Архив за месяц: Апрель 2019

Как правильно обставить баню 4х3м мебелью?

Хочу спросить, какую мебель нужно приобрести для бани 4*3 м. У меня 3 помещения: парилка, комната отдыха и предбанник. Как их обставить? Как правильно выбирать мебель?

Интерьер бани

От мебели зависит, насколько легким и приятным будет отдых. По большому счету, только вам решать, что поставить в баню, но есть предметы, без которых не обойтись: лавки, полки, стол.

Лавки уместны в любом помещении, ведь вам же нужно где-то раздеться и оставить вещи, посидеть и расслабиться после парилки. Также лавки отлично заменят стулья возле стола. Сколько вам их понадобится, рассчитайте, исходя из своих потребностей, количества людей, которые будут париться.

На полки вы поставите шампуни, мыло и прочие принадлежности для мытья и «наведения марафета». Подсчитайте, сколько и каких предметов вам понадобится, и только после этого приобретайте полки. Тут все индивидуально. Одним достаточно шапок для парилки, куска мыла и мочалки, а другим нужны еще и фен, пемза, целый набор мочалок и т. д.

Если решите ставить возле стола не лавки, а стулья и кресла, лучше возьмите деревянные. Также не будет лишней и деревянная купель. Это отличный способ расслабления. Главное, старайтесь по максимуму приобретать деревянную мебель, ведь именно этот материал наилучшим образом подходит для бани.

I want to ask what you need to buy furniture for the bath 4 * 3 m I have 3 rooms:. Steam bath, a relaxation room and a waiting room. How to beat them? How to choose the furniture?

bath Interior

From furniture it depends on how easy and enjoyable to be holidays. In the end, only you can decide what to put in the bath, but there are items that can not do without: benches, shelves, desk.

Stalls are relevant in any room, because you also need a place to undress and leave things to sit and relax after the sauna. It is also an excellent substitute bench chairs at the table. How much you need them, calculate, based on their needs, the number of people who will be sweating.

On the shelves you put shampoo, soap and other supplies for washing and «guidance marafeta». Count how many and what kind of items you need, and only then purchase the shelves. Here are all individually. One is enough caps for steam, a piece of soap and sponges, and other necessary also a hairdryer, pumice, a set of sponges and the like. D.

If you decide to bet at the table do not shop, and the chairs and armchairs, it is better take the wood. Also, do not be superfluous and wooden font. This is a great way to relax. The main thing is try on a maximum purchase wooden furniture, because this material is best suited for a bath.

Хочу запитати, які меблі потрібно придбати для лазні 4 * 3 м. У мене 3 приміщення: парилка, кімната відпочинку і передбанник. Як їх обставити? Як правильно вибирати меблі?

інтер'єр лазні

Від меблів залежить, наскільки легким і приємним буде відпочинок. За великим рахунком, тільки вам вирішувати, що поставити в баню, але є предмети, без яких не обійтися: лавки, полиці, стіл.

Лавки доречні в будь-якому приміщенні, адже вам же потрібно десь роздягнутися і залишити речі, посидіти і розслабитися після парилки. Також лавки відмінно замінять стільці біля столу. Скільки вам їх знадобиться, розрахуйте, виходячи зі своїх потреб, кількості людей, які будуть паритися.

На полиці ви поставите шампуні, мило та інші речі для миття і «наведення марафету». Підрахуйте, скільки і яких предметів вам знадобиться, і тільки після цього купуйте полки. Тут все індивідуально. Одним достатньо шапок для парилки, шматка мила і мочалки, а іншим потрібні ще й фен, пемза, цілий набір мочалок і т. Д.

Якщо вирішите ставити біля столу не лавки, а стільці і крісла, краще візьміть дерев'яні. Також не буде зайвою і дерев'яна купіль. Це відмінний спосіб розслаблення. Головне, намагайтеся по максимуму купувати дерев'яні меблі, адже саме цей матеріал найкращим чином підходить для лазні.

Способы откачки выгребной ямы

Оглавление:

Редко в каком дачном доме проведена канализация, за счет чего рано или поздно перед хозяевами встает вопрос об откачке сточных вод. Если объем выгребной ямы большой, лучше обратиться за помощью к ассенизаторам.

Туалет с выгребной ямой.

Туалет с выгребной ямой.

Если же на даче в сезон проживают не более 2-3 человек, откачку можно успешно выполнить и собственными силами.

Автоматизированная откачка

Приняв решение о самостоятельной откачке сточных вод, необходимо запастись такими инструментами, как:

  • насос для жидкостей с включением фракций (или обычный водяной насос);
  • емкость, в которую будет производиться перекачка.

Емкость нужна для того, чтобы в ней вывозить продукты очистки. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей достаточно большие канистры, помещающиеся в багажнике легкового автомобиля. Чем больше объем канистр, тем меньше «ходок» придется сделать.

Схема устройства уличного туалета

Схема устройства уличного туалета.

Если вам не удалось обзавестись специальным насосом, подойдет и обычный водяной. В этом случае желательно купить специальные фильтры. Наилучший вариант для того, чтобы вычистить яму собственными руками, — приобретение насоса, оснащенного специальным режущим механизмом. Благодаря такому устройству крупные фракции измельчаются, за счет чего происходит гомогенизация содержимого ямы.

Алгоритм работ крайне прост: один шланг от насоса помещают в отхожую яму, второй — в подготовленную емкость. Затем производят откачку. Все содержимое ямы перевозят в отдаленное от вашего дома место и выливают из канистр. Желательно, чтобы поблизости не было жилых строений.

Работа вручную

Схема расположения выгребной ямы.

Схема расположения выгребной ямы.

Самостоятельная откачка ямы может производиться и без насоса, но, вследствие специфичности работ, осуществляться такое мероприятие может лишь тогда, когда выгребная яма для отходов имеет очень небольшой объем. Что потребуется в этом случае?

В первую очередь подготовьте:

  • ведро;
  • веревку;
  • одежду, максимально закрывающую тело;
  • хороший респиратор;
  • емкость для содержимого ямы.

Принцип откачки аналогичен указанному выше, только производится работа вручную. Вычерпните содержимое ямы и перелейте в канистры, а затем вывезите подальше от дома и населенных пунктов. При проведении работ большое внимание уделяйте защите дыхания: считается, что эта простая процедура совсем небезопасна для внутренних органов.

Очистка биопрепаратами

Схема устройства септика для выгребной ямы.

Схема устройства септика для выгребной ямы.

Кроме малоприятных способов очистки отхожих ям при помощи насоса и ведра, существуют и современные методы, использование которых почти не доставляет хлопот хозяевам дачного участка. Сегодня откачка ямы может производиться при помощи различных биопрепаратов. Как это происходит?

Специальное средство засыпается в выгребную яму. Сразу же начинается переработка сточных вод микроорганизмами и бактериями, содержащимися в препаратах. В итоге все крупные фракции расщепляются на жидкие и биогаз. Следует отметить, что получившиеся компоненты почти не имеют запаха и удаляются из ямы без труда.

Для сточных вод разных типов существуют различные препараты. Они могут быть ориентированы на использование в зимнее время года или на воду, имеющую особые характеристики. Если вы не знаете, какой препарат выбрать, и хотите быть полностью уверенным в том, что процесс очистки при помощи микроорганизмов пройдет успешно, можно приобрести универсальные препараты, действующие на любые типы сточных вод.

Необходимо сказать, что процесс очистки биопрепаратами не ограничивается одним разом. Когда все сточные воды будут переработаны и удалены, микроорганизмы, оставшиеся на стенах ямы, размножатся и будут продолжать свою работу. Это позволит вам какое-то время не думать о том, как устранить содержимое выгребной ямы.

Как видите, процесс очистки отхожего места совсем несложен, и при необходимости его можно вполне успешно провести собственными силами. Но если вы не хотите портить отдых на своей даче таким прозаическим и малоприятным делом, как ассенизация сточных вод, воспользуйтесь рекомендацией специалистов: купите насос с автоматическим включением-выключением и установите его в выгребную яму. Автоматика все сделает за вас.

Table of contents:

Rarely in any country house held drainage, thereby sooner or later before the hosts question about pumping sewage. If the volume of the sump great, better to seek help from scavengers.

Pit latrines.

Pit latrines.

If, however, the country living in the season no more than 2-3 people, pumping can successfully perform and on their own.

Automated pumping

Having decided on self-pumping wastewater, you need to stock up on tools such as:

  • pump for liquids to include fractions (or plain water pump);
  • capacity, which will be pumping.

Capacity is needed in order to clean it to export products. Experts recommend to use for this purpose quite large canisters, was placed in the car trunk. The greater the volume of cans, the lower the «walker» will have to do.

Driving device outside toilet facilities

Driving device outside toilet.

If you are unable to get a special pump, fit and normal water. In this case, it is desirable to buy special filters. The best option in order to clean out the hole with his own hands — the purchase of a pump equipped with a special cutting mechanism. With this device the coarse fractions are crushed, whereby the content is homogenized well.

The algorithm works is very simple: one hose from the pump is placed in a pit latrine, the second — in the prepared container. Then make evacuation. All the contents of the well is transported to a remote location away from your home and poured out of cans. It is desirable that it was not near residential buildings.

manual operation

Location scheme cesspool.

Location scheme cesspool.

Self-pumping pit can be done and without the pump, but, due to the specificity of the work carried out by such an event can be only when the cesspool waste has a very small volume. What is required in this case?

First of all, prepare:

  • bucket;
  • rope;
  • clothes maximum closing body;
  • good respirator;
  • Capacity for the content of the pit.

pumping principle is similar to the above, only the work performed manually. Vycherpnite contents well and pour into the canister, and then taken away from their homes and villages. At work pays great attention to the protection of breathing: it is believed that this simple procedure is very dangerous for the internal organs.

Cleaning biologics

Driving device for septic cesspool.

Driving device for septic cesspool.

Also unpleasant ways to clean latrines pit with a pump and a bucket, and there are modern methods, the use of which almost does not cause trouble to owners suburban area. Today, pumping pits can be done using a variety of biological products. How does this happen?

Special agent is poured into the cesspool. Immediately begin processing waste water by microorganisms and bacteria contained in the product. As a result, all the major faction split into liquid and biogas. It should be noted that the resulting components have almost no odor and are removed from the hole easily.

Wastewater, there are various different types of drugs. They may be directed to use during the winter or water having special characteristics. If you do not know which drug to choose, and you want to be completely sure that the cleaning process using microorganisms is successful, you can buy generic drugs acting on all types of waste water.

Needless to say, biologics purification process is not limited to one time. When all the waste water will be recycled and removed microorganisms remaining on the walls of the pit, multiply and will continue its work. This will allow you some time to think about how to remove the contents of the sump.

As you can see, latrine cleaning process is very simple, and if necessary, it can be quite successfully hold their own. But if you do not want to spoil the holiday at his dacha in such mundane and unpleasant affair as sewage disposal of wastewater, use the recommendation of experts: buy a pump with automatic switch-off and set it in the cesspool. Automation will do everything for you.

Зміст:

Рідко в якому дачному будинку проведена каналізація, за рахунок чого рано чи пізно перед господарями постає питання про відкачування стічних вод. Якщо обсяг вигрібної ями великий, краще звернутися за допомогою до асенізаторам.

Туалет з вигрібною ямою.

Туалет з вигрібною ямою.

Якщо ж на дачі в сезон проживають не більше 2-3 чоловік, відкачування можна успішно виконати і власними силами.

Автоматизована відкачка

Прийнявши рішення про самостійну відкачування стічних вод, необхідно запастися такими інструментами, як:

  • насос для рідин з включенням фракцій (або звичайний водяний насос);
  • ємність, в яку буде проводитися перекачування.

Ємність потрібна для того, щоб в ній вивозити продукти очищення. Фахівці рекомендують використовувати для цих цілей досить великі каністри, що містяться в багажнику легкового автомобіля. Чим більше обсяг каністр, тим менше «ходок» доведеться зробити.

Схема пристрою вуличного туалету

Схема пристрою вуличного туалету.

Якщо вам не вдалося обзавестися спеціальним насосом, підійде і звичайний водяний. У цьому випадку бажано купити спеціальні фільтри. Найкращий варіант для того, щоб вичистити яму власними руками, — придбання насоса, оснащеного спеціальним ріжучим механізмом. Завдяки такому пристрою великі фракції подрібнюються, за рахунок чого відбувається гомогенізація вмісту ями.

Алгоритм робіт вкрай простий: один шланг від насоса поміщають в відхоже яму, другий — в підготовлену ємність. Потім проводять відкачку. Весь вміст ями перевозять в віддалене від вашого будинку місце і виливають з каністр. Бажано, щоб поблизу не було житлових будівель.

Робота вручну

Схема розташування вигрібної ями.

Схема розташування вигрібної ями.

Самостійна відкачка ями може проводитися і без насоса, але, внаслідок специфічності робіт, здійснюватися такий захід може лише тоді, коли вигрібна яма для відходів має дуже невеликий обсяг. Що потрібно в цьому випадку?

В першу чергу підготуйте:

  • відро;
  • мотузку;
  • одяг, максимально закриває тіло;
  • хороший респіратор;
  • ємність для вмісту ями.

Принцип відкачування аналогічний зазначеному вище, тільки проводиться робота вручну. Вичерпніте вміст ями і перелийте в каністри, а потім вивезіть подалі від будинку і населених пунктів. При проведенні робіт велика увага приділяйте захисту дихання: вважається, що ця проста процедура зовсім небезпечна для внутрішніх органів.

очищення біопрепаратами

Схема пристрою септика для вигрібної ями.

Схема пристрою септика для вигрібної ями.

Крім малоприємних способів очищення відхожих ям за допомогою насоса і відра, існують і сучасні методи, використання яких майже не завдає клопоту господарям дачної ділянки. Сьогодні відкачка ями може здійснюватися за допомогою різних біопрепаратів. Як це відбувається?

Спеціальний засіб засипається в вигрібну яму. Відразу ж починається переробка стічних вод мікроорганізмами і бактеріями, що містяться в препаратах. В результаті всі великі фракції розщеплюються на рідкі та біогаз. Слід зазначити, що отримані компоненти майже не мають запаху і видаляються з ями без праці.

Для стічних вод різних типів існують різні препарати. Вони можуть бути орієнтовані на використання в зимову пору року або на воду, що має особливі характеристики. Якщо ви не знаєте, який препарат вибрати, і хочете бути повністю впевненим у тому, що процес очищення за допомогою мікроорганізмів пройде успішно, можна придбати універсальні препарати, що діють на будь-які типи стічних вод.

Необхідно сказати, що процес очищення біопрепаратами не обмежується одним разом. Коли все стічні води будуть перероблені і видалені, мікроорганізми, що залишилися на стінах ями, розмножаться і будуть продовжувати свою роботу. Це дозволить вам якийсь час не думати про те, як усунути вміст вигрібної ями.

Як бачите, процес очищення відхожого місця зовсім нескладний, і при необхідності його можна цілком успішно провести власними силами. Але якщо ви не хочете псувати відпочинок на своїй дачі таким прозаїчним і малоприємним справою, як асенізація стічних вод, скористайтеся рекомендацією фахівців: купите насос з автоматичним включенням-виключенням і встановіть його у вигрібну яму. Автоматика все зробить за вас.

Какие существуют правила установки пластиковых окон?

Современные пластиковые окна имеют достаточно большое количество преимуществ. Их монтаж способен обеспечить надежную герметитацию и тепловую защиту. Для того чтобы сэкономить некоторое количество денежных средств на установке окон, можно произвести их монтаж своими руками. Конструкция является довольно сложной, однако ее установка не требует использования каких-либо специфических инструментов. Чтобы получить качественный результат, понадобится изучить правила установки пластиковых окон, которые содержатся в ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30971-02.

Замеры пластикового окна

Рисунок 1. Замеры пластикового окна.

Порядок монтажа пластиковых окон:

  1. Прежде всего понадобится произвести замер проемов.
  2. После этого выполняется демонтаж старых окон.
  3. Подготавливаются проемы.
  4. Выполняется монтаж новых окон.
Схема строения окна с пластиковым откосом

Схема строения окна с пластиковым откосом.

Элементы, которые будут нужны:

  1. Строительный уровень.
  2. Отвес.
  3. Стамеска.
  4. Анкера.
  5. Пена.
  6. Шурупы.
  7. Перфоратор.
  8. Грунтовка.
  9. Маркер.
  10. Документы, в которых содержатся стандарты установки пластиковых окон.

Необходимые замеры: последовательность действий

Визуально процесс замера можно увидеть на рис. 1.

Типовые размеры пластиковых окон

Типовые размеры пластиковых окон.

Стандарты установки гласят, что первым делом нужно измерить прямоугольное окно. Выполняется замер ширины проема. Для этого нужно определить расстояние между крайними точками проема. Далее производится замер высоты проема окна. Для этого нужно определить расстояние между верхним откосом и подоконником. К результату надо будет прибавить толщину подоконника.

Далее нужно высчитать размеры окна. Его ширина будет равна ширине проема за вычетом двух величин монтажного зазора. Общая высота определяется как величина проема, за исключением двух величин зазора и высоты профиля.

Замеры нужно производить минимум в трех местах по каждому размеру, в крайних точках и посередине. Ровные проемы можно встретить довольно редко. За основу нужно выбрать меньшее из значений, которые будут получены.

Установка окон ПВХ

Установка окон ПВХ: стеклопакет, откосы, отлив, фурнитура.

При помощи отвеса со средним заострением конца нужно проверить криволинейность проема по вертикали. При помощи уровня надо проверить перекосы по горизонтали. Если присутствуют отклонения, то их нужно будет обозначить на эскизе. Чертеж рамы представляет собой прямоугольник, который вписан в эскиз проема по произведенным замерам. Исходя из эскиза надо будет произвести поправки размеров рамы.

Стандарты установки подразумевают выполнение замеров по всем проемам в помещении. Ширина данных конструкций может значительно отличаться, но высота должна быть одинаковой.

Далее определяется размещение блока окон. Монтировать конструкцию нужно на 2/3 ширины стенки от внутренней части. Если планируется выполнить обшивку стенок теплоизоляционным материалом по внешней части дома, окна можно устанавливать немного дальше.

Основные свойства пластиковых окон

Основные свойства пластиковых окон.

После этого замеряется наружный отлив. Чаще всего нужно лишь измерить длину смонтированного отлива или к ширине проема добавить 50 мм на загиб. Ширина отлива определяется как расстояние от монтажной плоскости до внешней части стенки, запаса на выступ (35-40 мм) и на отгиб. Если выполняется теплоизоляция, важно учитывать толщину слоя обшивки.

Далее замеряется подоконник. Ширина конструкции равна расстоянию от внутренней части стенки до монтажной плоскости и размера вылета. В данном случае понадобится из результата исключить ширину рамы окна. Вылет нужно рассчитывать исходя из того, что подоконник должен перекрыть отопительную батарею на треть ее размера.

Откосы замеряются после установки пластиковых окон, так как ширину конструкции определить достаточно сложно.

Как выбрать конструкцию пластиковых окон по методу крепления?

Отделка откоса “в разрезе”

Отделка откоса “в разрезе”.

После того как будут произведены замеры конструкции, можно приобретать окна. В процессе выбора нужно учитывать тип системы крепления конструкции. Стандарты установки подразумевают следующие способы крепления:

  1. Монтаж через раму в плоскости установки окна.
  2. Фиксация при помощи арматуры, которая предварительно закрепляется на раме при изготовлении.

Наиболее употребим первый способ. При использовании данного метода понадобится полностью снять оконные конструкции с глухих створок.

Второй способ рекомендуется применять в случае, если выполняется самостоятельный монтаж пластиковых окон. В данном случае получится устранить вероятность повреждения стеклопакетов и герметичности конструкции в процессе разборки-сборки. Однако при установке всего блока окна весить конструкция будет гораздо больше, поэтому вставить окно самостоятельно будет достаточно сложно.

Как выполнить подготовительные работы?

Когда окна будут заказаны, следует уточнить сроки производства и поставки. До момента прибытия конструкции производить какие-либо работы не рекомендуется.

Прежде всего понадобится расчистить место перед окнами, после чего отставить всю мебель. Пол и отопительные радиаторы рекомендуется накрыть специальной пленкой.

Как подготовить профиль окон?

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров при монтаже оконных блоков

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров при монтаже оконных блоков.

Если установлены старые окна, их нужно демонтировать. Для этого понадобится стамеской поддеть штапик, с помощью которого фиксируется стеклопакет, после чего слабыми ударами его нужно выщелкнуть из паза. Первым делом нужно снять штапики, которые располагаются вертикально. После этого надо демонтировать нижний и верхний. Штапики рекомендуется обозначить. При современном изготовлении размеры подобных приспособлений могут различаться, поэтому если их перепутать, могут появиться небольшие зазоры.

Раму нужно наклонить так, чтобы стеклопакет выпал из пазов. После этого его надо отставить к стене под небольшим наклоном.

С навесов распашных створок понадобится снять декоративные заглушки и открутить прижимные болты. Если имеется фрамужная система, необходимо освободить верхнюю часть створки и вынуть зацеп с нижнего навеса.

В итоге должна остаться лишь рама с импостами. Во внутренней части рамы надо будет проделать отверстия под крепежные анкера. Нужно сделать минимум три точки крепления по бокам и две по торцам. Для изготовления отверстий надо использовать сверла по металлу, так как внутри пластиковой конструкции находится вставка из металла для прочности. Крепить окна нужно будет анкерами диаметром 9-10 мм. Сверло нужно выбирать соответствующего размера.

Если окна крепятся за ушки, то разбирать конструкцию не нужно. Понадобится лишь установить крепления в раму и закрепить их, используя шурупы.

Как заполнить профиль пеной и подготовить проем: стандарты установки

Установка коробки в проем окна

Установка коробки в проем окна.

Чтобы устранить возможность появления мостиков холода, в месте крепления профиля к раме надо будет заполнить полиуретановой пеной все пространство внутри профиля. Это рекомендуется делать за сутки до установки окон, чтобы пена смогла заполнить все основание и застыть.

Если сохранять старую раму не обязательно, лучше ее демонтировать. Створки нужно снять с навесов или вырвать вместе с крепежными шурупами. Раму и коробку окон нужно подпилить в нескольких местах. При помощи лома надо поддеть каждую часть и вынуть из проема. В некоторых случаях нужно предварительно демонтировать гвозди, которые удерживают оконную коробку.

Уплотнитель и утеплитель, которые располагаются под коробкой, также нужно будет демонтировать. При помощи перфоратора надо будет снять часть откосов.

Монтаж отлива

Монтаж отлива.

Далее надо поддеть и снять подоконник. Снимается подложка в нижней части проема и под подоконником.

Весь мусор требуется собрать в пакеты и вынести его.

Торцы проемов нужно сровнять и очистить от пыли. Поверхность надо будет прогрунтовать.

Если окна устанавливаются в старой постройке из дерева, то рекомендуется проложить гидроизоляционный материал по всему проему, чтобы исключить попадание влаги в слой пены. Если есть необходимость в усилении конструкции, можно вставить коробку из дерева.

Как смонтировать и закрепить пластиковые окна: порядок установки

Предварительно на нижний торец проема надо установить подложки. В данном случае можно использовать бруски из дерева или подложки из пластика. Их нужно подбирать так, чтобы верхние части находились в одной плоскости по горизонтали. Устанавливать подобные конструкции нужно под крайние части рамы, в месте расположения импоста.

На подложки понадобится установить раму или все окно, все будет зависеть от выбранного способа крепления.

Опоры в дальнейшем убирать не нужно, так как вся конструкция будет на них держаться.

Устройство окна с пароизоляцией и гидроизоляцией

Устройство окна с пароизоляцией и гидроизоляцией.

Анкера даже при правильном закреплении не смогут выдержать всего веса пластикового изделия.

По бокам конструкцию нужно закрепить колышками. Их надо вбить между стенкой и окном. Вбивать надо рядом с верхним краем, чтобы не повредить раму посредине. Далее надо проверить горизонтальность окна. Для этого рекомендуется использовать уровень, которым также можно проверить высоту монтажа конструкции по отношению ко всем проемам.

Если есть необходимость, можно подобрать подложки для пластиковой конструкции. Далее надо выровнять стеклопакет по вертикали, для чего используется отвес.

Когда конструкция будет выровнена, можно произвести ее закрепление анкерами.

Как выполнить фиксацию через раму и с помощью пластинок: стандарты установки

Через отверстия в раме нужно пробурить проемы в стенке. Стандарты установки подразумевают закрепление рамы с двух сторон. Понадобится вставить анкера и закрепить, но не до конца.

Далее надо еще раз проверить вертикальность конструкции, после чего пробурить отверстия в верхней и средней частях рамы.

Когда все крепежные элементы будут установлены, можно их немного затянуть.

Стандарты установки могут предусматривать и крепление пластиковой конструкции с помощью пластинок. Понадобится изогнуть плечо крепления в форме ступеньки, после чего пробурить отверстия под крепежные элементы. Стандарты установки окон подразумевают проверку нивелировки окна на всех этапах.

В конце устанавливается подоконник. Закрепить его можно строительной пеной.

Чтобы в доме было тепло и не возникало мостиков холода, знать стандарты установки пластиковых окон и соблюдать правила монтажа необходимо.

Modern plastic windows have a fairly large number of advantages. Their installation is able to provide reliable germetitatsiyu and thermal protection. In order to save some money on the installation of windows, installation can produce their own hands. The construction is rather complex, but it does not require installation of any specific tools. To get a high-quality result, you will need to study the rules of the installation of plastic windows, which are contained in GOST 23166-99 and GOST 30971-02.

Measurements of the plastic window

Figure 1. Measurements of the plastic window.

The order of installation of plastic windows:

  1. First of all you will need to make metering openings.
  2. Thereafter, the dismantling of the old windows.
  3. Are prepared openings.
  4. Running the installation of new windows.
window structure diagram with a plastic slope

window structure diagram with a plastic slope.

Items that are needed:

  1. Building level.
  2. Plummet.
  3. Chisel.
  4. Anker.
  5. Foam.
  6. Screws.
  7. Punch.
  8. Primer.
  9. Marker.
  10. Documents that contain standards of installation of plastic windows.

Necessary measurements: a sequence of actions

Visually measuring process can be seen in Fig. 1.

Typical sizes of plastic windows

Typical sizes of plastic windows.

Installation Standards state that the first step is to measure the rectangular window. Running metering aperture width. To do this, you need to determine the distance between the extreme points of the opening. Next is the measurement of the height of the window opening. To do this, you need to determine the distance between the upper slope and the sill. By the results it will be necessary to add the thickness of the sill.

Next you need to calculate the size of the window. Its width is equal to the opening width minus two values of the mounting gap. Overall height is defined as the value of the opening, with the exception of the two values of the gap and height profile.

Measurements must be done in at least three places in each size at the extremes and the middle. Smooth openings can be found rarely. The basis is necessary to choose the lesser of the values to be obtained.

Installation of PVC windows

Installation of PVC windows: glazing, soffits, ebb and fittings.

With the help of a plumb line with the average pointed end need to check curvilinear vertical opening. With the level necessary to check the horizontal misalignment. If there are deviations, they should be designated in the drawing. The drawing frame is a rectangle that is inscribed in the opening sketch on measurements produced. From the sketch it will be necessary to make amendments to the frame size.

installation standards involve the implementation of measurements for all openings in the room. The width of these structures can vary considerably, but should be the same height.

Next is the location of windows block. Mount structure need 2/3 width from the inside wall part. If you plan to perform a heat-insulating material lining the walls on the outside of the house, the window can be set a little further.

The basic properties of plastic windows

The basic properties of plastic windows.

Then measured outer tide. Most often only need to measure the length of the mounted low tide or to the opening width of 50 mm add to bend. The width of the low tide is defined as the distance from the mounting plane to the outer part of the wall to the ledge stock (35-40 mm) and limb. If insulation is performed, it is important to take into account the thickness of the cladding layer.

Then he measured the windowsill. Construction width equal to the distance from the inner wall to the mounting plane and the emission amount. In this case, the result of the need to eliminate the width of the window frame. Departures should be calculated on the assumption that the sill is to block the heating battery with a third of its size.

Slopes are measured after the installation of plastic windows, as the width of the structure is difficult to determine.

How to choose the design of plastic windows by the method of attachment?

Finishing slope

Finishing slope «in the context».

After the construction of the measurements are made, it is possible to acquire the window. The selection process should take into account the type of construction fastening systems. installation standards imply the following methods of attachment:

  1. Mounting through the frame to the installation plane of the window.
  2. Fixing by means of valves which are pre-fixed to the frame during manufacture.

Most used the first method. With this method, you will need to completely remove the window design with blind slats.

The second method is recommended if performed independent installation of plastic windows. In this case, it will eliminate the chance of damage to the structure of glass and tightness in the disassembly-assembly. However, when installing the entire window unit to weigh the design will be much greater, so insert your own box would be difficult.

How do the preparatory work?

When the windows are ordered, should clarify the terms of manufacture and delivery. any work is not recommended Until the arrival of the construction.

First of all you will need to clear space in front of the windows, and then put aside all the furniture. Paul and radiators is recommended to cover with a special film.

How to Prepare Windows profile?

Recommended mounting clearances for installation of window units

Recommended mounting clearances for installation of window units.

If you have installed the old windows, they need to be removed. To do this you will need a chisel to pry bead by which fixed glazing, after which it must be weak blows vyschelknut from the slot. The first step is to remove the glazing beads, which are arranged vertically. After that, it is necessary to dismantle the bottom and top. Molding fillet recommended mark. With the present size of the manufacture of such devices may vary, so if they are confused, there may be small gaps.

Rama should be tilted so that the glazing has dropped out of the grooves. After that it should be set aside to the wall at a slight incline.

With canopies hinged flaps need to remove the decorative cap and unscrew the clamping screws. If there is a fanlight system, it is necessary to release the upper part of the leaf and remove the hook from the lower canopy.

As a result, must remain only a frame with impost. In the inner part of the frame will need to make holes for the mounting anchors. We need to make at least three attachment points on each side and two at the ends. For the manufacture of drill holes must be used for metal, as in the plastic structure is a metal insert for strength. Attach the window will have a diameter of 9-10 mm anchors. The drill is necessary to choose the appropriate size.

If the windows are mounted behind the ears, then disassemble the structure is not necessary. You will need to install a mount in the frame and fix it using screws.

How to fill out the profile of the foam and the opening is prepared: installation standards

Installation box in the opening window

Installation box in the window opening.

To eliminate the possibility of thermal bridges, in the place of attachment to the frame of the profile will need to fill the whole space with polyurethane foam inside the profile. It is recommended to do the day before the installation of windows, the foam was able to fill all of the base and harden.

If you keep the old frame is not necessary, it is better to dismantle it. The valves must be removed from sheds or pull out together with fixing screws. Rama and box windows need to file in several places. With scrap necessary to pry each piece and remove from the opening. In some cases, you must first dismantle the nails that hold the window box.

Sealing and insulation, which are located under the box, and will need to be dismantled. With the gun will have to take some of the slopes.

Installation of low tide

Installation of low tide.

Next you need to pry and remove the sill. Removed the substrate at the bottom of the opening and below the sill.

All garbage is required to collect the packages and to make it.

The ends of the openings is necessary to level and clean from dust. The surface will have to be primed.

If the windows are set in an old building made of wood, it is recommended to lay a waterproofing material around the aperture to prevent the ingress of moisture in the foam layer. If there is a need to strengthen the structure, it is possible to insert a box made of wood.

How to mount and secure the plastic windows: how to install

Pre-opening at the lower end it is necessary to set the substrate. In this case it is possible to use bars made of wood or plastic substrate. They must be chosen so that the top is in a horizontal plane. We need to establish such a structure of the frame edge portions in place transom arrangement.

On the substrate will need to install the frame or the entire window, everything will depend on the chosen method of attachment.

Supports further clean up is not necessary, since the whole structure will be to keep them.

A device window with a vapor barrier and waterproofing

A device window with a vapor barrier and waterproofing.

Anchor even when properly securing can not withstand the weight of all plastic products.

On each side of the construction must be secured with pegs. They must drive between the wall and the window. Necessary to drive close to the top edge so as not to damage the middle frame. Next you need to check horizontal windows. It is recommended to use a level that you can also check the height of the mounting structure in relation to all openings.

If necessary, you can pick up the substrate for plastic construction. Next, it is necessary to align the vertical glazing, which uses a plumb line.

When the structure is aligned, it is possible to produce fastening anchors.

How to lock through the frame and with the help of plates: Installation Standards

Through holes to be drilled into the frame openings in the wall. installation standards involve securing the frame on both sides. You will need to insert the anchor and secure, but not completely.

Next you need to double-check the verticality of the structure and then drill holes in the upper and middle parts of the frame.

When all fasteners are installed, they can be slightly tightened.

Standards may include installing and fastening structure using plastic plates. You will need to bend the mounting arm in the form of steps, then drill holes for fasteners. Window installation standards involve checking leveling windows at all stages.

At the end of the sill is installed. Fix it can be foam construction.

To the house was warm and did not arise cold bridges, know the standards of installation of plastic windows and observe the rules of installation is necessary.

Сучасні пластикові вікна мають досить велику кількість переваг. Їх монтаж здатний забезпечити надійну герметітацію і тепловий захист. Для того щоб заощадити кілька грошових коштів на установці вікон, можна зробити їх монтаж своїми руками. Конструкція є досить складною, однак її установка не вимагає використання будь-яких специфічних інструментів. Щоб отримати якісний результат, знадобиться вивчити правила установки пластикових вікон, які містяться в ГОСТ 23166-99 і ГОСТ 30971-02.

Заміри пластикового вікна

Малюнок 1. Заміри пластикового вікна.

Порядок монтажу пластикових вікон:

  1. Перш за все знадобиться зробити вимір прорізів.
  2. Після цього виконується демонтаж старих вікон.
  3. Готуються отвори.
  4. Виконується монтаж нових вікон.
Схема будови вікна з пластиковим укосом

Схема будови вікна з пластиковим укосом.

Елементи, які будуть потрібні:

  1. Будівельний рівень.
  2. Схил.
  3. Стамеска.
  4. Анкера.
  5. Піна.
  6. Шурупи.
  7. Перфоратор.
  8. Грунтовка.
  9. Маркер.
  10. Документи, в яких містяться стандарти установки пластикових вікон.

Необхідні виміри: послідовність дій

Візуально процес виміру можна побачити на рис. 1.

Типові розміри пластикових вікон

Типові розміри пластикових вікон.

Стандарти установки свідчать, що в першу чергу потрібно виміряти прямокутне вікно. Виконується завмер ширини прорізу. Для цього потрібно визначити відстань між крайніми точками отвору. Далі проводиться вимір висоти отвору вікна. Для цього потрібно визначити відстань між верхнім укосом і підвіконням. До результату треба буде додати товщину підвіконня.

Далі потрібно вирахувати розміри вікна. Його ширина буде рівна ширині отвору за вирахуванням двох величин монтажного зазору. Загальна висота визначається як величина отвору, за винятком двох величин зазору і висоти профілю.

Заміри потрібно робити мінімум в трьох місцях по кожному розміру, в крайніх точках і посередині. Рівні отвори можна зустріти досить рідко. За основу потрібно вибрати менше значень, які будуть отримані.

Установка вікон ПВХ

Установка вікон ПВХ: склопакет, укоси, відлив, фурнітура.

За допомогою рівня із середнім загостренням кінця потрібно перевірити криволінійність отвору по вертикалі. За допомогою рівня треба перевірити перекоси по горизонталі. Якщо присутні відхилення, то їх потрібно буде позначити на ескізі. Креслення рами є прямокутником, який вписаний в ескіз отвору по виробленим вимірами. Виходячи з ескізу треба буде зробити поправки розмірів рами.

Стандарти установки мають на увазі виконання вимірів за всіма отворів в приміщенні. Ширина даних конструкцій може значно відрізнятися, але висота повинна бути однаковою.

Далі визначається розміщення блоку вікон. Монтувати конструкцію потрібно на 2/3 ширини стінки від внутрішньої частини. Якщо планується виконати обшивку стін теплоізоляційним матеріалом із зовнішньої частини будинку, вікна можна встановлювати трохи далі.

Основні властивості пластикових вікон

Основні властивості пластикових вікон.

Після цього змиритися зовнішній відлив. Найчастіше потрібно лише виміряти довжину змонтованого відливу або до ширини прорізу додати 50 мм на загин. Ширина відливу визначається як відстань від монтажної площині до зовнішньої частини стінки, запасу на виступ (35-40 мм) і на відгин. Якщо виконується теплоізоляція, важливо враховувати товщину шару обшивки.

Далі заміряється підвіконня. Ширина конструкції дорівнює відстані від внутрішньої частини стінки до монтажної площині і розміру вильоту. В даному випадку знадобиться з результату виключити ширину рами вікна. Виліт потрібно розраховувати виходячи з того, що підвіконня повинен перекрити опалювальну батарею на третину її розміру.

Укоси заміряються після установки пластикових вікон, так як ширину конструкції визначити досить складно.

Як вибрати конструкцію пластикових вікон за методом кріплення?

Оздоблення укосу

Оздоблення укосу «в розрізі».

Після того як будуть проведені заміри конструкції, можна купувати вікна. В процесі вибору потрібно враховувати тип системи кріплення конструкції. Стандарти установки мають на увазі наступні способи кріплення:

  1. Монтаж через раму в площині установки вікна.
  2. Фіксація за допомогою арматури, яка попередньо закріплюється на рамі при виготовленні.

Найбільш вживаним перший спосіб. При використанні даного методу знадобиться повністю зняти віконні конструкції з глухих стулок.

Другий спосіб рекомендується застосовувати в разі, якщо виконується самостійний монтаж пластикових вікон. В даному випадку вийде усунути ймовірність пошкодження склопакетів і герметичності конструкції в процесі розбирання-збирання. Однак при установці всього блоку вікна важити конструкція буде набагато більше, тому вставити вікно самостійно буде досить складно.

Як виконати підготовчі роботи?

Коли вікна будуть замовлені, слід уточнити терміни виробництва і постачання. До моменту прибуття конструкції проводити будь-які роботи не рекомендується.

Перш за все знадобиться розчистити місце перед вікнами, після чого відставити всі меблі. Пол і опалювальні радіатори рекомендується накрити спеціальною плівкою.

Як підготувати профіль вікон?

Рекомендовані розміри монтажних зазорів при монтажі віконних блоків

Рекомендовані розміри монтажних зазорів при монтажі віконних блоків.

Якщо встановлені старі вікна, їх потрібно демонтувати. Для цього знадобиться стамескою підчепити штапик, за допомогою якого фіксується склопакет, після чого слабкими ударами його потрібно вищелкнуть з паза. Насамперед потрібно зняти штапики, які розташовуються вертикально. Після цього треба демонтувати нижній і верхній. Штапики рекомендується позначити. При сучасному виготовленні розміри подібних пристроїв можуть різнитися, тому якщо їх переплутати, можуть з'явитися невеликі зазори.

Раму потрібно нахилити так, щоб склопакет випав з пазів. Після цього його треба відставити до стіни під невеликим нахилом.

З навісів орних стулок знадобиться зняти декоративні заглушки і відкрутити притискні болти. Якщо є фрамужная система, необхідно звільнити верхню частину стулки і вийняти зачіп з нижнього навісу.

У підсумку повинна залишитися лише рама з імпостами. У внутрішній частині рами треба буде виконати отвори під кріпильні анкери. Потрібно зробити мінімум три точки кріплення з боків і дві по торцях. Для виготовлення отворів треба використовувати свердла по металу, так як всередині пластикової конструкції знаходиться вставка з металу для міцності. Кріпити вікна потрібно буде анкерами діаметром 9-10 мм. Свердло потрібно вибирати відповідного розміру.

Якщо вікна кріпляться за вушка, то розбирати конструкцію не потрібно. Знадобиться лише встановити кріплення в раму і закріпити їх, використовуючи шурупи.

Як заповнити профіль піною і підготувати проріз: стандарти установки

Установка коробки в проріз вікна

Установка коробки в проріз вікна.

Щоб усунути можливість появи містків холоду, в місці кріплення профілю до рами треба буде заповнити поліуретановою піною весь простір усередині профілю. Це рекомендується робити за добу до установки вікон, щоб піна змогла заповнити всі підстави і застигнути.

Якщо зберігати стару раму не обов'язково, краще її демонтувати. Стулки потрібно зняти з навісів або вирвати разом з кріпильними шурупами. Раму і коробку вікон потрібно підпиляти в декількох місцях. За допомогою лома треба підчепити кожну частину і вийняти з отвору. У деяких випадках потрібно попередньо демонтувати цвяхи, які утримують віконну коробку.

Ущільнювач і утеплювач, які розташовуються під коробкою, також потрібно буде демонтувати. За допомогою перфоратора треба буде зняти частину укосів.

монтаж відливу

Монтаж відливу.

Далі треба підчепити і зняти підвіконня. Знімається підкладка в нижній частині отвору і під підвіконням.

Все сміття потрібно зібрати в пакети і винести його.

Торці прорізів потрібно зрівняти і очистити від пилу. Поверхня треба буде прогрунтувати.

Якщо вікна встановлюються в старій споруді з дерева, то рекомендується прокласти гідроізоляційний матеріал по всьому отвору, щоб виключити потрапляння вологи в шар піни. Якщо є необхідність в посиленні конструкції, можна вставити коробку з дерева.

Як змонтувати і закріпити пластикові вікна: порядок установки

Попередньо на нижній торець отвору треба встановити підкладки. В даному випадку можна використовувати бруски з дерева або підкладки з пластика. Їх потрібно підбирати так, щоб верхні частини знаходилися в одній площині по горизонталі. Встановлювати подібні конструкції потрібно під крайні частини рами, в місці розташування імпоста.

На підкладки знадобиться встановити раму або все вікно, все буде залежати від обраного способу кріплення.

Опори надалі прибирати не потрібно, так як вся конструкція буде на них триматися.

Пристрій вікна з пароізоляцією і гідроізоляцією

Пристрій вікна з пароізоляцією і гідроізоляцією.

Анкера навіть при правильному закріпленні не зможуть витримати всього ваги пластикового вироби.

З боків конструкцію потрібно закріпити кілочками. Їх треба вбити між стінкою і вікном. Забивати треба поруч з верхнім краєм, щоб не пошкодити раму посередині. Далі треба перевірити горизонтальність вікна. Для цього рекомендується використовувати рівень, яким також можна перевірити висоту монтажу конструкції по відношенню до всіх отворів.

Якщо є необхідність, можна підібрати підкладки для пластикової конструкції. Далі треба вирівняти склопакет по вертикалі, для чого використовується схил.

Коли конструкція буде вирівняна, можна зробити її закріплення анкерами.

Як виконати фіксацію через раму і за допомогою пластинок: стандарти установки

Через отвори в рамі потрібно пробурити отвори в стінці. Стандарти установки мають на увазі закріплення рами з двох сторін. Знадобиться вставити анкери та закріпити, але не до кінця.

Далі треба ще раз перевірити вертикальність конструкції, після чого пробурити отвори у верхній і середній частинах рами.

Коли все кріпильні елементи будуть встановлені, можна їх трохи затягнути.

Стандарти установки можуть передбачати і кріплення пластикової конструкції за допомогою пластинок. Знадобиться зігнути плече кріплення у формі сходинки, після чого пробурити отвори під кріпильні елементи. Стандарти установки вікон на увазі перевірку нівелювання вікна на всіх етапах.

В кінці встановлюється підвіконня. Закріпити його можна будівельною піною.

Щоб в будинку було тепло і не виникало містків холоду, знати стандарти установки пластикових вікон і дотримуватися правил монтажу необхідно.

Как правильно прикручивать металлочерепицу

Монтаж металлочерепицы с помощью саморезов

Монтаж металлочерепицы с помощью саморезов.

Металлочерепицу стоит прикручивать кровельными саморезами, устанавливая их в низко расположенную часть волны, в том месте, где сталь примыкает к системе обрешетки.

Крепеж должен быть заглублен на 2 см в тело обрешетки так, чтобы подложка изменила свое первоначальное положение и заполнила пространство между кровельным материалом и головкой крепежа с шайбой. Спустя определенное время подложка вулканизируется и создаст герметичное соединение, по этой причине следует знать, как прикручивается металлочерепица саморезами длиной не менее 28 мм.

Существует ошибочное мнение о том, что фиксировать листы из стали нужно, устанавливая саморезы в возвышенную часть волны. Подобное крепление предполагает применение элементов с длиной в 6 см. Верхняя волна не имеет достаточной жесткости для того, чтобы подложка с шайбой были хорошо прижаты. Кроме того, возвышение полотна лишено подходящей площадки для сопряжения, т.к. она обладает крутым радиусом. Не стоит крепить его по верхней части волны еще и из-за того, что саморез непременно сомнет лист.

Стартовый лист материала следует укладывать по линии карниза. Застил нужно начинать от левого нижнего угла кровли. Полотна нужно стелить, продвигаясь снизу, каждое последующее при этом должно перекрывать нижнее.

Перед началом работ важно знать не только, как правильно крепить черепицу, но еще и какое количество саморезов предстоит использовать. Так, если крыша имеет площадь в пределах 150 м , а система обрешетки имеет в составе доски с сечением 30х150 мм, ширина ската равна 10,2 м, а длина — 7,75 м, то число листов, которое должно быть приобретено, ограничено 40 шт. В этом случае необходимо применить саморезы разных размеров.

Для фиксации стыков между рядами на каждый из них будет необходимо применить примерно 6 саморезов, это в общем равно 120 шт. Для всех боковых стыков между полотнами будет необходимо потратить по 21 саморезу на стык, что в итоге равно 378 шт. (размер — 4,8х20).

Для фиксации полотен по контуру карниза и конька, приняв во внимание, что 3 самореза уйдет на полотно, будет необходимо 120 шт. 88 шт. уйдет для фиксации торцевых линий, где используют по 22 крепежа на торцевой контур. Кровля должна быть укреплена еще и в центре полотна пятью саморезами, что равняется 200 шт. в итоге.

Installation of metal by means of screws

Installation of metal with the help of screws.

Metal tile is fasten roofing screws, placing them in a low-lying part of the wave at the point where the steel is adjacent to the furring system.

Fasteners must be recessed 2 cm in body battens so that the substrate has changed its initial position and filled the space between the roofing material and fastener head with the puck. After a certain time the substrate is cured and will create a seal, for this reason, you should know how screwed metal screws at least 28 mm in length.

There is a misconception that the capture of the steel sheets is necessary, installing screws in the elevated part of the wave. This involves the use of fastening elements with a length of 6 cm. The upper wave has sufficient rigidity to be padded with a washer pressed well. In addition, the rise of the web lacks a suitable site for conjugation because it has a steeper radius. It is not necessary to mount it on the top of a wave is also due to the fact that the screw necessarily somnet sheet.

The starting material sheet should be laid on the eaves. Stagnation is necessary to start from the lower left corner of the roof. Fabrics need to lay, moving from the bottom, while each subsequent should overlap the bottom.

it is important to know before starting work, not only how to properly fasten the shingles, but also a number of screws to be used. Thus, if the roof has an area of between 150 m and lathing system is composed of a board section 30h150 mm, width of the ramp is 10.2 m, and length — 7.75 m, the number of sheets that should be acquired is limited to 40 PC. In this case it is necessary to use screws of different sizes.

To fix the joint between the rows on each of them will be necessary to apply about 6 screws, that is 120 in total volume. For all lateral joints between the blades will need to spend 21 metal screws per joint, which ultimately equals 378 pcs. (Size — 4,8h20).

To fix the paintings on the contour of the eaves and the ridge, taking into account that the 3 screw goes onto the web, you will need 120 pcs. 88 pcs. will take to fix the end of lines, which are used by 22 of fasteners on the face contour. The roof should be strengthened by five screws still in the center of the web, that is 200 pieces. eventually.

Монтаж металочерепиці за допомогою саморізів

Монтаж металочерепиці за допомогою саморізів.

Металочерепицю варто прикручувати покрівельними саморізами, встановлюючи їх в низько розташовану частина хвилі, в тому місці, де сталь примикає до системи обрешітки.

Кріплення повинен бути заглиблений на 2 см в тіло обрешітки так, щоб підкладка змінила своє початкове положення і заповнила простір між покрівельним матеріалом і голівкою кріплення з шайбою. Через певний час підкладка вулканізується і створить герметичне з'єднання, з цієї причини слід знати, як прикручується металочерепиця саморізами завдовжки не менше 28 мм.

Існує помилкова думка про те, що фіксувати листи із сталі потрібно, встановлюючи саморізи в підвищену частину хвилі. Подібне кріплення передбачає застосування елементів з довжиною в 6 см. Верхня хвиля не має достатньої жорсткості для того, щоб підкладка з шайбою були добре притиснуті. Крім того, піднесення полотна позбавлене відповідного майданчика для сполучення, тому що вона має крутим радіусом. Не варто кріпити його по верхній частині хвилі ще й через те, що шуруп неодмінно зімне лист.

Стартовий лист матеріалу слід укладати по лінії карниза. Застил потрібно починати від лівого нижнього кута покрівлі. Полотна потрібно стелити, просуваючись знизу, кожне наступне при цьому має перекривати нижню.

Перед початком робіт важливо знати не тільки, як правильно кріпити черепицю, але ще і яка кількість саморізів належить використовувати. Так, якщо дах має площу в межах 150 м , а система обрешітки має в складі дошки з перетином 30х150 мм, ширина ската дорівнює 10,2 м, а довжина — 7,75 м, то число листів, яке повинно бути придбано, обмежена 40 шт. В цьому випадку необхідно застосувати саморізи різних розмірів.

Для фіксації стиків між рядами на кожен з них буде необхідно застосувати приблизно 6 саморізів, це в загальному дорівнює 120 шт. Для всіх бічних стиків між полотнами буде необхідно витратити по 21 саморізи на стик, що в підсумку одно 378 шт. (Розмір — 4,8х20).

Для фіксації полотен по контуру карниза і коника, взявши до уваги, що 3 самореза піде на полотно, буде необхідно 120 шт. 88 шт. піде для фіксації торцевих ліній, де використовують по 22 кріплення на торцевій контур. Покрівля повинна бути укріплена ще і в центрі полотна п'ятьма саморізами, що дорівнює 200 шт. в підсумку.

Как сделать земляной бур своими руками?

Оглавление:

У работящего человека всегда много дел как дома, в мастерской, так и на садово-огородном участке. Да мало ли где может понадобиться совершенно простое приспособление — современное воплощение в металле принципа «архимедова винта»!

Разновидности буров для бурения

Разновидности буров для бурения.

Разумеется, как и многое другое, обозначенный инструмент, даже на бензиновом моторе, сегодня можно купить в специализированном магазине. Но для настоящего мастера, который к тому же умеет считать свои деньги, нет никакой проблемы в том, как сделать бур своими руками.

Достаточно собрать это приспособление качественным и удобным для эксплуатации, чтобы понять, насколько расширится горизонт возможностей человека, пожелавшего сделать свое жизненное пространство максимально комфортным и функциональным.

Ручной бур для земли, его конструкция и назначение

Как уже было сказано, бур представляет собой едва ли не самый простой механизм, который преобразует мышечное усилие человека или импульс двигателя (если речь идет о моторизованном варианте) во вращательно-поступательное движение большого «сверла» (рис.1).

Простоту и надежность данного приспособления подчеркивает минимальное количество его составных частей.

Земляной бур

Рисунок 1. Земляной бур — устройство, предназначенное для бурения отверстий в грунте.

Если не брать в расчет некоторые дополнительные детали, то концептуально состоит оно всего из трех элементов — металлического (иногда деревянного, что хуже) шеста (стойки) или трубы, прикрепленного к нему с одного конца шнека и поворотной ручки (рычага), прикрепленной с другой стороны.

Шнек, образующий классический архимедов винт, может иметь некоторое количество дополнительных лопастей для улучшенной проходки того или иного грунтового массива, а ручка-рычаг может изготавливаться в виде Т-образной поперечины, конструкции в виде креста или в любом другом виде, который покажется заказчику наиболее приемлемым для эффективной работы с буром.

Данное приспособление широко применяется в геологоразведочных и строительных работах, в садоводстве и во время мужского досуга, каковым является зимняя подледная рыбалка. Оно очень поможет человеку, которому необходимо вырыть в саду несколько посадочных лунок, сделать во дворе дренажные скважины, изготовить ряд углублений под монтажные сваи и т.д.

В зависимости от этих и других целей использования инструмента, все буры могут отличаться друг от друга по размерам и иметь разные конфигурации шнека. Однако все они действуют по одному и тому же принципу.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бура

Схема ручного бурения

Схема ручного бурения.

Прежде чем приступать непосредственно к работе, следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Мастеру понадобятся:

  • отрезок газовой трубы (для изготовления вертикальной стойки);
  • фрагмент листовой стали высокой прочности (для производства лопастей винта);
  • отрезок гладкой арматуры (металлический прут) диаметром 16-20 мм (для изготовления ручки);
  • аппарат для сварки;
  • сварочная струбцина;
  • станок для токарных работ;
  • круг наждачный;
  • электрическая дрель;
  • набор сверл по металлу;
  • угловая шлифмашина (болгарка) с диском по металлу;
  • газовый ключ;
  • монтажные тиски.

Как изготовить бур: последовательность операций

Изготовление бура (рис.2) начинается с производства его лезвия. С этой целью берется стальной лист, из которого вырезаются круглые заготовки. Они делаются с таким расчетом, чтобы диаметр круга оказался примерно на 5-6 мм больше, чем диаметр планируемой скважины в грунте. Для стандартного бура достаточно минимального количества в 2 диска.

Чертеж земляного бура

Рисунок 2. Чертеж земляного бура.

Затем в круглых заготовках высверливаются центральные отверстия. Для удобного монтажа на стойке их диаметр должен превышать диаметр металлической трубы — будущей стойки — примерно на 1-2 мм.

На следующем этапе обозначаются точки, в которых диски будут крепиться к стойке. В этих точках следует просверлить в трубе отверстия. Для крепления дисков на токарном станке изготавливаются металлические втулки. В них также делаются радиальные отверстия с резьбой. Втулки, прикрученные к стойке болтами, будут прикреплять к ней съемные лезвия шнека.

Далее болгаркой с отрезным кругом в заготовках лопастей вырезаются от края к центру небольшие сектора. После этого при помощи тисков и газовых ключей края разрезов аккуратно растягиваются в противоположные стороны. В результате каждый круг должен получить спиралеобразный вид. Чтобы закончить этап подготовки лезвий, нижние кромки их вырезов затачиваются под углом 50-60 градусов.

Переходим к стойке. Чтобы бур мог легко входить в обрабатываемый массив, на ее конце, где будет формироваться шнек, сваркой приваривается сверло по металлу. Сам же наконечник с этой целью заостряется под углом заточки 20-30 градусов.

Заключительная фаза изготовления ручного бура — монтаж ручки-рычага, которым будет осуществляться осевое вращение всего приспособления. Для ее фиксации на стойке применяется специальная втулка, предварительно выточенная на токарном станке. Ручка должна быть съемной, так как при бурении на большую глубину наверняка понадобится стойку не один раз удлинять дополнительными коленами. Об изготовлении этих колен следует позаботиться отдельно.

Бур своими руками: другие варианты конструкции

Варианты схем буров своими руками

Рисунок 3. А- схема бура со шнеком утилизированного зерноуборочного комбайна, Б — схема бура с емкостью в форме кастрюли, В — схема бура со шнековыми лезвиями из отработанных дисков.

Наряду с описанным стандартным буром, можно предложить и некоторые другие варианты изготовления ручного бурильного приспособления, в которых используются элементы хорошо известных конструкций, уже бывших в употреблении.

В частности, можно сделать бур, в котором применен шнек, когда-то стоявший на утилизированном зерноуборочном комбайне (рис.3, а). Снизу шнека, диаметр которого составляет примерно 130-150 мм, ближе к концу стойки монтируется вспомогательное лезвие, составленное из двух старых культиваторных лап. Их следует приварить к стойке таким образом, чтобы угол между ними и плоскостью, перпендикулярной оси стойки, составлял 25-30 градусов.

Возможно изготовление бура с применением емкости, имеющей форму кастрюли (рис.3, б). Указанный элемент крепится на стойке через отверстие, просверленное в центре днища емкости. Стойка внизу заканчивается сверлом диаметром до 25-30 мм. К корпусу емкости с противоположных сторон прикрепляются два ножа. Перед обоими ножами в днище кастрюли проделывают щели шириной до 40 мм — через них во время вращении бура будет поступать в емкость и накапливаться там отработанный грунт. При наполнении емкости бур вынимают из углубления, высыпают содержимое и снова опускают в скважину.

Третий вариант, самый простой — бур, шнековыми лезвиями в котором будут служить отработанные диски, предварительно разрезанные на две равные полусферы (рис.3, в). Данные детали приваривают к металлической стойке в их центральной точке. Причем импровизированные лопасти должны быть прикреплены к стойке в одном и том же месте, на удалении от ручки-рычага не менее чем в 900 мм.

Для придания указанным полукругам свойств эффективного бурильного винта их плоскости должны быть наклонены в противоположные по отношению друг к другу стороны, при этом угол между обеими плоскостями задается не менее 30 градусов. Данный вариант, несмотря на всю свою простоту, отличается очень высоким рабочим КПД — метровую скважину диаметром около 15 см такой бур способен пробурить за 10 минут.

Несколько моментов, которые стоит учесть при изготовлении бура

Схема земляного бура для мягких грунтов

Схема земляного бура для мягких грунтов.

Сделать бур не только качественным, но и практичным в максимально широком диапазоне применений поможет четкое понимание ряда немаловажных факторов и следование соответствующим рекомендациям. В заключение на них стоит обратить отдельное внимание.

Например, при производстве универсального ручного бура, которым можно выполнять различные по назначению и объемам операции, рекомендуется предусмотреть, чтобы лопасти шнека не приваривались намертво к стойке, а были бы съемными. Это обстоятельство, а также наличие целого набора круглых лезвий разных диаметров и конфигурации, обязательно сделают указанный инструмент по-настоящему многофункциональным приспособлением, полезным во многих случаях жизни.

Из практики известно, что 9- и 12-сантиметровые лезвия бура лучше всего подходят для бурения лунок для подкормки и высадки рассады растений, скважин для определения уровня грунтовых вод, ямок под установку теплиц и монтаж тоннелей подземных коммуникаций. Лезвия, диаметр которых составляет 17 и 25 см, наилучшим образом удовлетворят тех, кто высаживает растения со стержневыми корнями, заливает опоры всевозможных заборов, ограждений и прочих небольших надворных конструкций, устраивает компостные ямы, строит колодцы.

Сохранить заданный угол наклона ручки-рычага во время приваривания к стойке поможет ее закрепление сварочной струбциной. К стойке ручку следует крепить под прямым углом.

Таким образом, следуя всем правилам и рекомендациям по изготовлению бура, можно без особых усилий добиться создания отличного инструмента, который станет верным помощником человеку в его многогранной трудовой деятельности.

Table of contents:

In hard-working man is always a lot to do at home, in the studio and on the garden plots. Yes there where little may need to complete a simple device — the modern incarnation of the metal in the principle of «Archimedean screw»!

Variety of drills for drilling

Variety of drills for drilling.

Of course, like many other things, designated tool, even in the gasoline engine, today you can buy in a specialized store. But for a real master, who also knows how to take your money, there is no problem in how to make the drill by hand.

Suffice it to collect device-quality and easy to use, to understand how to expand the horizons of man may wish to make your living space as comfortable and functional.

Hand drill to the earth, its design and purpose

As already mentioned, the drill is probably the most simple mechanism that converts human muscular force, or motor impulse (in the case of a motorized version) in the rotational-translational motion of a large «Drill» (Figure 1).

The simplicity and reliability of this device emphasizes a minimum number of component parts.

Ground auger

Figure 1. Ground auger — a device designed to drill holes in the ground.

If you do not take into account some additional items, conceptually it consists of only three elements — metal (sometimes wooden, worst) Six (rack) or tube attached to it at one end of the screw and the rotary knob (lever), attached to the other side.

Screw, forming the classic Archimedean screw, can have a number of additional blades for improved penetration of a ground mass, and-lever handle can be made in the form of a T-shaped cross bar, the design of a cross or any other form, which may seem to the customer the most suitable to work effectively with brown.

This device is widely used in the exploration and construction work, gardening and during leisure male, which is the winter ice fishing. It really helps a person to whom you want to dig in the garden a few planting holes, make drainage wells in the yard, to make a number of recesses for the mounting piles, etc.

Depending on these and other purposes using a tool, borax may all be different in size from each other and have different screw configuration. However, they all operate on the same principle.

Tools and materials required for the manufacture of drill

Driving a manual drilling

Driving a manual drill.

Before proceeding directly to the work should be reserved by all necessary materials and tools. Master will need:

  • section of the gas pipe (for the manufacture of vertical rack);
  • fragment steel sheet of high strength (for the production of propeller blades);
  • segment smooth armature (metal rod) with a diameter of 16-20 mm (for the manufacture of the handle);
  • welding machine;
  • welding clamp;
  • machine for turning operations;
  • Emery;
  • electric drill;
  • set of drill bits for metal;
  • angle grinder (Bulgarian) with a disk for metal;
  • pipe wrench;
  • mounting a vise.

How to make the drill: the sequence of operations

Production of borax (Figure 2) begins with the production of his blade. For this purpose, the steel sheet is taken from which circular blanks are cut. They are made in such a way that the diameter of the circle appeared about 5-6 mm larger than the diameter of the hole planned in the ground. For a standard drill enough minimum number of 2 disk.

Drawing earth drill

Figure 2. Drawing of earth drill.

Then a round central hole drilled preforms. For easy mounting to rack their diameter must be greater than the diameter of the metal tube — the future stand — by about 1-2 mm.

The next step is indicated by the point at which the wheels are attached to the rack. At these points, drill holes in the pipe. For mounting on a lathe drives are made of metal sleeve. They are also made with threaded radial bores. Bushings, screws bolted to the front, it will be attached to the removable blade screw.

Next grinder with cutting wheel in the blanks of the blades are cut out from the edge to the center of the small sector. After that, in using the grip and gas key sections edge neatly stretched in opposite directions. As a result of each round is to get the curly look. To complete the preparation stage of the blades, the lower edges of the cutouts are sharpened at an angle of 50-60 degrees.

Go to the bar. To drill can easily enter the array being processed, at its end where the screw is formed by welding, welded metal drill. The very tip is sharpened this purpose sharpening angle of 20-30 degrees.

The final phase of the manufacture of hand drill — handle-mounting arm, which will be the axial rotation of the entire device. For its fixation on the rack uses a special sleeve, pre-machined on a lathe. The handle should be removable, as in drilling to great depths certainly need not stand once to lengthen further lap. On the making of these tribes should take care separately.

Boer with your hands: other design options

Options schemes Boers with their hands

Figure 3. A diagram of the drill with a screw recycled Harvester and B — drill circuit with capacitance in the form of pots, B — drill with auger blades scheme from waste CDs.

Along with the described standard drill, and can offer some other embodiments of manual manufacturing drilling tools which use elements of the well known structures for used already.

In particular, it is possible to do a drill in which a screw is applied, once stood on the dispose of combine harvesters (Figure 3a). Bottom screw with a diameter of about 130-150 mm, towards the end of the rack mounted blade support, made up of two old tines. They must be welded to the rack so that the angle between the plane and perpendicular to the axis of the strut, was 25-30 degrees.

Manufacturing capacity of the drill with the use of shaped pan (Figure 3, b). Said element is mounted at the front through a hole drilled in the center of the tank bottom. Stand at the bottom end a drill diameter of 25-30 mm. Tank attached to the housing of the knife, two opposite sides. Before both knives in the bottom of the pan before doing a gap width of 40 mm — through them during rotation of the drill will come into the container and there accumulate waste ground. When filling the tank drill is removed from the recess, and pour out the contents again lowered into the well.

The third option is the easiest — drill, screw blades which will be spent drives, pre-cut into two equal hemispheres (Figure 3, c). These parts are welded to a metal rack in their central point. Moreover improvised blade must be attached to the rack at one and the same location, remote from the lever handle is not less than 900 mm.

For imparting the properties mentioned semicircular effective drilling screw their planes should be inclined oppositely relative to each other hand, the angle between the two planes is set not less than 30 degrees. This option, despite its simplicity, has a very high operating efficiency — meter hole diameter of about 15 cm this drill is able to drill in 10 minutes.

A few moments that it is worth considering in the manufacture of drill

Driving earth drill for soft soil

Driving earth drill for soft soils.

Make a drill not only quality, but also practical in the widest possible range of applications to help clear understanding of a number of important factors and following the relevant recommendations. Finally, they should pay special attention.

For example, in the manufacture of universal hand drill, which can perform different in purpose and terms of operation, it is advisable to provide that the blades do not screw tightly welded to the rack, and would be removable. This circumstance, as well as the availability of a set of circular blades with different diameters and configurations, make sure the specified tool is truly a multi-functional tool, helpful in many cases, life.

From experience it is known that 9- and 12-centimeter blade drill is best suited for drilling holes for feeding and planter seedling wells to determine the level of groundwater, holes for the installation of greenhouses and installation of underground utility tunnels. Blades with a diameter of 17 and 25 cm, the best way to satisfy those who are planted plants with tap roots, pours support all kinds of fences, railings and other small outbuildings designs, arranges compost pits, build wells.

Save a predetermined angle of inclination of the lever-handle during the welding to the front to help her fixing a welding clamp. To handle the rack should be fixed at a right angle.

Thus, by following all the rules and guidelines for the manufacture of drill can effortlessly achieve a great tool that will be loyal assistant to man in his multifaceted work.

Зміст:

У працьовитого людини завжди багато справ як вдома, в майстерні, так і на садово-городній ділянці. Та хіба мало де може знадобитися зовсім просте пристосування — сучасне втілення в металі принципу «архимедова гвинта»!

Різновиди бурів для буріння

Різновиди бурів для буріння.

Зрозуміло, як і багато іншого, позначений інструмент, навіть на бензиновому моторі, сьогодні можна купити в спеціалізованому магазині. Але для справжнього майстра, який до того ж вміє рахувати свої гроші, немає ніякої проблеми в тому, як зробити бур своїми руками.

Досить зібрати це пристосування якісним і зручним для експлуатації, щоб зрозуміти, наскільки розшириться горизонт можливостей людини, який побажав зробити свій життєвий простір максимально комфортним і функціональним.

Ручний бур для землі, його конструкція і призначення

Як вже було сказано, бур є чи не найпростіший механізм, який перетворює м'язове зусилля людини або імпульс двигуна (якщо мова йде про моторизованому варіанті) у вращательно-поступальний рух великого «свердла» (рис.1).

Простоту і надійність даного пристосування підкреслює мінімальна кількість його складових частин.

земляний бур

Малюнок 1. Земляний бур — пристрій, призначений для буріння отворів в грунті.

Якщо не брати до уваги деякі додаткові деталі, то концептуально складається воно всього з трьох елементів — металевого (іноді дерев'яного, що гірше) жердини (стійки) або труби, прикріпленого до нього з одного кінця шнека і поворотною ручки (важеля), прикріпленої з іншого боку.

Шнек, який утворює класичний архимедів гвинт, може мати деяку кількість додаткових лопатей для поліпшеної проходки того чи іншого грунтового масиву, а ручка-важіль може виготовлятися у вигляді Т-образної поперечини, конструкції у вигляді хреста або в будь-якому іншому вигляді, який здасться замовнику найбільш прийнятним для ефективної роботи з буром.

Дане пристосування широко застосовується в геологорозвідувальних і будівельних роботах, в садівництві та під час чоловічого дозвілля, яким є зимова підлідна риболовля. Воно дуже допоможе людині, якій необхідно вирити в саду кілька посадкових лунок, зробити у дворі дренажні свердловини, виготовити ряд заглиблень під монтажні палі і т.д.

Залежно від цих та інших цілей використання інструменту, все бури можуть відрізнятися один від одного за розмірами і мати різні конфігурації шнека. Однак всі вони діють за одним і тим же принципом.

Матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення бура

Схема ручного буріння

Схема ручного буріння.

Перш ніж приступати безпосередньо до роботи, слід запастися усіма необхідними матеріалами і інструментами. Майстру знадобляться:

  • відрізок газової труби (для виготовлення вертикальної стійки);
  • фрагмент листової сталі високої міцності (для виробництва лопатей гвинта);
  • відрізок гладкої арматури (металевий прут) діаметром 16-20 мм (для виготовлення ручки);
  • апарат для зварювання;
  • зварювальний струбцина;
  • верстат для токарних робіт;
  • коло наждачний;
  • електрична дриль;
  • набір свердел по металу;
  • кутова шліфувальна машина (болгарка) з диском по металу;
  • газовий ключ;
  • монтажні лещата.

Як виготовити бур: послідовність операцій

Виготовлення бура (рис.2) починається з виробництва його леза. З цією метою береться сталевий лист, з якого вирізають круглі заготовки. Вони робляться з таким розрахунком, щоб діаметр кола виявився приблизно на 5-6 мм більше, ніж діаметр планованої свердловини в ґрунті. Для стандартного бура досить мінімальної кількості в 2 диска.

Креслення земляного бура

Малюнок 2. Креслення земляного бура.

Потім в круглих заготовках висвердлюють центральні отвори. Для зручного монтажу на стійці їх діаметр повинен перевищувати діаметр металевої труби — майбутньої стійки — приблизно на 1-2 мм.

На наступному етапі позначаються точки, в яких диски будуть кріпитися до стійки. У цих точках слід просвердлити в трубі отвори. Для кріплення дисків на токарному верстаті виготовляються металеві втулки. У них також робляться радіальні отвори з різьбленням. Втулки, прикручені до стійки болтами, будуть прикріплювати до неї знімні леза шнека.

Далі болгаркою з відрізним кругом в заготовках лопатей вирізаються від краю до центру невеликі сектора. Після цього за допомогою лещат і газових ключів краю розрізів акуратно розтягуються в протилежні сторони. В результаті кожен коло повинен отримати Спіралевидний вид. Щоб закінчити етап підготовки лез, нижні кромки їх вирізів заточуються під кутом 50-60 градусів.

Переходимо до стійки. Щоб бур міг легко входити в оброблюваний масив, на її кінці, де буде формуватися шнек, зварюванням приварюється свердло по металу. Сам же наконечник з цією метою загострюється під кутом заточування 20-30 градусів.

Заключна фаза виготовлення ручного бура — монтаж ручки-важеля, яким буде здійснюватися осьове обертання всього пристосування. Для її фіксації на стійці застосовується спеціальна втулка, попередньо виточена на токарному верстаті. Ручка повинна бути знімною, так як при бурінні на велику глибину напевно знадобиться стійку неодноразово подовжувати додатковими колінами. Про виготовлення цих колін слід подбати окремо.

Бур своїми руками: інші варіанти конструкції

Варіанти схем бурів своїми руками

Малюнок 3. А- схема бура зі шнеком утилізованого зернозбирального комбайна, Б — схема бура з ємністю в формі каструлі, В — схема бура зі шнековими лезами з відпрацьованих дисків.

Поряд з описаним стандартним буром, можна запропонувати і деякі інші варіанти виготовлення ручного бурильного пристосування, в яких використовуються елементи добре відомих конструкцій, вже були у вжитку.

Зокрема, можна зробити бур, в якому застосований шнек, який колись стояв на утилізувати зернозбиральному комбайні (рис.3, а). Знизу шнека, діаметр якого становить приблизно 130-150 мм, ближче до кінця стійки монтується допоміжне лезо, складене з двох старих культиваторних лап. Їх слід приварити до стійки таким чином, щоб кут між ними і площиною, перпендикулярній осі стійки, становив 25-30 градусів.

Можливо виготовлення бура із застосуванням ємності, що має форму каструлі (рис.3, б). Зазначений елемент кріпиться на стійці через отвір, просвердлений в центрі днища ємності. Стійка внизу закінчується свердлом діаметром до 25-30 мм. До корпусу ємності з протилежних сторін прикріплюються два ножа. Перед обома ножами в днище каструлі проробляють щілини шириною до 40 мм — через них під час обертанні бура буде надходити в ємність і накопичуватися там відпрацьований грунт. При наповненні ємності бур виймають з поглиблення, висипають вміст і знову опускають в свердловину.

Третій варіант, найпростіший — бур, шнековими лезами в якому будуть служити відпрацьовані диски, попередньо розрізані на дві рівні півсфери (рис.3, в). Дані деталі приварюють до металевій стійці в їх центральній точці. Причому імпровізовані лопаті повинні бути прикріплені до стійки в одному і тому ж місці, на видаленні від ручки-важеля не менше ніж в 900 мм.

Для додання зазначеним півколом властивостей ефективного бурильного гвинта їх площині повинні бути нахилені в протилежні по відношенню один до одного боку, при цьому кут між обома площинами задається не менше 30 градусів. Даний варіант, незважаючи на всю свою простоту, відрізняється дуже високою робочою ККД — метрову свердловину діаметром близько 15 см такої бур здатний пробурити за 10 хвилин.

Кілька моментів, які варто врахувати при виготовленні бура

Схема земляного бура для м'яких ґрунтів

Схема земляного бура для м'яких ґрунтів.

Зробити бур не тільки якісним, але і практичним в максимально широкому діапазоні застосувань допоможе чітке розуміння ряду важливих чинників і дотримання відповідних рекомендацій. На закінчення на них варто звернути окрему увагу.

Наприклад, при виробництві універсального ручного бура, яким можна виконувати різні за призначенням і обсягами операції, рекомендується передбачити, щоб лопаті шнека НЕ приварювалися намертво до стійки, а були б знімними. Ця обставина, а також наявність цілого набору круглих лез різних діаметрів та конфігурації, обов'язково зроблять вказаний інструмент по-справжньому багатофункціональним пристосуванням, корисним у багатьох випадках життя.

З практики відомо, що 9- і 12-сантиметрові леза бура найкраще підходять для буріння лунок для підгодівлі і висадки розсади рослин, свердловин для визначення рівня грунтових вод, ямок під установку теплиць і монтаж тунелів підземних комунікацій. Леза, діаметр яких становить 17 і 25 см, найкращим чином задовольнять тих, хто висаджує рослини з стрижневими корінням, заливає опори всіляких парканів, огорож та інших невеликих надвірних конструкцій, влаштовує компостні ями, будує колодязі.

Зберегти заданий кут нахилу ручки-важеля під час приварювання до стійки допоможе її закріплення зварювальної струбциной. До стійки ручку слід кріпити під прямим кутом.

Таким чином, дотримуючись всіх правил і рекомендацій з виготовлення бура, можна без особливих зусиль домогтися створення відмінного інструменту, який стане вірним помічником людині в його багатогранної трудової діяльності.

Утепление деревянных и пластиковых окон

Утепление деревянных и пластиковых окон


  • Выполнение утепления окон из дерева
  • Уплотнители, расположенные в створках рам
  • Утепление пластиковых окон
  • Утепление окон собственными силами
  • Утепление откосов

Утечки тепла, происходящие из окон, можно выявить при помощи обыкновенной свечи. В достаточно ветреный день нужно медленно провести горящей свечой вдоль оконной рамы. Колебание пламени свечи сразу укажет места, где проходит воздух. Часто даже рукой ощущается холодный поток из небольших зазоров между стеной и оконными рамами или из мест соединения рамы и стекла. Такие участки нужно герметизировать. Лишь после этого воздух, который находится между рамами, защитит помещение от холода, и утепление окон можно будет считать завершенным.

Схема утепленного окна

Схема утепленного окна.


Вам могут понадобиться:

  • газеты;
  • тканевые полосы;
  • ветошь;
  • герметик;
  • трубчатый профиль;
  • поролон.

Выполнение утепления окон из дерева

Прекрасной альтернативой приобретению и установке новых окон является утепление. Экономия времени и средств очевидна. Ниже будет рассмотрено несколько методов утепления деревянных рам.

Бумага для оклейки окон.

Схема утепления окна из дерева

Схема утепления окна из дерева.

Это один из самых распространенных способов утепления окон. Нельзя поставить под сомнение экономическую выгоду такого способа, так как вам понадобятся только газеты, обычное хозяйственное мыло и полоски из бумаги для оклейки рам. Для начала нужно смочить газету водой и плотно скрутить листы газеты в небольшие рулоны. Затем их нужно забить в щели между рамами, заполнив ими все имеющееся пространство. Далее отмерьте полосу бумаги и тщательно натрите ее мылом, предварительно смоченным в воде. После этого намыленной стороной прижмите полосу к раме поверх забитой газетами щели. Если под ней начнут появляться пузырьки воздуха, то их следует сразу же удалить, так как они потом станут причиной отслоения наклеенного материала. Приклеенную полосу аккуратно прогладьте ветошью.

Если вы решили утеплить окна этим способом, то нужно понимать, что его нельзя назвать идеальным.

Рамы заклеивают на время зимних холодов, поэтому с наступлением тепла вы вынуждены будете отдирать бумагу, которая, в свою очередь, будет оставлять на рамах некрасивые следы.

Естественно, через какое-то время окна могут стать внешне непривлекательными, что приведет к тратам.

Тканевые полосы.

Схема утепления окна из дерева тканевыми полосками

Схема утепления окна из дерева тканевыми полосками.

Менее травматичной для окон изоляцией является использование тканевых полос, которые, как и бумажные, клеятся на рамы. Обычно в роли утеплителя применяется поролон, вата или бельевые шнуры. Процесс выполнения работ схож с вышеописанным бумажным способом. Щели между рамами заполняются утеплителем, после этого берутся тканевые полосы подходящего размера и смачиваются в мыльном растворе. Полосами заклеиваются щели, из-под ткани удаляется воздух. При демонтаже тканевых полос поверхности рам не повреждаются, что является преимуществом по сравнению с вариантом с бумагой. Проблема остается в том, что герметичность рамы остается неизменной, и если в морозный зимний день вы захотите проветрить помещение, то изоляцию нужно будет снять, после чего все нужно будет восстанавливать.

Трубчатые профили.

Другой технологией утепления, которая не требует затрат средств, является утепление при помощи трубчатых профилей. Для этого способа вам понадобится обыкновенная уплотнительная прокладка (трубчатый профиль).

Уплотнители можно разделить по материалу изготовления:

  • полиуретановые;
  • пенополиэтиленовые;
  • поливинилхлоридные;
  • резиновые;
  • поролоновые.

Профили могут быть самоклеящимся или нуждающимся в нанесении специального клеящего состава.

Схема утепления окна из дерева трубчатыми профилям

Схема утепления окна из дерева трубчатыми профилям.

Конечно, более удобными в монтаже являются утеплители с самоклеящейся поверхностью, но они не могу обеспечить надежность моделей, наклеенных самостоятельно. Для работы с профилями, не имеющими клеящей основы, лучше пользоваться силиконовыми герметиками.

Эти профили просто крепятся к раме. Нужно обратить внимание, что такие утеплители лучше фиксируются при температуре более +10 С, поэтому провести утеплительные работы нужно до наступления холодов.

Преимущества утепления окон методом установки уплотнительной прокладки очевидны, так как при желании в любой момент у вас будет возможность проветривать комнату. Подобная система служит недолго, поэтому примерно через 5 лет эксплуатации понадобится обновление утеплителя.

Уплотнители, расположенные в створках рам

Схема утепления окна из дерева утеплителем, установленным в створках окна

Схема утепления окна из дерева утеплителем, установленным в створках окна.

Это чрезвычайно надежный и наиболее эстетичный метод утепления деревянных окон, однако наиболее дорогостоящий. Для этого вам понадобится прорезать тоненькие пазы в рамах, а полученные выемки заполнить утеплителем из полиуретана, пенополиэтилена, поливинилхлорида или поролона.

Этот процесс термоизоляции достаточно трудоемкий. Для начала вам нужно снять с петель створки окна и по периметру рам выпилить тонкие пазы. Затем прямо в пазы устанавливается уплотнитель. Не нужно для этого использовать клеевые составы, так как утеплитель должен удерживаться в прорези благодаря утолщениям (крепежной елочке). Места, где стекла примыкают к створкам, тщательно промазываются силиконовым герметиком. Также нужно обработать герметиком все места, которые послужат источниками сквозняков.

Утеплитель, установленный в створках окна, обеспечит помещению защиту от холода, при этом он останется незаметным для глаз. Рамы не потеряют свободы движения, благодаря этому у вас не возникнет проблем с проветриванием.

Время службы этого утепления может достигать 20 лет, при этом нужно понимать, что утеплитель нуждается в очень аккуратном обращении и не выносит окрашивания.

Утепление пластиковых окон

Очевидно, что если вы установили качественные пластиковые окна, а монтаж производила бригада профессионалов, то проблемы утепления окна, скорее всего, не появится. Но зачастую люди расплачиваются сквозняком и холодом в квартире за дешевые некачественные стеклопакеты или за невнимательное отношение к их монтажу. Тогда единственным выходом является утепление окон. Так, в зависимости от обстоятельств, из-за которых была потеряна герметичность вашего окна, существуют и разные способы устранения этой проблемы:

Схема утепления пластикового окна

Схема утепления пластикового окна.

  1. От частого использования окна (открывания/закрывания) резиновый уплотнитель может полностью потерять свою эластичность, вследствие этого появятся щели, не видимые глазу. Эту ситуацию легко исправить, нужно просто заменить резиновый уплотнитель.
  2. Если начал терять герметичность стык между рамой и откосами, то, скорее всего, это признак непрофессиональной установки откосов. В таком случае нужно снять откосы и после предварительного утепления правильно их установить.
  3. В редких случаях возможен сильный сквозняк из щелей, которые образуются непосредственно между подоконником и окном. Такие щели нужно заделывать со стороны улицы.
  4. Бывает так, что окно излучает сильный холод, несмотря на полное отсутствие щелей. Чтобы решить эту проблему, на стекло можно установить электрообогрев. Для этого используется электронагревательная спираль, которая крепится на стекло, система обогрева, использующаяся для окон автомобиля, а также обогреватель масляного типа, устанавливаемый на подоконник.

Конечно, лучше всего сразу устанавливать качественные стеклопакеты, чтобы в будущем не ломать голову над утеплением пластиковых окон. Чтобы достичь тепла в доме, нужно выбирать стеклопакеты шириной не менее 30 мм, и чтобы в них было хотя бы три стекла, одно — энергосберегающее (i-стекло). Если энергосберегающих стекол будет два, то это еще лучше.

Утепление окон собственными силами

Схема утепления окна своими руками.

Схема утепления окна своими руками.

Первое, на что необходимо обратить свое внимание, если вы решили провести самостоятельное утепление окон, является чистота рам, стекол и их целостность. Чистота утепляемых окон очень важна, чтобы материалы, прикрепились не к пыли и грязи, а к устойчивой поверхности. Без целых стекол все меры, которые вы приняли, чтобы утеплить окна, просто теряют смысл. Поэтому сперва нужно вымыть рамы и заменить побитые и треснувшие стекла.

Перед тем как начинать утепление окон, нужно их вымыть. После того как вы внимательно осмотрели стекла и убедились, что они целы, можно брать герметик из силикона и приступать к заделке трещин. Для выполнения этой операции нужно взять герметик, строительный пистолет и, отрезав окончание насадки тюбика, заполнить трещины между штапиками и стеклами силиконом. Все зазоры и трещины, обнаруженные в рамах, между стационарными рамами и подоконником тоже обрабатываются герметиком. Все, что вышло за пределы, убирается с помощью тряпки, смоченной в бензине или воде. Утепление окон, которое проводится собственными руками, удобнее всего выполнять с помощью силикона.

Следующим этапом утепления станет использование ленты для уплотнения. Здесь главное выбрать ту ленту, которая подойдет вашему окну (все зависит от размера щели, которая устраняется). Самый оптимальный вариант — самоклеящаяся лента профиля D, предназначенная для заделки щелей от 3 до 7 мм. Лента клеится цельным куском, без натягивания, в тех местах по краям створок, где при плотном закрытии она соприкасается с основной рамой. В случае необходимости такую ленту можно закрепить с помощью канцелярских скобок или гвоздиков.

Схема утепления откосов

Схема утепления откосов.

Чтобы утеплить окна, на их поверхность можно наклеить специальную теплосберегающую пленку. Она отлично пропускает свет и не позволяет инфракрасному излучению выходить из помещения, таким образом сохраняя тепло. Эта пленка имеет две стороны, одна из которых проводит электричество и имеет металлический блеск, при оклейке она должна смотреть наружу, иначе не будет толку от ее использования.

Утепление окон заканчивается именно наклейкой теплосберегающей пленки. Чтобы приступить к работе, следует полностью измерить окно, где будет фиксироваться пленка. После выполнения всех замеров пленку нужно аккуратно вырезать, а затем прикрепить к раме при помощи двустороннего скотча и зафиксировать кнопками, гвоздиками или специальным степлером.

Утепление откосов

После установки окон в случае необходимости производится утепление откосов, которое нужно начинать с наружной стороны, для этого щели между оконной рамой, стеной и подоконником необходимо заделать герметиком. Внутри помещения откосы можно утеплить с помощью сэндвич-панелей (многослойная панель со слоем теплоизолирующего материала). Иногда вполне достаточно для улучшения герметизации окна отделать откосы пластиком.

Также это нужно потому, что монтажная пена, использующаяся для заделывания швов при установке окон, со временем начинает разрушаться под воздействием влаги и солнечных лучей, то есть герметизация сильно нарушается, что приводит к ухудшению эффекта утепления. Для получения лучшего эффекта утепления перед тем, как заделывать щели пластиком, можно прикрепить прослойку из теплоизолирующего материала, окончательно закрепив откосы и завершив утепление окон.

Thermal insulation of wooden and plastic windows


  • Performing insulation of windows made of wood
  • Seals are located in the flaps frames
  • Thermal insulation of plastic windows
  • Winterizing windows on their own
  • Winterizing slopes

Leakage of heat coming from the windows, can be detected by means of an ordinary candle. In quite a windy day to hold a lit candle slowly along the window frame. Swing candle flame immediately indicate the place where the air passes. Often, even the hand felt cold stream from the small gap between the wall and the window frames, or frames of seats and glass compounds. Such areas should be sealed. Only after that the air which is located between the frames, will protect premises from cold, heat insulation and windows can be considered complete.

Driving insulated windows

Driving insulated windows.


You may need:

  • newspapers;
  • fabric strip;
  • rags;
  • sealant;
  • tubular profile;
  • foam.

Performing insulation of windows made of wood

Perfect alternative to purchasing and installing new windows is insulation. Time and cost savings is obvious. The following will be considered several methods of insulation of wooden frames.

Paper for pasting of windows.

Driving insulation box made of wood

Driving insulation wood windows.

This is one of the most common methods of thermal insulation of windows. You can not call into question the economic benefits of such a process, as you need only newspaper, the usual soap and strips of paper for pasting frames. First you need to moisten the paper with water and tightly twist the sheets of newspaper into small rolls. Then they need to put in a gap between the frames by filling all of the available space. Next, measure the strip of paper and carefully rub it with soap, pre-soaked in water. After that, soapy side push bar to the top of the frame slots clogged newspapers. If it will appear under the bubbles, they should be immediately removed, as they will then cause delamination pasted material. Glued strip carefully iron the cloth.

If you decide to insulate the windows in this way, then we must understand that it can not be called perfect.

The frames are sealed at the time of the winter cold, so with the onset of heat, you'll have to tear off the paper, which, in turn, will leave ugly marks on the frames.

Of course, after some time, the window may be outwardly unattractive, leading to spending.

Fabric strip.

Driving insulation box made of wood with fabric strips

Driving insulation box made of wood with fabric strips.

Less traumatic window insulation is the use of fabric strips, which, like paper, glued to the frame. Typically used as insulation foam, cotton or linen cords. The process of work is similar to the above-described paper method. Gaps between the frames are filled with insulation, then taken fabric of suitable size strips and soaked in soapy water. Stripes are sealed cracks, out of the air is removed tissue. When dismantling the frame strips of fabric surface is not damaged, which is an advantage compared to the embodiment with the paper. The problem is that the tightness of the frame remains the same, and if on a frosty winter day you want to ventilate the room, then you need the insulation will be removed, after which all need to be rebuilt.

Tubular profiles.

Another insulation technology that does not require the cost, which is the insulation using extrusions. For this method, you will need an ordinary gasket (tubular profile).

Seals can be classified by material of manufacture:

  • polyurethane;
  • polyethylene foam;
  • PVC;
  • rubber;
  • foam.

Profiles can be self-adhesive or in need of applying a special adhesive.

Driving insulation box made of wood extrusions

Driving insulation box made of wood extrusions.

Of course, easier to install heaters are a self-adhesive surface, but they can not ensure the reliability of the models, glued on their own. To work with profiles, non-adhesive base, it is better to use silicone sealants.

These profiles are attached to a frame. It is necessary to note that such insulation is better captured at a temperature above + 10 ? C, so you need to carry out insulation work before the onset of cold weather.

Advantages of thermal insulation of windows installation gasket method are obvious, because if you want to at any time you have the opportunity to ventilate the room. A similar system is used for long, so after about 5 years of operation need to upgrade insulation.

Seals are located in the flaps frames

Driving insulation windows wood heater, installed in window casements

Driving insulation windows wood heater installed in the sash windows.

This is an extremely reliable and the most aesthetic method insulation of wooden windows, but the most expensive. To do this you need to cut thin grooves in the frames, and the resulting seizure fill insulation of polyurethane foam, PVC or foam.

This process is quite time-consuming insulation. First you need to remove the window sash hinges and frames the perimeter to saw thin grooves. Then, right in the grooves set the seal. No need for that use adhesives, as insulation must be kept in the slot due to thickening (fixing fur-tree). The places where the glass adjacent to the wings, carefully are coated with silicone sealant. You also need to be sealed all the places that serve as sources of drafts.

Insulation installed in the sash windows, the room will provide protection from the cold, while it will remain invisible to the eye. Rama will not lose your freedom of movement, thanks to this you will not have problems with ventilation.

Service time of this warming can reach 20 years, it should be understood that the heater needs very careful handling and does not tolerate staining.

Thermal insulation of plastic windows

Obviously, if you have installed high-quality plastic windows and installation of producing professional team, the problems of insulation windows, most likely, will not appear. But often people pay drafts and cold in the apartment for a cheap low-quality windows or inattention to their installation. Then the only way out is to insulation of windows. Thus, depending on the circumstances, because of which the tightness of your window has been lost, there are different ways to solve this problem:

Driving plastic window insulation

Driving plastic window insulation.

  1. From the frequent use of the window (opening / closing) rubber seal may completely lose its elasticity, so that there will be cracks not visible to the eye. This situation is easily remedied, you just need to replace the rubber seal.
  2. If you started to lose sealing the joint between the frame and the slopes, it is most likely a sign of unprofessional installation slopes. In this case, you need to remove the slopes and after prior warming to properly install them.
  3. In rare cases, possible strong drafts from cracks, which are formed directly between the sill and window. These need to plug the gap from the street.
  4. It so happens that a window emits intense cold, despite the complete lack of slots. To solve this problem, on the glass, you can install electric heating. For this purpose, the electric heating coil, which is attached to the glass, the heating system used for car windows, as well as oil-type heater is installed on the window sill.

Of course, it is best to immediately install quality windows, so as not to puzzle over the future insulation of plastic windows. In order to achieve the heat in the house, you need to choose windows with a minimum width of 30 mm, and that they had at least three glasses, one — energy-saving (i-glass). If energy-saving glass will be two, it's even better.

Winterizing windows on their own

Driving insulation windows with their hands.

Driving insulation windows with their hands.

The first thing you need to pay attention, if you decide to self-insulation windows, is the purity of frames, windows and their integrity. Cleanliness is very important to insulate the windows, to the materials were attached not to the dust and dirt, and a stable surface. Without as much as glass all the measures that you have taken to insulate the windows, simply make no sense. Therefore, you must first clean up the frame and replace beaten and cracked glass.

Before starting the insulation of windows, you need to wash them. Once you have carefully examined the glass and made sure that they are safe, can be taken from the silicone sealant and proceed to the closing of cracks. To perform this operation you need to take sealant gun Construction and cutting off the end of the nozzle tube, fill the cracks between the glazing beads and glass silicone. All gaps and cracks found in the frames between fixed frames and sill also treated with a sealant. All that has gone beyond, cleaned with a cloth soaked in gasoline or water. Thermal insulation of windows, which is carried out with his own hands, it's best to perform with silicone.

The next step will be to use insulation tape to seal. The most important thing to choose the ribbon that will fit your window (it all depends on the size of the gap, which is eliminated). Best option — self-adhesive tape Profile D, designed to seal cracks from 3 to 7 mm. The tape is glued in one piece, without stretching, in places along the edges of the leaflets, which are tightly closed when it is in contact with the main frame. If necessary, such a tape can be fixed with the help of stationery staples or nails.

Driving insulation slopes

Driving insulation slopes.

To insulate windows on their surface can be pasted special Heat film. It perfectly transmits light and allows infrared light to go out of the room, thus retaining heat. This film has two sides, one of which conducts electricity and has a metallic luster, when pasting it must watch out, otherwise will not be confused by its use.

Winterizing windows finishes exactly sticker Heat film. To get started, you should measure the window completely, where the film will be fixed. After all measurements the film must be carefully cut and then attached to the frame with double-sided tape and record buttons, nails or special stapler.

Winterizing slopes

After installation of the windows is made, if necessary insulation slopes, which should start from the outside, this gap between the window frame and sill wall must be sealed with sealant. Inside the slopes, you can warm the room by using sandwich panels (sandwich panel with a layer of insulating material). Sometimes it is enough to improve the sealing of the window slopes decorate plastic.

It is also necessary because the foam, which is used for sealing joints during the installation of windows, over time, begins to break down under the influence of moisture and sunshine, that is, sealing greatly impaired, resulting in degradation of insulation effect. To get the best effect of warming before to plug the gap with plastic, you can attach a layer of insulating material, finally securing slopes and complete insulation of windows.

Утеплення дерев'яних і пластикових вікон


  • Виконання термоізоляції вікон з дерева
  • Ущільнювачі, розташовані в стулках рам
  • Утеплення пластикових вікон
  • Утеплення вікон власними силами
  • утеплення укосів

Витоку тепла, що відбуваються з вікон, можна виявити за допомогою звичайної свічки. У досить вітряний день потрібно повільно провести запаленою свічкою уздовж віконної рами. Коливання полум'я свічки відразу вкаже місця, де проходить повітря. Часто навіть рукою відчувається холодний потік з невеликих зазорів між стіною і віконними рамами або з місць з'єднання рами і скла. Такі ділянки потрібно герметизувати. Лише після цього повітря, який знаходиться між рамами, захистить приміщення від холоду, і утеплення вікон можна буде вважати завершеним.

Схема утепленого вікна

Схема утепленого вікна.


Вам можуть знадобитися:

  • газети;
  • тканинні смуги;
  • ганчір'я;
  • герметик;
  • трубчастий профіль;
  • поролон.

Виконання термоізоляції вікон з дерева

Чудовою альтернативою придбання та встановлення нових вікон є утеплення. Економія часу та коштів очевидна. Нижче буде розглянуто кілька методів утеплення дерев'яних рам.

Папір для обклеювання вікон.

Схема утеплення вікна з дерева

Схема утеплення вікна з дерева.

Це один з найпоширеніших способів утеплення вікон. Не можна поставити під сумнів економічну вигоду такого способу, так як вам знадобляться тільки газети, звичайне господарське мило і смужки з паперу для обклеювання рам. Для початку потрібно змочити газету водою і щільно скрутити листи газети в невеликі рулони. Потім їх потрібно забити в щілини між рамами, заповнивши ними все наявний простір. Далі відміряйте смугу паперу і ретельно натріть її милом, попередньо змоченим у воді. Після цього намиленої стороною притисніть смугу до рами поверх забитої газетами щілини. Якщо під нею почнуть з'являтися бульбашки повітря, то їх слід відразу ж видалити, так як вони потім стануть причиною відшарування наклеєного матеріалу. Приклеєну смугу акуратно пропрасуйте дрантям.

Якщо ви вирішили утеплити вікна цим способом, то потрібно розуміти, що його не можна назвати ідеальним.

Рами заклеюють на час зимових холодів, тому з настанням тепла ви змушені будете віддирати папір, яка, в свою чергу, буде залишати на рамах некрасиві сліди.

Природно, через якийсь час вікна можуть стати зовні непривабливими, що призведе до витрат.

Тканинні смуги.

Схема утеплення вікна з дерева тканинними смужками

Схема утеплення вікна з дерева тканинними смужками.

Менш травматичною для вікон ізоляцією є використання тканинних смуг, які, як і паперові, клеяться на рами. Зазвичай в ролі утеплювача застосовується поролон, вата або білизняні шнури. Процес виконання робіт схожий з вищеописаним паперовим способом. Щілини між рамами заповнюються утеплювачем, після цього беруться тканинні смуги потрібного розміру і змочуються в мильному розчині. Смугами заклеюються щілини, з-під тканини видаляється повітря. При демонтажі тканинних смуг поверхні рам не ушкоджуються, що є перевагою в порівнянні з варіантом з папером. Проблема залишається в тому, що герметичність рами залишається незмінною, і якщо в морозний зимовий день ви захочете провітрити приміщення, то ізоляцію потрібно буде зняти, після чого все потрібно буде відновлювати.

Трубчасті профілі.

Інший технологією утеплення, яка не вимагає витрат коштів, є утеплення за допомогою трубчастих профілів. Для цього способу вам знадобиться звичайна прокладка ущільнювача (трубчастий профіль).

Ущільнювачі можна розділити за матеріалом виготовлення:

  • поліуретанові;
  • пенополіетіленовие;
  • ПВХ;
  • гумові;
  • поролонові.

Профілі можуть бути самоклейним або потребують нанесенні спеціального клею.

Схема утеплення вікна з дерева трубчастими профілями

Схема утеплення вікна з дерева трубчастими профілями.

Звичайно, більш зручними в монтажі є утеплювачі з етикеткою поверхнею, але вони не можу забезпечити надійність моделей, наклеєних самостійно. Для роботи з профілями, які не мають клейкої основи, краще користуватися силіконовими герметиками.

Ці профілі просто кріпляться до рами. Потрібно звернути увагу, що такі утеплювачі краще фіксуються при температурі понад + 10 С, тому провести утеплювальні роботи потрібно до настання холодів.

Переваги утеплення вікон методом установки ущільнювальної прокладки очевидні, так як при бажанні в будь-який момент у вас буде можливість провітрювати кімнату. Подібна система служить недовго, тому приблизно через 5 років експлуатації знадобиться оновлення утеплювача.

Ущільнювачі, розташовані в стулках рам

Схема утеплення вікна з дерева утеплювачем, встановленим в стулках вікна

Схема утеплення вікна з дерева утеплювачем, встановленим в стулках вікна.

Це надзвичайно надійний і найбільш естетичний метод утеплення дерев'яних вікон, проте найбільш дорогий. Для цього вам знадобиться прорізати тоненькі пази в рамах, а отримані виїмки заповнити утеплювачем з поліуретану, пінополіетилену, полівінілхлориду або поролону.

Цей процес термоізоляції досить трудомісткий. Для початку вам потрібно зняти з петель стулки вікна і по периметру рам випиляти тонкі пази. Потім прямо в пази встановлюється ущільнювач. Не потрібно для цього використовувати клейові склади, так як утеплювач повинен утримуватися в прорізи завдяки потовщення (кріпильної ялинці). Місця, де скла примикають до стулок, ретельно промазиваются силіконовим герметиком. Також потрібно обробити герметиком всі місця, які послужать джерелами протягів.

Утеплювач, встановлений в стулках вікна, забезпечить приміщенню захист від холоду, при цьому він залишиться непомітним для очей. Рами не втратять свободи руху, завдяки цьому у вас не виникне проблем з провітрюванням.

Час служби цього утеплення може досягати 20 років, при цьому потрібно розуміти, що утеплювач потребує дуже акуратному зверненні і не виносить фарбування.

Утеплення пластикових вікон

Очевидно, що якщо ви встановили якісні пластикові вікна, а монтаж виробляла бригада професіоналів, то проблеми утеплення вікна, швидше за все, не з'явиться. Але найчастіше люди розплачуються протягом і холодом в квартирі за дешеві неякісні склопакети або за неуважне ставлення до їх монтажу. Тоді єдиним виходом є утеплення вікон. Так, в залежності від обставин, через які було втрачено герметичність вашого вікна, існують і різні способи усунення цієї проблеми:

Схема утеплення пластикового вікна

Схема утеплення пластикового вікна.

  1. Від частого використання вікна (відкривання / закривання) гумовий ущільнювач може повністю втратити свою еластичність, внаслідок цього з'являться щілини, невидимі оку. Цю ситуацію легко виправити, потрібно просто замінити гумовий ущільнювач.
  2. Якщо почав втрачати герметичність стик між рамою і косяками, то, швидше за все, це ознака непрофесійної установки укосів. У такому випадку потрібно зняти укоси і після попереднього утеплення правильно їх встановити.
  3. У рідкісних випадках можливий сильний протяг з щілин, які утворюються безпосередньо між підвіконням і вікном. Такі щілини потрібно закладати з боку вулиці.
  4. Буває так, що вікно випромінює сильний холод, незважаючи на повну відсутність щілин. Щоб вирішити цю проблему, на скло можна встановити електрообігрів. Для цього використовується електронагрівальна спіраль, яка кріпиться на скло, система обігріву, що використовується для вікон автомобіля, а також обігрівач масляного типу, що встановлюється на підвіконня.

Звичайно, найкраще відразу встановлювати якісні склопакети, щоб в майбутньому не ламати голову над утепленням пластикових вікон. Щоб досягти тепла в будинку, потрібно вибирати склопакети шириною не менше 30 мм, і щоб в них було хоча б три скла, одне — енергозберігаюче (i-скло). Якщо енергозберігаючих стекол буде два, то це ще краще.

Утеплення вікон власними силами

Схема утеплення вікна своїми руками.

Схема утеплення вікна своїми руками.

Перше, на що необхідно звернути свою увагу, якщо ви вирішили провести самостійне утеплення вікон, є чистота рам, стекол і їх цілісність. Чистота утеплених вікон дуже важлива, щоб матеріали, прикріпилися ні до пилу і бруду, а до стійкої поверхні. Без цілих стекол всіх заходів, які ви взяли, щоб утеплити вікна, просто втрачають сенс. Тому спершу потрібно вимити рами і замінити побиті і тріснуті шибки.

Перед тим як починати утеплення вікон, потрібно їх вимити. Після того як ви уважно оглянули скла і переконалися, що вони цілі, можна брати герметик з силікону і приступати до закладення тріщин. Для виконання цієї операції потрібно взяти герметик, будівельний пістолет і, відрізавши закінчення насадки тюбика, заповнити тріщини між штапиками і стеклами силіконом. Всі зазори і тріщини, виявлені в рамах, між стаціонарними рамами і підвіконням теж обробляються герметиком. Все, що вийшло за межі, забирається за допомогою ганчірки, змоченою в бензині або воді. Утеплення вікон, яке проводиться власними руками, найзручніше виконувати за допомогою силікону.

Наступним етапом утеплення стане використання стрічки для ущільнення. Тут головне вибрати ту стрічку, яка підійде вашій вікна (все залежить від розміру щілини, яка усувається). Найоптимальніший варіант — самоклеящаяся стрічка профілю D, призначена для закладення щілин від 3 до 7 мм. Стрічка клеїться цільним шматком, без натягування, в тих місцях по краях стулок, де при щільному закритті вона стикається з основною рамою. У разі необхідності таку стрічку можна закріпити за допомогою канцелярського дужок або цвяхів.

Схема утеплення укосів

Схема утеплення укосів.

Щоб утеплити вікна, на їх поверхню можна наклеїти спеціальну теплосберегающую плівку. Вона відмінно пропускає світло і не дозволяє інфрачервоного випромінювання виходити з приміщення, таким чином зберігаючи тепло. Ця плівка має дві сторони, одна з яких проводить електрику і має металевий блиск, при обклеювання вона повинна дивитися назовні, інакше не буде толку від її використання.

Утеплення вікон закінчується саме наклейкою теплосберегающей плівки. Щоб приступити до роботи, слід повністю виміряти вікно, де буде фіксуватися плівка. Після виконання всіх вимірів плівку потрібно акуратно вирізати, а потім прикріпити до рами за допомогою двостороннього скотча і зафіксувати кнопками, гвоздиками або спеціальним степлером.

утеплення укосів

Після установки вікон в разі необхідності проводиться утеплення укосів, яке потрібно починати з зовнішнього боку, для цього щілини між віконною рамою, стіною і підвіконням необхідно закрити герметиком. Всередині приміщення укоси можна утеплити за допомогою сендвіч-панелей (багатошарова панель з шаром теплоізоляційного матеріалу). Іноді цілком досить для поліпшення герметизації вікна обробити укоси пластиком.

Також це зроблено з тієї причини, що монтажна піна, яка використовується для закладення швів при установці вікон, з часом починає руйнуватися під впливом вологи і сонячних променів, тобто герметизація сильно порушується, що призводить до погіршення ефекту утеплення. Для отримання кращого ефекту утеплення перед тим, як закладати щілини пластиком, можна прикріпити прошарок з теплоізолюючого матеріалу, остаточно закріпивши укоси і завершивши утеплення вікон.

Самостоятельное возведение каркасного дома

Мечта о загородном доме или небольшом домике на дачном участке кажется недостижимой из-за дороговизны строительных материалов? В прошлом веке в Канаде дома начали строить по специальной технологии, которая позволяет возвести одно- или двухэтажное строение быстро, дешево и с привлечением минимального количества рабочих рук.

Каркасно-щитовой дом

Для каркасно-щитового дома подойдет абсолютно любой тип фундамента, он будет зависеть только от состава грунта.

Строительство щитового дома своими руками имеет ряд достоинств, выгодно отличающих его от возведения кирпичного или деревянного здания:

  • короткие сроки — от 3 до 5 месяцев;
  • малый вес строения, менее массивный фундамент, отсутствие необходимости в тяжелой строительной технике, пригодность практически любого грунта для строительства;
  • низкая теплопроводность материала;
  • высокая прочность постройки.

Простота технологии позволит выполнить строительство каркасно щитового дома своими руками даже непрофессионалу.

Проект можно заказать специалисту или разработать самостоятельно.

Что понадобится для работы?

Материалы:

Схема замешивания раствора бетона для фундамента

Схема замешивания раствора бетона для фундамента.

  1. Готовый бетон или песок, щебень и цемент М-400, М-500.
  2. Арматурные прутки.
  3. Гидроизоляция.
  4. Брус 15х15 см для выполнения обвязки и стоек каркаса.
  5. Доска сосновая: 5х20 — для каркаса перекрытий- 5х15 — для несущих стен- 5х10 — для внутренних перегородок.
  6. Плита OSB (ОСП) толщиной 22 мм.
  7. Термоизоляция (минвата, ЭППС или другие).
  8. Ветроизоляция.
  9. Внешняя и внутренняя облицовка: сайдинг, вагонка, гипсокартон и др.
  10. Кровельные материалы.
  11. Материалы для проведения коммуникаций.

Инструменты:

  1. Молотки 0,5 и 1 кг.
  2. Стамески, топор, электрорубанок.
  3. Пила, электролобзик, дисковая пила по дереву.
  4. Уровень строительный, гидравлический и отвес.
  5. Дрель с набором сверл, шуруповерт.
  6. Лестница, стремянка, строительные леса.
  7. Штукатурно-малярный инструмент (для внутренних отделочных работ).

Дом начинается с фундамента

Схема видов фундамента

Схема видов фундамента.

Легкость конструкций щитового дома позволяет закладывать под него фундамент любого типа. Чаще всего применяют ленточный фундамент либо выполненный в виде монолитной плиты.

Для выполнения ленточного фундамента потребуется выкопать траншею по периметру дома и внутренних несущих стен согласно проекту. Глубина траншеи может быть от 50 до 200 см, в зависимости от размера постройки и глубины промерзания грунта. Траншея заполняется бетонным раствором до уровня поверхности земли, затем устанавливают опалубку и заливают цокольную часть фундамента.

Глубина закладки плитного фундамента — до 80 см. Он выполняется в виде монолитной армированной плиты из бетона либо собирается из ж/б плит и балок с последующим нанесением монолитного покрытия.

На слабонесущих грунтах производят закладку свайного фундамента с использованием винтовых свай. Для пучинистых грунтов возможно возведение фундамента столбчатого типа из асбоцементных труб, залитых внутри бетонным раствором.

Для приготовления бетона самостоятельно потребуются: 1 весовая часть цемента, 3 части песка, 5 частей цемента и 0,5 части воды. При взвешивании необходимо учитывать влажность песка или просушить его при необходимости. При нормальной влажности песок должен сохранять сыпучесть.

Смешивание компонентов производится в бетономешалке или вручную: сначала перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.

Устройство пола каркасного дома

На поверхность плитного или ленточного фундамента укладывают слой гидроизолирующего материала. Оптимальный выбор — рубероид. Рулоны раскатывают по всей верхней плоскости фундамента, затем можно будет перейти к монтажу деревянного каркаса. Гидроизоляция столбчатого фундамента обеспечивается обмазкой выступающих над грунтов концов столба.

Схема устройства пола каркасного дома

Схема устройства пола каркасного дома.

  1. Нижний, закладной венец будущего дома лучше всего выполнить из бруса 15х15. Для избегания перекосов стен следует тщательно выровнять и несколько раз проверить горизонтальность венца строительным уровнем. Выверить перпендикулярность соединений стен можно при помощи угольника, сравнив дополнительно диагонали прямоугольного сооружения из бруса. Разница не должна составлять более 2 см.
  2. Концы бруса соединяют между собой при помощи пазов: прямых или со скосом (Рис.1). Крепление бруса к фундаменту производят анкерными болтами, расстояние между которыми не должно превышать 2 м.
  3. Базовый пол выполняют из необрезной сосновой доски. Затем устанавливают лаги из доски 5х20 см. Между лагами помещают теплоизолирующий материал для устранения потерь тепла вниз. Поверх лаг укрепляют покрытие чернового пола из доски 5х15 см. Крепление производится гвоздями такой длины, чтобы они могли войти в тело бруса не менее чем на 7-10 см. Черновой пол должен быть по возможности более ровным.

Перед началом возведения стен нужно еще раз тщательно проверить горизонтальность пола строения.

Как построить стены?

Для сооружения нижней, верхней обвязки и стоек каркаса потребуется брус 15х15 см.

Нижняя обвязка представляет из себя прямоугольник из бруса с выбранными пазами под стойки каркаса. Расстояние между пазами составляет около 50 см, глубина пазов равна половине толщины бруса.

В углах здания брус соединяют пазами прямыми или со скосом, как в предыдущем случае. При монтаже обвязки необходимо следить за горизонтальностью конструкции и выверять совпадение диагоналей прямоугольника.

Схема устройства стен каркасного дома

Схема устройства стен каркасного дома.

Длина бруса для вертикальных стоек выбирается в зависимости от требуемой высоты потолка в помещении. Наиболее комфортной признана высота около 2,5 м. При большей высоте комнаты дома будет сложнее обогреть помещение. Низкие потолки создают зрительное ощущение тесноты.

Сборка каркаса начинается с монтажа угловых стоек. Угловые стойки устанавливаются без выборки пазов на нагели и закрепляются временными укосинами.

По осевой линии стойки, в ее торце, сверлят отверстие под нагели, деревянные или стальные штыри, которые будут прикреплять стойку к обвязке. В центре паза сверлят отверстие и устанавливают нагель. Затем производят установку бруса так, чтобы нагель вошел в отверстие в его торце. Стойки закрепляют временными укосинами.

После того как будет закончена установка всех вертикальных конструкций каркаса, выполняют верхнюю обвязку его из такого же бруса с пазами. Пазы верхней и нижней обвязки должны идеально совпадать, чтобы исключить перекосы стен. После монтажа верхнего бруса нужно проверить вертикальность стоек в плоскости стен и вертикальность самой стены. Все отклонения устранить.

Закрепление обвязки к стойкам делают при помощи гвоздей. Гвоздь выбирается с таким расчетом, чтобы та часть его, которая войдет в торец стойки, была не менее 10 см. Временные укосины нижней стойки убирают и заменяют их постоянными.

Для изготовления потолочной балки применяется доска 5х15 см. Балки устанавливают так, чтобы их концы опирались на вертикальные стойки каркаса. Внутри дома монтируют опорные стойки там, где будут проходить внутренние стены помещений, так, чтобы они поддерживали балку потолочного перекрытия.

Стены обшивают плитами OSB, формируя при помощи брусков оконные и дверные проемы. Внутри стены утепляют теплоизолирующим материалом, поверх него монтируется внутренняя обшивка из гипсокартона.

Дому нужна и крыша

Стропила на простую двускатную крышу сооружают из досок 5х15 см. Под углом 50-60 см торцы досок стыкуют и соединяют гвоздями. Для укрепления конструкции к стропилам прибивают поперечину. Все вместе должно получится похожим на широкую в основании букву «А». Расстояние между ее ножками должно быть равно ширине дома плюс 40 см.

На потолочную балку и обвязку внешних стен укладывают потолочные лаги так, чтобы их концы выходили за периметр стен примерно на 20 см, формируя свесы кровли. Расстояние между лагами — 1 м. Перекрытие выполняют из досок, между лагами прокладывают теплоизолятор и поверх него устраивают черновой пол чердака или мансарды. Стропила поднимают и устанавливают на выступающие концы лаг, формируя торцевое соединение под нужным углом. Крепление производят гвоздями.

Через каждые 10 см поперек стропил набивают доски обрешетки крыши. С торцов крыши доски должны выступать на 20 см. К обрешетке крепится материал кровли.

Построить дом своими руками несложно. Осталось только выполнить декоративную отделку и провести коммуникации.

The dream of a country house or a small house on a country site seems unattainable because of the high cost of building materials? In the past century, Canada began to build the house using a special technology that allows you to build a one- or two-story structure quickly, cheaply, and with the involvement of a minimum number of workers.

Frame-panel house

For frame-panel house will suit absolutely any type of foundation, it will only depend on the composition of the soil.

Building panel house with their hands It has a number of advantages, differentiating it from the construction of brick and wooden building:

  • short term — from 3 to 5 months;
  • low weight of the structure is less massive base, no need for heavy construction equipment, the availability of almost any ground for construction;
  • low thermal conductivity material;
  • high strength construction.

Easy technology allows to perform construction frame panel house with their hands even a layman.

You can order a project manager or develop their own.

What is needed for the work?

Materials:

Driving mixing concrete for the foundation of the solution

Driving mixing concrete for the foundation of the solution.

  1. Ready concrete or sand, gravel and cement M-400, M-500.
  2. Rebar.
  3. Waterproofing.
  4. Bruce 15×15 cm to perform binding and studs.
  5. Board of Pine: 5×20 — 5×15 perekrytiy- carcass — for load-bearing walls 5×10 — for internal partitions.
  6. OSB board (OSB), 22 mm thick.
  7. Thermal insulation (mineral wool, or other Epps).
  8. Wind insulation.
  9. The outer and inner lining: siding, paneling, drywall, etc..
  10. Roofing materials.
  11. Materials for communications.

Instruments:

  1. Hammers 0.5 and 1 kg.
  2. Chisels, ax, electric plane.
  3. Saw, jigsaw, circular saw on wood.
  4. The level of construction, hydraulic and plumb.
  5. Drill with a set of drill bits, screwdriver.
  6. Stairs, ladders, scaffolding.
  7. Plastering and painting tools (for interior finishing work).

The house begins with the foundation

Scheme foundation species

The scheme forms the foundation.

Easy construction panel house allows him to lay the foundation for any type of. strip foundations are used most often in the form of a monolithic plate.

To perform the strip foundation is required to dig a trench around the perimeter of the house and interior bearing walls according to the project. The depth of the trench can be 50 to 200 cm, depending on the construction size and the depth of soil freezing. The trench is filled with a concrete solution to the ground level, then install the formwork and pour part of the foundation plinth.

The depth of bookmarks foundation slab -. Up to 80 cm It is made in the form of a monolithic reinforced concrete slabs or going out w / concrete slabs and beams, followed by applying a monolithic coating.

On the soft soil produce bookmark pile foundation using screw piles. For the heaving soils columnar foundation possible construction type of asbestos-cement pipes filled with concrete inside the solution.

For the preparation of concrete alone require 1 part by weight of cement, 3 parts sand and 5 parts of cement and 0.5 parts of water. When weighing is necessary to take into account the humidity of sand or dry it, if necessary. Under normal humidity sand must remain free-flowing.

Mixing of the components is carried out in a concrete mixer or by hand: first, mix the dry ingredients, then add the water.

The unit floor frame house

On the surface of the slab or strip foundation is laid a layer of waterproofing material. The optimal choice — roofing material. Rolls rolled across the top of the foundation plane, then you can go to the installation of a wooden frame. Waterproofing columnar foundation daubing is provided protruding from the soil last column.

Driving device floor frame house

Driving device floor frame house.

  1. The lower, the crown of the future house mortgage is best done from the 15×15 lumber. To avoid distortions of the walls should be carefully aligned and several times to check the horizontal level of the crown of the building. Align the squareness of the walls of the compounds can be using gon, comparing the further construction of the diagonal of a rectangular timber. The difference should not exceed 2 cm.
  2. The ends of the beams are connected to each other by means of slots: straight or bevel (Figure 1). Fixing timber to produce a foundation anchor bolts, the distance between them should not exceed 2 m.
  3. The base floor is made of pine edging boards. Then set the logs from boards 5×20 cm. Between the joists put a heat insulating material to eliminate heat loss downwards. Over lag strengthen coverage of the sub-floor planks 5×15 cm. Fixing is made with nails so long that they could enter into the timber body is not less than 7-10 cm. The rough floor should be smooth as possible.

Before the start of construction of the walls is necessary to once again carefully check the levelness of the floor structure.

How to build a wall?

For the construction of the bottom, top trim and studs require timber 15×15 cm.

Bottom rail is a rectangle from a bar with selected slots under the frame rack. The distance between the grooves is about 50 cm, depth of the grooves is equal to half the thickness of the timber.

In the corners of the building connecting bar grooves or straight bevel, as in the previous case. When installing the piping necessary to monitor the horizontal design and verify the coincidence of the diagonals of the rectangle.

Driving device walls of a frame house

Driving device wall frame house.

The length of the timber uprights chosen depending on the desired height of the ceiling in the room. The most comfortable is recognized as the height of about 2.5 meters. At higher altitudes home room will be more difficult to warm the room. Low ceilings create visual sensation of tightness.

The assembly starts with the carcass assembly corner posts. The corner posts are installed without grooving on pins and fixed time the struts.

According to the axial line of the rack, in its end, drill a hole under nageli, wood or steel studs, which will be attached to the rack trim. In the center of the slot drill hole and set nog. Then make installation timber so that peg into the hole in its end. Racks temporary fix the struts.

After you have finished installing all of the vertical frame structures, perform upper piping it from the same timber with the grooves. The grooves of the upper and lower trim should ideally be the same to avoid distortions of the walls. After installation, you need to check the upper timber uprights in the plane of the wall and the verticality of the wall. All deviations to eliminate.

Securing binding to the posts made with nails. The nail is chosen in such a way that the part of him that will stand in the end, was not less than 10 cm. Time jib bottom rack is removed and replaced them permanent.

For the manufacture of board used ceiling beam 5×15 cm. The beams are set so that their vertical ends rested on the rack frame. Inside the house, mounted support legs, where will take place the inner walls of premises, so that they supported the ceiling beam.

Walls sheathe OSB plates forming using bars window and door openings. Inside the walls of insulated heat insulating material, it is mounted on top of the inner lining of the drywall.

House and roof need

Rafters on a simple gable roof constructed of planks 5×15 cm. At an angle of 50-60 cm ends of the boards dock and connect with nails. To strengthen the construction of the rafters nailed crosspiece. Together, you should get like broad at the base of the letter «A». Distance between her legs must be equal to the width of the house, plus 40 cm.

On the ceiling beam and harness external walls, ceiling joists are placed so that their ends out of the perimeter walls of about 20 cm, forming the roof overhangs. The distance between the joists — 1 m. Overlapping is made of planks, between joists lay insulator on top of it and arrange rough floor loft or attic. Rafters is raised and mounted on the protruding ends of the log, forming a mechanical connection to the desired angle. Fixing produce nails.

After every 10 cm across the rafters packed boards roof batten. With the ends of the roof boards should act by 20 cm. To crate fastened roofing material.

Build a house with his own hands is easy. It remains only to perform the decoration and to conduct communication.

Мрія про заміський будинок або невеликому будиночку на дачній ділянці здається недосяжною через дорожнечу будівельних матеріалів? У минулому столітті в Канаді будинку почали будувати за спеціальною технологією, яка дозволяє звести одно- або двоповерхова будова швидко, дешево і з залученням мінімальної кількості робочих рук.

Каркасно-щитовий будинок

Для каркасно-щитового будинку підійде абсолютно будь-який тип фундаменту, він буде залежати тільки від складу грунту.

Будівництво щитового будинку своїми руками має ряд переваг, що вигідно відрізняють його від зведення цегляної або дерев'яного будинку:

  • короткі терміни — від 3 до 5 місяців;
  • малу вагу будови, менш масивний фундамент, відсутність необхідності в важкій будівельній техніці, придатність практично будь-якого грунту для будівництва;
  • низька теплопровідність матеріалу;
  • висока міцність споруди.

Простота технології дозволить виконати будівництво каркасно щитового будинку своїми руками навіть непрофесіоналові.

Проект можна замовити фахівця або розробити самостійно.

Що знадобиться для роботи?

матеріали:

Схема замішування розчину бетону для фундаменту

Схема замішування розчину бетону для фундаменту.

  1. Готовий бетон або пісок, щебінь і цемент М-400, М-500.
  2. Арматурні прутки.
  3. Гідроізоляція.
  4. Брус 15х15 см для виконання обв'язки і стійок каркаса.
  5. Дошка соснова: 5х20 — для каркаса перекритій- 5х15 — для несучих стін-5х10 — для внутрішніх перегородок.
  6. Плита OSB (ОСП) товщиною 22 мм.
  7. Термоізоляція (мінвата, ЕППС або інші).
  8. Вітроізоляція.
  9. Зовнішня і внутрішня облицювання: сайдинг, вагонка, гіпсокартон та ін.
  10. Покрівельні матеріали.
  11. Матеріали для проведення комунікацій.

Інструменти:

  1. Молотки 0,5 і 1 кг.
  2. Стамески, сокира, електрорубанок.
  3. Пила, електролобзик, дискова пилка по дереву.
  4. Рівень будівельний, гідравлічний і схил.
  5. Дриль з набором свердел, шуруповерт.
  6. Сходи, драбина, будівельні ліси.
  7. Штукатурно-малярський інструмент (для внутрішніх оздоблювальних робіт).

Будинок починається з фундаменту

Схема видів фундаменту

Схема видів фундаменту.

Легкість конструкцій щитового будинку дозволяє закладати під нього фундамент будь-якого типу. Найчастіше застосовують стрічковий фундамент або виконаний у вигляді монолітної плити.

Для виконання стрічкового фундаменту потрібно викопати траншею по периметру будинку і внутрішніх несучих стін згідно з проектом. Глибина траншеї може бути від 50 до 200 см, в залежності від розміру споруди і глибини промерзання грунту. Траншея заповнюється бетонним розчином до рівня поверхні землі, потім встановлюють опалубку і заливають цокольну частину фундаменту.

Глибина закладки плитного фундаменту — до 80 см. Він виконується у вигляді монолітної армованої плити з бетону або збирається з ж / б плит і балок з подальшим нанесенням монолітного покриття.

На слабонесущих грунтах виробляють ятати пальового фундаменту з використанням гвинтових паль. Для здимаються можливо зведення фундаменту стовпчастого типу з азбоцементних труб, залитих всередині бетонним розчином.

Для приготування бетону самостійно будуть потрібні: 1 вагова частина цементу, 3 частини піску, 5 частин цементу і 0,5 частини води. При зважуванні необхідно враховувати вологість піску або просушити його при необхідності. При нормальній вологості пісок повинен зберігати сипкість.

Змішування компонентів здійснюється в бетономішалці або вручну: спочатку перемішуються сухі компоненти, потім додається вода.

Пристрій підлоги каркасного будинку

На поверхню плиткового або стрічкового фундаменту укладають шар гідроізоляційного матеріалу. Оптимальний вибір — руберойд. Рулони розгортають по всій верхній площині фундаменту, потім можна буде перейти до монтажу дерев'яного каркаса. Гідроізоляція стовпчастого фундаменту забезпечується обмазкой виступаючих над грунтів решт стовпа.

Схема влаштування підлоги каркасного будинку

Схема влаштування підлоги каркасного будинку.

  1. Нижній, закладений вінець майбутнього будинку найкраще виконати з бруса 15х15. Для уникнення перекосів стін слід ретельно вирівняти і кілька разів перевірити горизонтальність вінця будівельним рівнем. Вивірити перпендикулярність з'єднань стін можна за допомогою кутника, порівнявши додатково діагоналі прямокутного споруди з бруса. Різниця має бути щодня понад 2 см.
  2. Кінці бруса з'єднують між собою за допомогою пазів: прямих або зі скосом (Рис.1). Кріплення бруса до фундаменту виробляють анкерними болтами, відстань між якими не повинно перевищувати 2 м.
  3. Базовий підлогу виконують з необрізної соснової дошки. Потім встановлюють лаги з дошки 5х20 см. Між лагами поміщають теплоізоляційний матеріал для усунення втрат тепла вниз. Поверх лаг зміцнюють покриття чорнової підлоги з дошки 5х15 см. Кріплення проводиться цвяхами такої довжини, щоб вони могли увійти в тіло бруса не менше ніж на 7-10 см. Чернової підлога повинна бути по можливості більш рівним.

Перед початком зведення стін потрібно ще раз ретельно перевірити горизонтальність підлоги будови.

Як побудувати стіни?

Для спорудження нижньої, верхньої обв'язки і стійок каркаса потрібно брус 15х15 см.

Нижня обв'язка вдає із себе прямокутник з бруса з вибраними пазами під стійки каркаса. Відстань між пазами становить близько 50 см, глибина пазів дорівнює половині товщини бруса.

У кутах будівлі брус з'єднують пазами прямими або зі скосом, як в попередньому випадку. При монтажі обв'язки необхідно стежити за горизонтальністю конструкції і вивіряти збіг діагоналей прямокутника.

Схема пристрою стін каркасного будинку

Схема пристрою стін каркасного будинку.

Довжина бруса для вертикальних стійок вибирається залежно від необхідної висоти стелі в приміщенні. Найбільш комфортною визнана висота близько 2,5 м. При більшій висоті кімнати будинку буде складніше обігріти приміщення. Низькі стелі створюють зорове відчуття тісноти.

Збірка каркаса починається з монтажу кутових стійок. Кутові стійки встановлюються без вибірки пазів на нагелі і закріплюють тимчасовими укосинами.

По осьовій лінії стійки, в її торці, свердлять отвір під нагелі, дерев'яні або сталеві штирі, які будуть прикріплювати стійку до обв'язки. У центрі паза свердлять отвір і встановлюють нагель. Потім проводять установку бруса так, щоб нагель увійшов в отвір в його торці. Стійки закріплюють тимчасовими укосинами.

Після того як буде закінчена установка всіх вертикальних конструкцій каркасу, виконують верхню обв'язку його з такого ж бруса з пазами. Пази верхньої і нижньої обв'язки повинні ідеально збігатися, щоб виключити перекоси стін. Після монтажу верхнього бруса потрібно перевірити вертикальність стійок в площині стін і вертикальність самої стіни. Всі відхилення усунути.

Закріплення обв'язки до стійок роблять за допомогою цвяхів. Гвоздь вибирається з таким розрахунком, щоб та частина його, яка увійде в торець стійки, була не менше 10 см. Тимчасові укосіни нижньої стійки прибирають і замінюють їх постійними.

Для виготовлення стельової балки застосовується дошка 5х15 см. Балки встановлюють так, щоб їх кінці спиралися на вертикальні стійки каркаса. Всередині будинку монтують опорні стійки там, де будуть проходити внутрішні стіни приміщень, так, щоб вони підтримували балку стельового перекриття.

Стіни обшивають плитами OSB, формуючи за допомогою брусків віконні і дверні прорізи. Усередині стіни утеплюють теплоізоляційним матеріалом, поверх нього монтується внутрішня обшивка з гіпсокартону.

Дому потрібна і дах

Крокви на просту двосхилий дах споруджують з дощок 5х15 см. Під кутом 50-60 см торці дощок стикуються і з'єднують цвяхами. Для зміцнення конструкції до крокв прибивають поперечину. Всі разом маємо отримати схожим на широку в основі букву «А». Відстань між її ніжками має дорівнювати ширині будинку плюс 40 см.

На сволок і обв'язку зовнішніх стін укладають стельові лаги так, щоб їх кінці виходили за периметр стін приблизно на 20 см, формуючи звіси покрівлі. Відстань між лагами — 1 м. Перекриття виконують з дощок, між лагами прокладають утеплювач і поверх нього влаштовують чорнова підлога горища або мансарди. Крокви піднімають і встановлюють на виступаючі кінці лаг, формуючи торцеве з'єднання під потрібним кутом. Кріплення виробляють цвяхами.

Через кожні 10 см поперек крокв набивають дошки обрешітки даху. З торців даху дошки повинні виступати на 20 см. До решетування кріпиться матеріал покрівлі.

Побудувати будинок своїми руками нескладно. Залишилося тільки виконати декоративну обробку і провести комунікації.

Какую входную дверь лучше выбрать

Оглавление:

Вы когда-нибудь задумывались об истории возникновения дверей? Это предмет, которым люди пользуются ежедневно и воспринимают как нечто само собой разумеющееся. А ведь сравнительно недавно (по историческим меркам) этот символ покоя и безопасности и вовсе отсутствовал. Смогли бы вы, не закрывшись на три замка, чувствовать себя комфортно и уютно? Уже в каменном веке люди хотели отгородить свое личное пространство от внешнего, порой враждебного, мира. Для этой цели они использовали каменные отшлифованные валуны, шкуры убитых животных, переплетенные ветки и кожу. Таким примитивным затвором они пытались защитить себя и своих близких от опасности нападения. Но такие тривиальные меры предосторожности не подходят людям в ХХI веке.

Выбор двери

Дверь должна защищать от воздействия внешних факторов и от незаконного проникновения в жилище.

Некоторые особенности

В создании современного интерьера входная дверь играет значительную роль. Она дает представление об обстановке в квартире (шикарной или убогой) и защищает жилище от незваных гостей. В наше время входные двери представлены в таком широчайшем ассортименте, что человеку трудно определиться и принять решение о приобретении. Попробуем разобраться в многообразии этого товара. Так какую входную дверь выбрать? Какими характеристиками должна обладать входная дверь?

Самая главная ее функция — это предоставить жильцам квартиры полную, абсолютную безопасность и уверенность в сохранности собственной жизни и ценного имущества. Дверь должна быть крепкой, надежной, прочной и, конечно, красивой. Если она отвечает всем этим требованиям, то вполне подойдет на роль «защитницы» домашнего очага.

Деревянные изделия: характеристики

Деревянная дверь

Дверь из ценных пород дерева, сделанная хорошим мастером, удивит и впечатлит Ваших гостей , сохранит тепло и убережет Ваш дом от кражи.

Вечная классика, которая никогда не выйдет из моды и не надоест, будет завоевывать восхищенные взгляды прохожих и гостей — это входные двери премиум класса, из ценных пород дерева. Это элитный товар класса люкс. Такая дверь является гарантом вашего покоя. Она убережет вас от грабежа, кражи и несанкционированного взлома. Экологически чистый, совершенно безвредный для здоровья материал. Массив красного дерева, дуба, вишни, бука, сосны, ольхи — двери из этих материалов прослужат вам максимально долго, верно и преданно. Дерево покрывается специальными лаками. Благодаря этому предотвращается негативное воздействие атмосферных осадков и перепада температур. В основе деревянных дверей прочный металлический каркас. У деревянных входных дверей превосходная шумоизоляция, отличная герметичность и защита от продувания. Плюс к этому неповторимый, уникальный дизайн.

Входные двери из экзотических пород красного дерева украсят любое жилище. Благородная текстура привлечет внимание прохожих своим безукоризненным внешним видом. Если вы хотите отличиться изысканным вкусом, то такая дверь вам подойдет. Цены — от 60 тысяч рублей.

Легендарные дубовые двери подойдут консерваторам, которые ко всем вопросам подходят серьезно и основательно. Входная дверь из дуба отличается прочностью и надежностью. Самый популярный материал у аристократов. Признак безупречного вкуса. Цена на дубовые двери начинается от 50 тысяч рублей.

Схема установки деревянной двери

Схема установки деревянной двери.

Очень солидные, главное, неповторимые двери входные из бука. Эти двери пользуются огромным спросом и популярностью у ценителей прекрасного. Высококачественный, долговечный и износоустойчивый материал. Такая дверь — это яркий акцент на вашей квартире. Цены начинаются с 30 тысяч рублей.

Менее благородные, но почти не уступающие в качестве, входные двери из вишни, сосны, ольхи. Любая деревянная дверь — это лучший выбор. Этот материал сочетает в себе оригинальный, бросающийся в глаза внешний вид и прочность. Дерево — это идеальный, экологически чистый и теплый материал, символизирует уют и гармонию. Безупречно впишется в любой интерьер и придаст ему законченный, обжитый вид. Такие двери — это настоящее произведение искусства, но по причине высокой стоимости устанавливают их не так часто.

Металлические конструкции

Конструкция металлической двери

Конструкция металлической двери.

На первом месте по спросу покупателей стоят металлические входные двери, возможно, потому, что одно название вызывает доверие. Они разделяются на классы: эконом, премиум и элитные. Эконом-класс — это менее качественный товар, при его изготовлении используют самые дешевые материалы. Порошковая окраска, низкопробный ламинат. Но тем не менее такие двери выглядят вполне достойно и хорошо выполняют свою основную функцию. Отличаются доступностью для широкого круга потребителей. Цены начинаются уже от четырех тысяч рублей. Более сложный вариант — это премиум класс.

Такие системы имеют оригинальный и проработанный дизайн, сложную порошковую окраску и высококачественный ламинат. Долговечны, не изнашиваются и крайне сложны для взлома. Стоимость — от 12 тысяч рублей. Далее идут элитные двери, чтобы позволить себе это дорогое удовольствие, необходимо быть действительно обеспеченным человеком. К вашим услугам дизайнеры, которые все разработают с учетом ваших капризов, пожеланий и индивидуальных потребностей. Самый дорогостоящий и первосортный материал. Если вы любите отличаться от окружающих, то вам доступны расцветки всех цветов радуги. Такая дверь будет радовать глаз и выделяться ярким пятном на лестничной клетке. Взломать ее практически невозможно. Цены стартуют от 60 тысяч рублей.

Также двери входные могут обладать следующими характеристиками: противовзломные, противопожарные, пуленепробиваемые и наиболее устойчивые к взрыву. Разумеется, не каждому человеку нужны такие серьезные и основательные меры безопасности. Но если есть повод опасаться за свою жизнь или жизнь членов семьи, то следует узнать об этом подробнее.

Противовзломные двери производятся из холоднокатаной стали, с применением инновационных технологий.

Схема противопожарной металлической двери

Схема противопожарной металлической двери.

Не существует двери, которую невозможно вскрыть, имея большое желание. Но открыть дверь с такой степенью защиты будет крайне затруднительно. И шансы на это ничтожно малы.

Противопожарная дверь обеспечивает защиту от распространения огня и дыма. Предел огнестойкости — от десяти минут до двух часов в зависимости от стоимости и производителя. Пуленепробиваемые (бронированные) двери — это надежная защита от огнестрельного оружия. Если раньше настолько высокой степенью защиты обладали только банковские хранилища и учреждения повышенной секретности, то теперь всякий желающий или нуждающийся может обезопасить себя до известной степени. Конечно, при наличии средств, ведь стоят такие меры безопасности совсем недешево.

Пластик, алюминий или стекло: нюансы

Виды пластиковых входных дверей

Пластиковые двери выглядят аккуратно, защищают помещение от лишней влаги и пыли, без труда открываются, легко моются.

Входные двери бывают пластиковые и алюминиевые. Пластиковые двери очень популярны, но украшают они не квартиры и дома, а магазины, офисы, больницы и парикмахерские. Выглядят они аккуратно и опрятно, сияют белизной и легко моются. Защищают помещение от влаги и пыли, открываются без каких-либо усилий. За что и получили широкое распространение и любовь народа (стоят от 18 тысяч рублей). Алюминиевые двери прослужат долгую службу. Это совершенно безвредный для человеческого здоровья материал, легкий вес, простота в уходе, стойкость к коррозии и эстетичный внешний вид (от 20 тысяч рублей).

Нестандартным и смелым решением в интерьере будет установка стеклянных входных дверей. Для тех, кто не делает тайны из своей личной жизни. Смотрится такая дверь необычно, нетрадиционно и эксцентрично. Эта конструкция только кажется хрупкой и непрочной. На деле же все гораздо крепче, и по прочности такая дверь способна конкурировать и с деревянной, и со стальной. Для изготовления этого класса дверей используется несколько разновидностей стекла: каленое, триплекс, армированное и акриловое. Смотрится этот вариант экстравагантно и шикарно. В России пока не занял прочных позиций. Во-первых, по причине некоторой застенчивости народа и отторжения подобных ноу-хау, во-вторых, по причине высокой стоимости. Цены начинается с 20 тысяч рублей.

Китайское производство: характеристики

Двери от китайского производителя

Двери от китайского производителя завоевали популярность за хорошее качество и низкие цены.

В последнее время большим спросом пользуются китайские входные двери. Китайский товар уже давно занял на российском рынке прочные и основательные позиции. Эти двери получили популярность благодаря невысокой цене, богатому выбору и сравнительно неплохому качеству. Имеют очень эффектный внешний вид, комплектуются, как правило, двумя и более замками. Широкий спектр цветов, прекрасная адаптация к российскому климату и безопасный материал. Эти двери вполне конкурентоспособны, невзирая на свою дешевизну. Превосходное соотношение цены и качества.

Как можно убедиться, входную дверь очень легко подобрать на абсолютно любой вкус. От самого непритязательного до самого взыскательного. От российского и западного производителя. Ценовые категории — от минимально низких до заоблачно высоких. Все же экономить в этом вопросе не следует, обстановка в окружающем мире не самая тихая и спокойная. Дом — возможно, единственное место, где человек еще чувствует себя умиротворено и защищено. Чтобы все так и было, нужно обезопасить себя высоконадежной и несокрушимой входной дверью. Тогда вы сможете спать спокойным и крепким сном. Соблюдая рекомендации, вы сможете осуществить выбор правильно. Удачных вам покупок!

Table of contents:

Have you ever wondered about the history of the doors? This is a subject that people use every day, and is seen as a matter of course. But relatively recently (in historical terms), this symbol of peace and security at all absent. Could you not to close three of the castle, to feel comfortable and cozy? Already in the Stone Age people wanted to fence off their personal space from the outside, often hostile, world. For this purpose, they used stone polished boulders, skins of dead animals, twisted branches and skin. So primitive gate they were trying to protect themselves and their loved ones from the dangers of an attack. But such trivial precautions are not suitable for people in the twenty-first century.

Choosing a door

The door should be protected from the impact of external factors and against unlawful entry into a dwelling.

Some features

door plays a significant role in creating a modern interior. It gives an idea of the atmosphere in the apartment (or shabby chic) and protects the house from intruders. Nowadays, the doors are presented in a widest range, that person is difficult to determine and decide on the acquisition. Let's try to understand the variety of this product. So what kind of door you choose? What characteristics should have a front door?

The most important is its function — is to provide the tenants of apartment complete, absolute security and confidence in the safety of their lives and valuable property. The door should be strong, reliable, durable and of course, beautiful. If she meets all these requirements, it is quite suitable for the role of «protector» of the hearth.

Wooden products: characteristics

Wooden door

The door made of valuable wood, make a good master of surprise and impress your guests, will retain the heat and will protect your home from theft.

A timeless classic that never goes out of fashion and do not get tired, will win admiring glances from passers-by and guests — this premium entrance door, made of precious wood. This is an elite luxury goods. This door is the guarantor of your peace. It will save you from robbery, theft, and unauthorized tampering. Environmentally friendly, completely harmless to the health of the material. An array of mahogany, oak, cherry, beech, pine, alder — the doors of these materials will serve you as long as possible, faithful and devoted. The tree is covered with special paints. This prevents a negative effect of precipitation and temperature changes. At the heart of wooden doors durable metal frame. In wooden entrance doors excellent insulation, air tightness and excellent protection against blowing. Plus, the unique, unique design.

Entrance doors of exotic species of mahogany decorate any home. Noble texture attract the attention of passers-by its impeccable appearance. If you want to excel exquisite taste, then this will suit you the door. Prices — from 60 thousand rubles.

The legendary oak doors fit conservatives that fit all issues seriously and thoroughly. The front door of oak is durable and reliable. The most popular material among the aristocrats. Sign of good taste. The price of oak doors starts at 50 thousand rubles.

The scheme of installation of wooden doors

The scheme of installation of wooden doors.

Very solid, more importantly, unique front doors of beech. These doors are in great demand and popularity among connoisseurs. High-quality, durable and wear-resistant material. This door — a bright accent to your apartment. Prices start at 30 thousand rubles.

Less noble, but almost not inferior in quality, doors, cherry, pine, alder. Any wooden door — it's the best choice. This material combines the original, conspicuous appearance and durability. Wood — is the ideal, environmentally friendly and warm material, symbolizes the warmth and harmony. Perfectly fit into any interior and give it a finished, lived-in look. Such doors — a real work of art, but not install them so often because of the high cost.

Metal constructions

Construction metal doors

The design of the metal door.

The first place for customer demand are metal entrance doors, possibly because one name inspires confidence. They are divided into classes: economy, premium and luxury. Economy class — it's less a quality product, in its manufacture using the cheapest materials. Powder coating, base laminate. Nevertheless, these doors look quite decent and well perform its main function. Differ availability for a wide range of consumers. Prices start already from four thousand. A more sophisticated version — is the premium class.

Such systems are original and crafted design, complex powder coating and high-quality laminate. Durable, non-wearing and extremely difficult to crack. Cost — 12 thousand rubles. Next come the elite doors to afford this expensive, you need to be really wealthy person. It offers designers, all of which are tailored to your whims, wishes and individual needs. The most expensive and the first-class material. If you like to be different from others, then you have access to all the colors of the rainbow colors. This door will please the eye and stand out a bright spot in the stairwell. Hack it is almost impossible. Prices start at 60 thousand rubles.

Also, entrance doors can have the following characteristics: anti-burglary, fire, bullet-proof and resistant to the most exposure. Of course, not every person needs such a serious and thorough security measures. But if there is reason to fear for their lives or the lives of family members, you should learn more about it.

In resistant doors are manufactured from cold rolled steel, with the use of innovative technologies.

Driving fire metal door

Driving fire metal door.

There is a door that can not be open, with a great desire. But open the door with a degree of protection would be extremely difficult. And the chances of this are negligible.

Fire door provides protection against the spread of fire and smoke. Limit of fire resistance — from ten minutes to two hours depending on the cost and manufacturer. Bulletproof (armored) doors — a reliable protection from firearms. Previously, such a high degree of protection had only bank vaults and security enhanced institution, now anyone who wishes or needs can protect themselves to some extent. Of course, if funds are available, because these are very expensive safety measures.

Plastic, aluminum and glass: the nuances

Types of plastic front doors

Plastic doors look carefully, to protect the room from excessive moisture and dust, easy open, easy to clean.

Entrance doors are plastic and aluminum. Plastic doors are very popular, but they are not decorated apartments and houses, as well as shops, offices, hospitals and hairdressers. They look neat and tidy, shining white and easy to wash. Protect the room from moisture and dust, opened without any effort. For which he received widespread and love of the people (there are 18 thousand rubles). Aluminum doors last for long service. This is completely harmless to human health material, light weight, ease of maintenance, corrosion resistance and aesthetic appearance (20 thousand rubles).

Unusual and courageous decision in the interior will be the installation of glass doors. For those who have made no secret of his personal life. Looks door so unusual, unconventional and eccentric. This design just seems fragile and unstable. In fact, everything is much stronger, and the strength of such a door is able to compete with the wood and with the steel. For the manufacture of doors class uses several types of glass: tempered, laminated, wired and acrylic. See this version of the extravagant and elegant. Russia has yet to take a strong position. Firstly, because some people's shyness and rejection of such know-how, and secondly, because of the high cost. Prices start at 20 thousand rubles.

Chinese production: Features

Doors from the Chinese manufacturer

Doors from the Chinese manufacturer have gained popularity for good quality and low prices.

In recent years, great demand for Chinese doors. Chinese goods have long taken on the Russian market strong and solid position. These doors have gained popularity due to the low price, wide selection and relatively good quality. They have a very impressive appearance, are completed, usually two or more locks. A wide range of colors, excellent adaptation to the Russian climate and safe material. These doors are quite competitive, despite its low cost. Excellent value for money.

As you can see, the front door is very easy to pick on absolutely every taste. From the most lowly to the most demanding. From the Russian and western manufacturers. Price category — from the lowest low to the sky-high. Yet savings should not be in this matter, the situation in the outside world is not the most quiet and calm. House — perhaps the only place where people still feel pacified and protected. To all, and so it was necessary to protect themselves highly reliable and indestructible door. Then you will be able to sleep peacefully and soundly. By following the recommendations you can make a selection correctly. Successful to you of purchases!

Зміст:

Ви коли-небудь замислювалися про історію виникнення дверей? Це предмет, яким люди користуються щодня і сприймають як щось само собою зрозуміле. А адже порівняно недавно (за історичними мірками) цей символ спокою і безпеки і зовсім був відсутній. Змогли б ви, які не закрившись на три замки, відчувати себе комфортно і затишно? Вже в кам'яному столітті люди хотіли відгородити свій особистий простір від зовнішнього, часом ворожого, світу. Для цієї мети вони використовували кам'яні відшліфовані валуни, шкури вбитих тварин, переплетені гілки та шкіру. Таким примітивним затвором вони намагалися захистити себе і своїх близьких від небезпеки нападу. Але такі тривіальні запобіжні заходи не підходять людям в ХХI столітті.

вибір дверей

Двері повинні захищати від впливу зовнішніх факторів і від незаконного проникнення в житло.

деякі особливості

У створенні сучасного інтер'єру вхідні двері відіграє значну роль. Вона дає уявлення про обстановку в квартирі (шикарною або убогій) і захищає житло від непроханих гостей. У наш час вхідні двері представлені в такому широкому асортименті, що людині важко визначитися і прийняти рішення про придбання. Спробуємо розібратися в різноманітті цього товару. То яку вхідні двері вибрати? Якими характеристиками має володіти вхідні двері?

Найголовніша її функція — це надати мешканцям квартири повну, абсолютну безпеку і впевненість у цілості власного життя і цінного майна. Двері повинні бути міцною, надійною, міцною і, звичайно, красивою. Якщо вона відповідає всім цим вимогам, то цілком підійде на роль «захисниці» домівки.

Дерев'яні вироби: характеристики

Дерев'яні двері

Двері з цінних порід дерева, зроблена хорошим майстром, здивує і вразить Ваших гостей, збереже тепло і вбереже Ваш будинок від крадіжки.

Вічна класика, яка ніколи не вийде з моди і не набридне, буде завойовувати захоплені погляди перехожих і гостей — це вхідні двері преміум класу, з цінних порід дерева. Це елітний товар класу люкс. Такі двері є гарантом вашого спокою. Вона вбереже вас від грабежу, крадіжки і несанкціонованого злому. Екологічно чистий, абсолютно нешкідливий для здоров'я матеріал. Масив червоного дерева, дуба, вишні, бука, сосни, вільхи — двері з цих матеріалів прослужать вам максимально довго, вірно і віддано. Дерево покривається спеціальними лаками. Завдяки цьому запобігається негативний вплив атмосферних опадів і перепаду температур. В основі дерев'яних дверей міцний металевий каркас. У дерев'яних вхідних дверей чудова шумоізоляція, відмінна герметичність і захист від продування. Плюс до цього неповторний, унікальний дизайн.

Вхідні двері з екзотичних порід червоного дерева прикрасять будь-яке житло. Шляхетна текстура приверне увагу перехожих своїм бездоганним зовнішнім виглядом. Якщо ви хочете відзначитися вишуканим смаком, то такі двері вам підійде. Ціни — від 60 тисяч рублів.

Легендарні дубові двері підійдуть консерваторам, які до всіх питань підходять серйозно і грунтовно. Вхідні двері з дуба відрізняється міцністю і надійністю. Найпопулярніший матеріал у аристократів. Ознака бездоганного смаку. Ціна на дубові двері починається від 50 тисяч рублів.

Схема установки дерев'яних дверей

Схема установки дерев'яних дверей.

Дуже солідні, головне, неповторні двері вхідні з бука. Ці двері мають величезний попит і популярністю у цінителів прекрасного. Високоякісний, довговічний і зносостійкий матеріал. Такі двері — це яскравий акцент на вашій квартирі. Ціни починаються з 30 тисяч рублів.

Менш благородні, але майже не поступаються в якості, вхідні двері з вишні, сосни, вільхи. Будь-яка дерев'яні двері — це кращий вибір. Цей матеріал поєднує в собі оригінальний, кидається в очі зовнішній вигляд і міцність. Дерево — це ідеальний, екологічно чистий і теплий матеріал, символізує затишок і гармонію. Бездоганно впишеться в будь-який інтер'єр і додасть йому закінчений, обжитий вид. Такі двері — це справжній витвір мистецтва, але через високу вартість встановлюють їх не так часто.

Металеві конструкції

Конструкція металевих дверей

Конструкція металевих дверей.

На першому місці за попитом покупців стоять металеві вхідні двері, можливо, тому, що одна назва викликає довіру. Вони поділяються на класи: економ, преміум і елітні. Економ-клас — це менш якісний товар, при його виготовленні використовують найдешевші матеріали. Порошкове фарбування, низькопробний ламінат. Але тим не менше такі двері виглядають цілком гідно і добре виконують свою основну функцію. Відрізняються доступністю для широкого кола споживачів. Ціни починаються вже від чотирьох тисяч рублів. Більш складний варіант — це преміум клас.

Такі системи мають оригінальний і пророблений дизайн, складну порошкове забарвлення і високоякісний ламінат. Довговічні, не зношуються і вкрай складні для злому. Вартість — від 12 тисяч рублів. Далі йдуть елітні двері, щоб дозволити собі це дороге задоволення, необхідно бути дійсно забезпеченою людиною. До ваших послуг дизайнери, які все розроблять з урахуванням ваших примх, побажань та індивідуальних потреб. Найдорожчий і вищої якості матеріал. Якщо ви любите відрізнятися від тих, що оточують, то вам доступні забарвлення всіх кольорів веселки. Такі двері будуть радувати око і виділятися яскравою плямою на сходовій клітці. Зламати її практично неможливо. Ціни стартують від 60 тисяч рублів.

Також двері вхідні можуть мати наступні характеристики: протизламні, протипожежні, куленепробивні і найбільш стійкі до вибуху. Зрозуміло, не кожній людині потрібні такі серйозні і грунтовні заходи безпеки. Але якщо є привід побоюватися за своє життя або життя членів сім'ї, то слід дізнатися про це докладніше.

Протівовзломниє двері виробляються з холоднокатаної сталі, із застосуванням інноваційних технологій.

Схема протипожежних металевих дверей

Схема протипожежних металевих дверей.

Не існує двері, яку неможливо розкрити, маючи велике бажання. Але відкрити двері з таким ступенем захисту буде вкрай важко. І шанси на це мізерно малі.

Протипожежні двері забезпечує захист від поширення вогню і диму. Межа вогнестійкості — від десяти хвилин до двох годин в залежності від вартості та виробника. Куленепробивні (броньовані) двері — це надійний захист від вогнепальної зброї. Якщо раніше настільки високим ступенем захисту володіли тільки банківські сховища і установи підвищеної секретності, то тепер кожен бажаючий, який потребує може убезпечити себе до певної міри. Звичайно, при наявності коштів, адже коштують такі заходи безпеки зовсім недешево.

Пластик, алюміній або скло: нюанси

Види пластикових вхідних дверей

Пластикові двері виглядають акуратно, захищають приміщення від зайвої вологи і пилу, без праці відкриваються, легко миються.

Вхідні двері бувають пластикові і алюмінієві. Пластикові двері дуже популярні, але прикрашають вони не квартири і будинки, а магазини, офіси, лікарні та перукарні. Виглядають вони акуратно і охайно, сяють білизною і легко миються. Захищають приміщення від вологи і пилу, відкриваються без будь-яких зусиль. За що і отримали широке поширення і любов народу (коштують від 18 тисяч рублів). Алюмінієві двері прослужать довгу службу. Це абсолютно нешкідливий для людського здоров'я матеріал, легка вага, простота в догляді, стійкість до корозії і естетичний зовнішній вигляд (від 20 тисяч рублів).

Нестандартним і сміливим рішенням в інтер'єрі буде установка скляних вхідних дверей. Для тих, хто не робить таємниці зі свого особистого життя. Виглядає така двері незвично, нетрадиційно і ексцентрично. Ця конструкція тільки здається тендітною і неміцною. На ділі ж все набагато міцніше, і по міцності такі двері здатна конкурувати і з дерев'яною, і зі сталевою. Для виготовлення цього класу дверей використовується кілька різновидів скла: гартоване, триплекс, армоване і акрилове. Виглядає цей варіант екстравагантно і шикарно. У Росії поки не зайняв міцних позицій. По-перше, через деякій сором'язливості народу і відторгнення подібних ноу-хау, по-друге, через високу вартість. Ціни починається з 20 тисяч рублів.

Китайське виробництво: характеристики

Двері від китайського виробника

Двері від китайського виробника завоювали популярність за хорошу якість і низькі ціни.

Останнім часом великим попитом користуються китайські вхідні двері. Китайський товар вже давно зайняв на російському ринку міцні і грунтовні позиції. Ці двері отримали популярність завдяки невисокій ціні, багатому вибору і порівняно непоганому якості. Мають дуже ефектний зовнішній вигляд, комплектуються, як правило, двома і більше замками. Широкий спектр кольорів, прекрасна адаптація до російського клімату і безпечний матеріал. Ці двері цілком конкурентоспроможні, незважаючи на свою дешевизну. Чудове співвідношення ціни і якості.

Як можна переконатися, вхідні двері дуже легко підібрати на абсолютно будь-який смак. Від самого невибагливого до самого вимогливого. Від російського і західного виробника. Цінові категорії — від мінімально низьких до захмарно високих. Все ж економити в цьому питанні не слід, обстановка в навколишньому світі не сама тиха і спокійна. Будинок — можливо, єдине місце, де людина ще відчуває себе умиротворено і захищено. Щоб все так і було, потрібно убезпечити себе високонадійній і незламної вхідними дверима. Тоді ви зможете спати спокійним і міцним сном. Дотримуючись рекомендації, ви зможете здійснити вибір правильно. Вдалих вам покупок!

Как сделать кровлю вентилируемой?

Оглавление:

Большая страна — большие объемы строительства жилья. Не только многоэтажного, но и частного. И каждому застройщику важны и необходимы знания по общим вопросам строительства, по нормам и правилам, в том числе и про кровельные процессы.

Грамотно выполненные кровельные конструкции — это залог не только теплого дома и комфортной атмосферы, но и долговечности других элементов сооружения.

Дом с кровельной конструкцией

Устройство кровли — это важный этап строительства зданий.

Физические процессы теплообмена

Процесс теплообмена

Процесс теплообмена.

В отапливаемом доме неизбежны перепады температуры, наличие влаги в воздухе в виде пара, конденсата. Пар производится жизнедеятельностью человека или животных, проникает в строительные конструкции, охлаждается и увлажняет их. Подавляющее большинство строительных материалов пропускают воздух в той или иной степени. Поэтому любой жилой дом, индивидуальный или многоквартирный, представляет собой воздушный объем, в котором теплый воздух поднимается сквозь все конструкции вверх.

В высоких многоэтажных домах появляется эффект тяги. Теплый воздух поднимается в верхние этажи, особенно это заметно в подъездах, и проникает наружу через окна и чердаки. На нижних этажах, наоборот, наблюдается приток наружного холодного воздуха. Этот процесс происходит и в одноэтажном отапливаемом доме, только с меньшей динамикой.

С другой стороны, пар теплого воздуха конденсируется в конструкциях в воду, которая не только увлажняет их, но и имеет способность стекать вниз, заполняя полости в конструкциях. Основную функцию по конденсации водяного пара принимает на себя самая верхняя часть здания — кровля. Зимой этот процесс идет интенсивно и постоянно, а летом преимущественно в прохладное ночное время.

Устройство вентилируемой кровли

Устройство вентилируемой кровли

Устройство вентилируемой кровли.

Самый современный и эффективный способ предотвратить или существенно уменьшить конденсирование влаги в кровле — сделать ее вентилируемой естественно или принудительно. Естественная холодная вентиляция не потребует энергетических затрат, поэтому ее конструкция предпочтительней. Однако бывают кровли сложной архитектуры, которым не хватает силы естественной вентиляции, тогда на помощь приходит принудительная.

Вентиляция отводит теплый влажный воздух в окружающее пространство, тем самым оставляя несущие конструкции, утеплители сухими, продлевая срок службы и обеспечивая теплоизоляцию. Нам необходимо управлять этим процессом, что осуществляется с помощью так называемого кровельного пирога.

Понятие кровельного пирога появилось относительно недавно и обозначает многослойную конструкцию кровли, в которой ведущее место отведено созданию вентиляционных каналов. Существует два вида кровельного пирога: для отапливаемых и утепленных помещений и для холодной кровли. Каждый слой взаимосвязан функционально с другими слоями, а отсутствие какого-либо снижает защитные свойства всего пирога.

Устройство вентиляции холодной кровли

Если чердак является холодной, неутепленной частью здания, конструкция кровли выполняется в несколько последовательных слоев. Для работ потребуются следующие инструменты.

  • молоток;
  • дрель со сверлами 4-12 мм;
  • ножовка по дереву;
  • степлер (скобозабиватель) электрический или механический со скобами 14х8 мм;
  • уровень, линейка метровая, угольник;
  • ножницы;
  • отвертки разных размеров;
  • кисть-флейц для антисептирования мест обрезки деревянных деталей;
  • герметик строительный.
Устройство вентиляции холодной кровли

Устройство вентиляции холодной кровли.

С верхней стороны стропил производится укладка гидроизоляционной пленки (не путать с пароизоляционной). Провис пленки должен быть 20-40 мм для отвода конденсата. Закрепляют ее вдоль стропил контробрешеткой толщиной 30-50 мм и шириной в толщину самих стропил. Пленку в месте крепления лучше склеить на двухсторонний скотч.

Для уменьшения отходов пленку можно укладывать горизонтальными рядами снизу вверх и с нахлестом в 100-150 мм. Места соединения полос проклеивают, создавая сплошное полотно. Образующаяся от конденсата вода будет стекать по пленке к карнизу крыши.

После устройства гидроизоляционного слоя на контробрешетку нашивают поперек стропил обрешетку для кровельного покрытия. Ширина доски, зазор между ними выбирается в зависимости от кровельного материала.

  1. Для керамической и мягкой черепицы на обрешетку используют дюймовую доску 100 мм шириной. Ее укладывают с зазором в 50-100 мм, после чего сверху сплошь зашивают строительной плитой или водостойкой фанерой толщиной не менее 9 мм. Под мягкую черепицу еще укладывают подстилающий слой.
  2. Обрешетку из доски 30х100 и с шагом в 300-400 мм выполняют под металлочерепицу или профнастил;
  3. Для металлической фальцевой кровли используют обрешетку из дюймовой доски шириной в 150-250 мм, нашитой на контробрешетку с минимальным зазором в 20-50 мм.

В конце непосредственно на обрешетку или строительную плиту укладывают кровельный материал. Он крепится специальными гвоздями, саморезами или кляммерами на обрешетку. Места крепления кровли защищают герметиками, а обрешетка предварительно обрабатывается антисептиком. Дополнительно можно выполнить черновую подшивку по стропилам со стороны чердака.

Между кровлей и подкровельной пленкой гидроизоляции появился вентиляционный зазор в суммарную толщину обрешетки и контробрешетки. Это 55-80 мм высоты подкровельного пространства вдоль наклона стропил. Зимой более теплый чердачный воздух, частично проникающий через гидроизоляцию, будет подниматься к коньку кровли и выводиться в атмосферу, не успев конденсировать влагу. И летом нагретый кровлей воздух также выводится из-под кровли.

Важным для подкровельного пространства является вентиляция чердака. Она осуществляется через слуховые окна, устраиваемые на фронтонах с разных сторон. Вентиляция жилого помещения, чердака и подкровельного пространства взаимосвязаны, и одной из их целей является уменьшение пара и конденсата в кровельном пироге.

Конструкция вентилируемой утепленной крыши

Схема вентиляции мансарды

Схема вентиляции мансарды .

Часто чердачное помещение используется как мансарда, утепляется со стороны кровли. В этом случае в кровельный пирог добавляются еще несколько слоев. Теперь между жилым помещением и крышей нет чердачной воздушной прослойки. Теплый и влажный воздух мансарды сразу проникает в подкровельное пространство. И если не принять дополнительных мер по его отведению, конденсата будет гораздо больше и конструкции начнут намокать. Теплоизоляционные материалы перестанут выполнять свои функции и воздух в помещении будет холодным. Придется усиливать отопление.

Помимо тех слоев, которые уже выполнены в холодной крыше, добавляют толстый слой утеплителя, укладываемый между стропил с внутренней стороны. Если обычные стропила шириной 150 мм, то толщина утеплителя между стропил может быть не более 100 мм. Причина — необходимость оставлять минимальный зазор (не касаться) до провиса гидроизоляции, который достигает 40 мм. Если будет касание, вода, стекающая по изоляции, попадет в утеплитель. Для увеличения толщины слоя на стропила нашивают брус нужной толщины и добавляют утеплитель.

Затем его закрывают пароизоляционной пленкой. Цель — максимально уменьшить попадание пара из помещения в утеплитель, чтобы не было его намокания. Влажный утеплитель никуда не годится, он не держит тепло и вдобавок увлажняет окружающие конструкции. На пароизоляцию нашивают сначала черновую, а потом и чистовую облицовку.

Теперь прегражден путь влажного пара к кровле, и хотя небольшая часть его все же проникает, она подкровельным вентиляционным потоком воздуха выносится в атмосферу, не причиняя вреда конструкциям крыши. А если само теплое помещение не вентилируется, куда будет уходить пар? Через всевозможные микроскопические поры и щели он все равно будет идти вверх, к кровле. Этому будет способствовать и избыточное давление, образующееся в теплом помещении мансарды.

Снять излишнее давление, уменьшить содержание влаги в жилом помещении и тем самым помочь подкровельной вентиляции вывести влажный воздух в атмосферу позволит вентиляция самого помещения.

Устройство вентилируемого карниза

Продольные вентиляционные каналы кровельного пирога не будут эффективно работать, если, с одной стороны, в нижней части, у самого карниза, не обеспечить притока атмосферного воздуха. С другой стороны, нужно дать выход увлажненного воздуха из самой верхней части крыши — из конька.

Антиконденсатная пленка

Гидроизоляционная пленка является самой прочной из всех видов пленок, применяемых в строительстве дома, поэтому она не пропускает воду или влагу даже под высоким давлением.

Гидроизоляционная пленка выводится и приклеивается герметиком на металлическую карнизную планку, установленную в плоскости обрешетки. Сверху закрепляется кровля. Приток воздуха осуществляется 3 путями. Во-первых, сквозь зазоры профиля кровельного материала, во-вторых, через фронтонные свесы и, в-третьих, через микропоры гидроизоляционной пленки, вытягивая пар из утеплителя.

При обшивке карниза в его нижней части предусматриваются вентиляционные отверстия или зазоры в зависимости от множества вариантов конструкции карниза. Один из современных способов — это сплошная подшивка карниза пластиковыми панелями с перфорацией для вентилирования крыши.

Создание вытяжки на коньке

В зависимости от конструкции кровельного покрытия воздушный поток из-под кровли собирается в коньке и выводится в атмосферу либо через конструкционные зазоры по длине конька, либо через фронтонные отверстия. Например, в комплекте керамической и металлической черепицы предусмотрены специальные элементы конька с вентиляционными зазорами. Дополнительно есть доборные элементы для нестандартной формы конька.

Это внешняя часть кровли. Внутреннее же устройство выполняется в определенной последовательности.

  • контробрешетку по стропилам не доводят до геометрической высоты на одинаковое расстояние в 20-40 мм. Бруски встречных скатов не стыкуются;
  • обрешетку в 2 сплошных доски с обоих скатов на коньке также выполняют с продольным зазором в 40-80 мм;
  • гидроизоляционную пленку вдоль конька разрезают с запасом на подгиб в 200 мм с обоих скатов;
  • между торцами контробрешетки и обрешетки вдоль конька вертикально устанавливается коньковый брус 40х100 мм;
  • к нему закрепляют и проклеивают герметиком гидроизоляционное полотно;
  • сверху эту конструкцию закрывают коньком по инструкции и технологии;
  • устанавливают со стороны фронтонов торцевые элементы конька, в которых предусмотрены вентиляционные отверстия или зазоры.

Некоторые особенности вентилируемой кровли

Вентиляция кровли не является независимым процессом. Наоборот, вентиляция или ее отсутствие в помещениях прямо влияет на воздухообмен в кровле. Чтобы эффективно отводить разрушающую влагу из жилых помещений через кровлю, необходимо рассматривать вентиляцию всех элементов здания как единый процесс.

Если форма крыши сложная, имеет много переходов, ендов, вентиляционные процессы необходимо разделить на участки и сформировать воздушные потоки в кровле раздельно. В результате эффективного вентилирования воздух в подкровельном пространстве должен сменяться в течение часа примерно 2 раза.

Эффективность вентилируемой кровли зависит от наклона скатов. Чем они круче, тем сильнее происходит процесс вентилирования. И, наоборот, в крышах с уклоном меньше 20%, подкровельная вентиляция неустойчива, эффективна лишь под ветровым напором.

Всегда является полезным устройство на крыше дополнительных вытяжных элементов (аэраторов), помогающих усилить естественную вентиляцию кровли. Располагать их следует на кровлях сложной формы, когда обычных средств уже не достаточно. Устанавливаются аэраторы вблизи конька.

Теплоизоляционные свойства утеплителя и долговечность конструкций крыши напрямую зависят от наличия в них влаги. Поэтому вентилируемая кровля и конструкция вентиляции помещений экономически выгодна даже в том случае, когда необходимо установить принудительный воздухообмен.

Table of contents:

Most of the country — large volumes of housing construction. Not only multi-storey, but also private. And every developer are important and necessary knowledge on general issues of construction, according to the rules and regulations, including those about the roofing process.

Correctly executed roof structures — a pledge not only a warm house and a comfortable atmosphere, but also the durability of the other elements of the structure.

House roof design

Roof installation — this is an important phase of the construction of buildings.

Physical processes of heat exchange

heat exchange process

heat exchange process.

The heated house inevitable changes in temperature, the presence of moisture in the air in the form of steam condensate. Steam produced the vital functions of the human or animal enters the building structure, cools and moisturizes them. The vast majority of building materials pass the air to a greater or lesser extent. Therefore, any dwelling house, apartment or individual, it is the air space in which warm air rises up through all the designs.

In the high apartment buildings there is an effect of traction. Warm air rises to the upper floors, especially noticeable in the hallways, and penetrates to the outside through windows and attics. On the lower floors, on the contrary, there is inflow of fresh cold air. This process takes place in a one-story heated house, only with less dynamics.

On the other hand, hot air steam condenses to water in the constructions that not only their hydrates, but also has the ability to drain down into the cavity filling structures. The main feature on the condensation of water vapor takes on the uppermost part of a building — roof. In winter, the process is intense and constant, and preferably in a cool summer night.

The device ventilated roof

The device ventilated roof

The device ventilated roof.

The most modern and effective way to prevent or significantly reduce the moisture condensation in the roof — do it naturally ventilated or forced. Natural Cold ventilation will not require expenditure of energy, so it is preferable to design. However, there are roof complex architecture, which lack the strength of natural ventilation, then comes to the aid forced.

Ventilation removes warm moist air into the surrounding space, thereby leaving the load-bearing structures, insulation dry, prolonging life and providing insulation. We need to manage this process, which is carried out by the so-called roofing pie.

notion roofing pie a relatively new and represents a multi-layered structure of the roof, in which the leading role given to the creation of ventilation ducts. There are two types of roofing pie: for heated and insulated for cold rooms and the roof. Each layer is functionally interconnected with the other layers, and the absence of any reduces the protective properties of the whole pie.

Cold roof ventilation device

If the attic is cold, non-insulated part of the building, roof construction It is performed in several successive layers. For work you need the following tools.

  • a hammer;
  • drill with drills 4-12 mm;
  • Hacksaw on a tree;
  • Stapler (Staplers) electrical or mechanical staples 14h8 mm;
  • level, ruler meter, square;
  • scissors;
  • screwdrivers of different sizes;
  • Brush-fleyts for antiseptic places cutting wooden components;
  • Construction sealant.
Cold roof ventilation device

Arrangement of ventilating cold roof.

On the upper side of rafters made laying waterproofing film (not to be confused with a vapor barrier). Deflection of the film should be 20-40 mm for condensate drain. Fasten it along the trusses kontrobreshetkoy 30-50 mm in thickness and width rafters themselves. The film is in place securing the best glue in the double-sided tape.

To reduce the waste film can be stacked upwards in horizontal rows and in overlapping 100-150 mm. strips glued junction, creating a continuous web. The resulting condensation water will flow through the film to the eaves of the roof.

After the waterproofing layer on the device kontrobreshetku sewn across the rafters for roofing lath. The width of the board, the gap between them is selected depending on the roofing material.

  1. For ceramic tiles and soft to use a crate inch plank width of 100 mm. It is laid with a gap of 50-100 mm, after which the top plate completely sewn construction or waterproof plywood at least 9 mm thick. Under the soft tiles even laid underlayment.
  2. Lathing of boards 30h100 and in increments of 300-400 mm, or operate under the metal decking;
  3. To use the metal standing seam roof lathing inch of board width of 150-250 mm, sewn on kontrobreshetku with a minimum gap of 20-50 mm.

At the end directly to the crate or slabs laid roofing material. He attached special nails, screws or clamps on the crate. Place the roof mounting protect sealants and purlins pre-treated with antiseptic. Additionally, you can perform a rough filing rafters from the attic.

Between the roof and under-roof waterproofing film ventilation gap appeared in a total thickness of lathing and kontrobreshetki. It is 55-80 mm high roof space along the inclination of rafters. In winter, the warmer attic air, partially penetrating the waterproofing, will climb to the roof ridge, and output into the atmosphere, not having to condense the moisture. And in the summer of heated air and the roof it appears from under the roof.

Important for the ventilation of roof space is a loft. It is carried out through the dormer windows, arranged on the pediments from different sides. Ventilation of residential premises, attic and roof space are interrelated, and one of their goals is to reduce the steam and condensate in roofing pie.

The design of a ventilated roof insulation

Driving attic ventilation

Driving attic ventilation.

Often the attic space used as an attic, insulated from the roof. In this case, the added roofing cake several layers. Now, between the living room and the attic roof no air gap. Warm and humid air of the attic immediately penetrates into the roof space. And if you do not take additional measures to its retracted, condensate will be much larger and the design will get wet. Thermal insulation materials will cease to perform its functions and the air in the room is cold. It is necessary to strengthen the heating.

In addition to the layers that have already been implemented in a cold roof, add a thick layer of insulation to be placed between the rafters on the inside. If conventional rafters 150 mm, the thickness of the insulation between the rafters can be not more than 100 mm. The reason — the need to keep a minimum clearance (not touch) to slack waterproofing, which is 40 mm. If there is contact, the water flowing on the isolation, fall into the insulation. To increase the thickness of the rafters sewn timber desired thickness and add insulation.

Then he closed vapor barrier film. The goal — to minimize ingress of steam out of the room heater that was not his wet. Wet insulation will not do, it does not hold the heat, and in addition moisturizes surrounding structures. On vapor barrier sewn first roughing, then finishing and trim.

Now the path is blocked by moisture vapor to the roof, and although a small part of it still gets it under-roof ventilation air flow is carried into the atmosphere without causing harm to the roof structure. And if the room is not ventilated warm itself, which will leave couples? Through all kinds of microscopic pores and cracks it will still go up to the roof. This will be facilitated and the pressure, which is formed in a warm room attic.

Remove the excess pressure to reduce the moisture content in the living room and thus help the under-roof ventilation bring moist air into the atmosphere allow ventilation of the premises.

The device of ventilated curtain rod

Longitudinal roof vents cake will not work effectively if, on the one hand, at the bottom, near the cornice, not to provide air flow. On the other hand, the need to provide an outlet for moist air from the top of the roof itself — from the ridge.

Anti-condensation film

Waterproofing foil is the most durable of all kinds of films used in the construction of the house, so she does not let water or moisture, even under high pressure.

Waterproofing foil output and is glued to the metal sealant Cornice strip mounted in the plane of the crates. On top of the roof is fixed. The inflow of air is carried out in 3 ways. Firstly, through the clearance profile of the roofing material, and secondly, through the gable overhangs and, thirdly, through the micropores of the waterproofing film, pulling pairs of the heater.

When the cornice trim at the bottom are provided ventilation holes or gaps, depending on a variety of design options for the cornice. One of the modern methods — is a solid filing cornice plastic panels, perforated for ventilation of the roof.

Creating a drawing on the ridge

Depending on the design of the roof covering beneath the roof airflow and collected in the ridge or discharged into the atmosphere via clearances along the length of the structural ridge or gable through holes. For example, complete the ceramic and metal tiles are special elements of the ridge with ventilation gaps. In addition, there are additional elements for odd-shaped ridge.

This is the outer part of the roof. The inner unit is performed in sequence.

  • kontrobreshetku rafters are not adjusted to the geometric height of the same distance of 20-40 mm. The bars of counter rays are not joined;
  • lath in 2 solid boards with both skates on the ridge also perform a longitudinal gap of 40-80 mm;
  • waterproof film along the ridge is cut with a margin on the hem 200 mm with two ramps;
  • kontrobreshetki between the ends and along the ridge batten is installed vertically ridged timber 40h100 mm;
  • to fix it and glued fabric waterproofing sealant;
  • on top of this structure is closed skate under the instruction and technology;
  • set by the gable end elements of the ridge, which provided ventilation holes or gaps.

Some features a ventilated roof

roof ventilation is not an independent process. On the contrary, ventilation, or lack thereof in the premises of a direct impact on the ventilation in the roof. To effectively remove destructive moisture from the premises through the roof, it is necessary to consider all elements of the ventilation of the building as a single process.

If the shape of the roof of the complex, has many passages, valleys, vents processes must be divided into sections and create air flow in the roof separately. As a result, the effective venting air in under-roof space must be replaced during the hours of about 2 times.

The effectiveness of a ventilated roof depends on the inclination of rays. What are they steeper, the more there is venting process. Conversely, in the roofs with a slope of less than 20%, under-roof ventilation is unstable, it is effective only under the pressure of the wind.

Always a useful device on the roof of the additional suction elements (aerators), helps to strengthen the natural ventilation of the roof. Positioning should be on roofs of complex shape when conventional means are no longer enough. Aerators are installed near the ridge.

Thermal insulation properties of insulation and durability of the roof is directly dependent on the presence of moisture. Therefore, ventilated roof space ventilation and design of cost effective even in cases where it is necessary to install a forced ventilation.

Зміст:

Велика країна — великі обсяги будівництва житла. Не тільки багатоповерхового, а й приватного. І кожного забудовника важливі і необхідні знання із загальних питань будівництва, за нормами і правилами, в тому числі і про покрівельні процеси.

Грамотно виконані покрівельні конструкції — це запорука не тільки теплого дому та комфортної атмосфери, а й довговічності інших елементів споруди.

Будинок з покрівельної конструкцією

Пристрій покрівлі — це важливий етап будівництва будівель.

Фізичні процеси теплообміну

процес теплообміну

Процес теплообміну.

В опалювальному будинку неминучі перепади температури, наявність вологи в повітрі у вигляді пари, конденсату. Пар виробляється життєдіяльністю людини або тварин, проникає в будівельні конструкції, охолоджується і зволожує їх. Переважна більшість будівельних матеріалів пропускають повітря в тій чи іншій мірі. Тому будь-який житловий будинок, індивідуальний або багатоквартирний, являє собою повітряний обсяг, в якому тепле повітря піднімається крізь всі конструкції вгору.

У високих багатоповерхових будинках з'являється ефект тяги. Тепле повітря піднімається у верхні поверхи, особливо це помітно в під'їздах, і проникає назовні через вікна і горища. На нижніх поверхах, навпаки, спостерігається приплив зовнішнього холодного повітря. Цей процес відбувається і в одноповерховому опалювальному будинку, тільки з меншою динамікою.

З іншого боку, пар теплого повітря конденсується в конструкціях в воду, яка не тільки зволожує їх, а й має здатність стікати вниз, заповнюючи порожнини в конструкціях. Основну функцію по конденсації водяної пари приймає на себе сама верхня частина будівлі — покрівля. Взимку цей процес йде інтенсивно і постійно, а влітку переважно в прохолодне нічний час.

Влаштування вентильованої покрівлі

Влаштування вентильованої покрівлі

Влаштування вентильованої покрівлі.

Найсучасніший і ефективний спосіб запобігти або істотно зменшити конденсованих вологи в покрівлі — зробити її вентильованої природно або примусово. Природна холодна вентиляція не потребують енергетичних витрат, тому її конструкція краще. Однак бувають покрівлі складної архітектури, яким не вистачає сили природної вентиляції, тоді на допомогу приходить примусова.

Вентиляція відводить тепле вологе повітря в навколишній простір, тим самим залишаючи несучі конструкції, утеплювачі сухими, продовжуючи термін служби і забезпечуючи теплоізоляцію. Нам необхідно управляти цим процесом, що здійснюється за допомогою так званого покрівельного пирога.

поняття покрівельного пирога з'явилося відносно недавно і означає багатошарову конструкцію покрівлі, в якій провідне місце відведено створенню вентиляційних каналів. Існує два види покрівельного пирога: для опалювальних і утеплених приміщень і для холодної покрівлі. Кожен шар взаємопов'язаний функціонально з іншими верствами, а відсутність будь-якого знижує захисні властивості всього пирога.

Влаштування вентиляції холодної покрівлі

Якщо горище є холодною, неутепленої частиною будівлі, конструкція покрівлі виконується в кілька послідовних шарів. Для робіт будуть потрібні наступні інструменти.

  • молоток;
  • дриль зі свердлами 4-12 мм;
  • ножівка по дереву;
  • степлер (скобозабивач) електричний або механічний зі скобами 14х8 мм;
  • рівень, лінійка метрова, кутник;
  • ножиці;
  • викрутки різних розмірів;
  • кисть-флейц для антисептування місць обрізки дерев'яних деталей;
  • герметик будівельний.
Влаштування вентиляції холодної покрівлі

Влаштування вентиляції холодної покрівлі.

З верхньої сторони крокв проводиться укладання гідроізоляційної плівки (не плутати з пароізоляційною). Провис плівки повинен бути 20-40 мм для відведення конденсату. Закріплюють її уздовж крокв контробрешітка товщиною 30-50 мм і шириною в товщину самих крокв. Плівку в місці кріплення краще склеїти на двосторонній скотч.

Для зменшення відходів плівку можна укладати горизонтальними рядами знизу вгору і з напуском в 100-150 мм. Місця з'єднання смуг проклеюють, створюючи суцільне полотно. Утвориться від конденсату вода буде стікати по плівці до карниза даху.

Після влаштування гідроізоляційного шару на контробрешетку нашивають поперек крокв обрешітку для покрівельного покриття. Ширина дошки, зазор між ними вибирається залежно від покрівельного матеріалу.

  1. Для керамічної і м'якої черепиці на обрешітку використовують дюймову дошку 100 мм шириною. Її укладають із зазором в 50-100 мм, після чого зверху суцільно зашивають будівельної плитою або водостійкою фанерою товщиною не менше 9 мм. Під м'яку черепицю ще укладають підстильний шар.
  2. Обрешітку з дошки 30х100 і з кроком в 300-400 мм виконують під металочерепицю або профнастил;
  3. Для металевої крівлі використовують обрешітку з дюймової дошки шириною в 150-250 мм, нашитою на контробрешетку з мінімальним зазором в 20-50 мм.

Наприкінці безпосередньо на обрешітку або будівельну плиту укладають покрівельний матеріал. Він кріпиться спеціальними цвяхами, саморізами або кляммерами на обрешітку. Місця кріплення покрівлі захищають герметиками, а лати попередньо обробляється антисептиком. Додатково можна виконати чорнову підшивку по кроквах з боку горища.

Між покрівлею і подкровельной плівкою гідроізоляції з'явився вентиляційний зазор в сумарну товщину обрешітки і контробрешетки. Це 55-80 мм висоти підпокрівельного простору уздовж нахилу крокв. Взимку тепліший горищний повітря, частково проникає через гідроізоляцію, буде підніматися до коника покрівлі і виводитися в атмосферу, не встигнувши конденсувати вологу. І влітку нагріте покрівлею повітря також виводиться з-під покрівлі.

Важливим для підпокрівельного простору є вентиляція горища. Вона здійснюється через слухові вікна, що влаштовуються на фронтонах з різних сторін. Вентиляція житлового приміщення, горища та підпокрівельного простору взаємопов'язані, і однією з їхніх цілей є зменшення пара і конденсату в покрівельному пирозі.

Конструкція вентильованого утепленого даху

Схема вентиляції мансарди

Схема вентиляції мансарди.

Часто горищне приміщення використовується як мансарда, утеплюється з боку покрівлі. У цьому випадку в покрівельний пиріг додаються ще кілька шарів. Тепер між житловим приміщенням і дахом немає горищних повітряного прошарку. Тепле і вологе повітря мансарди відразу проникає в підпокрівельний простір. І якщо не вжити додаткових заходів щодо його відведення, конденсату буде набагато більше і конструкції почнуть намокати. Теплоізоляційні матеріали перестануть виконувати свої функції і повітря в приміщенні буде холодним. Доведеться посилювати опалення.

Крім тих верств, які вже виконані в холодній даху, додають товстий шар утеплювача, що укладається між крокв з внутрішньої сторони. Якщо звичайні крокви шириною 150 мм, то товщина утеплювача між крокв може бути не більше 100 мм. Причина — необхідність залишати мінімальний зазор (не торкатися) до провисання гідроізоляції, який досягає 40 мм. Якщо буде дотик, вода, що стікає по ізоляції, потрапить в утеплювач. Для збільшення товщини шару на крокви нашивають брус потрібної товщини і додають утеплювач.

Потім його закривають пароізоляційної плівкою. Мета — максимально зменшити потрапляння пара з приміщення в утеплювач, щоб не було його намокання. Вологий утеплювач нікуди не годиться, він не тримає тепло і до того ж зволожує навколишні конструкції. На пароізоляцію нашивають спочатку чорнову, а потім і чистову облицювання.

Тепер перегороджений шлях вологої пари до покрівлі, і хоча невелика частина його все ж проникає, вона підпокрівельним вентиляційним потоком повітря виноситься в атмосферу, не завдаючи шкоди конструкцій даху. А якщо саме тепле приміщення не вентилюється, куди буде йти пар? Через всілякі мікроскопічні пори і щілини він все одно буде йти вгору, до покрівлі. Цьому сприятиме і надлишковий тиск, що утворюється в теплому приміщенні мансарди.

Зняти зайвий тиск, зменшити вміст вологи в житловому приміщенні і тим самим допомогти подкровельной вентиляції вивести вологе повітря в атмосферу дозволить вентиляція самого приміщення.

Пристрій вентильованого карниза

Поздовжні вентиляційні канали покрівельного пирога не будуть ефективними працювати, якщо, з одного боку, в нижній частині, у самого карниза, не забезпечити притоку атмосферного повітря. З іншого боку, потрібно дати вихід зволоженого повітря з самої верхньої частини даху — з коника.

Матеріали теплоізоляційні

Гідроізоляційна плівка є найміцнішою з усіх видів плівок, що застосовуються в будівництві будинку, тому вона не пропускає воду або вологу навіть під високим тиском.

Гідроізоляційна плівка виводиться і приклеюється герметиком на металеву карнизну планку, встановлену в площині обрешітки. Зверху закріплюється покрівля. Приплив повітря здійснюється 3 шляхами. По-перше, крізь зазори профілю покрівельного матеріалу, по-друге, через фронтонні свеси і, по-третє, через мікропори гідроізоляційної плівки, витягаючи пар з утеплювача.

При обшивці карниза в його нижній частині передбачаються вентиляційні отвори або зазори в залежності від безлічі варіантів конструкції карниза. Один із сучасних способів — це суцільна підшивка карниза пластиковими панелями з перфорацією для вентилювання даху.

Створення витяжки на конику

Залежно від конструкції покрівельного покриття повітряний потік з-під покрівлі збирається в конику і виводиться в атмосферу або через конструкційні зазори по довжині коника, або через фронтонні отвори. Наприклад, в комплекті керамічної і металевої черепиці передбачені спеціальні елементи коника з вентиляційними зазорами. Додатково є добірні елементи для нестандартної форми коника.

Це зовнішня частина покрівлі. Внутрішнє ж пристрій виконується в певній послідовності.

  • контробрешетку по кроквах не доводять до геометричної висоти на однакову відстань в 20-40 мм. Бруски зустрічних скатів не стикуються;
  • обрешітку в 2 суцільних дошки з обох скатів на конику також виконують з поздовжнім зазором в 40-80 мм;
  • гідроізоляційну плівку уздовж коника розрізають з запасом на підгин в 200 мм з обох скатів;
  • між торцями контробрешетування і обрешітки уздовж коника вертикально встановлюється коньковий брус 40х100 мм;
  • до нього закріплюють і проклеюють герметиком гідроізоляційне полотно;
  • зверху цю конструкцію закривають коником по інструкції і технології;
  • встановлюють з боку фронтонів торцеві елементи коника, в яких передбачені вентиляційні отвори або зазори.

Деякі особливості вентильованого покрівлі

Вентиляція покрівлі не є незалежним процесом. Навпаки, вентиляція або її відсутність в приміщеннях прямо впливає на повітрообмін в покрівлі. Щоб ефективно відводити руйнує вологу з житлових приміщень через покрівлю, необхідно розглядати вентиляцію всіх елементів будівлі як єдиний процес.

Якщо форма даху складна, має багато переходів, розжолобків, вентиляційні процеси необхідно розділити на ділянки і сформувати повітряні потоки в покрівлі окремо. В результаті ефективного вентилювання повітря в підпокрівельному просторі повинен змінюватися протягом години приблизно 2 рази.

Ефективність вентильованого покрівлі залежить від нахилу скатів. Чим вони крутіші, тим сильніше відбувається процес вентилювання. І, навпаки, в дахах з ухилом менше 20%, підпокрівельна вентиляція нестійка, ефективна лише під вітровим напором.

Завжди є корисним пристрій на даху додаткових витяжних елементів (аераторів), які допомагають посилити природну вентиляцію покрівлі. Розташовувати їх слід на покрівлях складної форми, коли звичайних засобів вже не досить. Встановлюються аератори поблизу коника.

Теплоізоляційні властивості утеплювача і довговічність конструкцій даху безпосередньо залежать від наявності в них вологи. Тому вентильована покрівля і конструкція вентиляції приміщень економічно вигідна навіть у тому випадку, коли необхідно встановити примусовий повітрообмін.

Как сделать геополимерный бетон своими руками?

Пример применения геополимерного бетона для строительства пирамид

Геополимерный бетон имеет много рецептур, в том числе и довольно сильно отличающихся друг от друга. В некоторых случаях используются органические вещества, иногда — шлак в смеси с золой, иногда — только зола. Возьмем самый простой рецепт геополимерного бетона: как сделать его с использованием наименьшего количества компонентов?

Нам нужны 4 ингредиента: вода, едкий калий (гидроксид калия, KOH), жидкое стекло (водный раствор силиката калия, K2SiO3) и летучая зола (побочный продукт переменного состава, возникающий при сжигании органического топлива). На 1 литр бетонной смеси необходимо:

  • 160 г едкого калия;
  • 200 г жидкого стекла (60%-й раствор K2SiO3);
  • 540 г летучей золы;
  • 100 г воды.

Для работы потребуются:

  1. Средства защиты от химически опасных веществ (перчатки, очки, шапка, респиратор, халат).
  2. Ёмкость для смешивания исходных веществ. Учтите, что в процессе реакции выделяется тепло. Подойдет стеклянная емкость, однако следует помнить, что жидкое стекло взаимодействует с обычным, и оно до конца уже не отмоется (поверхность стекла потеряет прозрачность и станет матовой).
  3. Лопаточка или палка для помешивания: деревянная или из другого химически инертного материала.
  4. Весы — для точного соблюдения пропорций. Какие именно, зависит от объема геобетона, который вам нужен.
  5. Форма для бетона или опалубка.

Все ингредиенты и необходимые инструменты легко найти в продаже.

Едкий калий — гигроскопичные бесцветные кристаллы. Хранить их нужно в водонепроницаемой оболочке, они впитывают влагу даже из кажущегося вполне сухим воздуха. Это очень агрессивное вещество: попадание его на кожу (не говоря уже о слизистых оболочках) может вызвать сильный ожог.

Жидкое стекло — смесь того же едкого калия и метакремниевой кислоты. Часто продается на удобрения в сельскохозяйственных магазинах. В форме кристаллов, тоже гигроскопично и агрессивно, хотя и не в такой степени, как едкий калий.

Все твердые ингредиенты смешиваются, потом в них быстро вливается смесь жидких ингредиентов. При этом смесь нужно постоянно помешивать для достижения гомогенности.

Геополимерный бетон быстро твердеет. При температурной обработке (нагрев до 80°С) это происходит за сутки. Без вмешательства — за 7-10 дней. Обычному бетону для затвердевания до того же состояния потребовалось бы около месяца.

An example of the application of geopolymer concrete for the construction of the pyramids

Geopolymer concrete has a lot of recipes, including quite different from each other. In some cases, using organic substances, sometimes — slag mixed with ash, sometimes — only ash. Take the easiest recipe of geopolymer concrete: how to do it with the least number of components?

We need 4 ingredients: water, caustic potash (potassium hydroxide, of KOH), sodium silicate (aqueous solution of potassium silicate, K2SiO3) and fly ash (a by-product of variable composition that occurs when burning fossil fuels). 1 liter of concrete mix required:

  • 160 g of potassium hydroxide;
  • 200 g of sodium silicate (K2SiO3 a 60% solution);
  • 540 g of fly ash;
  • 100 g of water.

To work required:

  1. Means of protection from hazardous chemical substances (gloves, goggles, cap, mask, gown).
  2. Capacity of raw material mixing. Note that the heat released during the reaction. Suitable glass container, but it should be remembered that the water glass reacts with the usual, and it is up to the end did not wash off (the surface of the glass loses transparency and matt).
  3. Spatula or stick for stirring: a wooden or other chemically inert material.
  4. Balance — for accurate compliance proportions. Which depends on the amount geobetona that you need.
  5. Concrete form or shuttering.

All of the ingredients and the necessary tools easy to find on sale.

Potassium hydroxide — hygroscopic colorless crystals. Store they should be in a waterproof shell, they absorb moisture from even seeming quite dry air. This is a very aggressive substance: getting it on the skin (not to mention the mucous membranes) can cause severe burns.

Liquid glass — the same mixture of potassium hydroxide and metasilicic acid. Often sold as fertilizer in agricultural stores. In the form of crystals is hygroscopic and too aggressive, although not to the same extent as potassium hydroxide.

All the solid ingredients are mixed together, then they quickly poured a mixture of the liquid ingredients. This mixture must be constantly stirring to achieve homogeneity.

Geopolymer concrete hardens quickly. When heat treatment (heating to 80 ? C) it occurs at night. Without intervention — 7-10 days. Conventional concrete to harden to the same condition it would take about a month.

Приклад застосування геополимерного бетону для будівництва пірамід

Геополімерного бетон має багато рецептур, в тому числі і досить сильно відрізняються один від одного. У деяких випадках використовуються органічні речовини, іноді — шлак в суміші з золою, іноді — тільки зола. Візьмемо найпростіший рецепт геополимерного бетону: як зробити його з використанням найменшої кількості компонентів?

Нам потрібні 4 інгредієнта: вода, їдкий калій (гідроксид калію, KOH), рідке скло (водний розчин силікату калію, K2SiO3) і летюча зола (побічний продукт змінного складу, що виникає при спалюванні органічного палива). На 1 літр бетонної суміші необхідно:

  • 160 г їдкого калію;
  • 200 г рідкого скла (60% -й розчин K2SiO3);
  • 540 г летючого попелу;
  • 100 г води.

Для роботи потрібні:

  1. Засоби захисту від хімічно небезпечних речовин (рукавички, окуляри, шапка, респіратор, халат).
  2. Ємність для змішування вихідних речовин. Врахуйте, що в процесі реакції виділяється тепло. Підійде скляна ємність, проте слід пам'ятати, що рідке скло взаємодіє зі звичайним, і воно до кінця вже не відмиється (поверхню скла втратить прозорість і стане матовою).
  3. Лопаточка або палиця для розмішування: дерев'яна або з іншого хімічно інертного матеріалу.
  4. Ваги — для точного дотримання пропорцій. Які саме, залежить від обсягу геобетона, який вам потрібен.
  5. Форма для бетону або опалубка.

Всі інгредієнти і необхідні інструменти легко знайти в продажу.

Їдкий калій — гігроскопічні безбарвні кристали. Зберігати їх потрібно в водонепроникною оболонці, вони вбирають вологу навіть з удаваного цілком сухим повітря. Це дуже агресивне речовина: потрапляння його на шкіру (не кажучи вже про слизових оболонках) може викликати сильний опік.

Рідке скло — суміш того ж їдкого калію і метакремнієвої кислоти. Часто продається на добрива в сільськогосподарських магазинах. У формі кристалів, теж гигроскопично і агресивно, хоча і не в такій мірі, як їдкий калій.

Всі тверді інгредієнти змішуються, потім в них швидко вливається суміш рідких інгредієнтів. При цьому суміш потрібно постійно помішувати для досягнення гомогенності.

Геополімерного бетон швидко твердне. При температурній обробці (нагрів до 80 ° С) це відбувається за добу. Без втручання — за 7-10 днів. Звичайному бетону для затвердіння до того ж стану треба було б близько місяця.