаповненими. Це станеться при розстелянні розчину вище розташованого ряду. Вертикально розташовані шви заповнюються повністю. Від цього залежить міцність стіни, тому що підвищується її продувність. Цегла забутки притискають до ліжка дуже сильно, щоб верх цегли в забутке був на 1 рівні з верстовими.

Система перев'язки при кладці

Система перев'язки цегляної кладки — це порядок розташування каменів відносно один одного. Системі перев'язки не завжди приділяється належна увага. Існує 3 різновиди системи перев'язки: для поздовжніх швів, вертикальних і поперечних. Перша з систем перев'язки проводиться для того, щоб навантаження на стіну під час роботи розподілялася рівномірно і щоб вона не розшаровувалася. Поперечна система перев'язки потрібна для встановлення зв'язку між камінням по їх довжині. Таку систему перев'язки роблять за допомогою ложкових або точкових рядів. Найбільш поширеними системами перев'язки в Росії є одно-, дворядна або трехрядная система перев'язки цегляної кладки.

Типи швів цегляних кладок

Основні види швів цегляних кладок. Їх максимальна товщина може бути 12 мм.

При однорядною йде чергування ложкових і точкових рядів. Поперечні шви зсуваються приблизно на одну четверту цегли, що забезпечує стійкість конструкції. Поздовжні — на половину каменю. Всі вертикальні шви нижнього ряду повинні бути закриті верхнім. Для многорядной перев'язки характерне те, що кладка складається з тонких стінок, шириною в чверть цегли, пов'язаних точкових рядами. Крім системи перев'язки вельми цікавим є і установка стовпів з цегли.

Зведення стовпів з цегли

цегляні стовпи

Класифікуються стовпи в залежності від кількості цеглин, які використовуються в цегляній кладці. Наприклад, стовп в 1 цеглу, стовп в 1,5 цегли.

Зведення стовпів найбільш часто застосовується при укладанні підлоги, коли між ним і грунтом роблять підпілля. Для стовпів таких дуже важливо використовувати якісний матеріал, який буде стійкий до вологи і повинен бути міцним. Для стовпів з цегли важливо, щоб перетин дорівнювало 1 каменю. Будівництво стовпів найкраще здійснювати на тверде покриття, бажано, бетонне. При нерівному розташуванні одного з стовпів, або при осіданні ґрунту близько стовпів підлога може бути нерівним і провисати, що іноді становить певну небезпеку для жителів. На самому першому поверсі визначаються з місцем для стовпів. Кладку стовпів краще робити вдвох і з використанням однорядной перев'язки, так як для однорядної перев'язки цегли характерна простота і ефективність роботи.

Верх всіх стовпів з цегли повинен бути на одному рівні. Рівність їх перевіряється рейкою або будівельним рівнем. Цікавим є той факт, що кладка стовпів з цегли не може використовувати багаторядну систему перев'язки, внаслідок того, що в цьому випадку не забезпечується міцність і монолітність споруди. Тому кладка стовпів з цегли — досить нескладна, але в той же час вимагає певних знань і навичок справу.

Види цегляної кладки

Спеціальні схеми цегляної кладки

Схеми порядовки цегляної кладки з перев'язкою: для кутів, стовпів і в місцях з'єднання стін.

Крім простий суцільний кладки з цегли в практиці можна зустріти й інші способи. До них відносяться колодцевая, цегляно-бетонна анкерна. Перша ж підрозділяється на полегшену і з використанням різних діафрагм. Полегшена кладка являє собою 2 стіни, розташовані на відстані від 140 до 340 мм один від одного. Вони з'єднуються між собою поперечними перегородками. При цьому утворюються колодязі, які заповнюються керамзитом. При другому варіанті поздовжні стіни з цегли через п'ять рядів перев'язують по висоті діафрагмою, тобто трьома горизонтальними рядами.

Кладка цегляно-бетонна відрізняється тим, що представлена двома стінами завтовшки в півцеглини, між якими кладеться керамзитобетон. Така будова забезпечує гарний захист і міцність, що в будівельному ремеслі є найважливішим.

Висновок, висновки, рекомендації

На підставі всього вищесказаного можна зробити висновок про те, що кладка цегли — досить непросте заняття, для якого потрібно знати основні принципи кладки цегляної, що потрібно робити для перев'язки цегляної кладки, що буде потрібно для зведення стовпів з цегли і так далі. Перше, що необхідно знати і вміти будь-якого фахівця або ж простому робочому, це те, що спершу закладається фундамент, так як він необхідний для додання конструкції стійкості. Робитися він може з бетону або залізобетону. Слідом за ним монтується гідроізоляція, а вже в кінці будується стіна або іншу споруду з цегли.

Виділяють кілька видів цегляної кладки. Перша з них впріжім. Друга вприсик і третя вприсик з підрізуванням. Розрізняються вони за багатьма показниками: заповнення швів, укладанням самого цегли і так далі. У більш широкому сенсі можна розділити кладку стін на колодцевой, анкерне цегляно — бетонну і суцільну цегляну. Остання застосовується найбільш часто. Велике значення має і система перев'язки цегляної кладки. Вона являє собою взаємне розташування цегли відносно один одного. Нерідко в приватному будівництві можна побачити будівництво стовпів з цегли. В основному вони застосовуються для виготовлення каркаса для підлоги. Для стовпів можна використовувати неякісний будівельний матеріал, в тому числі цегла, пропускає вологу.

Барные стулья – дизайнерское решение для современной кухни

Когда речь идет об оформлении кухни, на ум чаще всего приходят разнообразные модели стульев. Однако, если вы сторонник современного интерьера и любите всевозможные новинки, то вам обязательно стоит обратить внимание на барные стулья для кухни.

Традиционный барный стул представляет из себя небольшое сидение на высоких ножках. Наиболее эффектно он смотрится в сочетании с барной стойкой, оформленной в едином стиле. Такое сочетание прекрасно подходит для кухонь в стиле модерн, арт-деко, минимализм, хай-тек и прочих.

Барные стулья для кухни фото

Барные стулья из дерева для кухни

Металлические барные стулья для кухни

Металлические барные стулья для кухни

Барные стулья экономят пространство, делают обеденную зону более изысканной  и утонченной на вид, а разнообразие современных моделей таких стульев позволяет подобрать их под любое оформление. Барные стулья для кухнипрекрасно подойдут для тех, кто не любит загромождать пространство массивной мебелью.

Барный стул со спинкой

Барный стул со спинкой

Складные барные стулья для кухни

Складные барные стулья для кухни

Какими бывают барные стулья для кухни

Прежде всего, виды барных стульев различают по высоте, наличию или отсутствию опоры для ног и спинке (модель без спинки называется барным табуретом).

Барные стулья табуреты

Барные стулья табуреты

Барный стул со спинкой

Барный стул со спинкой

Современный барный стул со спинкой

Современный барный стул со спинкой

Современный барный стул со спинкой

Современный барный стул со спинкой

Стулья для барной стойки

Стулья для барной стойки

Также существуют складные барные стулья для кухни с раздвижными  спинками и ножками. Их можно адаптировать под индивидуальные размеры сидящего. Такие модели особенно пригодятся в квартире, где проживают люди разных возрастов или комплекции. Высота барного стула этой модели может меняться.

Складные барные стулья для кухни

Складные барные стулья для кухни

Каркас большинства барных стульев делается из матового или хромированного металла серебристого или золотистого оттенка, также можно поискать модели из ротанга, дерева или прочного крашеного пластика. Качественные барные стулья для кухни всегда имеют на ножках небольшие резиновые прокладки, чтобы не повредить пол.  При выборе материала каркаса стоит также обратить внимание на качество металла и прочность креплений.

Барные стулья для современной кухни фото

Барные стулья для современной кухни фото

Сиденья для барных стульев делаются, в основном,  из мягкой кожи или плотного искусственного материала с наполнителем. Это может быть искусственная кожа, плотная водонепроницаемая клеенка, прочная ткань или даже плюш – все зависит от того, какие требования вы предъявляете к барным стульям и от того, какой вы выбрали интерьер. Если вам более важна практичность, стоит остановиться на сиденьях из плотных  материалов, а если вы хотите сделать на стульях стилистический акцент, то можно изготовить их на заказ, подобрав самые необычные и интересные расцветки и фактуры.

Барные стулья для кухни мягкие

Барные стулья для кухни мягкие

Барные стулья табуреты мягкие

Барные стулья табуреты мягкие

Мягкое сиденье для барных стульев

Мягкое сиденье для барных стульев

Как подобрать барные стулья для кухни под интерьер

Современные модели барных стульев для кухни могут сильно отличаться от традиционного варианта  высокой табуретки со спинкой – они могут изготовляться в идее причудливых фигур, стилизоваться под старину, а для их декорирования могут использоваться самые оригинальные и нестандартные решения.

Барные стулья для кухни в стиле кантри и бидермейер

На первый взгляд может показаться, что барные стулья не совсем подходят к этому стилю. Однако сегодня появилось очень много интересных моделей деревянных барных стульев для кухни в стиле кантри. Как правило, они делаются со спинками, украшаются затейливой резьбой или расписываются красками и интересными фольклорными узорами. Они прекрасно сочетаются с небольшим круглым столиком на высокой ножке, а также с дорогой деревянной кухонной мебелью.

 Барные стулья для кухни

Барные стулья для кухни в стиле кантри

Барные стулья для кухни

Барные стулья для кухни из дерева

Барные стулья под стиль арт-нуво, романтический и модерн

Сиденья таких стульев можно изготовить из кожи или ткани нежных пастельных тонов, а перекладины и спинки украсить резьбой. Очень красиво будут смотреться высокие стулья барные для дома с ажурными спинками и небольшими перилами по бокам.

Кованые барные стулья для кухни с мягким сиденьем

Кованые барные стулья для кухни с мягким сиденьем

Красивые барные стулья для кухни

Красивые барные стулья для кухни

Деревянные барные стулья для кухни

Деревянные барные стулья для кухни

Барные стулья в экостиле

К экостилю больше всего подходят барные стулья для дома из ротанга или крашеного натурального дерева. Лучше всего выбрать стулья самого простого дизайна, сделав упор на фактуру дерева. Цвет сиденья должен быть нейтральным либо с цветочными и натуральными мотивами. Очень интересно будут смотреться барные стульчики в восточном стиле, под бамбук и в традиционных соломенно-желтых и зеленых тонах.

Деревянные барные стулья для кухни

Деревянные барные стулья для кухни

Барные стулья для кухни фото

Барные стулья для кухни фото

Барные стулья для кухни в экостиле

Барные стулья для кухни в экостиле

Барные стулья для кухни хай-тек

Барные стулья – это прекрасный выбор для интерьера кухни в таком стиле. Наиболее органично здесь будут смотреться стульчики из хромированного железа самой строгой и простой формы, подчеркивающие нарочитую простоту интерьера. Цвет сиденья лучше всего выбрать в традиционном сером, белом или черном цвете, либо повторяющий цвета оформления кухни.

Барные стулья для кухни хай-тек

Барные стулья для кухни хай-тек

Барные стулья для кухни хай-тек

Барные стулья для кухни хай-тек

Барные стулья для кухни хай-тек

Барные стулья для оранжевой кухни хай-тек

Барные стулья для кухни в стиле минимализм

Барные стулья для кухни в стиле минимализм

Барные стулья для кухни в современном стиле

Барные стулья для кухни в современном стиле

Барные стулья для кухни в стиле поп-арт или фьюжн

Для кухни в стиле фьюжн или поп-арт стоит подобрать яркие и интересные модели барных стульев. Яркий пластик и кожа, кричащие расцветки всех цветов радуги (лимонный, красный, апельсиновый, бирюзовый, сливовый и т.д.) – все это прекрасно отбудет смотреться на кухне, выполненной в этих молодежных стилях. Здесь как нельзя уместными будут барные стулья с сиденьями затейливой формы – улиткой, сердечком и прочими.

Фото барные стулья для кухни

Фото барные стулья для кухни

Фото барные стулья для кухни

Фото барные стулья для кухни

Барные стулья для кухни – это прекрасная возможность выделить свой уникальный дизайн и максимально удобно и эффективно организовать кухонное пространство.

When it comes to the design of the kitchen, to mind most often come to different models of chairs. However, if you're a supporter of modern interior and enjoy all sorts of new items, then you should pay attention to bar stools for the kitchen.

Traditional bar stool is a small seat on high legs. He looked most impressive in combination with bar, decorated in the same style. This combination is ideal for kitchens in a modern style, Art Deco, minimalism, high tech and others.

Bar stools for the kitchen photo

Bar wooden chairs for kitchens

Metal bar stools for the kitchen

Metal bar stools for the kitchen

Stools save space, make the dining area more elegant and refined in appearance, and a variety of modern models of chairs allows you to choose them under any clearance. Stools for kuhniprekrasno suitable for those who do not like to clutter the space of massive furniture.

Bar stool with backrest

Bar stool with backrest

Folding stools for the kitchen

Folding stools for the kitchen

What are bar stools for the kitchen

First of all, the types of bar stools vary in height, presence or absence of the footrest and backrest (model backless bar stools is called).

Bar stools Stools

Bar stools Stools

Bar stool with backrest

Bar stool with backrest

Modern bar stool with backrest

Modern bar stool with backrest

Modern bar stool with backrest

Modern bar stool with backrest

Chairs for bar

Chairs for bar

Also, there are folding stools for the kitchen with sliding backs and legs. They can be adapted to the individual dimensions of sitting. Such models are especially useful in the apartment where live people of different ages and body type. The height of the bar stools of this model may vary.

Folding stools for the kitchen

Folding stools for the kitchen

The framework of most bar stools made of brushed or chromed metal silver or golden color, you can also look for a model made of rattan, wood or durable painted plastic. quality bar stools for the kitchen always have a roll-top small rubber pad to prevent damage to the floor. When choosing a frame material should also pay attention to the quality and durability of metal fasteners.

Bar stools in modern kitchen photo

Bar stools in modern kitchen photo

Seats stools made mainly of leather or a soft synthetic material with a dense filler. It can be a synthetic leather, thick waterproof oil cloth, durable fabric or plush — it all depends on what are your requirements for bar stools and on what you have chosen interior. If you have more important practical, it is worth to stay on the seats of dense materials, and if you want to make a stylistic accent on chairs, we can manufacture them to order, picking up the most unusual and interesting colors and textures.

Bar stools for the kitchen soft

Bar stools for the kitchen soft

Stools soft stools

Stools soft stools

Soft seat for bar stools

Soft seat for bar stools

How to choose bar stools for the kitchen for interior

Current models of bar stools for the kitchen can be very different from the traditional version of the high stools with back — they can be manufactured in the idea of the bizarre shapes the style of old, and the most original and innovative solutions can be used to decorate them.

Bar stools for the kitchen in country style and Biedermeier

At first glance it may seem that the bar stools are not well suited to this style. However, today there are so many interesting models for the wooden bar stools Kitchen in country style. As a rule, they are made with backs, decorated with intricate carvings or painted colors and interesting folk patterns. They are perfectly combined with a small round table on high legs, and with the expensive wooden kitchen furniture.

Bar stools for the kitchen

Bar stools for the kitchen in country style

Bar stools for the kitchen

Bar stools for wood kitchen

Barstools the style of Art Nouveau, romantic and modern

The seats of the chairs can be made of leather or fabric pastel tones, and the crossbar and back decorate thread. Very nice would look high chairs bar Housing with openwork backs and small railing on each side.

Wrought iron bar stools for the kitchen with a soft seat

Wrought iron bar stools for the kitchen with a soft seat

Beautiful bar stools for the kitchen

Beautiful bar stools for the kitchen

Wooden bar stools for the kitchen

Wooden bar stools for the kitchen

Bar stools in ecological style

TO EKOSTIL best suited for bars Chairs for home rattan or painted wood. It is best to choose the chairs of simple design, focusing on the texture of wood. Seat color should be neutral or with a floral and natural motifs. bar stools will look very interested in oriental style, under the traditional bamboo and straw-yellow and green colors.

Wooden bar stools for the kitchen

Wooden bar stools for the kitchen

Bar stools for the kitchen photo

Bar stools for the kitchen photo

Bar stools for the kitchen in ecological style

Bar stools for the kitchen in ecological style

Bar stools for the kitchen of hi-tech

Bar chairs — a great choice for a kitchen in this style. Most will look organically here chairs chromed iron very strict and simple form, emphasizing the deliberate simplicity of the interior. Seat color is best to choose a traditional gray, white or black, or repeating colors kitchen design.

Bar stools for the kitchen of hi-tech

Bar stools for the kitchen of hi-tech

Bar stools for the kitchen of hi-tech

Bar stools for the kitchen of hi-tech

Bar stools for the kitchen of hi-tech

Bar stools for the kitchen Orange hi-tech

Bar stools for the kitchen in the style of minimalism

Bar stools for the kitchen in the style of minimalism

Bar stools for the kitchen in a modern style

Bar stools for the kitchen in a modern style

Bar stools for the kitchen in the style of pop art or fusion

For kitchen in fusion or pop Art It is to choose a bright and interesting models of bar stools. Bright plastic and leather, flashy colors all colors (lemon, red, orange, turquoise, plum, etc.) — all this is perfectly leave to look in the kitchen, made in the style of youth. There could not be relevant are bar stools with seats intricate shapes — a snail, heart and others.

Photos bar stools for the kitchen

Photos bar stools for the kitchen

Photos bar stools for the kitchen

Photos bar stools for the kitchen

Bar stools for the kitchen — a great opportunity to highlight your unique design and as comfortably as possible and organize kitchen space effectively.

Коли мова йде про оформлення кухні, на розум найчастіше приходять різноманітні моделі стільців. Однак, якщо ви прихильник сучасного інтер'єру і любите всілякі новинки, то вам обов'язково варто звернути увагу на барні стільці для кухні.

Традиційний барний стілець представляє собою невеликий сидіння на високих ніжках. Найбільш ефектно він виглядає в поєднанні з барною стійкою, оформленої в єдиному стилі. Таке поєднання прекрасно підходить для кухонь в стилі модерн, арт Деко, мінімалізм, хай тек та інших.

Барні стільці для кухні фото

Барні стільці з дерева для кухні

Металеві барні стільці для кухні

Металеві барні стільці для кухні

Барні стільці економлять простір, роблять обідню зону більш вишуканою і витонченою на вигляд, а різноманітність сучасних моделей таких стільців дозволяє підібрати їх під будь-яке оформлення. Барні стільці для кухніпрекрасно підійдуть для тих, хто не любить захаращувати простір масивними меблями.

Стілець зі спинкою

Стілець зі спинкою

Складні барні стільці для кухні

Складні барні стільці для кухні

Якими бувають барні стільці для кухні

Перш за все, види барних стільців розрізняють по висоті, наявності або відсутності опори для ніг і спинці (модель без спинки називається барних табуретом).

Барні стільці табурети

Барні стільці табурети

Стілець зі спинкою

Стілець зі спинкою

Сучасний барний стілець зі спинкою

Сучасний барний стілець зі спинкою

Сучасний барний стілець зі спинкою

Сучасний барний стілець зі спинкою

Стільці для барної стійки

Стільці для барної стійки

Також існують складні барні стільці для кухні з розсувними спинками та ніжками. Їх можна адаптувати під індивідуальні розміри сидить. Такі моделі особливо знадобляться в квартирі, де проживають люди різних вікових груп або комплекції. Висота барного стільця цієї моделі може змінюватися.

Складні барні стільці для кухні

Складні барні стільці для кухні

Каркас більшості барних стільців робиться з матового або блискучого металу сріблястого або золотистого відтінку, також можна пошукати моделі з ротанга, дерева або міцного фарбованого пластику. якісні барні стільці для кухні завжди мають на ніжках невеликі гумові прокладки, щоб не пошкодити підлогу. При виборі матеріалу каркаса варто також звернути увагу на якість металу і міцність кріплень.

Барні стільці для сучасної кухні фото

Барні стільці для сучасної кухні фото

Сидіння для барних стільців робляться, в основному, з м'якої шкіри або щільного штучного матеріалу з наповнювачем. Це може бути штучна шкіра, щільна водонепроникна клейонка, міцна тканина або навіть плюш — все залежить від того, які вимоги ви ставите до барних стільців і від того, який ви вибрали інтер'єр. Якщо вам важливіша практичність, варто зупинитися на сидіннях з щільних матеріалів, а якщо ви хочете зробити на стільцях стилістичний акцент, то можна виготовити їх на замовлення, підібравши найбільш незвичайні і цікаві забарвлення і фактури.

Барні стільці для кухні м'які

Барні стільці для кухні м'які

Барні стільці табурети м'які

Барні стільці табурети м'які

М'яке сидіння для барних стільців

М'яке сидіння для барних стільців

Як підібрати барні стільці для кухні під інтер'єр

Сучасні моделі барних стільців для кухні можуть сильно відрізнятися від традиційного варіанту високою табуретки зі спинкою — вони можуть виготовлятися в ідеї химерних фігур, стилізованих під старовину, а для їх декорування можуть використовуватися найоригінальніші і нестандартні рішення.

Барні стільці для кухні в стилі кантрі і бідермейер

На перший погляд може здатися, що барні стільці не зовсім підходять до цього стилю. Однак сьогодні з'явилося дуже багато цікавих моделей дерев'яних барних стільців для кухні в стилі кантрі. Як правило, вони робляться зі спинками, прикрашаються вигадливим різьбленням або розписуються фарбами і цікавими фольклорними візерунками. Вони чудово поєднуються з невеликим круглим столиком на високій ніжці, а також з дорогими дерев'яними кухонними меблями.

Барні стільці для кухні

Барні стільці для кухні в стилі кантрі

Барні стільці для кухні

Барні стільці для кухні з дерева

Барні стільці під стиль арт-нуво, романтичний і модерн

Сидіння таких стільців можна виготовити зі шкіри або тканини ніжних пастельних тонів, а поперечини і спинки прикрасити різьбленням. Дуже красиво виглядатимуть високі стільці барні для дому з ажурними спинками і невеликими перилами з боків.

Ковані барні стільці для кухні з м'яким сидінням

Ковані барні стільці для кухні з м'яким сидінням

Красиві барні стільці для кухні

Красиві барні стільці для кухні

Дерев'яні барні стільці для кухні

Дерев'яні барні стільці для кухні

Барні стільці в екостилі

До ЕкоСтіль найбільше підходять барні стільці для дому з ротанга або фарбованого натурального дерева. Найкраще вибрати стільці найпростішого дизайну, зробивши наголос на фактуру дерева. Колір сидіння повинен бути нейтральним або з квітковими і натуральними мотивами. Дуже цікаво будуть виглядати барні стільчики в східному стилі, під бамбук і в традиційних солом'яно-жовтих і зелених тонах.

Дерев'яні барні стільці для кухні

Дерев'яні барні стільці для кухні

Барні стільці для кухні фото

Барні стільці для кухні фото

Барні стільці для кухні в екостилі

Барні стільці для кухні в екостилі

Барні стільці для кухні хай-тек

Барні стільці — це прекрасний вибір для інтер'єру кухні в такому стилі. Найбільш органічно тут будуть виглядати стільчики з хромованого заліза найсуворішою і простої форми, що підкреслюють навмисну простоту інтер'єру. Колір сидіння найкраще вибрати в традиційному сірому, білому або чорному кольорі, або повторює кольори оформлення кухні.

Барні стільці для кухні хай-тек

Барні стільці для кухні хай-тек

Барні стільці для кухні хай-тек

Барні стільці для кухні хай-тек

Барні стільці для кухні хай-тек

Барні стільці для помаранчевої кухні хай-тек

Барні стільці для кухні в стилі мінімалізм

Барні стільці для кухні в стилі мінімалізм

Барні стільці для кухні в сучасному стилі

Барні стільці для кухні в сучасному стилі

Барні стільці для кухні в стилі поп-арт або фьюжн

Для кухні в стилі ф'южн або поп-арт варто підібрати яскраві і цікаві моделі барних стільців. Яскравий пластик і шкіра, кричущі забарвлення всіх кольорів веселки (лимонний, червоний, апельсиновий, бірюзовий, сливовий і т.д.) — все це прекрасно відбуде виглядати на кухні, виконаної в цих молодіжних стилях. Тут як не можна доречними будуть барні стільці з сидіннями вигадливою форми — равликом, сердечком і іншими.

Фото барні стільці для кухні

Фото барні стільці для кухні

Фото барні стільці для кухні

Фото барні стільці для кухні

Барні стільці для кухні — це прекрасна можливість виділити свій унікальний дизайн і максимально зручно і ефективно організувати кухонний простір.

Устройство фундамента на склоне своими руками

Устройство фундаментов на склонах — первый этап

Как преодолеть нарушения грунта, их виды

Если требуется построить фундамент на склоне или берегу водоема, то могут возникнуть определенные трудности по причине возможных оползней и большой крутизны склонов и оврагов.

Схема фундамента на склоне

Схема фундамента на склоне.

Строительство на склонах связано с определенными особенностями, которые заключаются в обеспечении необходимой жесткости всей конструкции устанавливаемого металлического каркаса на основе усиления монтируемой обвязки.

Строительство на откосах и грунтах определяется рядом специфических особенностей, требующих обязательного соблюдения важных моментов, позволяющих получить максимально надежные конструкции. Чем круче склон, тем больше вероятность того, что грунт обрушится. Если уклон на участке до 10%, то грунт является более устойчивым. Можно выделить следующие виды нарушений устойчивости грунта:

Уклон на участке

Если уклон участка меньше 10%, то грунт более устойчив.

  1. Разжижение в результате повышенной влажности.
  2. Сползание по породе грунта, которая находится под давлением мощности собственного слоя.
  3. Сползание по кривой линии.
  4. Сползание со склона со скоростью, которая меньше, чем у слоев, расположенных ниже.
  5. Раскалывание в результате разрушения основания откоса.

Преодолению всех нарушений может помочь установка винтовых свай для надежного фундамента дома. Это позволит справиться со слабым грунтом, увеличением уровня грунтовых вод и труднодоступными участками.

Методы укрепления склонов

С целью укрепления склонов применяют различные материалы, учитывая все особенности рельефа, уклон и глубину расположения грунтовых вод. Если уклон составляет до 8%, то он укрепляется растениями и деревьями, корневая система которых оказывает вертикальное и горизонтальное укрепляющее воздействие на склон. Растения можно высаживать в специальные укрепляющие склон конструкции. Оползневый процесс будет остановлен за счет переплетения корней растений и крепежных элементов.

Укрепление склона разными способами

Если уклон меньше 8%, он укрепляется при помощи корневой системы деревьев и растений

Современная строительная индустрия предлагает различные материалы для укрепления склонов при постройке фундамента. Например, в случае стекания воды по склону специальный лоток направит ее в нужное русло. Использование бревен и камней позволит предотвратить оползни на склонах с наибольшим уровнем крутизны. Возможно применение искусственных конструкций — геосеток, биоматов и газонных решеток. Используют и керамические и бетонные блоки, если укрепить склон растениями не получается. Все методы укрепления склонов основаны на различных способах внутреннего армирования, связанного с «вживлением» каркаса конструкции с целью укрепления в слой грунта.

Размещение фундамента на склоне

Построить фундамент на склоне можно, предусмотрев цокольный этаж. При этом не потребуется монтаж ровной площадки под дом. Для устройства нижнего этажа земельный массив на необходимом участке склона вырезается. Можно построить и подземный гараж, если к склону возможен подъезд транспорта.

Устройство фундамента дома на склоне

Устройство фундамента дома на склоне.

На поверхность основания дома снаружи следует обязательно наносить при его устройстве слой гидроизоляции, то есть гудрона, рубероида и т.п. Укладку гидроизоляционного слоя можно осуществить еще до начала заливки конструкции. Специалисты рекомендуют устройство фундаментов на склонах для террас, расположенных на его разных уровнях. После строительства основания для зон отдыха продолжают укладку фундамента для самого дома, основанного на террасах, закрепленных подпорными стенками при наличии ступеней.

При составлении угла уклона более 15% установка подпорных стенок из кирпича, бетона или валунов производится так, чтобы все вертикальные швы, которые расположены в рядах камней, не совпадали. Если стенки высокие, то камни скрепляются раствором. При укладке рядов камней с учетом внутреннего уклона надежность и прочность подпорных стен увеличивается. По всем границам территории склон следует укрепить камнями, лучшими из которых являются гранитные, известняковые и песчаные породы камня.

Хорошо спроектированный дом можно возводить и на горе, главное, не бояться осуществлять монтаж своими руками. При размещении основания дома на склоне следует предусмотреть то, чтобы фасад дома выходил на открытую местность, чтобы весь дом выглядел эксклюзивно и неповторимо. Хорошо, если со склона будет открываться красивый пейзаж.

Какой тип фундамента лучше всего выбрать

Как определить расходы на строительство основания дома

Определить расходы на предстоящее строительство фундамента дома на склоне можно на основе всех затрат, которые зависят от:

Схема ступенчатого фундамента на склоне

Схема ступенчатого фундамента на склоне.

  1. Необходимого количества материалов для строительства фундамента (щебня, песка, бетона, свай и др.).
  2. Стоимости проведения земельных работ.
  3. Платы за аренду спецтехники.
  4. Платы за проведение экспертизы состава грунта строительного участка.
  5. Расходов на устройство дренажной системы и систем укрепления.

Возведение дома на склоне не является самым удобным вариантом, тем не менее тут есть некоторые преимущества, заключающиеся в том, что здание будет защищено от сезонных затоплений со склонов. Устойчивость к ветреной погоде — тоже важная причина строительства на склоне основания дома для его последующего возведения.

Для достижения высокой прочности возводимого строения требуется укладка надежного фундамента, который будет представлять один из трех типов:

  1. Ступенчатый.
  2. Свайный.
  3. Ленточный.

Каждый тип фундамента из приведенных вариантов является практичным для его устройства на склоне.

Рекомендации по устройству на склоне разных типов фундаментов своими руками

Схема ленточного фундамента на склоне

Схема ленточного фундамента на склоне.

Устраивать фундамент ленточного типа специалисты рекомендуют в том случае, если угол наклона не слишком большой. Если после проведения экспертизы по исследованиям грунта не обнаружилось противопоказаний, то можно использовать мелкозаглубленный вариант при строительстве.

Устройство ступенчатого фундамента станет более рациональным вариантом при большой крутизне склона, если возможность его выравнивания отсутствует. При укладке фундамента его наращивают в виде ступеней в сторону склона.

Использование свайного фундамента необходимо на таких грунтах, которые имеют повышенную подвижность и высокое залегание грунтовых вод. Иногда используют совмещение свайного и ленточного фундамента.

Перед тем как начать строительство, следует убедиться, что несущая способность грунта на склоне позволяет устраивать на нем фундамент. Откос тоже должен обладать максимальной устойчивостью. Если параметры угла наклона составляют около 27-31 градусов, то такой склон имеет безопасные для строительства песчаные грунты. На почве ледникового происхождения и твердопластичных глинистых грунтах можно строить фундамент, даже если угол наклона составляет до 70 градусов.

Разрез дома на склоновом участке

Разрез дома на склоновом участке.

Строительство на склоне осуществляют с учетом следующих характеристик:

  1. Угла уклона как основного параметра при строительстве, от которого должен зависеть тип фундамента.
  2. Состава грунта, определяющего глубину залегания фундамента и особенности дренажной системы.
  3. Высоты залегания грунтовых вод, от которой зависит глубина, на которую будет заложен будущий фундамент. Она определяет и выбор типа системы гидроизоляции.

Следует особое внимание уделить тому, как обустроена дренажная система, как создан водоотвод.

Как правильно соорудить фундамент своими руками на склоне

Ленточный тип фундамента не является устойчивым к промерзанию, поэтому его можно закладывать в регионах, которые не отличаются сильными заморозками. Первоначально необходимо выявить нижнюю точку грунта, затем отметить уровень промерзания и добавить на укладку щебня с песком полметра. Данный тип фундамента отличается высокой стоимостью устройства и наибольшей трудоемкостью. При укладке ленточного фундамента его верхнее основание следует располагать на одинаковом уровне.

Ленточный ступенчатый фундамент устраивают тогда, когда высота между нижними и верхними точками равна одному метру. Создание фундамента данного вида позволяет построить помещение подвала, гаража или первого яруса с использованием стен самого основания, то есть фундамента.

Схема свайного фундамента на склоне

Схема свайного фундамента на склоне.

Уровень периметра ступенчатого фундамента неодинаков, в отличие от ленточного типа. Внешне он представляет собой ступени, расположенные на разном уровне, имеющие одинаковую глубину залегания. Стройка на склоне осуществляется с учетом направления уклона рельефа склона строительного участка, которое должно быть одинаковым с направлением плоскости ступенчатого фундамента.

Устройство свайного типа фундамента основано на применении буронабивных или винтовых свай. Первый способ можно осуществить собственными силами и не привлекать дополнительно спецтехнику, в отличие от второго способа. Фундаменты свайного типа могут иметь либо ростверк, либо плиты перекрытий на сваях. Свайный фундамент позволит осуществлять вентиляцию нижнего яруса дома, например, в сезон подтоплений в результате дождливой погоды.

Монтаж свайного фундамента с использованием буровых или винтовых свай начинают с устройства верхнего и нижнего поясов, сделав отступ от площадки, где расположены сваи и поверхность грунта, которая равна 15-20 см. Верхний пояс устраивается строго по горизонтали, а нижний пояс должен быть расположен в параллельной плоскости по отношению к уровню грунта. К обвязке свай прилагается специальная документация, согласно которой и следует выполнять все действия по монтажу. Проектное решение предусматривает:

  1. Стыковку и приварку элементов креплений.
  2. Наличие раскосов, зависящих от уклона грунта.

Стыковка элементов креплений при устройстве свайного фундамента делается непосредственно на стволах свай. Элементом крепления может выступать профильная труба размерами 60х30х2. Обвязка фундамента приваривается к нему на каждом углу конструкции после того, как сделано угловое соединение, необходимое для обвязки материала.

Свайный фундамент может иметь раскосы, выполняемые в зависимости от диагонального уклона грунта. При этом учитывают крепление свай к оси. В нижней части раскос приваривается к свае, которая наименьшим образом выступает над уровнем грунта. Наиболее выступающая верхняя часть приваривается к следующей выступающей наибольшим образом части, которая имеет направление оси фундамента свайного ряда. По отношению к ней и производится усиление жесткости конструкции свайного фундамента.

Foundations on slopes — the first stage

How to overcome violations of the soil, their types

If you want to build foundations on the slope or the bank of the pond, there may be some difficulties because of possible landslides and large steep slopes and ravines.

foundation Driving on a slope

Driving on a slope foundation.

Construction on the slopes associated with certain features that are to provide the necessary rigidity of the entire structure installed metal framework by strengthening the mounted strapping.

Construction on the slopes and soils is determined by a number of specific features that require mandatory compliance with the important points, allowing to obtain the most reliable construction. The steeper the slope, the greater the probability that the ground collapses. If the slope at the site of up to 10%, the soil is more stable. The following types of violations of the stability of the soil can be distinguished:

The slope on the plot

If the site is less than a 10% slope, the soil is more stable.

  1. Dilution resulting moisture.
  2. Slip the ground rock, which is under the pressure of its own power layer.
  3. The slide on a curved line.
  4. Sliding down the slope with a velocity which is less than that of the layers located below.
  5. Cleaving to the destruction of the base of the slope.

Overcoming all violations can help installation of screw piles for the solid foundation of the house. This will deal with soft ground, increase the groundwater level and difficult to reach areas.

Methods for slope stabilization

In order to strengthen the slopes of the various materials used, taking into account all the features of topography, slope and location of the groundwater depth. If the slope is up to 8%, it strengthens plants and trees, the root system which provides vertical and horizontal strengthening effect on the slope. Plants can be planted in a special reinforcing structure slope. Landslide processes will be stopped by weaving plant roots and fasteners.

Strengthening of slopes in different ways

If the slope is less than 8%, it is strengthened by means of the root system of trees and plants

Modern construction industry offers a variety of materials for slope stabilization at building foundation. For example, in the case of water drainage on the slope special tray will send it back on track. Using logs and stones will prevent landslides on the slopes with the highest level of steepness. Perhaps the use of artificial structures — geogrids, biomatov and turf grids. Use and ceramic and concrete blocks, if it does not strengthen the slope plants. All methods of slope stabilization are based on different methods of internal reinforcement associated with the «implantation» design framework to strengthen in the soil layer.

Placing the foundation on a hillside

Build a foundation on the slope as possible, providing the ground floor. It does not require installation of a flat area under the house. land area at the desired location for the cut slope of the ground floor unit. It is possible to build an underground garage, if the slope is possible vehicle entrance.

The device on the side of the house foundation

Installation of foundation at home on the slopes.

On the outside surface of the foundation of the house should always be applied when waterproofing layer, ie tar, roofing material, etc. Laying a waterproofing layer can be carried out before the casting structure. Experts recommend installation of foundations on the slopes of the terraces located on its different levels. After the construction of the base for the resting areas continue laying the foundation for the house based on the terraces, retaining walls embodied in the presence of steps.

When preparing the slope angle of more than 15% installing retaining walls made of bricks, concrete or boulders performed so that all vertical seams which are arranged in rows of stones, do not coincide. If the walls are high, the stones held together by mortar. When laying rows of stones in view of the internal slope reliability and durability of retaining walls increases. For all the borders of the territory of the slope should be reinforced with stones, the best of which are granite, limestone and sand stone rocks.

A well-designed building can be built on the mountain, most importantly, do not be afraid to be assembled by hand. When placed on the slope of the base of the house should provide it to the facade of the house came out into the open, to the whole house looked exclusive and unique. Well, if you will open the beautiful scenery from the slope.

What type of foundation is best to choose

How to determine the cost of construction of the foundation of the house

Determine the costs for the coming building a house foundation on a slope it can be based on all the costs that are dependent on:

Driving on a slope of the stepped foundation

Driving stepped foundation on a hillside.

  1. The required amount of materials for foundation construction (Crushed stone, sand, concrete, piles, etc.).
  2. The cost of land works.
  3. Fees for rental of specialized equipment.
  4. The fees for the examination of a construction site soil composition.
  5. cost of device drainage system and strengthening systems.

Construction of houses on the slope is not the most convenient option, however there are some advantages in that the building will be protected from seasonal flooding from the slopes. Resistance to windy conditions — is also an important reason for the construction of houses on the slope of the base for subsequent erection.

In order to achieve high strength erected buildings require laying a solid foundation, which will be one of three types:

  1. Stepped.
  2. Pile.
  3. Belt.

Each foundation type of the options is a practical device for it on the side.

Recommendations for the device on the side of the different types of foundations with their own hands

Driving continuous footing on the slope

Driving continuous footing on the slope.

Arrange the foundation belt type, experts recommend that if the tilt angle is not too large. If, after the examination of the studies found no ground contraindications, you can use an option in the construction melkozaglublenny.

stepped foundation device will become more rational option for a large steepness of the slope, if the possibility of its alignment is absent. When laying the foundation of his building up in the form of steps in the direction of the slope.

Use pile foundation necessary for such soils, which have a high mobility and an increased occurrence of groundwater. Sometimes using the combination pile and strip foundation.

Before you begin construction, you should make sure that the bearing capacity of the soil on the slope allows it to arrange the foundation. Slope too should have a maximum resistance. If the parameters of the angle of inclination are about 27-31 degrees, such a slope is safe for the construction of sandy soils. On the soil of glacial origin and tverdoplastichnyh clay soils can build the foundation, even if the inclination angle is 70 degrees.

The cut house on a sloping plot

The cut house on a sloping site.

Building on the slope is performed with the following characteristics:

  1. Angle gradient as the main option in the construction, which should depend on the type of foundation.
  2. Composition of soil, which determines the depth of the foundation, and features a drainage system.
  3. The heights of groundwater, which determines the depth to which the future foundation will be laid. It also determines the choice of the type of waterproofing system.

It is necessary to pay special attention to the fact How to arrange the drainage system, how to set up drainage.

How to build a foundation with his hands on the side

Belt type of foundation is not resistant to frost, so it can lay in regions that do not differ by strong frosts. Initially, it is necessary to identify the lower ground point, and then note the freezing level and add to the gravel packing sand two feet. This type of foundation is characterized by high cost of device and the most labor-intensive. When laying the tape base its upper base should be placed at the same level.

Ribbon foundation stepped satisfied when the height between the lower and upper points is equal to one meter. Creating a foundation of this type allows you to build a basement room, the garage or the first tier, using the walls of the base, that is the foundation.

Driving on a slope of pile foundation

Driving on a slope pile foundation.

a stepped perimeter foundation level varies, unlike belt-type. Externally, it is a stage located on different levels, with the same depth. Construction is performed on the slope based on the direction of inclination of the relief portion of the construction of the slope, which should be identical with the direction of the stepped plane of the basement.

Device type of pile foundation based on the use of bored piles or screw. The first method can be carried out on its own and does not involve additional special equipment, in contrast to the second method. Foundations pile type can have either a raft foundation or slabs on piles. Pile foundations will allow for ventilation of the lower tier of the house, for example, in the season as a result of flooding, rainy weather.

Installation of pile foundation with the drill or screw piles start with the upper and lower belts of the device, making an indentation on the site, where the surface of the pile and the soil, which is equal to 15-20 cm. The upper belt arranged strictly horizontal and the lower belt must be located in parallel to the plane in relation to the level of the soil. To trim the piles attached specific documentation, according to which, and should perform all installation activities. Design solution includes:

  1. Docking and welding fixtures elements.
  2. The presence of braces, depending on the ground slope.

Joining elements for the anchorages during pile foundation device is made directly on the trunks of the piles. Fastening elements can be a profiled tube sizes 60h30h2. tying foundation welded thereto at each corner of the structure after the gusset is made necessary for the binding material.

Pile foundations can have braces performed depending on the diagonal slope of the ground. Thus consider mounting the piles to the axis. The bottom brace is welded to the pile which acts as the least way above the ground. Most protruding upper part is welded to the next most protruding parts are, which is the direction of the axis of the foundation piling. In relation thereto, and amplification carried rigidity pile foundation.

Пристрій фундаментів на схилах — перший етап

Як подолати порушення грунту, їх види

Якщо потрібно побудувати фундамент на схилі або березі водойми, то можуть виникнути певні труднощі через можливих зсувів і великої крутості схилів і ярів.

Схема фундаменту на схилі

Схема фундаменту на схилі.

Будівництво на схилах пов'язано з певними особливостями, які полягають в забезпеченні необхідної жорсткості всієї конструкції встановлюється металевого каркаса на основі посилення монтируемой обв'язки.

Будівництво на схилах і грунтах визначається рядом специфічних особливостей, що вимагають обов'язкового дотримання важливих моментів, що дозволяють отримати максимально надійні конструкції. Чим крутіше схил, тим більша ймовірність того, що грунт обрушиться. Якщо ухил на ділянці до 10%, то грунт є більш стійким. Можна виділити наступні види порушень стійкості грунту:

Ухил на ділянці

Якщо ухил ділянки менше 10%, то грунт більш стійкий.

  1. Розрідження в результаті підвищеної вологості.
  2. Сповзання по породі ґрунту, яка знаходиться під тиском потужності власного шару.
  3. Сповзання по кривій лінії.
  4. Сповзання зі схилу зі швидкістю, яка менше, ніж у шарів, розташованих нижче.
  5. Розколювання в результаті руйнування основи укосу.

Подоланню всіх порушень може допомогти установка гвинтових паль для надійного фундаменту будинку. Це дозволить впоратися зі слабким грунтом, збільшенням рівня грунтових вод і важкодоступними ділянками.

Методи зміцнення схилів

З метою зміцнення схилів застосовують різні матеріали, враховуючи всі особливості рельєфу, ухил і глибину розташування грунтових вод. Якщо ухил становить до 8%, то він зміцнюється рослинами і деревами, коренева система яких надає вертикальну та горизонтальну зміцнювальний вплив на схил. Рослини можна висаджувати в спеціальні зміцнюють схил конструкції. Зсувний процес буде зупинений за рахунок переплетення коренів рослин і кріпильних елементів.

Зміцнення схилу різними способами

Якщо ухил менше 8%, він зміцнюється за допомогою кореневої системи дерев і рослин

Сучасна будівельна індустрія пропонує різні матеріали для зміцнення схилів при споруді фундаменту. Наприклад, в разі стікання води по схилу спеціальний лоток направить її в потрібне русло. Використання колод і каміння дозволить запобігти зсувам на схилах з найбільшим рівнем крутизни. Можливе застосування штучних конструкцій — геосіток, Біомат і газонних решіток. Використовують і керамічні та бетонні блоки, якщо зміцнити схил рослинами не виходить. Всі методи зміцнення схилів засновані на різних способах внутрішнього армування, пов'язаного з «імплантацією» каркаса конструкції з метою зміцнення в шар грунту.

Розміщення фундаменту на схилі

Побудувати фундамент на схилі можна, передбачивши цокольний поверх. При цьому не потрібно монтаж рівного майданчика під будинок. Для влаштування нижнього поверху земельний масив на необхідній ділянці схилу вирізається. Можна побудувати і підземний гараж, якщо до схилу можливий під'їзд транспорту.

Пристрій фундаменту будинку на схилі

Пристрій фундаменту будинку на схилі.

На поверхню фундаменту зовні слід обов'язково наносити при його пристрої шар гідроізоляції, тобто гудрону, руберойду і т.п. Укладання гідроізоляційного шару можна здійснити ще до початку заливки конструкції. Фахівці рекомендують влаштування фундаментів на схилах для терас, розташованих на його різних рівнях. Після будівництва підстави для зон відпочинку продовжують укладку фундаменту для самого будинку, заснованого на терасах, закріплених підпірними стінками при наявності ступенів.

При складанні кута ухилу більше 15% установка підпірних стінок із цегли, бетону або валунів проводиться так, щоб всі вертикальні шви, які розташовані в рядах каменів, не збігалися. Якщо стінки високі, то каміння скріплюються розчином. При укладанні рядів каменів з урахуванням внутрішнього ухилу надійність і міцність підпірних стін збільшується. За всіх кордонах території схил слід зміцнити камінням, кращими з яких є гранітні, вапнякові та піщані породи каменю.

Добре спроектований будинок можна зводити і на горі, головне, не боятися здійснювати монтаж своїми руками. При розміщенні фундаменту на схилі слід передбачити те, щоб фасад будинку виходив на відкриту місцевість, щоб весь будинок виглядав ексклюзивно і неповторно. Добре, якщо зі схилу буде відкриватися гарний пейзаж.

Який тип фундаменту найкраще вибрати

Як визначити витрати на будівництво фундаменту

Визначити витрати на майбутнє будівництво фундаменту будинку на схилі можна на основі всіх витрат, які залежать від:

Схема ступеневої фундаменту на схилі

Схема ступеневої фундаменту на схилі.

  1. Необхідної кількості матеріалів для будівництва фундаменту (Щебеню, піску, бетону, паль і ін.).
  2. Вартості проведення земельних робіт.
  3. Плати за оренду спецтехніки.
  4. Плати за проведення експертизи складу грунту будівельної ділянки.
  5. витрат на пристрій дренажної системи і систем зміцнення.

Зведення будинку на схилі не є найзручнішим варіантом, проте тут є деякі переваги, які полягають в тому, що будівля буде захищено від сезонних затоплень зі схилів. Стійкість до вітряну погоду — теж важлива причина будівництва на схилі фундаменту для його подальшого зведення.

Для досягнення високої міцності споруджуваного будови потрібне укладання надійного фундаменту, який буде представляти один з трьох типів:

  1. Ступінчастий.
  2. Свайний.
  3. Стрічковий.

Кожен тип фундаменту з наведених варіантів є практичним для його пристрою на схилі.

Рекомендації по влаштуванню на схилі різних типів фундаментів своїми руками

Схема стрічкового фундаменту на схилі

Схема стрічкового фундаменту на схилі.

Влаштовувати фундамент стрічкового типу фахівці рекомендують в тому випадку, якщо кут нахилу не дуже великий. Якщо після проведення експертизи з досліджень грунту не виявилося протипоказань, то можна використовувати мелкозаглубленний варіант при будівництві.

Пристрій ступеневої фундаменту стане більш раціональним варіантом при великій крутизні схилу, якщо можливість його вирівнювання відсутня. При укладанні фундаменту його нарощують у вигляді ступенів в бік схилу.

Використання пальового фундаменту необхідно на таких ґрунтах, які мають підвищену рухливість і високу залягання грунтових вод. Іноді використовують поєднання пальового і стрічкового фундаменту.

Перед тим як почати будівництво, слід переконатися, що несуча здатність грунту на схилі дозволяє влаштовувати на ньому фундамент. Укіс теж повинен мати максимальну стійкістю. Якщо параметри кута нахилу становлять близько 27-31 градусів, то такий схил має безпечні для будівництва піщані ґрунти. На грунті льодовикового походження і твердопластічних глинистих ґрунтах можна будувати фундамент, навіть якщо кут нахилу складає до 70 градусів.

Розріз будинку на схилово ділянці

Розріз будинку на схилово ділянці.

Будівництво на схилі здійснюють з урахуванням наступних характеристик:

  1. Кута нахилу як основного параметра при будівництві, від якого повинен залежати тип фундаменту.
  2. Складу грунту, що визначає глибину залягання фундаменту і особливості дренажної системи.
  3. Висоти залягання грунтових вод, від якої залежить глибина, на яку буде закладено майбутній фундамент. Вона визначає і вибір типу системи гідроізоляції.

Слід особливу увагу приділити тому, як облаштована дренажна система, як створений водовідведення.

Як правильно спорудити фундамент своїми руками на схилі

Стрічковий тип фундаменту не є стійким до промерзання, тому його можна закладати в регіонах, які не відрізняються сильними заморозками. Спочатку необхідно виявити нижню точку грунту, потім зазначити рівень промерзання і додати на укладку щебеню з піском півметра. Даний тип фундаменту відрізняється високою вартістю пристрою і найбільшою трудомісткістю. При укладанні стрічкового фундаменту його верхнє підставу слід розташовувати на однаковому рівні.

Стрічковий ступінчастий фундамент влаштовують тоді, коли висота між нижніми і верхніми точками дорівнює одному метру. Створення фундаменту даного виду дозволяє побудувати приміщення підвалу, гаража або першого ярусу з використанням стін самого заснування, тобто фундаменту.

Схема пальового фундаменту на схилі

Схема пальового фундаменту на схилі.

Рівень периметра ступеневої фундаменту неоднаковий, на відміну від стрічкового типу. Зовні він являє собою щаблі, розташовані на різних рівнях, мають однакову глибину залягання. Будівництво на схилі здійснюється з урахуванням напрямку ухилу рельєфу схилу будівельної дільниці, яке повинно бути однаковим з напрямком площині ступеневої фундаменту.

Пристрій пальового типу фундаменту засноване на застосуванні буронабивних або гвинтових паль. Перший спосіб можна здійснити власними силами і не привертати додатково спецтехніку, на відміну від другого способу. Фундаменти пальового типу можуть мати або ростверк, або плити перекриттів на палях. Фундамент палі дозволить здійснювати вентиляцію нижнього ярусу будинку, наприклад, в сезон підтоплень в результаті дощової погоди.

Монтаж фундаменту палі з використанням бурових або гвинтових паль починають з пристрою верхнього і нижнього поясів, зробивши відступ від майданчика, де розташовані палі і поверхню грунту, яка дорівнює 15-20 см. Верхній пояс влаштовується строго по горизонталі, а нижній пояс повинен бути розташований в паралельній площині по відношенню до рівня грунту. До обв'язки паль додається спеціальна документація, згідно з якою і слід виконувати всі дії по монтажу. Проектне рішення передбачає:

  1. Стикування і приварення елементів кріплень.
  2. Наявність розкосів, що залежать від ухилу ґрунту.

Стиковка елементів кріплень при влаштуванні пальового фундаменту робиться безпосередньо на стовбурах паль. Елементом кріплення може виступати профільна труба розмірами 60х30х2. обв'язка фундаменту приварюється до нього на кожному розі конструкції після того, як зроблено кутове з'єднання, необхідне для обв'язки матеріалу.

Фундамент палі може мати розкоси, що виконуються в залежності від діагонального ухилу ґрунту. При цьому враховують кріплення паль до осі. У нижній частині розкіс приварюється до палі, яка найменшим чином виступає над рівнем грунту. Найбільш виступає верхня частина приварюється до наступної виступає найбільшим чином частини, яка має напрямок осі фундаменту пальового ряду. Стосовно неї і проводиться посилення жорсткості конструкції пальового фундаменту.

Ремонт кафельной плитки своими руками: пошаговая инструкция

Ремонт кафельной плитки своими руками: пошаговая инструкция

Кафельная плитка требует бережного отношения.

Ремонт кафельной плитки

Ремонт кафельной плитки требует осторожности в подготовительных и основных работах.

Используя данный строительный материал, необходимо проявлять осторожность как при подготовительных работах, так и во время самого монтажа.

Часто бывает так, что через определенный период часть уложенных плиток может отвалиться, а другая — немного треснуть. С этой картиной встречались многие хозяева квартир. Существует несколько основных причин, которые могли привести к таким последствиям. Большинство из них связано с ошибками мастера, допущенными им во время укладки плитки на стену:

  • подготовка стен была проведена неправильно, с серьезными нарушениями;
  • нарушение технологии монтажа, что могло повлечь появление трещин, сколов;
  • клей был приготовлен неправильно;
  • разрушение клеевой основы из-за некачественно проведенной обработки швов.

Избежать будущего ремонта керамики можно в том случае, если полностью будут соблюдаться правила укладки и эксплуатации, немаловажным является и правильный уход.

Современные виды ремонта кафельной плитки своими руками

Схема укладки плитки в углу

Схема укладки плитки в углу с помощью ПВХ профилей.

С современной кафельной плиткой может происходить множество метаморфоз, из-за которых внешний вид керамической плитки портится: на кафеле появляются жирные и грязные пятна, образуется небольшая сеточка из трещин, часто плитки откалываются по углам или могут и вовсе отвалиться от стены. При помощи обычных инструментов можно провести косметический ремонт кафельной плитки без привлечения профессиональных мастеров.

Большая царапина сильно выделяется на матовой поверхности и портит весь вид выложенной композиции. Идеальный вариант — полная замена плитки, но если такой возможности нет, то можно выполнить следующие нехитрые действия, которые помогут замаскировать этот небольшой дефект:

  1. Вначале необходимо подготовить материал, который состоит из цемента и воды. Из этих двух компонентов необходимо сделать раствор, который должен быть не густым, а достаточно жидким. Никаких других компонентов использовать не нужно.
  2. Если царапина недостаточно глубокая, то ее необходимо покрыть полученным раствором. Желательно втереть раствор в трещину. Для этой операции удобно использовать небольшой кусочек ткани. Теперь раствор должен полностью подсохнуть, далее операция повторяется вновь, пока трещина не перестанет быть заметной.
  3. Случается так, что обработанный участок может отличаться по цвету от всех остальных. В таком случае подбирается необходимая краска, она очень аккуратно наносится на трещину, главное — не попадать на целую плитку. Проблем с подбором краски возникнуть не должно, так как современные строительные магазины предоставляют услугу подбора и изготовления краски по индивидуальному заказу.
Схема порядка укладки плитки на пол по диагонали

Схема порядка укладки плитки на пол по диагонали.

Если отпал один элемент кафельной конструкции, то, возможно, это понесет за собой и падение других керамических плиток. Если же герметичность была не нарушена, то имеется возможность вернуть отколовшийся кусочек на его привычное место. Перед работой по укладке нужно тщательно произвести демонтаж всех неустойчивых элементов плитки, то есть выделить весь кафель, который при нажатии качается или уже отходит от стены. Важный этап работ — это подготовка стен. Старый застывший клеевой состав следует полностью удалить, иначе выполнить ремонт не получится. После удаления клея необходимо зачистить поверхность, удалить все остатки грязи и пыли. Все инородные элементы могут препятствовать сцеплению керамической плитки со стеной. После тщательно проведенной очистки стена должна быть обильно смочена водой. В качестве раствора или клея можно использовать разные компоненты:

  • сухой плиточный клей;
  • раствор цемента;
  • герметик, созданный на силиконовой основе;
  • жидкие гвозди или жидкое стекло;
  • цинковые белила, которые наносятся на основание, предварительно обработанное олифой.

Толстый слой нанесенного клея может привести к тому, что плитка может выступать над основным слоем. Для того чтобы это предотвратить, место нанесения клея нужно углубить всего на пару миллиметров.

Монтаж новой кафельной плитки

Схема укладки плитки на пол

Схема укладки плитки на пол.

Если плитка пришла в полную негодность, то ее аккуратно можно заменить на новую. Необходимо убрать поврежденные элементы, а затем заменить их новыми.

Чтобы не допустить порчи соседних плиток, вначале нужно воспользоваться тонким сверлом или шпателем для прочищения межплиточных швов.

Далее нужный элемент просто сверлится, в результате чего он распадается на несколько маленьких частей, которые намного легче удалить.

Удаление производится долотом. Установка осуществляется по схеме, описанной выше.

Обновление межплиточных швов

Если была использована некачественная затирка, то она со временем подвергается разрушению. В помещениях с повышенной влажностью на швах может появиться черная плесень. В таком случае можно либо полностью заменить затирку, либо провести частичный ремонт пострадавших участков. Первый вариант применяется в том случае, когда необходимо обновить достаточно большой участок кафельного покрытия. Новая затирка позволит создать однородное покрытие. Старая затирка должна удаляться острым предметом, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить соседние плитки. Безопасным является специальный заостренный инструмент, который выполнен из дерева.

Придание блеска кафелю

Кафельная плитка не восприимчива к химическому воздействию, поэтому продолжительный период способна сохранять свой блеск. Иногда возникает необходимость кардинально изменить интерьер стен. В таком случае применяется покраска. Перед нанесением слоя краски керамическая плитка аккуратно шлифуется мелкой наждачной бумагой, далее она обезжиривается ацетоном, перед покраской кафель грунтуется, чтобы краска лучше держалась. Только теперь можно наносить краску валиком по всей площади стены.

Repair tile with their hands: step by step instructions

Tile requires careful treatment.

Repair tile

Repair tile requires caution in the preparatory and basic operations.

By using this building material, care must be taken both in the preparatory work and at the time of installation.

It often happens that after a certain period of the laid tiles can fall off, and the other — a little crack. In this picture there are many owners of apartments. There are several main reasons that could lead to such consequences. Most of them are caused by incorrectly Master admitted them during the installation of the tiles on the wall:

  • preparation of the walls was carried out incorrectly, serious violations;
  • violation mounting technology, which could lead to cracking, chipping;
  • adhesive was improperly prepared;
  • destruction-adhesive due to poorly conducted joints treatment.

To avoid future repair ceramics can be in the event that will be fully complied with the rules of placement and operation, it is an important and proper care.

Modern repairs tiles with their hands

Driving laying tile in the corner

Driving laying tile in the corner with the help of PVC profiles.

With modern tile can be a lot of metamorphoses, which iz-za look ceramic tile spoils: on the tiles appear greasy and dirty stains, formed a small mesh of cracks, often break off the corners of the tiles, or can and do fall off the wall. With the conventional tools can be carried out repair tile without the involvement of professional artists.

Large scratch stands out on the matte surface and spoils the whole look Laid composition. Ideal — a complete replacement of the tiles, but if this is not possible, then you can perform following simple steps that will help to disguise this small defect:

  1. Initially, the material must be prepared, which consists of cement and water. Of these two components necessary to make a solution, which must be thick enough and liquid. No other components need not use.
  2. If the scratch is deep enough, it is necessary to cover the resulting solution. It is desirable to rub the solution into the fracture. For this operation is convenient to use a small piece of tissue. Now, the solution must be completely dry, then the operation is repeated again until the crack is no longer be visible.
  3. It happens so that the treated area may be a different color from all others. In this case, selected the necessary paint, it is very carefully applied to the crack, the main thing — do not fall for the whole tile. Problems arise with the selection of paint should not, as modern building stores offer selection and service of paint manufacture to order.
Driving about laying tiles on the floor diagonally

Driving about laying tile on the diagonal half.

If dropped one element tile design, it is possible that it will incur for a fall and ceramic tiles. If the leak has not been broken, it is possible to return the breakaway piece of his usual place. Before working on the installation must be carefully dismantle all tile unstable elements, ie select all the tiles, which when pressed, swinging, or is already moving away from the wall. An important stage of work — is to prepare the walls. Old frozen adhesive composition must be removed, or to repair will not work. After removal of the adhesive is necessary to clean the surface to remove all traces of dirt and dust. All foreign elements can prevent adhesion of ceramic tiles to the wall. After thoroughly cleaning procedure wall should be abundantly wetted with water. The different components can be used as mortar or adhesive:

  • dry tile adhesive;
  • cement solution;
  • Sealant created based on silicone;
  • liquid nails or water glass;
  • zinc oxide, which are applied on the substrate, pretreated linseed oil.

A thick layer of adhesive may cause the tile that can act on the base layer. To prevent this, place glue need to deepen just a couple of millimeters.

Installation of new tiles

Driving laying tiles on the floor

Driving laying tile on the floor.

If the tiles came in complete disrepair, it accurately can be replaced by a new one. It is necessary to remove the damaged parts and then replace them with new ones.

To prevent damage to adjacent tiles, you must first use a thin spatula or a drill for tile joints Clean-Out.

Next, an item just drilled, whereby it is divided into several small pieces, which are much easier to remove.

Removal is done bit. Installation is carried out according to the scheme described above.

Updating the tile joints

If poor quality grout was used, it would be destroyed with time. In areas with high humidity at the seams may appear black mold. In this case, you can either completely replace the grout, or hold a partial repair of the affected areas. The first option is used in cases when you need to update a large enough section of tile. The new grout will create a uniform coating. The old grout must be removed with a sharp object, the work should be done carefully so as not to damage the surrounding tiles. Safety is a special pointed tool that is made of wood.

Making tiles shine

Tile is not susceptible to chemical attack, so long a period is able to maintain its luster. Sometimes it is necessary to radically change the interior walls. In this case, applied paint. Before applying the paint layer ceramic tiles gently polished with fine sandpaper, then it is degreased with acetone, primed before painting tiles to paint better kept. Only now you can apply paint roller over the entire area of the wall.

Ремонт кахельної плитки своїми руками: покрокова інструкція

Кахельна плитка вимагає дбайливого ставлення.

Ремонт кахельної плитки

Ремонт кахельної плитки вимагає обережності в підготовчих і основних роботах.

Використовуючи даний будівельний матеріал, необхідно проявляти обережність як при підготовчих роботах, так і під час самого монтажу.

Часто буває так, що через певний період частина покладених плиток може відвалитися, а інша — трохи тріснути. З цією картиною зустрічалися багато господарів квартир. Існує кілька основних причин, які могли призвести до таких наслідків. Більшість з них пов'язано з помилками майстра, допущеними ним під час укладання плитки на стіну:

  • підготовка стін була проведена неправильно, з серйозними порушеннями;
  • порушення технології монтажу, що могло спричинити появу тріщин, сколів;
  • клей був приготований неправильно;
  • руйнування клейової основи через неякісно проведеної обробки швів.

Уникнути майбутнього ремонту кераміки можна в тому випадку, якщо повністю будуть дотримуватися правила укладання та експлуатації, важливим є і правильний догляд.

Сучасні види ремонту кахельної плитки своїми руками

Схема укладання плитки в кутку

Схема укладання плитки в кутку за допомогою ПВХ профілів.

З сучасної кахельною плиткою може відбуватися безліч метаморфоз, через які зовнішній вигляд керамічної плитки псується: на кахлі з'являються жирні і брудні плями, утворюється невелика сіточка з тріщин, часто плитки відколюються по кутах або можуть і зовсім відвалитися від стіни. За допомогою звичайних інструментів можна провести косметичний ремонт кахельної плитки без залучення професійних майстрів.

Велика подряпина сильно виділяється на матовому поверхні і псує весь вид викладеної композиції. Ідеальний варіант — повна заміна плитки, але якщо такої можливості немає, то можна виконати такі нехитрі дії, які допоможуть замаскувати цей невеликий дефект:

  1. Спочатку необхідно підготувати матеріал, який складається з цементу і води. З цих двох компонентів необхідно зробити розчин, який повинен бути не густим, а досить рідким. Ніяких інших компонентів використовувати не потрібно.
  2. Якщо подряпина недостатньо глибока, то її необхідно покрити отриманим розчином. Бажано втерти розчин у тріщину. Для цієї операції зручно використовувати невеликий шматочок тканини. Тепер розчин повинен повністю підсохнути, далі операція повторюється знову, поки тріщина не перестане бути помітною.
  3. Трапляється так, що оброблену ділянку може відрізнятися за кольором від решти. В такому випадку підбирається необхідна фарба, вона дуже акуратно наноситься на тріщину, головне — не потрапляти на цілу плитку. Проблем з підбором фарби виникнути не повинно, так як сучасні будівельні магазини надають послугу підбору і виготовлення фарби за індивідуальним замовленням.
Схема порядку укладання плитки на підлогу по діагоналі

Схема порядку укладання плитки на підлогу по діагоналі.

Якщо відпав один елемент кахельної конструкції, то, можливо, це понесе за собою і падіння інших керамічних плиток. Якщо ж герметичність була не порушена, то є можливість повернути відколовся шматочок на його звичне місце. Перед роботою з укладання потрібно ретельно провести демонтаж всіх нестійких елементів плитки, тобто виділити весь кахель, який при натисканні хитається або вже відходить від стіни. Важливий етап робіт — це підготовка стін. Старий застиглий клей слід повністю видалити, інакше виконати ремонт не вийде. Після видалення клею необхідно зачистити поверхню, видалити всі залишки бруду і пилу. Всі сторонні елементи можуть перешкоджати зчепленню керамічної плитки зі стіною. Після ретельно проведеного очищення стіна повинна бути рясно змочена водою. Як розчин або клею можна використовувати різні компоненти:

  • сухий плитковий клей;
  • розчин цементу;
  • герметик, створений на силіконовій основі;
  • рідкі цвяхи або рідке скло;
  • цинкові білила, які наносяться на підставу, попередньо оброблене оліфою.

Товстий шар нанесеного клею може привести до того, що плитка може виступати над основним шаром. Для того щоб цьому запобігти, місце нанесення клею потрібно поглибити всього на пару міліметрів.

Монтаж нової кахельної плитки

Схема укладання плитки на підлогу

Схема укладання плитки на підлогу.

Якщо плитка прийшла в повну непридатність, то її акуратно можна замінити на нову. Необхідно прибрати пошкоджені елементи, а потім замінити їх новими.

Щоб не допустити псування сусідніх плиток, спочатку потрібно скористатися тонким свердлом або шпателем для прочищення швів.

Далі потрібний елемент просто сверлится, в результаті чого він розпадається на кілька маленьких частин, які набагато легше видалити.

Видалення проводиться долотом. Установка здійснюється за схемою, описаною вище.

Оновлення швів

Якщо була використана неякісна затирка, то вона з часом піддається руйнуванню. У приміщеннях з підвищеною вологістю на швах може з'явитися чорна цвіль. В такому випадку можна або повністю замінити затірку, або провести частковий ремонт постраждалих ділянок. Перший варіант застосовується в тому випадку, коли необхідно оновити досить велику ділянку кахельного покриття. Нова затирка дозволить створити однорідне покриття. Стара затирка повинна віддалятися гострим предметом, роботу слід виконувати акуратно, щоб не пошкодити сусідні плитки. Безпечним є спеціальний загострений інструмент, який виконаний з дерева.

Додання блиску кахлю

Кахельна плитка не сприйнятлива до хімічного впливу, тому тривалий період здатна зберігати свій блиск. Іноді виникає необхідність кардинально змінити інтер'єр стін. У такому випадку застосовується фарбування. Перед нанесенням шару фарби керамічна плитка акуратно шліфується дрібним наждачним папером, далі вона обезжиривается ацетоном, перед фарбуванням кахель грунтується, щоб фарба краще трималася. Тільки тепер можна наносити фарбу валиком по всій площі стіни.

Недостатки свайно-винтового фундамента

Вариант свайно-винтового фундамента — самый распространенный из оснований винтового вида. Свая представляет собой железную трубу диаметром 108-109 мм покрытую антикоррозийным составом. Данная труба имеет заостренный низ, который оснащен лопастью.

Гидроизоляция свайных фундаментов

Гидроизоляция свайных фундаментов.

Общая характеристика свайно-винтового фундамента

При винтовом фундаменте сваи закручивают в землю с промежутком 2-3 м по углам, вдоль стен и в точках их схождения. После расположения сваи нужно обрезать (чтобы были на одном уровне) и связать в ростверк. Ниже ростверка необходимо оставить пространство для проветривания. Покупать сваи лучше после ознакомления с их характеристиками:

  • при диаметре 108 мм стенки должны быть толщиной в 4 мм;
  • на стволе сваи сварные швы отсутствуют;
  • лопасть имеет диаметр минимум 300 мм и правильную форму;
  • аккуратные сварные швы на лопасти;
  • антикоррозийное покрытие и пескоструйная обработка.

Сваи бывают 3-х типов:

Схема залегания сваи

Схема залегания сваи.

  1. Литые — с вылитыми по точным газифицируемым моделям наконечниками. Такие лопасти ломаются очень редко.
  2. Комбинированные — состоят из конуса и лопасти и выдерживают нагрузку до 50 т.
  3. Сварные — с приваренными к телу сваи лопастями с использованием плазменной резки.

Если у грунта низкая несущая способность, то применяются сваи, у которых нарезка идет по всей длине трубы. Для влажной почвы лучше применить винт с лопастью большего размера, а для сухой, наоборот, — меньшего. Для зданий большого веса есть толстые сваи, которые закручиваются с помощью специального оборудования.

Для качественного фундамента сваи необходимо заворачивать на глубину больше, чем глубина промерзания грунта характерная для определенной местности.

Вворачиваются сваи 2-мя способами: вручную и с помощью специализированных установок. Готовому сваино винтовому фундаменту потребуется облицовка.

Минусы сваино винтового фундамента

Для установки фундамента с помощью свай необходимо точно выполнить все расчеты. Учитывается глубина промерзания, масса сооружения, масса снега. Если расчеты выполнены неточно, срок эксплуатации здания значительно уменьшиться. Поэтому данную работу лучше доверить специалистам. Если у грунта большая плотность, ввинтить в него сваи будет очень тяжело. Если в земле много больших камней или скалистые участки, от данного типа фундамента следует отказаться. Если закрутка ручная, могут помешать деревья или расположенные рядом строения. При монтаже не допускается общепринятая технология. Размещение здания вблизи других построек может привести к их разрушению. Промерзание грунта под домом негативно сказывается на подведенные инженерные коммуникации.

В зимний период снег не задерживается между сваями и поэтому теплоизолирующая подушка отсутствует. Для того чтобы трубы не замерзали, их нужно максимально заглублять. Чтобы облицевать цоколь, потребуются большие материальные затраты. Сваино винтовой фундамент лучше укладывать в теплое время года. В этом случае монтаж свай будет надежнее.

К плюсам винтового фундамента можно отнести:

  • отсутствие необходимости выемки земли;
  • нет критериев к рельефу местности;
  • возможность выполнять работы в любое время года.

В строительстве легче делать фундамент плитового вида, но он подойдет лишь для ровных и сухих участков. Если участок имеет сложную поверхность, оптимальным будет свайно-винтовой фундамент. По мнению экспертов, именно такой фундамент, несмотря на все минусы, — идеальная основа для будущего сооружения.

Option-helical pile foundation — the most common type of screw bases. Pile is an iron pipe with a diameter of 108-109 mm coated with a rust inhibitor. This tube has a tapered bottom which is equipped with a blade.

Waterproofing of pile foundations

Waterproofing of pile foundations.

General characteristics of the screw-pile foundation

When the screw tightening the foundation piles in the ground at intervals of 2-3 m in the corners, along the walls and at their points of convergence. After positioning of the pile should be cut (to be on the same level) and associate in the grillage. Below raft foundation is necessary to leave space for ventilation. Buy piles better after getting acquainted with their characteristics:

  • 108 mm in diameter should be in the wall thickness of 4 mm;
  • on pile bore no welds;
  • the blade has a diameter of at least 300 mm and the correct form;
  • neat welds on the blade;
  • anticorrosion coating and sandblasting.

Piles are of 3 types:

Driving piles of bedding

Driving piles of bedding.

  1. Cast — a spitting image of the exact gasified models tips. These blades are very rarely broken.
  2. Combined — consist of a cone and blades and withstand the load up to 50 tons.
  3. Welded — with welded blades to the body of the pile using plasma cutting.

If the soil load capacity is low, the piles are used, in which cutting is along the entire length of the tube. For wet soils is better to use a screw with a paddle larger, and dry, on the contrary, — less. For a large weight has a thick pile of buildings, which are twisted by means of special equipment.

For high-quality foundation piles must be wrapped to a depth greater than the depth of soil freezing characteristic of a particular locality.

Screw piles in 2 ways: manually and using specialized equipment. Ready svaino screw foundation will require lining.

Cons svaino screw foundation

To set the foundation using piles to accurately perform all the calculations. Taken into account the depth of frost penetration, the mass of facilities, snow mass. If the calculations are performed inaccurately, building operation period is significantly reduced. Therefore, this work is best left to professionals. If large soil density, screw piles will be very hard for him. If the ground a lot of big stones or rocky areas, from this type of foundation should be discarded. If manual twist can prevent trees or nearby buildings. When mounting is not permitted conventional technology. Placing a building close to other buildings can lead to their destruction. The freezing of the soil under the house of a negative impact on the made-up utilities.

In winter, the snow does not stay between the piles and therefore there is no insulating cushion. To the pipe is not frozen, they need to bury the maximum. To revet base, require large material costs. Svaino helical foundation is better to lay in the warm season. In this case the installation of the piles will be more reliable.

The advantages of the screw foundation include:

  • no need for land seizures;
  • there are no criteria to the terrain;
  • the ability to work at any time of the year.

The building is easier to make the foundation of plate type, but it is suitable only for smooth and dry areas. If the site has a complex surface, the best would be a screw-pile foundation. According to experts, this is the foundation, in spite of all the disadvantages — the ideal basis for future construction.

Варіант свайно-гвинтового фундаменту — найпоширеніший з підстав гвинтового виду. Паля являє собою залізну трубу діаметром 108-109 мм покриту антикорозійним складом. Дана труба має загострений низ, який оснащений лопатою.

Гідроізоляція пальових фундаментів

Гідроізоляція пальових фундаментів.

Загальна характеристика свайно-гвинтового фундаменту

При гвинтовому фундаменті палі закручують в землю з проміжком 2-3 м по кутах, уздовж стін і в точках, де вони зійшлися. Після розташування палі потрібно обрізати (щоб були на одному рівні) і зв'язати в ростверк. Нижче ростверку необхідно залишити простір для провітрювання. Купувати палі краще після ознайомлення з їх характеристиками:

  • при діаметрі 108 мм стінки повинні бути товщиною в 4 мм;
  • на стовбурі палі зварні шви відсутні;
  • лопать має діаметр мінімум 300 мм і правильну форму;
  • акуратні зварні шви на лопаті;
  • антикорозійне покриття та піскоструминна обробка.

Палі бувають 3-х типів:

Схема залягання палі

Схема залягання палі.

  1. Литі — з вилитими з точних моделях, що газифікуються наконечниками. Такі лопаті ламаються дуже рідко.
  2. Комбіновані — складаються з конуса і лопаті і витримують навантаження до 50 т.
  3. Зварні — з привареними до тіла палі лопатями з використанням плазмової різки.

Якщо у грунту низька несуча здатність, то застосовуються палі, у яких нарізка йде по всій довжині труби. Для вологого грунту краще застосувати гвинт з лопатою більшого розміру, а для сухої, навпаки, — меншого. Для будівель великої ваги є товсті палі, які закручуються за допомогою спеціального обладнання.

Для якісного фундаменту палі необхідно загортати на глибину більше, ніж глибина промерзання грунту характерна для певної місцевості.

Вворачиваются палі 2-ма способами: вручну і за допомогою спеціалізованих установок. Готовому сваіно гвинтовому фундаменту потрібно облицювання.

Мінуси сваіно гвинтового фундаменту

Для установки фундаменту за допомогою паль необхідно точно виконати всі розрахунки. Враховується глибина промерзання, маса споруди, маса снігу. Якщо розрахунки виконані неточно, термін експлуатації будівлі значно зменшитися. Тому дану роботу краще довірити фахівцям. Якщо у грунту велика щільність, вкрутити в нього палі буде дуже важко. Якщо в землі багато великих каменів або скелясті ділянки, від даного типу фундаменту слід відмовитися. Якщо закрутка ручна, можуть перешкодити дерева або розташовані поруч будівлі. При монтажі не допускається загальноприйнята технологія. Розміщення будівлі поблизу інших будівель може привести до їх руйнування. Промерзання грунту під будинком негативно позначається на підведення інженерні комунікації.

У зимовий період сніг не затримується між палями і тому теплоизолирующая подушка відсутня. Для того щоб труби не замерзали, їх потрібно максимально заглиблювати. Щоб облицювати цоколь, будуть потрібні великі матеріальні витрати. Сваіно гвинтовий фундамент краще укладати в теплу пору року. У цьому випадку монтаж паль буде надійніше.

До плюсів гвинтового фундаменту можна віднести:

  • відсутність необхідності виїмки землі;
  • немає критеріїв до рельєфу місцевості;
  • можливість виконувати роботи в будь-який час року.

У будівництві легше робити фундамент плитовим виду, але він підійде лише для рівних і сухих ділянок. Якщо ділянка має складну поверхню, оптимальним буде свайно-гвинтовий фундамент. На думку експертів, саме такий фундамент, незважаючи на всі мінуси, — ідеальна основа для майбутньої споруди.