Архив за месяц: Май 2019

Как правильно резать углы потолочного плинтуса

Оглавление:

Ремонт помещения и его внутренняя отделка чаще всего завершаются установкой потолочных плинтусов. Хотя некоторые и предпочитают отказаться от них, но даже если самый профессиональный мастер сделает внутреннюю отделку с точностью до миллиметра, ремонт будет казаться не до конца завершенным, если не приклеить потолочный плинтус. Когда вы делаете косметический ремонт, скорее всего, на фоне остальных вопросов имеется еще одна проблема — как резать углы потолочного плинтуса?

Потолочный плинтус в интерьере

Потолочный плинтус завершает отделку интерьера, придавая помещению аккуратный законченный вид.

Некоторые особенности

Изначально кажется все предельно простым. При реальном же ремонте люди, столкнувшиеся с резкой углов, обнаруживают, что не так-то все и просто, как казалось изначально.

Такая проблема возникает потому, что нельзя резать потолочный плинтус под углом 45 градусов. Как резать угол потолочного плинтуса, если нет определенных знаний и опыта? Попробуем ответить на этот вопрос.

Чтобы знать технологию работы с определенным материалом, необходимо определить свойства этого материала. Для этого узнаем, а из чего же состоят подобные изделия? Материалы для изготовления:

  1. Стусло

    Для аккуратной подрезки плинтуса используется специальный столярный инструмент — стусло.

    Из дерева. Самый сложный в работе материал. Если ваш элемент деревянный — ищите ножовку по дереву.

  2. Из пенопласта. Материал очень легкий и непрочный, это объясняет его относительную дешевизну. Но вы же не ходите по потолку. Зачем на потолке прочность?
  3. Из экструдированного пенополистирола. Материал похож по качеству на пенопласт, но он более плотный, соответственно, и более прочный. Если ваши изделия из такого материала, для резки вам понадобится нож.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

  1. Стусло. Этот столярный инструмент продается во всех строительных магазинах. Выберите самый простой вариант, чтобы можно было резать под углом 95 и 45 градусов.
  2. Нож.
  3. Ножовка по дереву или металлу. Выбирая данный предмет, берите тот, у которого зубчики маленькие и частые. В данном случае срез будет ровный и гладкий.

Но иногда нет возможности купить стусло. Поэтому рассмотрим два варианта, как резать углы потолочного плинтуса:

  • без профессионального стусла;
  • со стуслом.

Резать углы потолочного плинтуса со стуслом проще простого!

Примерка плинтуса на месте

Примерка плинтуса на месте до приклеивания — обязательный этап качественной работы по установке потолочного плинтуса.

Если вы купили стусло или оно у вас уже было, то нарезка углов не составит особого труда. Для того чтобы угол получился ровным, необходимо уложить плинтус в стусло в том положении, в котором вы его будете дальше крепить к потолку.

Далее, необходимо сделать разрез. Для этого одной рукой держите стусло и плинтус, а второй рукой с помощью ножовки или ножа режете по пазу.

Ножовка или нож? Для дерева — только ножовка, для остальных можно использовать и нож, но только при условии, что он будет острый и тонкий. Иначе вы рискуете испортить плинтус.

После того как разрез сделан, может понадобиться подогнать угол перед монтажом. Это делается напильником — для дерева, для пенополистирола и пенопласта — острым ножом.

Резка потолочного плинтуса требует мягкости, нежности, плавности и спокойствия.

Ни в коем случае не прикладывайте силу, так можно сломать не только хрупкий пенопласт, даже дерево может треснуть, если нажать сильнее, чем требуется.

Резать угол потолочного плинтуса без строительного стусла тоже не проблема!

Схема подрезки плинтуса в углу

Схема подрезки плинтуса в углу.

Но не всегда есть возможность купить стусло (не в материальном плане, стоит оно относительно недорого). Бывают случаи ремонта на даче, когда изначально купить забыли, а поездка в город обойдется дороже, чем само стусло. Поэтому рассмотрим следующий вариант — как резать плинтус без стусла.

  1. Для такого варианта вам понадобится простой карандаш, глазомер, нож или ножовка по металлу (или по дереву). Подберите лоток, похожий по форме на стусло. Это будет аналог. Можно даже выбрать угол между стеной и полом. Для начала отмечаете места на материале, где будете делать места разрезов. Далее, работа похожа на работу со стуслом. Укладываете изделие в такое положение, в каком оно будет крепиться на потолке. Держа нож (или ножовку) строго в вертикальном положении, делаете разрезы по намеченным метрам. Совет: используйте транспортир или ученическую линейку для правильной разметки.
  2. Для другого способа необходим картон или плотная бумага. Из картона делается шаблон, в нем прочерчивается простым карандашом линия — ориентир. После этого берете две небольшие доски и собираете их под углом 90 градусов. Далее, процесс такой же, как и со стуслом. Укладываете и начинаете резать потолочный плинтус по направлению выбранного угла.
  3. Третьим способом резать потолочные плинтусы тоже достаточно просто. Способ аналогичный первым двум — тоже делается аналог специального строительного стусла. Берете 3 доски и сколачиваете их в таком положении, как предполагает стусло. Берете ученический транспортир и рисуете линии углов 45 градусов. Далее, все как с обычным стуслом.

Дополнительные правила

С помощью вышеизложенных советов становится понятно, что резать углы плинтуса для потолка несложно. Но чтобы результат был качественным, стоит ознакомиться с некоторыми правилами:

  1. Перед тем как крепить одну деталь, стоит подогнать и вторую. Перед тем как наносить клей и крепить изделие непосредственно к стене, приложите обе его половинки. При этом поверхность стены должна быть сухая. Так, вы проверите на правильность соединения, чтобы не было зазора и щели. В случае несостыковки подровняйте место соединения острым ножом.
  2. Не нервничайте, если сразу не получается. Это вполне нормально. Порой для правильной нарезки приходится подравнивать элемент по несколько раз.
  3. Бывает, что вершины совпали идеально, а в середине имеется маленький зазор. Такой угол можно крепить, потом шпаклевкой заделать щель. Это не страшно, так как плинтус необходимо красить после монтажа водоэмульсионной краской.
  4. Особое внимание необходимо уделить длине планок в углах. Тут действует такое правило — для внутреннего угла длина планки регулируется от угла до угла. Для внешнего угла делается замер в направлении помещения от внутренней точки.

В ходе рассмотрения понятно, что резать углы потолочного плинтуса, когда имеются лишь самые элементарные инструменты, такие как нож, ножовка и стусло, достаточно просто. Можно сэкономить немного денег и обойтись без помощи мастера.

Если для вас уж очень сложно резать, можно купить готовые детали, к которым крепятся прямые планки. В основном все зависит от ваших способностей, умения и, главное, терпения. Удачи!

Table of contents:

Repair of the premises and its interior is most often completed the installation of ceiling moldings. While some prefer to give them up, but even if the most professional master will make interior trim to the millimeter, the repair will appear not fully completed, if you do not stick ceiling moldings. When you do the repair is likely compared to other issues, there is another problem — how to cut corners ceiling moldings?

Ceiling moldings in the interior

Ceiling skirting completes the interior trim, giving the room a neat finished appearance.

Some features

Initially, it seems, everything is simple. At the same real-repair people, faced with sharp angles, discovering that it is not so all and just as it seemed initially.

This problem occurs because you can not cut ceiling moldings at an angle of 45 degrees. How to cut the corner ceiling moldings, if there is no certain knowledge and experience? Let's try to answer this question.

To know the technology works with a certain material, it is necessary to determine the properties of the material. To do this, we learn, and what does comprise such a product? Materials for the manufacture of:

  1. Mitre

    For accurate trimming skirting carpenter uses a special tool — miter box.

    Of wood. The most difficult in the material. If your wood element — looking hacksaw on wood.

  2. From foam. The material is very light and fragile, which explains its relative cheapness. But you do not walk on the ceiling. Why the ceiling strength?
  3. From extruded polystyrene. A material similar in quality to the foam, but it is more dense, respectively, and more durable. If your products from such material, you need to cut a knife.

For work you need the following materials:

  1. Mitre. This carpenter's tool is sold in all DIY stores. Select the easiest option to be able to cut at an angle of 95 and 45 degrees.
  2. Knife.
  3. Hacksaw on wood or metal. Choosing the subject, take the one with the cloves are small and frequent. In this case, the cut is even and smooth.

But sometimes it is not possible to buy a miter box. Therefore, we consider two options, how to cut corners ceiling moldings:

  • without professional miter box;
  • with miter box.

Cut the corners of the ceiling skirting miter box with a snap!

Fitting the plinth in place

Fitting the plinth in place before gluing — a mandatory step-quality work on installing the ceiling moldings.

If you bought a miter box, or you have it already, is cutting corners in the cellar. In order to obtain a clean corner, you need to put a plinth in the miter box in a position where you are it will continue to be fixed to the ceiling.

Next, you need to make the cut. To do this with one hand and hold the miter box plinth, and the other hand with a hacksaw or knife cut through the slot.

Hacksaw or knife? For wood — only a hacksaw, for the rest, you can use a knife, but only on condition that it will be sharp and thin. Otherwise you risk to spoil the plinth.

Once the incision is made, you may need to adjust the angle before installation. This is a file — for wood, for polystyrene and foam — with a sharp knife.

Cutting ceiling moldings requires gentleness, tenderness, smoothness and tranquility.

In no case do not use force, so it is possible not only to break the fragile foam, even wood can crack, if you press more than is required.

Cutting angle ceiling moldings without building miter box is not a problem!

Driving clipping plinth in the corner

Driving clipping plinth in the corner.

But it does not always have the opportunity to buy a miter box (not in the material sense, it is relatively inexpensive). There are cases of repairs at the cottage, when originally forgot to buy, and the trip to the city will cost more than the actual miter box. Therefore, consider this option — how to cut moldings without miter box.

  1. For this option, you will need a pencil, an eye estimation, knife or hacksaw (or tree). Pick tray shaped like a miter box. This will be equivalent. You can even choose the angle between the wall and the floor. To mark the beginning of the space on the material, which will make the incision. Next, work similar to the work with a miter box. Stacked product in a position in which it will be mounted on the ceiling. Hold the knife (or hacksaw) strictly in the vertical position, make cuts in the planned meters. Tip: use a protractor or a student's line for correct labeling.
  2. For another method needs cardboard or heavy paper. From the cardboard template is done, it is drawn in pencil line — landmark. After that, you take two small boards and collect them at an angle of 90 degrees. Further, the process is the same as with the miter box. Install and start to cut the ceiling moldings in the direction of the selected angle.
  3. A third way to cut the ceiling plinths is also quite simple. A process similar to the first two — also makes the analogy of building a special miter box. Take 3 boards and amassing them in this position, as suggested miter box. Take student protractor and draw a line angles of 45 degrees. Further, all as a conventional miter box.

Additional rules

it becomes clear that the cutting skirting angles for easy ceiling With the above tips. But that result was a quality, it is necessary to familiarize with some rules:

  1. Before you mount one piece, and a second is fit. Before you apply the adhesive and attach the product directly to a wall, attach both its halves. Thus the wall surface must be dry. For example, you check the correctness of the connection that there is no gap and gap. In the case of inconsistencies then align the junction with a sharp knife.
  2. Do not be nervous, if not immediately obtained. It's quite normal. Sometimes it is necessary to properly trim element cuts several times.
  3. It happens that the tops aligned perfectly, and in the middle there is a small gap. This angle can be fixed, then close up the gap filler. It's not scary, because you need to paint the baseboard after installing water-based paint.
  4. Particular attention should be paid to the length of the strips in the corners. There is a valid rule — for internal corner strap length is adjustable from corner to corner. It is measured in the direction of the room from the inside point to the outside corner.

During the review it is clear that cutting corners ceiling moldings, when there are only the most basic tools such as a knife, handsaw and miter box, simply. You can save some money and do without the help of the wizard.

If for you it is very difficult to cut, you can buy ready-made parts, which are attached to the straight bar. Basically, it all depends on your abilities, skills, and, most importantly, patience. Good luck!

Зміст:

Ремонт приміщення та його внутрішнє оздоблення найчастіше завершуються установкою стельових плінтусів. Хоча деякі і вважають за краще відмовитися від них, але навіть якщо найбільш професійний майстер зробить внутрішню обробку з точністю до міліметра, ремонт буде здаватися не до кінця завершеним, якщо не приклеїти стельовий плінтус. Коли ви робите косметичний ремонт, швидше за все, на тлі інших питань є ще одна проблема — як різати кути стельового плінтуса?

Стельовий плінтус в інтер'єрі

Стельовий плінтус завершує обробку інтер'єру, надаючи приміщенню акуратний закінчений вигляд.

деякі особливості

Спочатку здається все гранично простим. При реальному ж ремонті люди, які зіткнулися з різкою кутів, виявляють, що не так-то все і просто, як здавалося спочатку.

Така проблема виникає тому, що не можна різати стельовий плінтус під кутом 45 градусів. Як різати кут стельового плінтуса, якщо немає певних знань і досвіду? Спробуємо відповісти на це питання.

Щоб знати технологію роботи з певним матеріалом, необхідно визначити властивості цього матеріалу. Для цього дізнаємося, а з чого ж складаються подібні вироби? Матеріали для виготовлення:

  1. Навскісник

    Для акуратної підрізування плінтуса використовується спеціальний столярний інструмент — стусло.

    З дерева. Найскладніший в роботі матеріал. Якщо ваш елемент дерев'яний — шукайте ножівку по дереву.

  2. З пінопласту. Матеріал дуже легкий і неміцний, це пояснює його відносну дешевизну. Але ви ж не ходите по стелі. Навіщо на стелі міцність?
  3. З екструдованого пінополістиролу. Матеріал схожий за якістю на пінопласт, але він більш щільний, відповідно, і більш міцний. Якщо ваші вироби з такого матеріалу, для різання вам знадобиться ніж.

Для роботи вам знадобляться наступні матеріали:

  1. Навскісник. Цей столярний інструмент продається у всіх будівельних магазинах. Виберіть найпростіший варіант, щоб можна було різати під кутом 95 і 45 градусів.
  2. Ніж.
  3. Ножівка по дереву або металу. Вибираючи даний предмет, беріть той, у якого зубчики маленькі і часті. В даному випадку зріз буде рівний і гладкий.

Але іноді немає можливості купити стусло. Тому розглянемо два варіанти, як різати кути стельового плінтуса:

  • без професійного стусла;
  • зі стуслом.

Різати кути стельового плінтуса з стуслом простіше простого!

Примірка плінтуса на місці

Примірка плінтуса на місці до приклеювання — обов'язковий етап якісної роботи по установці стельового плінтуса.

Якщо ви купили стусло або воно у вас вже було, то нарізка кутів не складе особливих труднощів. Для того щоб кут вийшов рівним, необхідно укласти плінтус в стусло в тому положенні, в якому ви його будете далі кріпити до стелі.

Далі, необхідно зробити розріз. Для цього однією рукою тримайте стусло і плінтус, а другою рукою за допомогою ножівки або ножа ріжете по пазу.

Ножівка або ніж? Для дерева — тільки ножівка, для інших можна використовувати і ніж, але тільки за умови, що він буде гострий і тонкий. Інакше ви ризикуєте зіпсувати плінтус.

Після того як розріз зроблений, може знадобитися підігнати кут перед монтажем. Це робиться напилком — для дерева, для пінополістиролу і пінопласту — гострим ножем.

Різка стельового плінтуса вимагає м'якості, ніжності, плавності і спокою.

Ні в якому разі не прикладайте силу, так можна зламати не тільки тендітний пінопласт, навіть дерево може тріснути, якщо натиснути сильніше, ніж потрібно.

Різати кут стельового плінтуса без будівельного стусла теж не проблема!

Схема підрізування плінтуса в кутку

Схема підрізування плінтуса в кутку.

Але не завжди є можливість купити стусло (не в матеріальному плані, варто воно відносно недорого). Бувають випадки ремонту на дачі, коли спочатку купити забули, а поїздка в місто обійдеться дорожче, ніж сама стусло. Тому розглянемо наступний варіант — як різати плінтус без стусла.

  1. Для такого варіанту вам знадобиться простий олівець, окомір, ніж або ножівка по металу (або по дереву). Підберіть лоток, схожий за формою на стусло. Це буде аналог. Можна навіть вибрати кут між стіною і підлогою. Для початку відзначаєте місця на матеріалі, де будете робити місця розрізів. Далі, робота схожа на роботу зі стуслом. Укладаєте виріб в такий стан, в якому воно буде кріпитися на стелі. Тримаючи ніж (або ножівку) строго у вертикальному положенні, робите розрізи по намічених метрам. Порада: використовуйте транспортир або учнівську лінійку для правильної розмітки.
  2. Для іншого способу необхідний картон або щільний папір. З картону робиться шаблон, в ньому прокреслюють простим олівцем лінія — орієнтир. Після цього берете дві невеликі дошки і збираєте їх під кутом 90 градусів. Далі, процес такий же, як і зі стуслом. Укладаєте і починаєте різати стельовий плінтус у напрямку обраного кута.
  3. Третім способом різати стельові плінтуси теж досить просто. Спосіб аналогічний першим двом — теж робиться аналог спеціального будівельного стусла. Берете 3 дошки і складає їх в такому положенні, як припускає стусло. Берете учнівський транспортир і малюєте лінії кутів 45 градусів. Далі, все як зі звичайним стуслом.

додаткові правила

За допомогою вищевикладених рад стає зрозуміло, що різати кути плінтуса для стелі нескладно. Але щоб результат був якісним, варто ознайомитися з деякими правилами:

  1. Перед тим як кріпити одну деталь, варто підігнати і другу. Перед тим як наносити клей і кріпити виріб безпосередньо до стіни, прикладіть обидві його половинки. При цьому поверхня стіни повинна бути суха. Так, ви перевірите на правильність з'єднання, щоб не було зазору і щілини. У разі нестикування подровняйте місце з'єднання гострим ножем.
  2. Чи не нервуйте, якщо відразу не виходить. Це цілком нормально. Часом для правильної нарізки доводиться підрівнювати елемент по кілька разів.
  3. Буває, що вершини збіглися ідеально, а в середині є маленький зазор. Такий кут можна кріпити, потім шпаклівкою закрити щілину. Це не страшно, тому що плінтус необхідно фарбувати після монтажу водоемульсійною фарбою.
  4. Особливу увагу необхідно приділити довжині планок в кутах. Тут діє таке правило — для внутрішнього кута довжина планки регулюється від кута до кута. Для зовнішнього кута робиться завмер в напрямку приміщення від внутрішньої точки.

В ході розгляду зрозуміло, що різати кути стельового плінтуса, коли є лише найелементарніші інструменти, такі як ніж, ножівка та стусло, досить просто. Можна заощадити трохи грошей і обійтися без допомоги майстра.

Якщо для вас вже дуже складно різати, можна купити готові деталі, до яких кріпляться прямі планки. В основному все залежить від ваших здібностей, уміння і, головне, терпіння. Успіхів!

Как самостоятельно сделать навес

Современный загородный дом или дачу сложно представить без навеса. Данная конструкция выполняет 2 основные функции: обеспечивает защиту дома от солнца и дождя и является отличным средством украшения фасада здания. Изобретательные и трудолюбивые владельцы загородных и дачных участков придумали множество способов обустройства навесов. Чаще всего навесы изготавливают из дерева и металла. Данная инструкция поможет вам разобраться с тем, как сделать навес самостоятельно, сэкономив деньги на услугах профессиональных мастеров.

Навес перед домом

Если строить навес из дерева, то лучше всего для этой цели подойдет долговечная, легкая сосна.

Подготовка к строительству деревянного навеса

Ломаете голову над вопросом строительства деревянного навеса, не знаете с чего начать и как сделать навес максимально качественным и красивым? Первым шагом на пути к реализации данной задачи является разработка проекта.

Разрабатывая проект, который позволит вам изготовить навес, необходимо учитывать множество моментов, в том числе характеристики и размеры кровельных материалов.

Нужно обязательно разрезать кровельный материал на необходимые размеры. Лишь после этого можно приступать к выполнению основной работы.

Схема деревянного навеса с размерами

Схема деревянного навеса с размерами.

Чтобы сделать навес своими руками, вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • рулетка или металлический м;
  • ножовка по дереву и металлу или болгарка;
  • перфоратор;
  • дрель;
  • болты и прочие крепежные элементы.

Строительство деревянного козырька: установка стоек

Конструкция навеса из дерева может быть выполнена из любой древесины, но предпочтительнее всего использовать для этого сосну. Она долговечна, красива, отличается небольшим весом и органично вписывается в любой экстерьер.

Древесина может быть только что выпиленной, самое главное, чтобы брусья были очищены от коры. Рекомендуемое сечение материала для стоек навеса — не менее 75х75 мм. Часть бруса, которая устанавливается на земле, должна обязательно быть обработана битумной мастикой, обеспечивающей защиту от негативного воздействия влаги. Стойки устанавливаются на расстоянии 1 м друг от друга, чтобы кровля навеса свешивалась по передней части не меньше чем на 200 мм, а по бокам — на 50-100 мм.

При помощи лопаты или ручного бура подготавливаются скважины, располагаемые по одной линии. Глубина скважин должна быть порядка 500 мм. В процессе работы обязательно сверяйте диагонали своего навеса — они должны быть одинаковыми. При помощи строительного уровня или отвеса установите рейки. Они должны быть установлены строго вертикально. Фиксация выполняется при помощи вспомогательных брусьев, которые в дальнейшем можно будет быстро и легко удалить.

Схема монтажа деревянного навеса

Схема монтажа деревянного навеса.

Свободное пространство нужно заполнить щебнем или бетоном. Заполнение щебнем более предпочтительно. Данный материал стоит относительно дешево, не требует никаких сложных замесов, да и «держит» он очень хорошо. После того как столбы будут установлены, их следует обрезать по высоте со скосом. Скос должен соответствовать наклону плоскости таким образом, чтобы стропила лежали на верхних торцах бруса. При помощи гидроуровня или отбивочного шнура получите горизонтальную линию.

Важно, чтобы высота стоек внизу ската была не ниже 1800 мм. Однако, если в данной части вы будете устанавливать стол или стеллаж, то этот показатель может быть меньше.

Порядок монтажа стропил

Следующий этап — несложная, но требующая большой внимательности стадия — устройство стропильной системы. Стропила представляют собой деревянные брусья сечением 150х50 мм. Прочности таких брусьев будет достаточно для перекрытия 6-метрового пролета (при соблюдении расчетного веса и уклона).

Стропила устанавливаются на расстоянии порядка 1 м между собой. Одну сторону нужно прикрепить к опорной доске или стене, а другую — уложить на стойки. Для соединения частей стропильной системы можно использовать стальные уголки или саморезы по дереву.

Инструкции по устройству обрешетки и кровли деревянного навеса

Схема устройства обрешетки для деревянного навеса

Схема устройства обрешетки для деревянного навеса.

Поверх стропил создается обрешетка (перпендикулярно к стропилам). Лучше всего использовать для этого обрезную доску толщиной от 30 мм и шириной не менее 160 мм. Доски следует распределить по осям на расстоянии порядка 900 мм. Доски обрешетки должны попадать под середину и стыки шиферных листов. Первую и последнюю линию нужно расположить по краям ската.

Далее можно приступать к устройству кровельного покрытия. Шифер прикручивается при помощи саморезов с головкой с потаем. Производители шифера часто комплектуют свой товар круглыми или трапециевидными прокладками, которые позволяют надежно закрепить саморезы и не нарушить при этом форму волны. Листы кровельного материала устанавливаются снизу вверх. Ряды должны заходить друг на друга на 10 см. Боковые и передние свесы для большей надежности лучше всего делать минимальными (5-10 см). При необходимости листы режутся при помощи обыкновенной болгарки с алмазным кругом.

Как сделать навес из металла: основные этапы работы

Схема устройства навеса из металла

Схема устройства навеса из металла.

Если вы планируете сделать металлический навес, учитывайте, что в данном случае очень важна точность при создании отдельных элементов конструкции. Их нужно изготавливать в соответствии с расчетами и чертежами. Только так вы сможете сделать долговечный и прочный навес.

Первый этап — подготовка площадки под установку навеса. Ее трамбуют и ровняют, после чего по периметру готовится углубление для опор (порядка 50 см). Ямы нужно располагать таким образом, чтобы получить прямоугольник, как правило, по 2 либо 3 в 2 ряда. После этого готовятся опоры под конструкцию из труб длиной до 3 м и диаметром 80 мм. Толщина стенок труб подбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, которая зависит от габаритов навеса. Помимо самих труб, вам понадобится такое же количество обрезков труб. Диаметр обрезков должен составлять 83 мм. Опоры будут вставляться в эти обрезки. Нужно следить за тем, чтобы с другой стороны концы опор не были видны.

Дальнейший порядок действий зависит от того, будет ли ваш навес передвижным или стационарным. При выборе стационарной модели обрезки нужно просто приварить к опорам. В противном случае они соединяются болтами. Остается только установить стойки в подготовленные ранее ямы и залить бетонным раствором.

Сборка навеса из металлопрофиля

На данном этапе возможны несколько вариантов. В случае с демонтируемым навесом к квадратному профилю нужно приварить по 1 его стороне короткие цилиндры, сделанные из трубы диаметром 83 мм, и просверлить в них сквозные отверстия. Цилиндры располагаются так, чтобы можно было посадить профиль на опоры. Готовится 2 такие конструкции — для 2 рядов стоек. После этого подготавливаются отверстия в верхних концах опор. Отверстия делаются в соответствии с отверстиями в цилиндрах. Обе трубы соединяются болтами. Чтобы упростить работу, вы можете заменить цилиндры на приваренные пластины с отверстиями, но подобное соединение менее надежно.

Гораздо проще сделать стационарный неразборный навес. В этом случае поперечины достаточно просто приварить к стойкам. Стропила могут быть собраны из таврового дюралюминия или алюминиевого уголка. Для данной цели может использоваться и деревянный брус.

Крыши навесов, как правило, не предусматривают устройства водосточной канавки. В данном случае профнастил монтируется блоками из 3 листов, укладываемых по определенной технологии. Так, из 2 листов, соединенных между собой, необходимо собрать первый ряд снизу. К ним следует прикрепить лист, который будет первым во 2 ряду. Полученный блок необходимо закрепить параллельно по отношению к карнизу. Затем (с перехлестом) следует прикрепить следующий блок, и так до тех пор, пока крыша не будет покрыта полностью.

Стропила делаются такими, чтобы крыша навеса была больше площадки между опорами, т.е. по краям должны образоваться козырьки, с которых вода будет стекать подальше от фундамента стоек.

Modern country house or cottage is hard to imagine without a canopy. This design performs 2 main functions: protects the house from the sun and rain and is an excellent means of building decoration facade. Resourceful and hardworking owners of country and suburban areas have come up with many ways sheds everything. Most often sheds made of wood and metal. This manual will help you understand how to make your own canopy, to save money on the services of professional artists.

Carport in front of house

If you build a shed made of wood, it is best suited for this purpose, durable, light pine.

Preparation for construction of a wooden shed

Puzzle over the question of the construction of a wooden shed, do not know where to start and how to make the best possible shed and beautiful? The first step towards the realization of this goal is the development of the project.

In developing the project, which will allow you to make a canopy, you must consider many things, including the characteristics and dimensions of roofing materials.

It is necessary to cut the roofing material to the required dimensions. Only then you can start to perform basic work.

Driving a wooden shed with dimensions

Driving a wooden shed with dimensions.

to make shed with their hands, You will need the following tools and accessories:

  • Roulette or metal m;
  • handsaw for wood and metal or Bulgarian;
  • hammer;
  • drill;
  • bolts and other fasteners.

Construction of a wooden canopy: installation of racks

The design of the canopy Wood can be formed from any timber, but it is preferable to use for this pine. It is durable, beautiful, it is lightweight and fits into any exterior.

Wood can only be sawed that, most importantly, that the boards were debarked. The recommended cross-section of the material for the canopy stands — at least 75×75 mm. Part of the timber, which is installed on the ground, must always be treated with mastic asphalt, providing protection from the negative effects of moisture. Racks are installed at a distance of 1 m from each other, hung to the roof overhang over the front portion is not less than 200 mm, and on each side — by 50-100 mm.

Using a shovel or hand auger well prepared, disposable on one line. The depth of the wells should be about 500 mm. In the process, compulsory to check the diagonal of its canopy — they should be the same. Use the spirit level or plumb, set the rack. They must be installed vertically. Fixing is carried out with the help of auxiliary beams, which then can be quickly and easily removed.

Installation diagram of a wooden shed

Installation diagram of a wooden shed.

Free space to fill with gravel or concrete. Filling the rubble more preferably. This material is relatively cheap, it does not require any complex mixtures, and «holds» it very well. Once the poles are installed, they should be cut to a height of bevel. The bevel must fit the slope of the plane such that the rafters lying in the upper ends of the timber. With gidrourovnya otbivochnogo cord or you get a horizontal line.

It is important that the height of the bottom of ramp rack was not lower than 1800 mm. However, if in this part you will be setting the table or shelf, that this figure could be smaller.

Fitting the rafters

The next step — is simple, but requires more care stage — the unit truss system. The rafters are wooden beams cross section 150h50 mm. The strength of such beams will be sufficient to overlap the 6-meter-flight (subject to calculation of weight and grade).

The rafters are installed at a distance of 1 m between them. One side must be attached to the base plate or wall, and another — to lay on the counter. To connect the parts of the roof system, you can use steel corners or wood screws.

Instructions for the groundworks and wooden canopy roof

Driving device for crates wooden shed

Driving device for crates wooden canopy.

Above the rafters created crate (perpendicular to the rafters). It is best to use for this edging board from 30 mm and a width of not less than 160 mm. Boards should be distributed along the axes at a distance of about 900 mm. Boards crates should fall under the middle of the joints and slate sheets. The first and the last line must be placed at the edges of the ramp.

Then you can start the device roofing. Slate is fastened with screws to the head with sweat. Slate Manufacturers often complement their product circular or trapezoidal pads, which allow screws securely and without violating the waveform. Sheets roofing material installed from the bottom up. Rows should go 10 cm. Side and front overhangs for greater reliability is best done at each other minimal (5-10 cm). If necessary, the sheets are cut using ordinary grinder with diamond wheel.

How to make a canopy of metal: the main stages of work

The circuit device of a metal canopy

Driving device overhang of metal.

If you plan to make a metal shed, keep in mind that in this case, the accuracy is very important when creating individual design elements. They need to be made in accordance with the calculations and drawings. The only way you can make a long-lasting and durable canopy.

The first phase — site preparation for awning installation. Its ram and dub, and then around the perimeter of preparing recess feet (about 50 cm). The pits should be placed so as to receive the rectangle is usually 2 or 3 in two rows. Thereafter, a prepared support structure tubes of a length of 3 m and a diameter of 80 mm. The thickness of the pipe wall is chosen according to the intended load, which depends on the dimensions of the canopy. Apart from the pipes, you will need the same amount of scrap pipe. The diameter of the cuttings should be 83 mm. The supports will be inserted into the trim. Care should be taken so that the other ends of the side supports are not visible.

The further course of action depends on whether your canopy mobile or stationary. When you select a stationary cropping patterns simply welded to the supports. Otherwise, they are connected by bolts. It remains only to install the rack in the previously prepared hole and pour concrete solution.

the canopy assembly of metal sheets

At this stage, there are several options. In the case of demountable canopy to the square profile need to be welded on its side 1 short cylinder made of pipes with a diameter of 83 mm, and drill through holes in them. The cylinders are arranged so as to be able to put on the support profile. 2 Preparing such designs — 2 rows of racks. Thereafter, openings are prepared in the upper ends of the supports. Holes are made in accordance with the holes in the cylinders. Both pipes are connected by bolts. To make it easier, you can replace the cylinders welded to a plate with holes, but such a connection is less reliable.

It is much easier to make a stationary molded canopy. In this case, the cross simply welded to the uprights. Rafters can be collected from the tee or duralumin aluminum bracket. and wooden beams can be used for this purpose.

Roof sheds, generally do not include drain grooves device. In this case, corrugated board mounted blocks of 3 sheets, stacked on a particular technology. Thus, of the two sheets joined to each other, the first row should be collected from the bottom. They should be attached sheet, which is in the first two series. The resulting unit must be secured parallel to the eaves. Then (with overlap), attach the next block, and so on until the roof is not completely covered.

Rafters are made such that the canopy roof was greater area between the supports, ie the edges must be formed peaks, from which water will drain away from the foundation pillars.

Сучасний заміський будинок або дачу складно уявити без навісу. Дана конструкція виконує 2 основні функції: забезпечує захист будинку від сонця і дощу і є відмінним засобом прикраси фасаду будівлі. Винахідливі і працьовиті власники заміських та дачних ділянок придумали безліч способів облаштування навісів. Найчастіше навіси виготовляють з дерева і металу. Дана інструкція допоможе вам розібратися з тим, як зробити навіс самостійно, заощадивши гроші на послугах професійних майстрів.

Навіс перед будинком

Якщо будувати навіс з дерева, то краще за все для цієї мети підійде довговічна, легка сосна.

Підготовка до будівництва дерев'яного навісу

Ламаєте голову над питанням будівництва дерев'яного навісу, не знаєте з чого почати і як зробити навіс максимально якісним і красивим? Першим кроком на шляху до реалізації цього завдання є розробка проекту.

Розробляючи проект, який дозволить вам виготовити навіс, необхідно враховувати безліч моментів, в тому числі характеристики і розміри покрівельних матеріалів.

Потрібно обов'язково розрізати покрівельний матеріал на необхідні розміри. Лише після цього можна приступати до виконання основної роботи.

Схема дерев'яного навісу з розмірами

Схема дерев'яного навісу з розмірами.

Щоб зробити навіс своїми руками, вам знадобляться наступні інструменти і пристосування:

  • рулетка або металевий м;
  • ножівка по дереву і металу або болгарка;
  • перфоратор;
  • дриль;
  • болти та інші кріпильні елементи.

Будівництво дерев'яного козирка: установка стійок

конструкція навісу з дерева може бути виконана з будь-якої деревини, але краще за все використовувати для цього сосну. Вона довговічна, красива, відрізняється невеликою вагою і органічно вписується в будь-який екстер'єр.

Деревина може бути тільки що випиляної, найголовніше, щоб бруси були очищені від кори. Перетин матеріалу для стійок навісу — не менше 75х75 мм. Частина бруса, яка встановлюється на землі, повинна обов'язково бути оброблена бітумною мастикою, що забезпечує захист від негативного впливу вологи. Стійки встановлюються на відстані 1 м один від одного, щоб покрівля навісу звисали з передньої частини не менш ніж на 200 мм, а з боків — на 50-100 мм.

За допомогою лопати або ручного бура готуються свердловини, які розташовуються на одній лінії. Глибина свердловин повинна бути порядку 500 мм. В процесі роботи обов'язково звіряйте діагоналі свого навісу — вони повинні бути однаковими. За допомогою будівельного рівня або схилу встановіть рейки. Вони повинні бути встановлені строго вертикально. Фіксація виконується за допомогою допоміжних брусів, які в подальшому можна буде швидко і легко видалити.

Схема монтажу дерев'яного навісу

Схема монтажу дерев'яного навісу.

Вільний простір потрібно заповнити щебенем або бетоном. Заповнення щебенем більш переважно. Даний матеріал коштує відносно дешево, не вимагає ніяких складних змусив, та й «тримає» він дуже добре. Після того як стовпи будуть встановлені, їх слід обрізати по висоті зі скосом. Скіс повинен відповідати нахилу площині таким чином, щоб крокви лежали на верхніх торцях бруса. За допомогою гидроуровня або відфутболювальні шнура отримаєте горизонтальну лінію.

Важливо, щоб висота стійок внизу ската була не нижче 1800 мм. Однак, якщо в цій частині ви будете встановлювати стіл або стелаж, то цей показник може бути менше.

Порядок монтажу крокв

Наступний етап — нескладна, але вимагає великої уважності стадія — пристрій кроквяної системи. Крокви являють собою дерев'яні бруси перетином 150х50 мм. Міцності таких брусів буде досить для перекриття 6-метрового прольоту (при дотриманні розрахункового ваги і ухилу).

Крокви встановлюються на відстані близько 1 м між собою. Одну сторону потрібно прикріпити до опорної дошці або стіні, а іншу — укласти на стійки. Для з'єднання частин кроквяної системи можна використовувати сталеві куточки або саморізи по дереву.

Інструкції по влаштуванню обрешітки і покрівлі дерев'яного навісу

Схема пристрою обрешітки для дерев'яного навісу

Схема пристрою обрешітки для дерев'яного навісу.

Поверх крокв створюється лати (перпендикулярно до крокв). Найкраще використовувати для цього обрізну дошку товщиною від 30 мм і шириною не менше 160 мм. Дошки слід розподілити по осях на відстані близько 900 мм. Дошки обрешітки повинні потрапляти під середину і стики шиферних листів. Першу і останню лінію потрібно розташувати по краях ската.

Далі можна приступати до пристрою покрівельного покриття. Шифер прикручується за допомогою саморізів з головкою з поту. Виробники шиферу часто комплектують свій товар круглими або трапецієподібними прокладками, які дозволяють надійно закріпити саморізи і не порушити при цьому форму хвилі. Листи покрівельного матеріалу встановлюються знизу вгору. Ряди повинні заходити один на одного на 10 см. Бічні і передні звіси для більшої надійності найкраще робити мінімальними (5-10 см). При необхідності листи ріжуться за допомогою звичайної болгарки з алмазним кругом.

Як зробити навіс з металу: основні етапи роботи

Схема пристрою навісу з металу

Схема пристрою навісу з металу.

Якщо ви плануєте зробити металевий навіс, враховуйте, що в даному випадку дуже важлива точність при створенні окремих елементів конструкції. Їх потрібно виготовляти відповідно до розрахунків і кресленнями. Тільки так ви зможете зробити довговічний і міцний навіс.

Перший етап — підготовка майданчика під установку навісу. Її трамбують і рівняють, після чого по периметру готується поглиблення для опор (близько 50 см). Ями потрібно розташовувати таким чином, щоб отримати прямокутник, як правило, по 2 або 3 в 2 ряди. Після цього готуються опори під конструкцію з труб довжиною до 3 м і діаметром 80 мм. Товщина стінок труб підбирається відповідно до передбачуваного навантаження, яка залежить від габаритів навісу. Крім самих труб, вам знадобиться така ж кількість обрізків труб. Діаметр обрізків повинен складати 83 мм. Опори вставлятимуться в ці обрізки. Потрібно стежити за тим, щоб з іншого боку кінці опор не були видні.

Подальший порядок дій залежить від того, чи буде ваш навіс пересувним або стаціонарним. При виборі стаціонарної моделі обрізки потрібно просто приварити до опор. В іншому випадку вони з'єднуються болтами. Залишається тільки встановити стійки в підготовлені раніше ями і залити бетонним розчином.

Збірка навісу з металопрофілю

На даному етапі можливі кілька варіантів. У випадку з демонтується навісом до квадратному профілем потрібно приварити по 1 його стороні короткі циліндри, зроблені з труби діаметром 83 мм, і просвердлити в них наскрізні отвори. Циліндри розташовуються так, щоб можна було посадити профіль на опори. Готується 2 такі конструкції — для 2 рядів стійок. Після цього готуються отвори в верхніх кінцях опор. Отвори робляться відповідно до отворів в циліндрах. Обидві труби з'єднуються болтами. Щоб спростити роботу, ви можете замінити циліндри на приварені пластини з отворами, але подібне з'єднання менш надійно.

Набагато простіше зробити стаціонарний нерозбірний навіс. В цьому випадку поперечки досить просто приварити до стійок. Крокви можуть бути зібрані з таврового дюралюмінію або алюмінієвого куточка. Для даної мети може використовуватися і дерев'яний брус.

Дахи навісів, як правило, не передбачають влаштування водостічної канавки. В даному випадку профнастил монтується блоками з 3 листів, що укладаються за певною технологією. Так, з 2 листів, з'єднаних між собою, необхідно зібрати перший ряд знизу. До них слід прикріпити лист, який буде першим у 2 ряду. Отриманий блок необхідно закріпити паралельно по відношенню до карнизу. Потім (з перекриттям) слід прикріпити наступний блок, і так до тих пір, поки дах не буде покрита повністю.

Крокви робляться такими, щоб дах навісу була більше майданчики між опорами, тобто по краях повинні утворитися козирки, з яких вода буде стікати подалі від фундаменту стійок.

Совместная посадка овощей в теплице

Совместная посадка овощей в теплице

В промышленном овощеводстве под каждую выращиваемую культуру отводится отдельная теплица. У огородников-любителей такой возможности, да и необходимости, нет. Если ежегодно в теплице выращиваются родственные культуры, происходит «утомление» почвы и снижение урожайности. Для восстановления плодородности грунта приходится использовать комплексные удобрения и сидераты.

Огурцы и помидоры в одной теплице

Огурцы и помидоры в одной теплице могут прекрасно существовать вместе. Так как условия содержания данных культур различаются, их лучше разместить по разные стороны, одни — справа, другие — слева.

Смешанная посадка овощей в частных теплицах позволяет рационально использовать защищенную площадь для раннего созревания овощей.

Время роста и сроки созревания различных культур отличаются, и совместное их выращивание в одной теплице позволяет не пустовать тепличным грядкам. Разумное размещение и последовательность посадки овощей не приводит к одностороннему истощению почвы. На защищенном грунте растения меньше страдают от вредителей, не нуждаются в частом рыхлении и поливе, их вкусовые качества улучшаются. Например, особенно нежный вкус редис приобретает при выращивании его среди листового салата и кустовой фасоли. Он бесконфликтно соседствует с чесноком, горохом, петрушкой, мангольдом и такими овощами, как томаты и капуста.

Смешанное выращивание теплолюбивых растений в парниках и теплицах практикуется как весной, так и в течение лета с комбинированием их видов. При этом процесс планируется с учетом сроков созревания каждой культуры.

Совмещенная посадка зелени и овощей в весенней теплице

Схема соседства овощей в теплице

Схема соседства овощей в теплице.

Для раннего весеннего высева почва подготавливается с осени. В нее добавляются органические остатки, которые в начале весны дополняются навозом и накрываются плодородной почвой. В марте на удобренную почву можно высевать раннюю зелень и некоторые овощи.

Весной в теплицах можно высаживать на зелень чеснок и лук, выращивать кресс-салат, шпинат, редис, мангольд, пекинскую капусту, листовые салаты. Лук хорошо переносит колебания температуры и недостаточную освещенность. Его можно высаживать в первую очередь в январе-феврале. Чеснок и лук замачивают перед посадкой на 2-3 дня, затем высаживают плотными рядами в грунт, заглубляя наполовину.

Семена редиса, так же как и зелень, сначала можно посеять в специальные контейнеры с влажным опилом. Редис проращивают с середины апреля. Его раскладывают по поверхности с интервалом около 8 см. Укроп и кресс-салат накрывают слоем опила в 1,5 см. В контейнере их выдерживают 3-7 дней. Затем высевают в теплицу вместе с опилом вразброс и присыпают небольшим слоем грунта.

Семена можно высевать часто, по мере употребления зелени посадки естественным образом прореживаются. Для экономии площади зелень, лук и редис можно высадить по краям грядок строчками. Это позволит непосредственно в грядки посадить растения, которые будут выращиваться в течение всего лета.

Таблица совместимости выращивания овощей

Таблица совместимости выращивания овощей.

Срок посева мангольда, салата, шпината — середина марта. Семена сеют редко, контейнер помещается в полиэтиленовый пакет и неплотно закрывается. Проклюнувшиеся семена присыпают слоем грунта. При появлении всходов пакеты снимают. Сеянцы пересаживают в теплицу как можно раньше, обильно поливая.

При посадке основных овощей (томатов, огурцов и т.д.) площадь от зелени освобождают, оставляя остальные растения, если они совместимы. Высаженные для уплотнения культуры следует удалять, когда они начинают затенять теплолюбивые овощи.

На рассаду в теплице высевают семена патиссонов, кабачков, свеклы, тыквы. Когда установится теплая погода, подросшие всходы рассаживают в открытый грунт до созревания плодов и корнеплодов. Рассаду цветов выращивают в ящиках, затем распределяют по цветникам и клумбам. Весной между патиссонами и кабачками можно посадить редиску. Редиска вырастает быстро, и ее можно выкопать до того, как соседствующие овощи распустят свои петли и будут ее угнетать.

Освободившуюся в теплице площадь занимают посадками огурцов, баклажанов, томатов, перцев и т. д. Подготовив рассаду для этих овощей в домашних условиях, свежие плоды можно получить уже в начале лета.

Смешанные посадки в теплице летом

Если в летний сезон в вашей теплице остаются только томаты и огурцы, можно попробовать с весны дополнить грядки теплолюбивыми овощами. Томаты органично совмещаются с фасолью, обладающей способностью накапливать азот на узелках корней. Увеличение азота в составе почвы повышает ее плодородие. Урожайность самой фасоли в теплице гораздо выше, чем в открытом грунте.

В середине апреля на грядке, отведенной под томаты, можно в два ряда высадить семена ранней свеклы. Посев следует накрыть укрывным материалом. Перед высадкой томатов свекла уже подрастет, и ее можно будет собирать по мере созревания. Когда кусты томатов начинают затенять свекольную ботву, корнеплоды убирают.

Таблица совместимости овощей

Таблица совместимости овощей.

Если позволяет площадь и устройство вашей теплицы, рядом с томатами можно посадить арбузы или дыни. Бахчевые культуры плохо переносят сквозняки, но, если подобрать для них защищенный участок, они превосходно приживутся в теплице с помидорами.

Соседями огурцов могут стать баклажаны и перец. Но при посадке следует учесть размеры кустов отдельных сортов. Огуречные плети могут затенять растения на соседних грядках. Перец и баклажаны тоже лучше разместить по разные стороны от входа в теплицу и чуть поодаль от них огурцы. Как известно, нельзя сажать рядом сладкий и горький перец, чтобы избежать взаимоопыления.

В одной теплице с огурцами можно вырастить и кукурузу. Но для качественного формирования початков кукурузу придется искусственно опылять и опрыскивать стимуляторами. Этот злак практично выращивать в теплице, если климат не подходит для его нормального развития в открытом грунте.

Нежелательное соседство культур и растения-спутники

Когда растения различных видов или сортов растут рядом, происходит взаимное их влияние друг на друга и даже обмен химическими соединениями.

Различным культурам необходимы особые климатические условия, удобрения, режим полива и т. д. Например, томаты и огурцы не сажают по соседству. Повышенная влажность и тепло, необходимые огурцам, не требуются для нормального созревания томатов. Они больше нуждаются в постоянном проветривании.

Томат, в отношении соседства с другими овощами, относится к самым капризным культурам. Для получения достойного урожая этот овощ желательно выращивать в отдельной теплице. Если же его оставить созревать рядом с другими овощами, урожай последних будет меньше. Но не повлияет томат на растущую рядом зелень: сельдерей, петрушку, базилик. Не мешая помидорам, рядом могут выращиваться редис, чеснок и фасоль.

Капуста крайне несовместима с петрушкой, морковью и фасолью. Эти растения взаимоугнетают друг друга. И напротив, посаженный рядом с капустой сельдерей отпугивает от кочанов бабочек-капустниц, при этом оба растения вырастают крупнее.

Наиболее «дружелюбны» к другим растениям редис, кустовая фасоль, шпинат, кукуруза. Перец прекрасно уживается с огурцами, капустой и морковью. Классическое взаимодействие в борьбе с насекомыми-вредителями наблюдается у моркови и лука. Морковь отпугивает луковую муху, а морковная муха не переносит запах лука.

Влияет на развитие культур и посадка поблизости трав и цветов. Тот же лук хорошо растет, если его окаймляет чабрец или рядом посажена в небольшом количестве ромашка. Для эффекта достаточно одного цветка на один погонный м грядки. А вот присутствие рядом шалфея и бобовых культур действует на лук неблагоприятно.

Бобы обогащают почву азотом, что способствует росту соседствующих с ними огурцов, картофеля, редиски, кукурузы. А если в грядках клубники посадить чеснок или лук, на урожайности ягод это никак не отразится, но полезная площадь теплицы будет рационально использована.

Если соседство овощей недопустимо, при выращивании в теплице участки разделяют пленкой. Этим можно поддерживать различную влажность воздуха для каждого вида растений. Хотя влажностный режим почвы по всей теплице останется одинаковым. Разделяют посадки и более капитальными конструкциями. При этом хорошо, если у теплицы будет два входа.

Даже хорошо оборудованная теплица современного типа — это треть успеха в получении достойного урожая. Остальные две трети — это агротехнический подход в размещении различных культур и качественная рассада.

The joint planting of vegetables in the greenhouse

In the industrial vegetable crops grown under each assigned a separate greenhouse. In amateur gardeners such a possibility, and necessity, no. When grown in the greenhouse every year related crops, there is a «fatigue» of the soil and reduction of yields. To restore soil fertility have to use complex fertilizers and green manure.

Cucumbers and tomatoes in a greenhouse

Cucumbers and tomatoes in a greenhouse may well exist together. Since the conditions of detention of these crops are different, it is better to place on different sides, one — on the right, the other — on the left.

Mixed planting vegetables in private greenhouses allow efficient use of a protected area for early maturing vegetables.

Time of growth and ripening of different cultures differ, and share their cultivation in a greenhouse allows not empty hothouse garden beds. Reasonable accommodation and the sequence of planting vegetables does not result in a unilateral depletion of the soil. In greenhouses the plants suffer less from pests, do not need frequent watering and hoeing, their taste improves. For example, a particularly delicate flavor radish acquires in growing it among the lettuce and bush beans. It coexists without conflict with garlic, peas, parsley, chard and vegetables such as tomatoes and cabbage.

Mixed cultivation of heat-loving plants in greenhouses and hothouses is practiced in the spring and during the summer with a combination of their species. This process is expected due to the timing of maturation of each culture.

Combined planting herbs and vegetables in the spring glasshouse

Neighbourhood Scheme of vegetables in the greenhouse

Neighborhood Scheme vegetables in the greenhouse.

For early spring sowing the soil is prepared in the fall. It added organic residues, which in early spring supplemented by manure and covered with fertile soil. In March, the fertile soil can be sown early greens and some vegetables.

In the spring can be planted in the greenhouse on the green garlic and onions, to grow watercress, spinach, radishes, spinach, Chinese cabbage, lettuce. Luke tolerates fluctuations in temperature and low light conditions. It can be planted in the first place in January and February. Garlic and onions soaked before planting for 2-3 days and then planted in dense rows in the ground, buried halfway.

Seeds of radish, as well as greens, you can sow the first in special containers with wet sawdust. Radishes were grown to mid-April. It is spread over the surface at intervals of about 8 cm. Fennel and watercress cover layer of sawdust is 1.5 cm. The container they are kept 3-7 days. Then sown in a greenhouse with sawdust sprinkled randomly and small layer of soil.

Seeds can be sown often, as the use of planting greenery in a natural way decimated. To save space greens, onions and radishes can be planted on the edges of flower beds lines. This will directly into the beds to plant plants that will be grown throughout the summer.

Compatibility table vegetable cultivation

Compatibility Chart growing vegetables.

The term of sowing chard, lettuce, spinach — mid-March. Seeds sown rarely, the container is placed in a plastic bag and tightly closed. Hatched seeds sprinkled a layer of soil. When the seedling bags removed. The seedlings are transplanted in the greenhouse as soon as possible, pouring profusely.

When planting, the main vegetables (tomatoes, cucumbers, etc.) from the area of free green, leaving other plants, if they are compatible. Planted to seal the culture should be removed as they begin to shade-loving vegetables.

In the seedlings in the greenhouse, seeds of squash, zucchini, beet, pumpkin. When the warm weather, the seedlings are seated grown in the open ground to the ripening of fruits and root vegetables. Seedlings of flowers are grown in boxes, then spread over the flower gardens and flowerbeds. In the spring between squash and zucchini can plant radishes. Radishes grow quickly and can dig before the neighboring vegetables dissolve their loops and it will depress.

Released in the greenhouse area is occupied by planting cucumbers, eggplant, tomatoes, peppers and so on. D. After preparing seedlings for these vegetables at home, and fresh fruit are available in the early summer.

Mixed planting in the greenhouse in summer

If in the summer season in your greenhouse, there are only tomatoes and cucumbers, you can try to supplement the spring beds of heat-loving vegetables. Tomatoes are organically combined with beans, which has the ability to accumulate nitrogen nodules on the roots. The increase in nitrogen in the composition of the soil increases its fertility. Yields of most beans in the greenhouse is much higher than in the open field.

In mid-April, the beds allocated for tomatoes can be planted two rows of beet seeds early. The sowing must be covered with cover material. Before planting tomatoes beets already older, and can be collected in process of maturing. When the tomatoes begin bushes obscure the beet tops, roots removed.

vegetables Compatibility Chart

vegetables Compatibility Chart.

If space allows and the device of your greenhouse, next to tomatoes can plant watermelons or melons. Gourds can not tolerate drafts, but if you choose to have a secure site, they excellently take root in a greenhouse with tomatoes.

Neighbors cucumbers may be eggplant and pepper. But when planting should take into account the size of certain varieties of bushes. Cucumber vines can shade the plants on the neighboring beds. Peppers and eggplants also better to place on either side of the entrance to the greenhouse and a little distance from them cucumbers. As is well known, it is impossible to put a number of sweet and hot peppers, to avoid vzaimoopyleniya.

In a greenhouse with cucumbers can grow and corn. But for high-quality forming ears of corn have to artificially fertilize and spray stimulants. This cereal is practical to grow in a greenhouse, if the climate is not suitable for its normal development in the open field.

Undesirable neighborhood cultures and plants-satellites

When the plants of different species or varieties growing side by side, going on their mutual influence on each other, and even the exchange of chemical compounds.

Different cultures require special climatic conditions, fertilizer, irrigation mode, and so on.. For example, tomatoes and cucumbers are not planted in the neighborhood. High humidity and warmth necessary cucumbers, are not required for normal ripening tomatoes. They no longer need constant ventilation.

Tomato regarding proximity with other vegetables, refers to the most capricious cultures. To get a decent harvest this vegetable, it is desirable to grow up in a separate greenhouse. If it is left to mature next to other vegetables, the harvest will be smaller than the last. But it does not affect the growing tomato near greens: celery, parsley, basil. Without interfering with tomatoes, next can be grown radishes, garlic and beans.

Cabbage is extremely incompatible with parsley, carrots and beans. These plants vzaimougnetayut each other. On the other hand, planted near cabbage, celery, cabbages deterred from cabbage butterflies, and both plants grow larger.

The most «friendly» to other plants radishes, bush beans, spinach, corn. Pepper gets on well with cucumbers, cabbage and carrots. The classic interaction in the fight against pests observed in the carrots and onions. Carrots deters onion fly, carrot fly and can not stand the smell of onions.

It influences the development of crops and planting of nearby grass and flowers. The same onions grow well if it is bordered by thyme or planted next to a small amount of chamomile. In order to effect only one flower per running meter beds. But the presence of a number of legumes sage and onion affects adversely.

Beans enrich the soil with nitrogen, which promotes the growth of neighboring them cucumbers, potatoes, radishes, corn. And if in the strawberry beds to plant garlic or onions, berries on the yield will not be affected, but the useful area greenhouses will be used efficiently.

If the neighborhood vegetable unacceptable, when grown in the greenhouse film sections are separated. This can support a variety of humidity for each plant species. Although soil humidity conditions throughout the greenhouse will remain the same. Separate landings and more capital structures. This is good, if the greenhouse will be two entrances.

Even well equipped greenhouse modern type — a third of your success in getting a decent crop. The remaining two-thirds — is the agro-technical approach to the placement of different cultures and high-quality seedlings.

Спільна посадка овочів в теплиці

У промисловому овочівництві під кожну вирощувану культуру відводиться окрема теплиця. У городників-любителів такої можливості, та й необхідності, немає. Якщо щорічно в теплиці вирощуються родинні культури, відбувається «стомлення» грунту і зниження врожайності. Для відновлення родючості грунту доводиться використовувати комплексні добрива і сидерати.

Огірки і помідори в одній теплиці

Огірки і помідори в одній теплиці можуть прекрасно існувати разом. Так як умови утримання даних культур розрізняються, їх краще розмістити по різні боки, одні — справа, інші — зліва.

Змішана посадка овочів в приватних теплицях дозволяє раціонально використовувати захищену площу для раннього дозрівання овочів.

Час зростання і терміни дозрівання різних культур відрізняються, і спільне їх вирощування в одній теплиці дозволяє не пустувати тепличним грядках. Розумне розміщення і послідовність посадки овочів не призводить до однобічного виснаження ґрунту. На захищеному грунті рослини менше страждають від шкідників, які не потребують частого розпушування і поливі, їх смакові якості поліпшуються. Наприклад, дуже ніжний смак редис набуває при вирощуванні його серед листового салату і кущовий квасолі. Він безконфліктно є сусідами з часником, горохом, петрушкою, мангольдом і такими овочами, як томати і капуста.

Змішане вирощування теплолюбних рослин в парниках і теплицях практикується як навесні, так і протягом літа з комбінуванням їх видів. При цьому процес планується з урахуванням термінів дозрівання кожної культури.

Поєднана посадка зелені і овочів у весняній теплиці

Схема сусідства овочів в теплиці

Схема сусідства овочів в теплиці.

Для раннього весняного висіву грунт готується з осені. У неї додаються органічні залишки, які на початку весни доповнюються гноєм і накриваються родючим грунтом. У березні на удобрений грунт можна висівати ранню зелень і деякі овочі.

Навесні в теплицях можна висаджувати на зелень часник і цибулю, вирощувати крес-салат, шпинат, редис, мангольд, пекінську капусту, листові салати. Лук добре переносить коливання температури і недостатню освітленість. Його можна висаджувати в першу чергу в січні-лютому. Часник і цибуля замочують перед посадкою на 2-3 дня, потім висаджують щільними рядами в грунт, заглиблюючи наполовину.

Насіння редиски, так само як і зелень, спочатку можна посіяти в спеціальні контейнери з вологим опилом. Редис пророщують з середини квітня. Його розкладають по поверхні з інтервалом близько 8 см. Кріп і крес-салат накривають шаром опіла в 1,5 см. У контейнері їх витримують 3-7 днів. Потім висівають в теплицю разом з опилом врозкид і присипають невеликим шаром грунту.

Насіння можна висівати часто, по мірі використання зелені посадки природним чином проріджуються. Для економії площі зелень, цибулю і редис можна висадити по краях грядок рядками. Це дозволить безпосередньо в грядки посадити рослини, які будуть вирощуватися протягом усього літа.

Таблиця сумісності вирощування овочів

Таблиця сумісності вирощування овочів.

Термін посіву Мангольд, салату, шпинату — середина березня. Насіння сіють рідко, контейнер поміщається в поліетиленовий пакет і нещільно закривається. Проклюнулися насіння присипають шаром грунту. При появі сходів пакети знімають. Сіянці пересаджують в теплицю якомога раніше, рясно поливаючи.

При посадці основних овочів (томатів, огірків і т.д.) площа від зелені звільняють, залишаючи інші рослини, якщо вони сумісні. Висаджені для ущільнення культури слід видаляти, коли вони починають затінювати теплолюбні овочі.

На розсаду в теплиці висівають насіння патисонів, кабачків, буряка, гарбуза. Коли встановиться тепла погода, підросли сходи розсаджують у відкритий грунт до дозрівання плодів і коренеплодів. Розсаду квітів вирощують в ящиках, потім розподіляють по квітників і клумб. Навесні між патиссонами і кабачками можна посадити редиску. Редиска виростає швидко, і її можна викопати до того, деякі з них межують овочі розпустять свої петлі і будуть її пригнічувати.

Звільнилася в теплиці площу займають посадками огірків, баклажанів, томатів, перців і т. Д. Підготувавши розсаду для цих овочів в домашніх умовах, свіжі плоди можна отримати вже на початку літа.

Змішані посадки в теплиці влітку

Якщо в літній сезон у вашій теплиці залишаються тільки томати й огірки, можна спробувати з весни доповнити грядки теплолюбними овочами. Томати органічно поєднуються з квасолею, яка має здатність накопичувати азот на вузликах коренів. Збільшення азоту в складі грунту підвищує її родючість. Урожайність самої квасолі в теплиці набагато вище, ніж у відкритому грунті.

В середині квітня на грядці, відведеної під томати, можна в два ряди висадити насіння ранньої буряків. Посів слід накрити покривним матеріалом. Перед висадкою томатів буряк вже підросте, і її можна буде збирати у міру дозрівання. Коли кущі томатів починають затінювати бурякове бадилля, коренеплоди прибирають.

Таблиця сумісності овочів

Таблиця сумісності овочів.

Якщо дозволяє площа і пристрій вашої теплиці, поруч з томатами можна посадити кавуни або дині. Баштанні культури погано переносять протяги, але, якщо підібрати для них захищений ділянку, вони чудово приживуться в теплиці з помідорами.

Сусідами огірків можуть стати баклажани і перець. Але при посадці слід врахувати розміри кущів окремих сортів. Огудина можуть затінювати рослини на сусідніх грядках. Перець і баклажани теж краще розмістити по різні боки від входу в теплицю і трохи віддалік від них огірки. Як відомо, не можна садити поруч солодкий і гіркий перець, щоб уникнути взаімоопиленія.

В одній теплиці з огірками можна виростити і кукурудзу. Але для якісного формування качанів кукурудзи доведеться штучно запилювати і обприскувати стимуляторами. Цей злак практично вирощувати в теплиці, якщо клімат не підходить для його нормального розвитку в відкритому грунті.

Небажане сусідство культур і рослини-супутники

Коли рослини різних видів або сортів ростуть поруч, відбувається взаємне їх вплив один на одного і навіть обмін хімічними сполуками.

Різних культур необхідні особливі кліматичні умови, добрива, режим поливу і т. Д. Наприклад, томати й огірки не саджають по сусідству. Підвищена вологість і тепло, необхідні огіркам, не потрібні для нормального дозрівання томатів. Вони більше потребують постійного провітрювання.

Томат, щодо сусідства з іншими овочами, відноситься до найбільш примхливим культурам. Для отримання гідного врожаю цей овоч бажано вирощувати в окремій теплиці. Якщо ж його залишити дозрівати поруч з іншими овочами, урожай останніх буде менше. Але не вплине томат на зростаючу поруч зелень: селера, петрушку, базилік. Чи не заважаючи помідорам, поруч можуть вирощуватися редис, часник і квасоля.

Капуста вкрай несумісна з петрушкою, морквою і квасолею. Ці рослини взаімоугнетают один одного. І навпаки, посаджений поряд з капустою селера відлякує від качанів метеликів-капусниця, при цьому обидва рослини виростають більшими.

Найбільш «доброзичливі» до інших рослин редис, кущова квасоля, шпинат, кукурудза. Перець прекрасно уживається з огірками, капустою і морквою. Класичне взаємодія в боротьбі з комахами-шкідниками спостерігається у моркви і цибулі. Морква відлякує цибульну муху, а морквяний муха не переносить запах цибулі.

Впливає на розвиток культур і посадка поблизу трав і квітів. Той же лук добре росте, якщо його оздоблює чебрець або поруч посаджена в невеликій кількості ромашка. Для ефекту достатньо однієї квітки на один погонний метр грядки. А ось присутність поруч шавлії і бобових культур діє на цибулю несприятливо.

Боби збагачують грунт азотом, що сприяє зростанню сусідніх з ними огірків, картоплі, редиски, кукурудзи. А якщо в грядках полуниці посадити часник або цибулю, на врожайності ягід це ніяк не відіб'ється, але корисна площа теплиці буде раціонально використана.

Якщо сусідство овочів неприпустимо, при вирощуванні в теплиці ділянки поділяють плівкою. Цим можна підтримувати різну вологість повітря для кожного виду рослин. Хоча вологісний режим грунту по всій теплиці залишиться однаковим. Розділяють посадки і більш капітальними конструкціями. При цьому добре, якщо у теплиці буде два входи.

навіть добре обладнана теплиця сучасного типу — це третина успіху в отриманні гідного врожаю. Інші дві третини — це агротехнічний підхід в розміщенні різних культур і якісна розсада.

Основные типы свай

Основное предназначение свай заключается в удерживании всей нагрузки от постройки и передачи ее на грунт. Данные конструкции применяют для устройства оснований домов под разнообразные объекты и строения. Их используют для увеличения несущей способности слабых грунтовых слоев. Такие виды свай, как шпунтовые, предназначены для усиления стен котлованов от обрушения.

Схема бурнонабивной сваи

Схема бурнонабивной сваи с ростверком.

По типу используемого материала эти строительные компоненты разделяют на металлические, железобетонные, деревянные и бетонные.

Основание дома на винтовых сваях является очень надежной и прочной системой. Этот вариант фундамента и его чертежи успешно используются за рубежом для собственного строительства небольших построек. По конфигурации в поперечном разрезе сваи могут быть цилиндрические, круглые, прямоугольные и квадратные сплошные, кольцевого сечения. По способу устройства их разделяют на предварительно производимые (после этого погружаемые в грунт вибрационным воздействием, завинчиванием, путем забивки) и на набивные виды свай, которые бетонируются в заранее пробуренные скважины.

Классификация свай

Данные строительные элементы разделяют по множеству свойств на такие категории:

Арматура для бурнонабивной сваи

Бурнонабивные сваи армируются, для того ,что бы фундамент был крепче.

  1. По методу устройства: набивные, устраиваемые непосредственно в почве (в заранее пробуренной скважине), производимые на самой строительной площадке или на предприятии, система забивных элементов.
  2. По конструкции: прямоугольные, трубчатые, квадратные, составные и цельные, многоугольные, конические и призматического типа, с уширением и без него, пустотелые и со сплошным сечением, колонны и винтовые компоненты.
  3. По использованному материалу: металлические, бетонные, грунтовые, железобетонные, деревянные и комбинированные типы свай.
  4. По типу воспринимаемой нагрузки: усилия выдергивания, центральная с эксцентриситетом и нагрузка, действующая вертикально.
  5. По типу армирования железобетонных свай: поперечное армирование и его отсутствие, с продольной напрягаемой и ненапрягаемой арматурой.
  6. По функциональной особенности: висячие, которые за счет трения почвы передают нагрузку по боковой плоскости сваи, и стойки, передающие нагрузку от строения своими концами на почти несжимаемый или скальный грунт.

Также существуют следующие свайные конструкции:

  1. Ростверк — структура, соединяющая сверху компоненты для их общей работы.
  2. Свайный куст — несколько близко находящихся элементов, вместе воспринимающих общую нагрузку.

Деревянные сваи

Схема залегания сваи.

Схема залегания сваи.

Производят данные строительные элементы преимущественно из ели и сосны. Реже их делают из лиственницы, пихты, дуба и кедра. Лес для свай выбирают зимней рубки, прямоствольный и здоровый. Бревна должны быть в нужных участках подстроганы и очищены от коры. Деревянные сваи необходимо использовать в целостном виде, которые сделаны из одного бруса. Если длинномерный лес отсутствует, то они могут быть пакетными срощенными по длине до необходимого габарита и сплоченными в поперечном разрезе из 3 или 4 брусов.

Длина целостных конструкций колеблется от 4,7 до 18 м. Для пакетных элементов она может достигать 22-27 м. Диаметр брусов используемых для свай, должен быть в верхнем отрубе не меньше, чем 19 см. Бревна составных элементов объединяют вплотную с использованием накладок. В пакетных конструкциях данные стыки создают вразбежку. Длина заострения должна быть равной 1,8-2,1 их диаметра.

Деревянные строительные элементы применяются в водонасыщенных почвах, где практически неограничен период их эксплуатации. Однако если вследствие дренажа степень грунтовых вод будет уменьшаться, и это повлечет за собой обнажение верхушек на сваях, тогда из-за угрозы загнивания строго запрещено использовать дерево. При постройке портовых и морских гидротехнических конструкций деревянные сваи применяются только в том случае, если в воде не наблюдается опасных вредителей. В противном случае, на протяжении короткого срока может быть разрушена установка свайного основания дома.

Металлические сваи

Схема бурения скважин для свай.

Схема бурения скважин для свай.

Для данных строительных конструкций применяют трубы цельнотянутые стальные, диаметром от 26 до 102 см и более. Используют также металлические шпунты, балки двутавровые и другие контурные прокатные профили. Из подобных компонентов посредством сварочного аппарата иногда производят конструкции коробчатого разреза. Трубы диаметром до 42 см погружают в грунт как открытыми, так и закрытыми снизу специальным наконечником конической формы.

В первом варианте функцию наконечника осуществляет земельный конус. Он создается под сваей непосредственно после того, как она заполнится частично грунтом. Трубы диаметром более 42 см устанавливают чаще всего открытыми снизу с использованием размыва в них почвы. Погруженные в грунт сваи наполняют бетоном, однако, при небольшой нагрузке они могут оставаться и без данного уплотнения.

Разновидностью стальных свай считаются винтовые. Их начали производить полностью из металла. Винтовые конструкции практически перестали использоваться после возникновения железобетона. Однако в настоящее время к ним возвратились вновь, и впоследствии были изготовлены современные их разновидности. Они обладают очень высокой грузоподъемностью и имеют винтовый диаметр до 2,6 м. Глубина их погружения в грунт превышает 22 м.

Металлические элементы очень сильно подвергаются коррозийным процессам. Часто это проявляется в зависимости от изменений окружающей среды. Для их защиты делают обмазку каменноугольными смолами, битумом и другими антикоррозионными веществами. При соответствующем уходе стальные сваи могут служить очень длительный период времени.

Железобетонные сваи

Схема устройства свайного фундамента под колонну.

Схема устройства свайного фундамента под колонну.

Данные сваи могут быть сборными и монолитными. Последние бывают квадратного и прямоугольного сечения. Размеры первых в разрезе могут варьироваться в пределах от 22×22 до 42×42 см и принимаются кратными 5 см. Элементы прямоугольного сечения, как правило, имеют размеры сторон в 22х42 или 26×51 см.

Длина свай характеризуется без учета параметров заострения. Для труб длиной от 2 до 7 м ее определяют кратной 0,6 м, а для более длинных элементов — кратной 0,9 м. Используют также квадратные конструкции, в центре которых полость цилиндрическая. Их характеристики в сечении могут быть с размером в 26×26 и 31×31 см при толщине стенок не меньше, чем 5 см.

Для продольного армирования в монолитных железобетонных сваях используют металлическую стержневую арматуру, как правило, периодического контура с диаметром не менее 11 мм. В поперечном направлении, для армирования применяют низкоуглеродистую катанку или проволоку толщиной не менее 6 мм. У концов сваи шаг поперечной арматуры должен быть равным 6 см, у ее середины приумножен до 12 см, а после этого до 22 см. В продольной арматуре концы в пределах заострения отгибают к оси сваи, где их соединяют в пучок, заключенный в обойму.

Марку строительного бетона выбирают для свай с обычной и предварительно напряженной арматурой. Придерживаются определенных условий и в отношении морозостойкости бетонной смеси. Железобетонные сборные сваи с трубчатой системой составляют из единичных секций или элементов, изготовляемых на полигоне либо в промышленных условиях. Их могут погружать в грунт как с закрытым, так и открытым нижним концом. При этом производство свай может быть выполнено заранее, и уже после этого следует производить их забивку.

Винтовые сваи и их изготовление своими руками

Данная конструкция включает в себя следующие элементы:

  1. Несущая часть — это труба конкретного диаметра, от 87 мм.
  2. Винт, прикрепленный на заостренный конец сваи.
  3. Специфический оголовок, на который укрепляется деревянный брус или обвязка.

В первую очередь вам необходимо подготовить такие материалы:

  1. Арматура.
  2. Труба соответствующего диаметра.
  3. Стальные диски.
  4. Краска.
  5. Антикоррозийное покрытие.

В процессе изготовления винтовой сваи своими руками вам следует использовать следующие инструменты:

  1. Уровень обычный и магнитный.
  2. Тиски.
  3. Рычаги.
  4. Болгарка.
  5. Сварочный аппарат.
  6. Молоток.
  7. Рулетка.

Свая производится из трубы подходящего диаметра. Если ее наконечник не сбитый, то окончания труб необходимо разрезать на сектора нужного размера в глубину по лекалу. После этого они соединяются сваркой на конус и рихтуются их швы. Для винта режутся новые или применяются отработанные стальные диски размером в 6-7 мм.

Внешний диаметр предусматривает индивидуальность почвы. Чем глубже в ней будет находиться свая, тем меньше будет винт. Его заготовку сжимают тисками и растягивают, а проще говоря, производят необходимый размер. Затем он крепится к свае при помощи сварочного аппарата. Ее покрывают антикоррозионным покрытием или красят. На сваи производится оголовок, который становится базой для крепежа балки или швеллера.

The main purpose is to keep piling the entire load of the construction and transfer it to the ground. The data structure used for the construction of basements of homes under a variety of facilities and buildings. They are used to increase the bearing capacity of the weak soil layers. These types of piles, as the sheet pile, intended to reinforce the walls of trenches from collapsing.

Driving piles burnonabivnoy

Driving piles burnonabivnoy raft.

By type of construction, these components of the material used is divided into metal, concrete, wood and concrete.

The base houses on screw piles is a very reliable and robust system. This version of the foundation and its drawings have been used successfully abroad for their own construction of small buildings. Configuration in cross section of the pile may be cylindrical, round, square and rectangular solid, circular cross-section. By way of the device is divided into pre-manufactured (then submerged in the ground vibrational impact, screwing, by driving) and printed types of piles, which are concreted in a pre-drilled hole.

Classification of piles

These building elements separated by a plurality of properties such categories:

Fittings for burnonabivnoy piles

Burnonabivnye piles are reinforced, for what would be the foundation was stronger.

  1. By the method of device: printed, arranged directly in the soil (in a pre-drilled hole) produced at the construction site itself, or in the enterprise, the system of driven elements.
  2. By design: rectangular, tubular, square, components and whole, polygonal, conical and prismatic types, with and without broadening it, hollow and with a solid cross-section of the column and screw components.
  3. According to the used material: metal, concrete, dirt, concrete, wood and combined types of piles.
  4. According to the type of the load: pulling force, central and eccentric load acting vertically.
  5. By type of reinforced concrete piles: transverse reinforcement and its absence, with longitudinal prestressing reinforcement and Free of tension.
  6. According to the functional features: hanging, which due to soil friction transfer the load on the lateral plane of the piles and racks, transmitting the load on the structure of its ends almost incompressible or rocky ground.

There are also the following pile construction:

  1. Rostwerk — structure connecting components to the top of the overall work.
  2. Pile bush — some elements are close together sensing total load.

Wood pile

Driving piles of bedding.

Driving piles of bedding.

Produce data structural elements mainly of spruce and pine. Less commonly, they are made of larch, fir, oak and cedar. Wood piles to choose a winter cabin, uprightness and healthy. The logs must be in the correct areas and podstrogany debarked. Wooden piles must be used in entirety, are made from a single timber. If the wood is not lengthy, they can be spliced along the length of the packet to the required dimension and cohesion in cross-section of 3 or 4 bars.

The length of the coherent structures ranges from 4.7 to 18 m. For batch elements it can reach 22-27 m. Diameter-blocks used for piles should be at the upper section is not less than 19 cm. Logs constituents closely combined with linings. The packet data structures joints create vrazbezhku. taper length should be equal to 1.8-2.1 of the diameter.

Wooden construction elements used in water-saturated soils, where practically unlimited period of operation. However, if due to the drainage level of groundwater will be reduced and it will result in exposure of the tops on stilts, then because of the threat of decay is strictly forbidden to use wood. During the construction of port and marine hydraulic structures wooden piles are applied only if the water is not observed dangerous pests. Otherwise, for a short period at home pile foundation installation might be destroyed.

Metal piles

Driving drilling holes for piles.

Driving drilling holes for piles.

For data constructions used weldless steel pipes with a diameter of 26 to 102 cm or more. Use dowels and metal, I-beam, and other planimetric rolled profiles. Because these components by welding machine sometimes produce a box-section design. Pipe diameters up to 42 cm are immersed in the soil both open and closed below a special tip of conical shape.

In a first embodiment, the tip of the cone function carries out a plot. It is created directly under the pile after it is partially filled with soil. Pipes with a diameter of more than 42 cm is set mostly open bottom with soil erosion in them. Immersed in the soil pile is filled with concrete, however, when a small load they can remain without this seal.

A variety of steel screw piles are considered. They began to produce entirely of metal. Screw construction virtually ceased to be used after the occurrence of concrete. Currently, however, they returned thereto again, and subsequently made modern varieties. They have very high load capacity and have a screw diameter of 2.6 m. The depth of immersion into the soil exceeds 22 m.

Metal elements are very much exposed to corrosive processes. This often manifests itself as a function of changes in the environment. For their protection make plaster coal-tar, bitumen and other anti-corrosion materials. With proper care, steel piles can be a very long period of time.

Concrete piles

Driving device pile foundation under column.

Driving device pile foundation under column.

These piles can be modular and monolithic. Recent are square and rectangular. First sectional dimensions may range from 22×22 to 42×42 cm and accepted multiples of 5 cm. Elements of rectangular section, usually having a size in the sides or 22h42 26×51 cm.

pile length is characterized by excluding sharpening settings. Pipe length of 2 to 7 m it is determined by a multiple of 0.6 m, while longer elements -. Use 0.9 m times as square design, the center of which a cylindrical cavity. Their characteristics in cross section may be in the size 26×26 and 31×31 cm with a wall thickness of less than 5 cm.

For longitudinal reinforcement in reinforced concrete monolithic piles use a metal reinforcing rods, usually periodic loop diameter of not less than 11 mm. In the transverse direction, is used for reinforcement of low carbon wire rod or wire at least 6 mm thick. At the ends of the transverse reinforcement pile step should be equal to 6 cm, multiplied its center up to 12 cm, and then to 22 cm. At the longitudinal ends of the armature within a tapering pile bent axis where they are joined into a bundle, enclosed in the holder.

Mark selected for the construction of concrete piles with conventional and prestressed reinforcement. Adhere to certain conditions with regard to frost resistance of the concrete mix. Concrete precast piles with tubular system is composed of individual sections or elements manufactured at the site or in industrial environments. They may be immersed in the soil as a closed and an open lower end. Thus piles production can be performed in advance, and after that they should produce clogging.

Screw piles and their manufacture with their own hands

This structure includes the following elements:

  1. The supporting part — this particular pipe diameter of 87 mm.
  2. Screw attached to the pointed end of the pile.
  3. Specific headroom, which reinforced wooden beam or rail.

First of all you need to prepare such materials:

  1. Fittings.
  2. The pipe of the corresponding diameter.
  3. Steel wheels.
  4. Paint.
  5. Anti-corrosive coating.

In the manufacturing process screw piles with their hands you should use the following tools:

  1. The level of conventional and magnetic.
  2. Vise.
  3. Levers.
  4. Bulgarian.
  5. Welding machine.
  6. A hammer.
  7. Roulette.

The pile is made from a tube of suitable diameter. If it does not tip downed, the end of the pipe must be cut to the desired size in the depth of sector patterns. Thereafter, they are joined by welding tapered Richt and their joints. To cut new screw or apply waste steel discs in size 6-7 mm.

The outer diameter of the soil provides personality. The more there will be in the pile, the less the screw. His blank vise squeeze and stretch, or more simply, make the required size. Then it is attached to the pile by means of the welding machine. It covers anti-corrosion coating or paint. On piles produced well head, which becomes the basis for fixing the beam or sill.

Основне призначення паль полягає в утриманні всієї навантаження від споруди і передачі її на грунт. Дані конструкції застосовують для пристрою фундаментів під різноманітні об'єкти і будови. Їх використовують для збільшення несучої здатності слабких грунтових шарів. Такі види паль, як шпунтові, призначені для підсилення стін котлованів від обвалення.

Схема бурнонабівной палі

Схема бурнонабівной палі з ростверком.

За типом використовуваного матеріалу ці будівельні компоненти поділяють на металеві, залізобетонні, дерев'яні та бетонні.

Фундамент на гвинтових палях є дуже надійною і міцною системою. Цей варіант фундаменту і його креслення успішно використовуються за кордоном для власного будівництва невеликих будівель. По конфігурації в поперечному розрізі палі можуть бути циліндричні, круглі, прямокутні та квадратні суцільні, кільцевого перерізу. За способом влаштування їх поділяють на попередньо вироблені (після цього занурюються в грунт вібраційних впливом, загвинчуванням, шляхом забивання) і на набивні види паль, які бетонуються в заздалегідь пробурені свердловини.

Класифікація паль

Дані будівельні елементи поділяють на багато властивостей на такі категорії:

Арматура для бурнонабівной палі

Бурнонабівние палі армуються, для того, що б фундамент був міцніше.

  1. За методом пристрої: набивні, що влаштовуються безпосередньо в грунті (у заздалегідь пробуреної свердловини), вироблені на самій будівельному майданчику або на підприємстві, система забивних елементів.
  2. За конструкцією: прямокутні, трубчасті, квадратні, складові і цільні, багатокутні, конічні і призматичного типу, з розширенням і без нього, пустотілі та із суцільним перерізом, колони і гвинтові компоненти.
  3. За використаному матеріалу: металеві, бетонні, грунтові, залізобетонні, дерев'яні та комбіновані типи паль.
  4. За типом сприйманого навантаження: зусилля висмикування, центральна з ексцентриситетом і навантаження, яке діє вертикально.
  5. За типом армування залізобетонних паль: поперечне армування і його відсутність, з поздовжньою напруженої та ненапруженої арматурою.
  6. За функціональної особливості: висячі, які за рахунок тертя грунту передають навантаження по боковій площині палі, і стійки, передають навантаження від будівлі своїми кінцями на майже нестисливої або скельний грунт.

Також існують такі пальові конструкції:

  1. Ростверк — структура, що з'єднує зверху компоненти для їх спільної роботи.
  2. Свайний кущ — кілька близько знаходяться елементів, разом сприймають загальне навантаження.

дерев'яні палі

Схема залягання палі.

Схема залягання палі.

Проводять дані будівельні елементи переважно з ялини і сосни. Рідше їх роблять з модрини, ялиці, дуба і кедра. Ліс для паль вибирають зимової рубки, прямоствольний і здоровий. Колоди повинні бути в потрібних ділянках підстругати і очищені від кори. Дерев'яні палі необхідно використовувати в цілісному вигляді, які зроблені з одного бруса. Якщо довгомірний ліс відсутній, то вони можуть бути пакетними зрощеної по довжині до необхідного габариту і згуртованими в поперечному розрізі з 3 або 4 брусів.

Довжина цілісних конструкцій коливається від 4,7 до 18 м. Для пакетних елементів вона може досягати 22-27 м. Діаметр брусів використовуваних для паль, повинен бути в верхньому отрубе не менш, ніж 19 см. Колоди складових елементів об'єднують впритул з використанням накладок. У пакетних конструкціях дані стики створюють вразбежку. Довжина загострення повинна бути рівною 1,8-2,1 їх діаметра.

Дерев'яні будівельні елементи застосовуються в водонасичених грунтах, де практично необмежений період їх експлуатації. Однак якщо внаслідок дренажу ступінь ґрунтових вод буде зменшуватися, і це спричинить за собою оголення верхівок на палях, тоді через загрозу загнивання строго заборонено використовувати дерево. При будівництві портових і морських гідротехнічних конструкцій дерев'яні палі застосовуються тільки в тому випадку, якщо у воді не спостерігається небезпечних шкідників. В іншому випадку, на протязі короткого терміну може бути зруйнована установка пальового фундаменту.

металеві палі

Схема буріння свердловин для паль.

Схема буріння свердловин для паль.

Для даних будівельних конструкцій застосовують труби цільнотянуті сталеві, діаметром від 26 до 102 см і більше. Використовують також металеві шпунти, балки двотаврові та інші контурні прокатні профілі. З подібних компонентів за допомогою зварювального апарату іноді виробляють конструкції коробчатого розрізу. Труби діаметром до 42 см занурюють в грунт як відкритими, так і закритими знизу спеціальним наконечником конічної форми.

У першому варіанті функцію наконечника здійснює земельну конус. Він створюється під палею безпосередньо після того, як вона заповниться частково грунтом. Труби діаметром понад 42 см встановлюють найчастіше відкритими знизу з використанням розмиву в них грунту. Занурені в грунт палі наповнюють бетоном, однак, при невеликому навантаженні вони можуть залишатися і без цього ущільнення.

Різновидом сталевих паль вважаються гвинтові. Їх почали виробляти повністю з металу. Гвинтові конструкції практично перестали використовуватися після виникнення залізобетону. Однак в даний час до них повернулися знову, і згодом були виготовлені сучасні їх різновиди. Вони мають дуже високу вантажопідйомністю та мають Гвинтовий діаметр до 2,6 м. Глибина їх занурення в грунт перевищує 22 м.

Металеві елементи дуже сильно піддаються корозійних процесів. Часто це проявляється в залежності від змін навколишнього середовища. Для їх захисту роблять глину кам'яновугільними смолами, бітумом та іншими антикорозійними речовинами. При відповідному догляді сталеві палі можуть служити дуже тривалий період часу.

залізобетонні палі

Схема пристрою пальового фундаменту під колону.

Схема пристрою пальового фундаменту під колону.

Дані палі можуть бути збірними і монолітними. Останні бувають квадратного і прямокутного перетину. Розміри перших в розрізі можуть варіюватися в межах від 22×22 до 42×42 см і приймаються кратними 5 см. Елементи прямокутного перерізу, як правило, мають розміри сторін в 22х42 або 26×51 см.

Довжина паль характеризується без урахування параметрів загострення. Для труб довжиною від 2 до 7 м її визначають кратною 0,6 м, а для більш довгих елементів — кратної 0,9 м. Використовують також квадратні конструкції, в центрі яких порожнину циліндрична. Їх характеристики в перетині можуть бути з розміром в 26×26 і 31×31 см при товщині стінок не менше, аніж 5 см.

Для поздовжнього армування в монолітних залізобетонних палях використовують металеву стрижневу арматуру, як правило, періодичного контуру з діаметром не менше 11 мм. У поперечному напрямку, для армування застосовують низкоуглеродистую катанку або дріт товщиною не менше 6 мм. У решт палі крок поперечної арматури повинен бути рівним 6 см, у її середини збільшеним до 12 см, а після цього до 22 см. У поздовжній арматурі кінці в межах загострення відгинають до осі палі, де їх з'єднують в пучок, укладений в обойму.

Марку будівельного бетону вибирають для паль із звичайною і попередньо напруженою арматурою. Дотримуються певних умов і щодо морозостійкості бетонної суміші. Залізобетонні збірні палі з трубчастої системою складають з одиничних секцій або елементів, виготовлених на полігоні або в промислових умовах. Їх можуть занурювати в грунт як з закритим, так і відкритим нижнім кінцем. При цьому виробництво паль може бути виконано заздалегідь, і вже після цього слід виробляти їх забивання.

Гвинтові палі і їх виготовлення своїми руками

Дана конструкція включає в себе наступні елементи:

  1. Несуча частина — це труба конкретного діаметру, від 87 мм.
  2. Гвинт, прикріплений на загострений кінець палі.
  3. Специфічний оголовок, на який зміцнюється дерев'яний брус або обв'язування.

В першу чергу вам необхідно підготувати такі матеріали:

  1. Арматура.
  2. Труба відповідного діаметру.
  3. Сталеві диски.
  4. Фарба.
  5. Антикорозійне покриття.

В процесі виготовлення гвинтовий палі своїми руками вам слід використовувати такі інструменти:

  1. Рівень звичайний і магнітний.
  2. Лещата.
  3. Важелі.
  4. Болгарка.
  5. Зварювальний апарат.
  6. Молоток.
  7. Рулетка.

Паля проводиться з труби відповідного діаметру. Якщо її наконечник не збитися, то закінчення труб необхідно розрізати на сектори потрібного розміру в глибину за лекалом. Після цього вони з'єднуються зварюванням на конус і рихтують їх шви. Для гвинта ріжуться нові або застосовуються відпрацьовані сталеві диски розміром в 6-7 мм.

Зовнішній діаметр передбачає індивідуальність грунту. Чим глибше в ній буде знаходитися паля, тим менше буде гвинт. Його заготовку стискають лещатами і розтягують, а простіше кажучи, виробляють необхідний розмір. Потім він кріпиться до палі за допомогою зварювального апарату. Її покривають антикорозійним покриттям або фарбують. На палі виробляється оголовок, який стає базою для кріплення балки або швелера.

Как не стать жертвой мошенников и не потерять собственную квартиру?

Оглавление:

Итак, вы решились на обмен квартиры на равноценное или же на жилье с лучшими условиями, доплатив оговоренную предварительно разницу. Что нужно сделать, чтобы спать спокойно? Вам нужно правильно составить и оформить договор мены квартиры.

Как обменять жилплощадь.

Считается, что договор мены является практически самым удобным вариантом при сделках с недвижимостью. Ведь эта простая процедура, предусматривающая передачу прав собственности одного товара, в данном случае квартиры, на другой товар, который может быть тоже равноценным или неравноценным жильем, а возможно, и нежилым помещением. Кроме того, по этому документу вы можете менять вашу недвижимость на автотранспорт, товар и прочее равноценное движимое и недвижимое имущество. Если обмен производится неравноценный, то договором мены указывается размер доплаты. Подробнее на этом мы остановимся ниже, а сейчас рассмотрим небольшой эпизод.

Вы можете стать жертвой мошенничества

Договор мены квартир.Итак, все оформлено. Проходит время, к вам приходит полиция и сообщает официальным тоном, что эта недвижимость вами занята незаконно, что договор, который вы подписали, не действителен, поскольку лица, его подписавшие, не имеют прав собственности на эту квартиру.
То, что сегодня любые документы подделываются, а должностные лица подкупаются, для вас секретом не является. Разобравшись и с горечью убедившись, что новоселье отменяется и придется возвращаться в свою старую квартиру, уже пакуете вещи в обратный путь. Что поделаешь, договор мены признан недействительным. Но тут оказывается, что за это время ваше бывшее жилье было продано.
То есть, с одной стороны вы просто обязаны освободить новую квартиру, а в старую не можете въехать — она продана другим людям, которые на сегодняшний день в ней прописаны и проживают.

Закон не всегда на вашей стороне

Договор купли-продажи.Законом предусмотрено, что если договор купли-продажи, дарения или мены признается недействительным и возвратить полученное другой стороной жилье невозможно (как раз тогда, когда оно перепродано), то потерпевшая сторона, то есть вы, получаете возмещение ущерба в деньгах.
А теперь оказывается, что виноватым в этой ситуации делают человека, который нигде не работает, проживает в общежитии и из имущества у него нательное белье, зубная щетка и телевизор «Березка» 1991 года выпуска. Как вы думаете, сколько вам удастся получить денег в качестве компенсации? Вопрос риторический.
Такое мошенничество достаточно жизнеспособно, примеров из жизни достаточно. И чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо четко, с правовой точки зрения понимать, что вы делаете и как вы это делаете. И сверять это с тем, как надо это делать по закону, то есть сверять с действующими нормативно-правовыми актами

Совет, который сэкономит вам деньги и нервы

Очень важный момент. Если вопрос касается законодательства, всегда сверяйте свое мнение, свои знания, советы со стороны и даже нормы права, которые вы когда-то узнали, с действующим законодательством на текущий момент. У нас страна в области законов не особо консервативна, они имеют свойство часто меняться. Даже небольшое изменение, например, изменена цифра в сроках давности, а вы были уверены в действительности старых положений, может иметь катастрофические последствия. Не всегда в этом есть злой умысел — переход от одной политической и экономической системы требует изменения законодательства, которые могут затянуться по времени.
Поэтому послушали всех: родственников, друзей, знакомых, юристов и адвокатов ;

загляните в соответствующий нормативно-правовой акт, который действителен на текущее время. Попытайтесь разобраться при составлении документов самостоятельно.

Это не так сложно, как кажется на самом деле.
Что говорит закон о договоре мены квартиры?
Договор мены.А теперь переходим непосредственно к рассмотрению договора мены квартиры. Для этого нам понадобится нормативно-правовой акт, который регулирует оформление договора мены. Этот договор урегулирован Гражданским кодексом Российской Федерации. Открываем главу 31 этого кодекса и знакомимся со статьями 567-571.
Согласно положениям 31 главы Гражданского кодекса Российской Федерации, договор мены предусматривает, что обе стороны, решившие оформить договор, обязуются передать в собственность один товар в обмен на другой. Соответственно, каждая из сторон одновременно выступает и продавцом, и покупателем по отношению к имуществу, которое передается в собственность. Необходимо учесть и взять во внимание, что на договор мены распространяются те же требования и правила, которые применяются к договору купли-продажи.
Данным кодексом предусмотрено, что при осуществлении договора мены объекты недвижимости, которые подлежат обмену, могут быть как равны по стоимости, так и отличаться, то есть быть неравноценными. В этом случае та сторона, которая предоставляет для обмена жилье с меньшей стоимости, должна доплатить разницу в цене недвижимости. Хотя договор мены может предусмотреть и иной порядок оплаты этой разницы.
Однако если в договоре мены не указано, что объекты недвижимости различаются в цене, считается, что эта недвижимость, которой собственники меняются между собой, равноценна.

Право собственности на новую недвижимость наступает сразу же, после выполнения обеими сторонами обязательств передать оговоренную собственность. Это при условии, что законом или договором мены не предусмотрено что-либо другое. Поэтому внимательно читайте и выверяйте договор при составлении и, особенно, при подписании. Вам должно быть в нем все понятно и ясно.
Поскольку при мене квартиры один из передаваемых объектов в обязательном порядке относится к недвижимому имуществу, то данный договор в обязательном порядке требует государственной регистрации в любом территориальном органе Управления Федеральной Регистрационной Службы, которые действуют в пределах регистрационных округов, где и расположен меняемый объект недвижимости, в данном случае — квартиры.
Если предметом во время оформления договора являются два объекта недвижимого имущества с разными территориальными органами указанной службы, то договор регистрируется в любом из этих органов по выбору сторон сделки. То есть, как договоритесь между собой, где производить регистрацию договора мены квартиры.

Какие документы понадобятся для регистрации документа?

Для регистрации договора мены вам понадобятся иметь при себе следующие документы:

  1. Непосредственно сам договор, который вы составляете в произвольной письменной форме. При этом такой договор не требует обязательного нотариального заверения.
  2. Квитанции, свидетельствующие о том, что вы заплатили за регистрацию государственную пошлину.
  3. Документы, свидетельствующие о правах собственности обеих сторон на объекты обмена.
  4. Заявления собственников, а также согласие всех собственников квартиры, которые могут выступать все вместе одной стороной в договоре либо дать письменное согласие на обмен квартиры.
  5. Документы БТИ.

Вы обратили внимание, что этот документ не требует нотариального заверения? Это действительно стало возможным с началом 2000-х годов. Более того, образец договора мены вы сможете скачать за две минуты, лишь задав в поисковой строке браузера «договор мены квартиры скачать».
Но, как правило, в таких серьезных сделках нужна помощь специалистов в юриспруденции и рекомендуется как можно больше привлекать их официально. Не экономьте на этом. Много вы не сбережете, а вот риск быть обманутым возрастает в геометрической прогрессии.

Что рекомендуется указывать в самом документе?

При составлении договора указываете город, в котором он составляется, и дату составления. Далее указываете, кто подписывает договор (фамилия, имя и отчество), а также точный адрес проживания каждой стороны.
Образцы договоров должны содержать документы, на основании которых квартиры (если вы меняете квартиру на квартиру) находятся в собственности у сторон. Если квартира меняется на другую жилую или нежилую недвижимость, необходимо указывать соответствующие правоустанавливающие документы для обеих квартир.

Далее укажите общую характеристику квартиры: сколько комнат, какая общая и жилая площадь в квадратных метрах. Также укажите стоимость квартиры, лучше реальную рыночную стоимость (и не скупитесь на налоги), но можно указать и инвентаризационную стоимость со ссылкой на справку БТИ. Чтобы взять эту справку в том же БТИ, иногда приходится сильно поругаться и пожаловаться. Но это уже совсем другая история. Если по договору меняется квартира на другую квартиру, такие справки нужны для каждой из них.
Следующий пункт. Образец договора должен содержать информацию о том, производится ли обмен с доплатой или без нее. Очень важно, чтобы образец договора содержал информацию о полной дееспособности обеих сторон, про отсутствие заболеваний, которые не позволяют принимать самостоятельные решения, и о том, что обе стороны осознают смысл договора, который они подписывают.
Упомяните в договоре отдельной строкой, что квартиры не находятся под арестом, не отчуждены, не находятся под залогом, на них не распространяются права третьих лиц. Этот пункт вас, конечно, не убережет от возможного мошенничества, но облегчит возможность отстаивания своих прав в суде и привлечения мошенников к ответственности.
Сюда же вписывайте и то, что, в случае если квартира будет изъята третьими лицами при наличии оснований до составления и подписания этого договора, то другая сторона обязуется полностью возместить пострадавшей стороне все убытки.

Еще один совет

Как уже говорилось выше, при составлении такого документа и его подписании вам должен быть понятен его смысл, понятен каждый пункт подписываемого вами документа. Вы должны четко представлять, какие последствия несет каждый пункт, а не просто узнавать знакомые слова. Если вы так отнесетесь к составлению и подписанию договора мены квартиры, то максимально исключите возможное по отношению к вам мошенничество.

Table of contents:

So you've decided to exchange the apartment for an equivalent or housing with better conditions and pay the pre-agreed difference. What you need to do to sleep well? You need to properly prepare and execute the contract of barter apartments.

How to exchange the living space.

It is believed that the swap agreement is practically the most convenient option for real estate transactions. After all, this is a simple procedure, providing for the transfer of ownership of the goods, in this case, an apartment on the other items, which may be the same or equivalent unequal housing, and possibly non-residential premises. In addition, according to this document, you can change your properties on vehicles, goods and other equivalent movable and immovable property. If the exchange is made unequal, then the barter contract specifies the size of surcharges. More details on this will be discussed below, and now look at a small episode.

You can become a victim of fraud

The contract of barter apartments.So, all decorated. Time passes, it comes to you and tells police official tone, that the property is occupied illegally by you that contract that you signed is not valid because the person who signed it, do not have ownership rights to the apartment.
The fact that today any documents are forged, and officials are bribed, for you is not a secret. Dismantled and bitterly convinced that the new home is canceled and will have to return to his old apartment, already pack the things in the back. What can you do, barter invalidated. But it turns out that during this time your former housing was sold.
That is, on the one hand, you just have to release a new apartment, but in the old can not enter — it is sold to other people, which today it registered and reside.

The law is not always on your side

Contract of sale.The law provides that if the contract of sale, donation or swap is considered invalid and return to the other side of the housing can not be received (not just when it is resold), the injured party, that is, you get the compensation in money.
And now it turns out that the blame for this situation, make a person who is not employed, living in the hostel and from the assets of his underwear, a toothbrush and a TV «Birch» 1991 of release. How much do you think you will be able to receive money in compensation? The question is rhetorical.
Such fraud is enough viable life examples enough. And not to become a victim of fraud, you need to clear from a legal point of view to understand what you do and how you do it. And the check is in order, as it should do according to the law, that is, check with the applicable regulations of the

Council, which will save you money and frustration

A very important point. If the question is about the legislation, Always check your opinion, your knowledge, tips, and even by the rule of law, that you once learned with the legislation in force at the moment. Our country is in the field of law is not particularly conservative, they tend to change frequently. Even a small change, for example, to change the figure in the statute of limitations, and you were sure really old provisions can have disastrous consequences. Not always in that there is malicious intent — the transition from one political and economic system requires a change in legislation that may be delayed in time.
Therefore, we listen to all: relatives, friends, acquaintances, lawyers, and lawyers;

take a look at the relevant legal act, which is valid at the current time. Try to deal with the preparation of the documents themselves.

It's not as difficult as it seems in reality.
What the law says about the contract of barter apartments?
The contract of barter.And now proceed directly to the consideration of the contract of barter apartments. For this we need a legal act, which regulates the registration of the contract of barter. The treaty settled the Russian Federation Civil Code. Open chapter 31 of the Code and are familiar with the articles 567-571.
According to the provisions of Chapter 31 of the Civil Code of the Russian Federation, the swap agreement provides that both parties have decided to issue the contract, undertake to transfer the ownership of a commodity in exchange for another. Accordingly, each of the parties and at the same time acts as the seller and the buyer in relation to property that is transferred to the ownership. It is necessary to consider and take into account that in the swap agreement are subject to the same requirements and rules that apply to the contract of sale.
The Code provides that the implementation of barter real estate contract to be exchanged can be either equal in value and different, that is to be unequal. In this case, the party that provides for the exchange of a house with a lower cost, must pay the difference in price of real estate. While barter and may provide a different procedure for payment of the difference.
However, if the contract of barter is not specified that the properties vary in price, it is believed that this property, which the owners are changing each other equivalent.

Ownership of the new property comes immediately after the two sides agreed obligations to transfer property. This is assuming that the law or the contract of barter is not provided anything else. Therefore, carefully read the contract and shall be verified in the preparation and, particularly, at the signing. You must be in it everything is clear and obvious.
Since changing, apartments one of the objects to be transferred necessarily relates to immovable property, then the contract is mandatory to state registration in any territorial body of the Federal Registration Service, which operate within the registration districts, where is replaceable property, in this case — the apartments.
If the subject during the execution of the contract are two objects of real estate with different territorial bodies of the said service, the contract is recorded in any of these bodies chosen by the parties of the transaction. That is, how to negotiate with each other, which carry out the registration of the contract of barter apartments.

What documents are needed for registration of a document?

For the registration of the contract barter, you will need to have the following documents:

  1. Immediately the treaty itself, which you made in any written form. At the same time such a contract does not require notarization.
  2. Receipts showing that you paid for the registration of the state fee.
  3. Evidence of ownership of both parties to exchange objects.
  4. Application owners, as well as the consent of all owners of apartments, which can act all together as a party to the treaty or to give a written consent to the exchange of flats.
  5. BTI documents.

Have you noticed that this document does not require notarization? It really has become possible with the beginning of the 2000s. Moreover, a sample of the swap agreement, you can download two minutes, only by setting the search line «barter apartments download» browser.
But as a rule, in such major transactions need the help of experts in the law and it is recommended as much as possible to involve them officially. Do not skimp on this. A lot of you do not save up, but the risk of being cheated is increasing exponentially.

What should be specified in the document?

When drawing up the contract specify the city in which it is made, and the date of preparation. Then you specify who signs the contract (last name, first name and patronymic), as well as the exact address of residence of each party.
Samples of contracts must include the documents on which the apartment (if you change your apartment to apartment) owned by the parties. If the apartment is changed to other residential or non-residential property, you must specify the relevant legal documents for both apartments.

Next, specify the general characteristics of the apartment, how many rooms, what a total and living area in square meters. Also, specify the value of the apartment, the best fair market value (and do not skimp on taxes), but you can specify the value of the inventory and, with reference to BTI certificate. To get this certificate in the same BTI, sometimes you have much quarrel and complain. But that's another story. If the contract is changed to another apartment the apartment, such certificates are needed for each of them.
The next item. The sample must contain contract information on whether exchange with or without an additional payment is made. It is important that the sample contract contains information on the full capacity of both parties about the lack of diseases, which do not allow to make independent decisions, and that both sides are aware of the meaning of the agreement, which they signed.
Mention in the contract separately, that the apartments are not under arrest, not alienated, not under the guarantee, are not subject to the rights of third parties. The item you have, of course, does not protect against potential fraud, but will facilitate the ability to defend their rights in court and to attract fraudsters to justice.
This also include your and that, if the apartment will be withdrawn by third parties if there are grounds to drawing up and signing of the contract, the other party agrees to fully compensate the injured party for all losses.

Another tip

As mentioned above, in the preparation of such a document and sign it you can not be unaware of its meaning clear every item of the document signed by you. You need to be clear what the consequences carries every point, not just to recognize familiar words. If you still react to the preparation and signing of the contract of barter apartments, then minimize the risk in relation to fraud you.

Зміст:

Отже, ви зважилися на обмін квартири на рівноцінне або ж на житло з кращими умовами, доплативши обумовлену попередньо різницю. Що потрібно зробити, щоб спати спокійно? Вам потрібно правильно скласти і оформити договір міни квартири.

Як обміняти житлоплощу.

Вважається, що договір міни є практично найзручнішим варіантом при операціях з нерухомістю. Адже ця проста процедура, яка передбачає передачу прав власності одного товару, в даному випадку квартири, на інший товар, який може бути теж рівноцінним або нерівноцінних житлом, а можливо, і нежитловим приміщенням. Крім того, за цим документом ви можете змінювати вашу нерухомість на автотранспорт, товар та інше рівноцінне рухоме і нерухоме майно. Якщо обмін здійснюється нерівноцінний, то договором міни вказується розмір доплати. Детальніше на цьому ми зупинимося нижче, а зараз розглянемо невеликий епізод.

Ви можете стати жертвою шахрайства

Договір міни квартир.Отже, все оформлено. Проходить час, до вас приходить поліція і повідомляє офіційним тоном, що ця нерухомість вами зайнята незаконно, що договір, який ви підписали, не дійсний, оскільки особи, які його підписали, не мають прав власності на цю квартиру.
Те, що сьогодні будь-які документи підробляються, а посадові особи підкуповують, для вас секретом не є. Розібравшись і з гіркотою переконавшись, що новосілля скасовується і доведеться повертатися в свою стару квартиру, вже пакує речі в зворотний шлях. Що поробиш, договір міни визнаний недійсним. Але тут виявляється, що за цей час ваше колишнє житло було продано.
Тобто, з одного боку ви просто зобов'язані звільнити нову квартиру, а в стару не можете в'їхати — вона продана іншим людям, які на сьогоднішній день в ній прописані і проживають.

Закон не завжди на вашому боці

Договір купівлі-продажу.Законом передбачено, що якщо договір купівлі-продажу, дарування або міни визнається недійсним і повернути отримане іншою стороною житло неможливо (саме тоді, коли воно перепродано), то потерпіла сторона, тобто ви, отримуєте відшкодування збитку в грошах.
А тепер виявляється, що винуватим у цій ситуації роблять людину, яка ніде не працює, проживає в гуртожитку і з майна у нього натільна білизна, зубна щітка і телевізор «Берізка» 1991 року випуску. Як ви думаєте, скільки вам вдасться отримати грошей в якості компенсації? Питання риторичне.
Таке шахрайство досить життєздатне, прикладів з життя досить. І щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно чітко, з правової точки зору розуміти, що ви робите і як ви це робите. І звіряти це з тим, як треба це робити за законом, тобто звіряти з діючими нормативно-правовими актами

Рада, що заощадить вам гроші і нерви

Дуже важливий момент. Якщо питання стосується законодавства, завжди звіряйте свою думку, свої знання, поради з боку і навіть норми права, які ви коли-то дізналися, з чинним законодавством на поточний момент. У нас країна в області законів не особливо консервативна, вони мають властивість часто змінюватися. Навіть невелика зміна, наприклад, змінена цифра в терміни давності, а ви були впевнені в дійсності старих положень, може мати катастрофічні наслідки. Не завжди в цьому є злий умисел — перехід від однієї політичної і економічної системи вимагає зміни законодавства, які можуть затягнутися за часом.
Тому послухали всіх: родичів, друзів, знайомих, юристів і адвокатів;

загляньте до відповідного нормативно-правовий акт, який дійсний на даний час. Спробуйте розібратися при складанні документів самостійно.

Це не так складно, як здається насправді.
Що говорить закон про договір міни квартири?
Договір міни.А тепер переходимо безпосередньо до розгляду договору міни квартири. Для цього нам знадобиться нормативно-правовий акт, який регулює оформлення договору міни. Цей договір врегульовано Цивільним кодексом Російської Федерації. Відкриваємо главу 31 цього кодексу і знайомимося зі статтями 567-571.
Згідно з положеннями 31 глави Цивільного кодексу Російської Федерації, договір міни передбачає, що обидві сторони, які вирішили оформити договір, зобов'язуються передати у власність один товар в обмін на інший. Відповідно, кожна зі сторін одночасно виступає і продавцем, і покупцем по відношенню до майна, яке передається у власність. Необхідно врахувати і взяти до уваги, що на договір міни поширюються ті ж вимоги і правила, які застосовуються до договору купівлі-продажу.
Даним кодексом передбачено, що при здійсненні договору міни об'єкти нерухомості, які підлягають обміну, можуть бути як рівні за вартістю, так і відрізнятися, тобто бути нерівноцінними. У цьому випадку та сторона, яка надає для обміну житло з меншою вартістю, повинна доплатити різницю в ціні нерухомості. Хоча договір міни може передбачити й інший порядок оплати цієї різниці.
Однак якщо в договорі міни не вказано, що об'єкти нерухомості різняться в ціні, вважається, що ця нерухомість, якою власники змінюються між собою, рівноцінна.

Право власності на нову нерухомість настає відразу ж, після виконання обома сторонами зобов'язань передати обумовлену власність. Це за умови, що законом або договором міни не передбачено будь-що інше. Тому уважно читайте і вивіряти договір при складанні і, особливо, під час підписання. Вам повинно бути в ньому все зрозуміло і ясно.
Оскільки при міні квартири один з об'єктів, що передаються в обов'язковому порядку належить до нерухомого майна, то даний договір в обов'язковому порядку вимагає державної реєстрації в будь-якому територіальному органі Управління Федеральної Реєстраційної Служби, які діють в межах реєстраційних округів, де і розташований мене об'єкт нерухомості, в даному випадку — квартири.
Якщо предметом під час оформлення договору є два об'єкти нерухомого майна з різними територіальними органами зазначеної служби, то договір реєструється в будь-якому з цих органів за вибором сторін угоди. Тобто, як домовитеся між собою, де проводити реєстрацію договору міни квартири.

Які документи знадобляться для реєстрації документа?

Для реєстрації договору міни вам знадобляться мати при собі наступні документи:

  1. Безпосередньо сам договір, який ви складаєте в довільній письмовій формі. При цьому такий договір не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення.
  2. Квитанції, які свідчать про те, що ви заплатили за реєстрацію державне мито.
  3. Документи, що свідчать про права власності обох сторін на об'єкти обміну.
  4. Заяви власників, а також згода всіх власників квартири, які можуть виступати всі разом однією стороною в договорі або дати письмову згоду на обмін квартири.
  5. Документи БТІ.

Ви звернули увагу, що цей документ не потребує нотаріального посвідчення? Це дійсно стало можливим з початком 2000-х років. Більш того, зразок договору міни ви зможете скачати за дві хвилини, лише поставивши в пошуковому рядку браузера «договір міни квартири скачати».
Але, як правило, в таких серйозних угодах потрібна допомога фахівців в юриспруденції і рекомендується якомога більше залучати їх офіційно. Не економте на цьому. Багато ви не збережете, а ось ризик бути обманутим зростає в геометричній прогресії.

Що рекомендується вказувати в самому документі?

При складанні договору вказуєте місто, в якому він складається, і дату складання. Далі вказуєте, хто підписує договір (прізвище, ім'я та по батькові), а також точна адреса проживання кожного боку.
Зразки договорів повинні містити документи, на підставі яких квартири (якщо ви міняєте квартиру на квартиру) знаходяться у власності у сторін. Якщо квартира змінюється на іншу житлову або нежитлову нерухомість, необхідно вказувати відповідні правовстановлюючі документи для обох квартир.

Далі вкажіть загальну характеристику квартири: скільки кімнат, яка загальна і житлова площа в квадратних метрах. Також вкажіть вартість квартири, краще реальну ринкову вартість (і не скупіться на податки), але можна вказати і інвентаризаційну вартість з посиланням на довідку БТІ. Щоб взяти цю довідку в тому ж БТІ, іноді доводиться сильно посваритися і поскаржитися. Але це вже зовсім інша історія. Якщо за договором змінюється квартира на іншу квартиру, такі довідки потрібні для кожної з них.
Наступний пункт. Зразок договору повинен містити інформацію про те, чи проводиться обмін з доплатою або без неї. Дуже важливо, щоб зразок договору містив інформацію про повної дієздатності обох сторін, про відсутність захворювань, які не дозволяють приймати самостійні рішення, і про те, що обидві сторони усвідомлюють сенс договору, який вони підписують.
Згадайте в договорі окремим рядком, що квартири не перебувають під арештом, відчужені, не перебувають під заставою, на них не поширюються права третіх осіб. Цей пункт вас, звичайно, не вбереже від можливого шахрайства, але полегшить можливість відстоювання своїх прав в суді і залучення шахраїв до відповідальності.
Сюди ж вписуйте і те, що, в разі якщо квартира буде вилучена третіми особами за наявності підстав до складання та підписання цього договору, то інша сторона зобов'язується повністю відшкодувати потерпілій стороні всі збитки.

Ще одна порада

Як вже говорилося вище, при складанні такого документа і його підписання вам повинен бути зрозумілий його зміст, зрозумілий кожен пункт підписується вами документа. Ви повинні чітко уявляти, які наслідки несе кожен пункт, а не просто впізнавати знайомі слова. Якщо ви так поставитеся до складання й підписання договору міни квартири, то максимально виключіть можливе по відношенню до вас шахрайство.

Способы изготовления шлакоблоков своими руками

Одним из самых популярных и доступных строительных материалов является шлакоблок. Чтобы сделать шлакоблок своими руками, пропорции цемента и шлака должны быть 1:5. Цемент необходимо брать 400 марки и выше, шлак лучше всего подходит доменный.

Схема изготовления шлакоблоков

Схема изготовления шлакоблоков.

Особенность данного материала заключается в том, что в качестве наполнителя при его изготовлении используются отходы производства, называемые шлаком. Благодаря этому шлакоблок имеет высокие теплоизоляционные характеристики и небольшую стоимость.

Характеристики указанного материала

Если сравнивать шлакоблок, например, с кирпичом, то при одинаковой толщине стен он обеспечивает значительно лучшие теплоизоляционные характеристики здания. Еще одним преимуществом шлакоблока является то, что он имеет большие размеры. Это ускоряет процесс строительства, а также помогает экономить кладочную смесь.

Шлакоблок — это дешевый, удобный и доступный строительный материал, к тому же его можно изготовить самостоятельно.

Разновидности шлакоблоков

Разновидности шлакоблоков.

Такие блоки выполняют двойную роль: они используются не только как строительный материал, но и как утеплитель.

Данный материал можно использовать при возведении практически любых зданий. А если проводить кладку на глиняный раствор и знать, как сделать шлакоблок самостоятельно, то вы сможете сэкономить значительные средства.

Если сравнивать шлакоблок и такое же по объему количество кирпича, то этот материал окажется более легким, к тому же его стоимость значительно меньше.

Для того чтобы сделать шлакоблоки, не надо иметь специальных знаний. Основу данного материала составляют вода, цемент и шлак, который выступает в роли наполнителя. Если вам сложно достать необходимое количество шлака, то в качестве наполнителя можно использовать битый кирпич, опилки, щебень, песок и аналогичные материалы.

Еще одним преимуществом самостоятельного изготовления шлакоблоков является то, что вы сможете изготовить блоки любых размеров. Вам достаточно только сделать необходимые формы, а схемы выполнения работ остаются такими же.

Изготовление ручным способом

Схема кладки шлакоблоков

Схема кладки шлакоблоков.

Если вам необходимо небольшое количество строительных материалов, то сделать шлакоблок можно ручным способом. Для выполнения работ вам понадобятся:

  • формы;
  • емкость для замеса;
  • цемент;
  • вода;
  • шлак.

Количество форм надо сделать с учетом того, сколько блоков за день вы планируете изготовить. В этом случае можно будет сушить блоки прямо в формах, не вынимая их оттуда, чтобы не испортить форму. Для изготовления форм можно использовать доски, фанеру, металл.

Стандартные размеры блоков — 40х20х20 см, но делая формы самостоятельно, вы можете задать и другие.

Внутри шлакоблок должен иметь полости, они могут быть разной формы. Часто делают 2-3 круглые пустоты или 2 квадрата.

У формы должно быть дно и бока. Если вы используете доски или другие материалы, то они должны иметь гладкую поверхность, лучше всего чтобы доски были шлифованными. Если не соблюсти это условие, то будет сложно доставать продукцию из формы.

Таблица состава шлакобетона

Таблица состава шлакобетона.

При ручном способе изготовления трамбовка не проводится, поэтому бетон делают жидким и однородным, чтобы он заполнил форму. В домашних условиях удобно полости делать при помощи бутылок из-под шампанского. После того как блоки зальют, вставляют бутылки, а остатки раствора убирают. Через 4-5 часов бутылки вытягивают, а шлакоблок сушат на протяжении суток, после чего вынимают из форм.

Вместо стеклянных бутылок можно использовать и полиэтиленовые бутылки емкостью 1,5 литра, но их надо наполнить водой. Вставлять бутылку до самого дна блока нельзя, она не должна доходить до дна приблизительно 4 см. Рекомендуется предварительно сделать на бутылке соответствующие отметки. После того как бутылки вынуты из блока, их надо хорошо вымыть от остатков раствора.

Для того чтобы блоки легко вынимались из формы, деревянные поверхности рекомендуется покрасить, а перед началом работ их надо смазывать тонким слоем переработанного масла или дизельного топлива. После изготовления блоков, форму надо каждый раз очищать от остатков цемента.

В дальнейшем шлакоблок надо сушить в тени, на него не должны попадать солнечные лучи и атмосферные осадки, иначе он будет деформироваться. К использованию материал будет готов через 28 дней, раньше его использовать нельзя.

Механизированный способ

Сравнение характеристик шлакоблоков и пеноблоков

Сравнение характеристик шлакоблоков и пеноблоков.

Использование этого метода позволяет обеспечить более высокую производительность, но придется сделать или приобрести дополнительное оборудование.

Вам понадобятся:

  • бетономешалка;
  • вибростол;
  • форма с ручками, к ее дну надо приварить трубы.

Бетон делают более густым, чем в первом случае, так как после заливки будет работать вибростол и проводиться усадка бетона. После 1-3 минут работы вибростола блоки относят на место складирования и аккуратно вынимают. Если блоки будут плыть, то бетон надо делать более густым.

Для изготовления вибростола надо взять лист металла толщиной 5 мм и размером 80х80 см, а также электродвигатель и пружины, например, от амортизаторов мотоцикла. Чтобы привести стол в действие, его надо соединить с мотором, при этом его шкив должен быть эксцентричным.

Если у вас недостаточно знаний и возможностей для создания станка самостоятельно, его можно купить. Для домашнего использования приобретать стационарный станок нерационально, поэтому необходимо приобрести передвижную модель. Такое оборудование позволяет за один раз делать 1-2 блока, оно имеет невысокую стоимость и небольшой вес.

Таким образом, вы сможете сделать необходимое количество материала для возведения сарая, гаража или даже небольшого дома, а если соблюдать технологию, то блоки по своим характеристикам не будут уступать тем, что изготовлены в заводских условиях.

One of the most popular and affordable building materials is a cinder block. that make a cinder block with their hands, and slag cement ratio should be 1: 5. Cement is necessary to take 400 marks and above, slag best domain.

Driving the manufacture of breeze blocks

Driving the manufacture of breeze blocks.

The peculiarity of this material is that as the filler used in its manufacture industrial waste called slag. This cinder block has a high thermal insulation performance and low cost.

The characteristics of said material

If we compare the cinder block, such as a brick, the walls of the same thickness it provides a significantly better thermal insulation characteristics of the building. Another advantage cinder block is that it has large dimensions. This speeds up the construction process, as well as helping to save masonry mixture.

Cinder block — this is a cheap, convenient and affordable building material, besides it can be made independently.

Varieties of breeze blocks

Varieties of cinder blocks.

These blocks have a dual role: they are not only used as a building material, but also as a heater.

This material can be used in virtually any building construction. And if you spend laying on a clay solution and know how to make a cinder block on their own, you can save significant money.

If we compare the cinder block and the same in terms of the number of brick, the material would be easier, besides the cost is much less.

To cinder blocks do not need to have special knowledge. The basis of this material comprise water, cement and slag which acts as a filler. If you find it difficult to get the required amount of slag, the filler can be used broken brick, dust, gravel, sand and similar materials.

Another advantage of the independent production of breeze blocks is that you can make blocks of any size. You only need to make the necessary forms and schemes of work are the same.

Making manually

Driving laying breeze blocks

Driving masonry cinder blocks.

If you need a small amount of building materials, it is possible to make a cinder block manually. For work you will need:

  • shape;
  • container for mixing;
  • cement;
  • water;
  • slag.

The number of forms to be done taking into account how many blocks per day do you plan to make. In this case, it will be possible to dry the blocks directly in forms, without taking them out of there, so as not to spoil the shape. possible to use boards, plywood, metal, for making molds.

Standard block sizes — 40h20h20 see, but making your own forms, you can set and others.

Inside the cavity should have a cinder block, they may be of different shapes. Often make 2-3 round voids or 2 squares.

In the form it should be the bottom and sides. If you use a bulletin board or other materials, they should have a smooth surface, it is best to have polished boards. If you do not meet this condition, it will be difficult to get products out of the mold.

Table composition cinder

Table cinderblock structure.

In the manual method of manufacturing the rammer is not carried out, so make the liquid concrete and uniform, so he filled in the form. The home is conveniently cavity do with bottles of champagne. After flooded blocks is inserted the bottle, and the remainder of the solution is removed. After 4-5 hours, the bottle is pulled, cinder block and dried over days and then removed from the molds.

Instead of glass bottles can be used polyethylene bottles of 1.5 liters, but they must be filled with water. Insert the bottle to the bottom of the unit can not be, it should not extend to the bottom about 4 cm. It is recommended to make a corresponding mark on the bottle. After the bottles are removed from the unit, they should be well washed from the remnants of the solution.

To the blocks can be easily removed from the mold, it is recommended to paint the wooden surface, and before starting work, they should be lubricated with a thin layer of recycled oil or diesel fuel. After production units, it is necessary to form each time purify the cement residues.

In the future, cinder block should be dried in the shade, it should not be exposed to the sun's rays and precipitation, otherwise it will deform. By the use of the material will be ready in 28 days, before it can not be used.

Mechanized method

Comparison of characteristics of breeze blocks and foam blocks

Comparison of characteristics of breeze blocks and foam blocks.

Using this method allows you to provide better performance, but will have to make or buy extra equipment.

You will need:

  • concrete mixer;
  • vibration table;
  • form with the handles to the bottom of its tube must be welded.

Concrete made thicker than in the first case, because after pouring will operate vibrating table and held concrete shrinkage. After 1-3 minutes of vibrating table blocks belong to the place of storage and carefully removed. If the units will go, the concrete must do thicken.

To manufacture the vibrating table is necessary to take a sheet metal thickness of 5 mm and a size of 80×80 cm, as well as an electric motor and a spring, for example shock absorber of the motorcycle. To bring the table into effect, it must be connected to the motor, thus it should be eccentric pulley.

If you have enough knowledge and capacity to build the machine yourself, you can buy it. For home use to purchase a stationary machine is irrational, so you need to buy a mobile model. This equipment allows for once doing 1-2 block, it has a low cost and light weight.

Thus, you will be able to make the necessary amount of material for the construction of a shed, garage, or even a small house, and if you follow the technology, the units in their characteristics will not yield to that produced in the factory.

Одним з найбільш популярних і доступних будівельних матеріалів є шлакоблок. щоб зробити шлакоблок своїми руками, пропорції цементу і шлаку повинні бути 1: 5. Цемент необхідно брати 400 марки і вище, шлак найкраще підходить доменний.

Схема виготовлення шлакоблоків

Схема виготовлення шлакоблоків.

Особливість даного матеріалу полягає в тому, що в якості наповнювача при його виготовленні використовуються відходи виробництва, звані шлаком. Завдяки цьому шлакоблок має високі теплоізоляційні характеристики і невелику вартість.

Характеристики зазначеного матеріалу

Якщо порівнювати шлакоблок, наприклад, з цеглою, то при однаковій товщині стін він забезпечує значно кращі теплоізоляційні характеристики будівлі. Ще однією перевагою шлакоблоку є те, що він має великі розміри. Це прискорює процес будівництва, а також допомагає економити кладочную суміш.

Шлакоблок — це дешевий, зручний і доступний будівельний матеріал, до того ж його можна виготовити самостійно.

різновиди шлакоблоків

Різновиди шлакоблоків.

Такі блоки виконують подвійну роль: вони використовуються не тільки як будівельний матеріал, але і як утеплювач.

Даний матеріал можна використовувати при зведенні практично будь-яких будівель. А якщо проводити кладку на глиняний розчин і знати, як зробити шлакоблок самостійно, то ви зможете заощадити значні кошти.

Якщо порівнювати шлакоблок і таке ж за обсягом кількість цегли, то цей матеріал виявиться більш легким, до того ж його вартість значно менше.

Для того щоб зробити шлакоблоки, не треба мати спеціальних знань. Основу даного матеріалу складають вода, цемент і шлак, який виступає в ролі наповнювача. Якщо вам складно дістати необхідну кількість шлаку, то в якості наповнювача можна використовувати бита цегла, тирса, щебінь, пісок та аналогічні матеріали.

Ще однією перевагою самостійного виготовлення шлакоблоків є те, що ви зможете виготовити блоки будь-яких розмірів. Вам достатньо лише зробити необхідні форми, а схеми виконання робіт залишаються такими ж.

Виготовлення ручним способом

Схема кладки шлакоблоків

Схема кладки шлакоблоків.

Якщо вам необхідно невелику кількість будівельних матеріалів, то зробити шлакоблок можна ручним способом. Для виконання робіт вам знадобляться:

  • форми;
  • ємність для замісу;
  • цемент;
  • вода;
  • шлак.

Кількість форм треба зробити з урахуванням того, скільки блоків за день ви плануєте виготовити. В цьому випадку можна буде сушити блоки прямо в формах, не виймаючи їх звідти, щоб не зіпсувати форму. Для виготовлення форм можна використовувати дошки, фанеру, метал.

Стандартні розміри блоків — 40х20х20 см, але роблячи форми самостійно, ви можете задати і інші.

Усередині шлакоблок повинен мати порожнини, вони можуть бути різної форми. Часто роблять 2-3 круглі порожнечі або 2 квадрата.

У форми повинно бути дно і боки. Якщо ви використовуєте дошки або інші матеріали, то вони повинні мати гладку поверхню, найкраще щоб дошки були шліфованими. Якщо не дотриматися цю умову, то буде складно діставати продукцію з форми.

Таблиця складу шлакобетону

Таблиця складу шлакобетону.

При ручному способі виготовлення трамбування не проводиться, тому бетон роблять рідким і однорідним, щоб він заповнив форму. У домашніх умовах зручно порожнини робити за допомогою пляшок з-під шампанського. Після того як блоки заллють, вставляють пляшки, а залишки розчину прибирають. Через 4-5 годин пляшки витягають, а шлакоблок сушать протягом доби, після чого виймають з форм.

Замість скляних пляшок можна використовувати і поліетиленові пляшки ємністю 1,5 літра, але їх треба наповнити водою. Вставляти пляшку до самого дна блоку не можна, вона не повинна доходити до дна приблизно 4 см. Рекомендується попередньо зробити на пляшці відповідні позначки. Після того як пляшки вийняті з блоку, їх треба добре вимити від залишків розчину.

Для того щоб блоки легко виймались з форми, дерев'яні поверхні рекомендується пофарбувати, а перед початком робіт їх треба змащувати тонким шаром переробленого масла або дизельного палива. Після виготовлення блоків, форму треба кожен раз очищати від залишків цементу.

Надалі шлакоблок треба сушити в тіні, на повітрі та залишати його сонячні промені і атмосферні опади, інакше він буде деформуватися. До використання матеріал буде готовий через 28 днів, раніше його використовувати не можна.

механізований спосіб

Порівняння характеристик шлакоблоків і піноблоків

Порівняння характеристик шлакоблоків і піноблоків.

Використання цього методу дозволяє забезпечити більш високу продуктивність, але доведеться зробити або придбати додаткове обладнання.

Вам знадобляться:

  • бетономішалка;
  • вибростол;
  • форма з ручками, до її дну треба приварити труби.

Бетон роблять більш густим, ніж в першому випадку, так як після заливки буде працювати вибростол і проводитися усадка бетону. Після 1-3 хвилин роботи вібростола блоки відносять на місце складування і акуратно виймають. Якщо блоки будуть плисти, то бетон треба робити більш густим.

Для виготовлення вібростола треба взяти аркуш металу товщиною 5 мм і розміром 80х80 см, а також електродвигун і пружини, наприклад, від амортизаторів мотоцикла. Щоб привести стіл в дію, його треба з'єднати з мотором, при цьому його шків повинен бути ексцентричним.

Якщо у вас недостатньо знань і можливостей для створення верстата самостійно, його можна купити. Для домашнього використання купувати стаціонарний верстат нераціонально, тому необхідно придбати пересувну модель. Таке обладнання дозволяє за один раз робити 1-2 блоку, воно має невисоку вартість і невелика вага.

Таким чином, ви зможете зробити необхідну кількість матеріалу для зведення сараю, гаража або навіть невеликого будинку, а якщо дотримуватися технологію, то блоки за своїми характеристиками не поступатимуться тим, що виготовлені в заводських умовах.

Особенности утепления фундамента

Строительство собственного дома может быть осуществлено либо самостоятельно, либо с помощью наемных специалистов. В первом случае осуществление данного процесса является гораздо более надежным, особенно если у вас есть по крайней мере основные навыки в строительстве. Кроме того, это позволит вам сэкономить деньги на найме работников. Второй вариант, как понятно, будет стоить вам гораздо больше. И это не только финансовая сторона. При строительстве дома, как правило, в первую очередь стоит фокусироваться на фундаменте. Он должен быть не только надежным и крепким, но и теплым. Ведь сделать теплый фундамент в частном доме, который обеспечит наиболее комфортные условия жизнедеятельности в нем, можно и своими руками.

Схема шведской плиты

Схема шведской плиты.

Основные типы утепленного фундамента для дома

В большинстве случаев выделяет 2 основных типа основания:

Смысл первой конструкции заключается в использовании специальной теплой опалубки, состоящей из пенополистирольных плит XPS , которые определяют форму основания, и, помимо этого, вносят вклад в повышение уровня изоляции. Кроме того, после прокладки трубопроводной арматуры, которая устанавливается дополнительно и заполняется теплоносителем, осуществляется эффективное отопления дома. Вся начинка заливается бетоном, прессуется виброрейкой, и в результате получается теплая монолитная плита. Этот фундамент будет актуален для строительства домов из газобетона.

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента.

Появление второго типа фундамента стало возможным благодаря способности пенополистирола поддерживать свои изоляционные свойства даже в условиях повышенной влажности. Пенополистирол находится под фундаментом и в качестве основы контакта с внутренними и внешними сторонами. Оказывается, что фундамент лежит на толстой теплой подушке толщиной 6-12 см, а глубина фундамента равна примерно полметра.

Благодаря этому он не попадает в зону промерзания грунта, и потери тепла уменьшаются, соответственно. Стоимость мелкозаглубленного фундамента значительно ниже стоимости других вариантов закладки основания под дом. Он подходит в основном для укладки на непучинистых или слабо пучинистых почвах, он будет актуален и для строительства деревянных домов.

Первый и самый важный этап строительства каждой конструкции заключается в возведении фундамента.

Именно от этого этапа зависит много вещей. Утепление же дома может быть сделано на более поздних стадиях. Очень большое количество людей, проживающих в странах или регионах государств, расположенных в северных частях земного шара, тщательно согревает свои жилища путем изолирования стен и полов своих домов, тратясь на электрические и газовые методы, забывает об основании в качестве одного из наиболее качественных и надежных источников тепла.

Что необходимо для фундамента теплого дома?

Структура основания дома достаточно проста. Она предполагает следующие составляющие: почву, ленточный фундамент и пол. Это необходимо, для того чтобы дом стоял как можно дольше, и в то же время выступал в качестве барьера для поступления в помещение холодных потоков воздуха.

Реализовать все мероприятия, направленные на достижение поставленного результата, можно, вспомнив школьный курс физики. Заключается нужный аргумент в том, что теплый воздух намного легче холодного, соответственно, холодный воздух формируется в нижней части и при постепенном нагревании он поднимается выше. Именно поэтому в домах с высокими потолками практически постоянно холодно. Но не бывает так, чтобы весь теплый воздух разом остыл и поднялся вверх. Это происходит постепенно, без каких-то специальных мероприятий и без вмешательств со стороны человека.

Схема утепления ленточного фундамента

Схема утепления ленточного фундамента.

Но направить данные процессы вполне реально. Эту ситуацию можно изменить с помощью изоляции фундамента. В связи с этим событием вам не придется ждать того, что холодный воздух вот-вот согреется, так как в доме постоянно будет находиться только теплый воздух.

Другая ошибка связана с тем, что часто во время строительства дома фундамент неглубоко закопан в землю, часто это бывает по вине строителей, так как они пытаются сделать все, что нужно, очень быстро, не заботясь о том, что работа будет выполнена точно и достаточно надежно. Они очень часто не знают, что основания в суровых условиях нуждается в изоляции. Поэтому следует учитывать и тот факт, что если фундамент не является достаточно заглубленным, то это приведет к более эффективному прохождению в помещение холодного воздуха через подпол.

Анализ почвы требуется, для того чтобы определить как можно точнее глубину, на которой будет возможна закладка основания. Достаточно высоко проходящие грунтовые воды свидетельствуют о том, что основа не может быть слишком заглубленной. Влажные почвы проводят холодный воздух лучше, чем сухие, таким образом, об изоляции фундамента желательно позаботиться на стадии строительства дома.

Для утепления фундамента после его установки могут быть использованы такие материалы, как:

  • керамзит — пористый материал, который сохраняет тепло (почти самый дешевый материал для изоляции);
  • земля, которой подсыпается та часть фундамента, что осталась на поверхности;
  • пенопласт.

Как своими руками утеплить фундамент?

С учетом вышеизложенного следует сделать вывод о том, что фундамент может быть построен в самом начале, на этапе его сооружения, а если результаты геологического анализа почвы не позволяют этого, то изолировать основание придется после того, как дом будет полностью построен. Если вы будете действовать по первому принципу, то сначала нужно вырыть траншею по периметру будущего дома. Ее глубина должна быть от 50 до 100 см , а затем вы можете начинать замешивать раствор для фундамента. Обычно он состоит из следующих ингредиентов:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода.
Схемы вертикального утепления фундамента

Схемы вертикального утепления фундамента.

Возьмите 1 часть воды и столько же цемента, все хорошо перемешайте и добавьте 3 части песка и гравия. Смешанный однородный раствор следует вылить в вырытую траншею. До этого вы можете прибегнуть к укреплению фундамента. Это позволит вам расширить площадь основания, а соответственно, и всего дома. Для этих целей идеально подходят такие материалы, как:

  • ненужные или сломанные рамы от велосипеда или какого-то другого транспортного средства;
  • старая проволока;
  • трубы и любой другой металл.

В дополнение к версии, которая включает строительство фундамента на жидкой основе, есть еще один способ прогрева дома. Это связано с тем, что вместо раствора помещают в яму отдельные бетонные блоки. Они представляют собой готовый материал для фундамента, который предварительно усилен и прессован в прямоугольные плиты. Они могут быть столбчатыми (имеют правильное прямоугольное поперечное сечение) и ленточными. Они выглядят, как бетонный блок в виде трапеции. Широкое основание таких плит способно выдерживать огромные нагрузки на фундамент и грунт.

Этот способ представлен не так широко, как предыдущий. Связано это может быть с тем, что, помимо приобретения непосредственного материала для закладки фундамента (блоков), вам потребуется еще нанимать специальную технику, которая сможет справиться с погружением его в котлован. Таким образом, выбор остается за вами: либо потратить больше времени и сил, но сэкономить материально, либо, наоборот, поберечь себя и свое здоровье, но заплатить за это больше денег.

Building your own home can be done either alone or with the help of hired experts. In the first case, the implementation of the process is much more reliable, especially if you have at least basic skills in construction. In addition, it will allow you to save money on hiring employees. The second option, as you know, will cost you much more. And it is not only the financial side. When building a house, as a rule, should primarily be focused on the foundation. He must not only be strong and reliable, but also warm. After all, to make a warm foundation in a private house, which will provide the most comfortable living conditions in it, you can own hands.

Driving a Swedish plates

Swedish diagram slabs.

The main types of insulated basement for house

In most cases, it allocates 2 main types of grounds:

The meaning of the first design is to use a special warm formwork consisting of the XPS polystyrene plates, which define the shape of the base, and, in addition, contribute to the improvement of the insulation level. In addition, after the pipe fitting gaskets, which is optional and is filled with coolant, home heating is performed efficiently. All the filling is poured concrete, screed is pressed, and the result is a warm monolithic slab. This foundation will be relevant for the construction of houses made of aerated concrete.

Driving insulation melkozaglublennogo foundation

Driving insulation melkozaglublennogo foundation.

The emergence of a second type of foundation was made possible by expanded polystyrene ability to maintain its insulating properties even in high humidity. Expanded polystyrene is a foundation and as the basis of contact with internal and external parties. It turns out that the foundation is in the thick warm cushion thickness of 6-12 cm, foundation depth equal to about half a meter.

This makes it misses the soil freezing zone and heat losses are reduced, respectively. Cost melkozaglublennogo foundation significantly lower than the cost of other options tab base at home. It is suitable mainly for laying on nepuchinistyh or weakly heaving soils, it will be relevant for the construction of wooden houses.

The first and most important stage of construction of each design is the construction of the foundation.

It is from this phase depends on many things. Warming of the home can be done at a later stage. A very large number of people living in countries or regions of countries located in the northern parts of the globe, carefully warm their homes by insulating walls and floors of their homes, spending on electricity and gas techniques, forget about the foundation as one of the most high-quality and reliable sources heat.

What is needed to warm the house foundation?

the base structure of the house is quite simple. It involves the following components: soil, strip foundation and floor. This is necessary to ensure that the house was as long as possible, and at the same time acts as a barrier for entry to the room cold air streams.

Implement all activities aimed at achieving the result, it is possible, remembering school course of physics. Argument is desired that much warm air is lighter than cold, respectively, the cold air formed in the bottom and gradually heating it rises above. That is why almost always cold in homes with high ceilings. But it so happens that all the warm air once cooled down and stood up. It occurs gradually, without any special measures, and without human intervention.

Driving insulation strip foundation

Driving insulation strip foundation.

But to direct these processes is quite real. This situation can be changed by base isolation. In connection with this event, you will not have to wait for that cold air is about to warm up, because the house will always be only warm air.

Another error is the fact that often during the construction of the house foundation shallow buried in the ground, this is often the fault of the builders, as they try to do everything you need, very quickly, without having to worry about what work will be done accurately and fairly reliably. They very often do not know that the grounds in the harsh conditions requires isolation. Therefore, you should consider the fact that if the foundation is not sufficiently recessed, it will lead to a more efficient passage of cold air in the room through the cellar.

Soil analysis is required to determine as precisely as possible the depth at which it will be possible foundation laying. High enough passing groundwater suggest that the foundation can not be too recessed. Wet soil is carried out cold air is better than dry, so that the isolation of the foundation, it is desirable to take care at the stage of building a house.

For foundation insulation after installation can be used such materials as:

  • concrete block — porous material that retains heat (almost the cheapest material for insulation);
  • land, which pour the part of the foundation that has remained on the surface;
  • Styrofoam.

How to insulate the foundation with his hands?

In view of the foregoing, it must be concluded that the foundation can be built in the very beginning, at the stage of its construction, and if the results of the geological soil analysis does not allow this, it is necessary to isolate the base after the house will be completely built. If you act according to the first principle, you must first dig a trench around the perimeter of the future house. Its depth should be between 50 and 100 cm, and then you can start to mix the solution for the foundation. Usually it consists of the following ingredients:

  • cement;
  • sand;
  • gravel;
  • water.
Schemes of vertical insulation of the foundation

Schemes of vertical insulation of the foundation.

Take 1 part water and the same amount of cement, mix well and add 3 parts sand and gravel. Mixed uniform solution should be poured into a trench dug. Prior to this, you can resort to the strengthening of the foundation. This will allow you to expand the footprint, and accordingly, and the whole house. For this purpose, ideal materials such as:

  • unwanted or broken frame of a bicycle or some other vehicle;
  • old wire;
  • pipes and any other metal.

In addition to the version which comprises foundation construction liquid-based, there is another way to warm up the house. This is due to the fact that instead of the solution is placed into individual concrete blocks pit. They are the foundation for the finished material, which is pre-amplified and extruded into rectangular plates. They can be columnar (right have a rectangular cross section) and tape. They look like a concrete block in the form of a trapezoid. The wide base of such plates can withstand huge the load on the foundation and soil.

This method is presented not as widespread as the previous one. The reason this may be that, in addition to the direct acquisition of material for laying the foundation (blocks), you still need to hire a special technique that can cope with his immersion into the pit. Thus, the choice is yours: either spend more time and effort, but to save the material, or, on the contrary, keep yourself and your health, but to pay for it more money.

Будівництво власного будинку може бути здійснено або самостійно, або за допомогою найманих фахівців. У першому випадку здійснення даного процесу є набагато більш надійним, особливо якщо у вас є принаймні основні навички в будівництві. Крім того, це дозволить вам заощадити гроші на наймання працівників. Другий варіант, як відомо, буде коштувати вам набагато більше. І це не тільки фінансова сторона. При будівництві будинку, як правило, в першу чергу варто фокусуватися на фундаменті. Він повинен бути не тільки надійним і міцним, але і теплим. Адже зробити теплий фундамент в приватному будинку, який забезпечить найбільш комфортні умови життєдіяльності в ньому, можна і своїми руками.

Схема шведської плити

Схема шведської плити.

Основні типи утепленого фундаменту для будинку

У більшості випадків виділяє 2 основні типи підстави:

Сенс першої конструкції полягає у використанні спеціальної теплою опалубки, що складається з пінополістирольних плит XPS, які визначають форму підстави, і крім цього, вносять внесок у підвищення рівня ізоляції. Крім того, після прокладки трубопровідної арматури, яка встановлюється додатково і заповнюється теплоносієм, здійснюється ефективне опалення будинку. Вся начинка заливається бетоном, пресується віброрейкою, і в результаті виходить тепла монолітна плита. Цей фундамент буде актуальний для будівництва будинків з газобетону.

Схема утеплення мелкозаглубленного фундаменту

Схема утеплення мелкозаглубленного фундаменту.

Поява другого типу фундаменту стало можливим завдяки здатності пінополістиролу підтримувати свої ізоляційні властивості навіть в умовах підвищеної вологості. Пінополістирол знаходиться під фундаментом і в якості основи контакту з внутрішніми і зовнішніми сторонами. Виявляється, що фундамент лежить на товстій теплій подушці товщиною 6-12 см, а глибина фундаменту дорівнює приблизно півметра.

Завдяки цьому він не потрапляє в зону промерзання грунту, і втрати тепла зменшуються, відповідно. Вартість мелкозаглубленного фундаменту значно нижче вартості інших варіантів закладки підстави під будинок. Він підходить в основному для укладання на нездимальних або слабо пучинистих грунтах, він буде актуальний і для будівництва дерев'яних будинків.

Перший і найважливіший етап будівництва кожної конструкції полягає в зведенні фундаменту.

Саме від цього етапу залежить багато речей. Утеплення ж будинку може бути зроблено на більш пізніх стадіях. Дуже велика кількість людей, які проживають в країнах або регіонах держав, розташованих в північних частинах земної кулі, ретельно зігріває свої житла шляхом ізолювання стін і підлоги своїх будинків, витрачаючись на електричні та газові методи, забуває про заснування в якості одного з найбільш якісних і надійних джерел тепла.

Що необхідно для фундаменту теплого будинку?

Структура фундаменту досить проста. Вона передбачає наступні складові: грунт, стрічковий фундамент і підлогу. Це необхідно, для того щоб будинок стояв якомога довше, і в той же час виступав в якості бар'єру для вступу до приміщення холодних потоків повітря.

Реалізувати всі заходи, спрямовані на досягнення поставленого результату, можна, згадавши шкільний курс фізики. Полягає потрібний аргумент в тому, що тепле повітря набагато легше холодного, відповідно, холодне повітря формується в нижній частині і при поступовому нагріванні він піднімається вище. Саме тому в будинках з високими стелями практично постійно холодно. Але не буває так, щоб весь тепле повітря разом охолов і піднявся вгору. Це відбувається поступово, без якихось спеціальних заходів і без втручань з боку людини.

Схема утеплення стрічкового фундаменту

Схема утеплення стрічкового фундаменту.

Але направити дані процеси цілком реально. Цю ситуацію можна змінити за допомогою ізоляції фундаменту. У зв'язку з цією подією вам не доведеться чекати того, що холодне повітря ось-ось зігріється, так як в будинку постійно буде знаходитися тільки тепле повітря.

Інша помилка пов'язана з тим, що часто під час будівництва будинку фундамент неглибоко закопаний в землю, часто це буває з вини будівельників, так як вони намагаються зробити все, що потрібно, дуже швидко, не піклуючись про те, що робота буде виконана точно і досить надійно. Вони дуже часто не знають, що підстави в суворих умовах потребує ізоляції. Тому слід враховувати і той факт, що якщо фундамент не є достатньо заглибленим, то це призведе до більш ефективного проходження в приміщення холодного повітря через підпілля.

Аналіз грунту потрібно, для того щоб визначити якомога точніше глибину, на якій буде можлива закладка підстави. Досить високо проходять грунтові води свідчать про те, що основа не може бути занадто заглиблений. Вологі грунти проводять холодне повітря краще, ніж сухі, таким чином, про ізоляцію фундаменту бажано подбати на стадії будівництва будинку.

для утеплення фундаменту після його установки можуть бути використані такі матеріали, як:

  • керамзит — пористий матеріал, який зберігає тепло (майже найдешевший матеріал для ізоляції);
  • земля, якою підсипається та частина фундаменту, що залишилася на поверхні;
  • пінопласт.

Як своїми руками утеплити фундамент?

З урахуванням вищевикладеного слід зробити висновок про те, що фундамент може бути побудований на самому початку, на етапі його споруди, а якщо результати геологічного аналізу грунту не дозволяють цього, то ізолювати підставу доведеться після того, як будинок буде повністю побудований. Якщо ви будете діяти за першим принципом, то спочатку потрібно вирити траншею по периметру майбутнього будинку. Її глибина повинна бути від 50 до 100 см, а потім ви можете починати замішувати розчин для фундаменту. Зазвичай він складається з наступних інгредієнтів:

  • цемент;
  • пісок;
  • щебінь;
  • вода.
Схеми вертикального утеплення фундаменту

Схеми вертикального утеплення фундаменту.

Візьміть 1 частина води і стільки ж цементу, все добре перемішайте і додайте 3 частини піску і гравію. Змішаний однорідний розчин слід вилити в вириту траншею. До цього ви можете вдатися до зміцнення фундаменту. Це дозволить вам розширити площу підстави, а відповідно, і всього будинку. Для цих цілей ідеально підходять такі матеріали, як:

  • непотрібні або зламані рами від велосипеда або якогось іншого транспортного засобу;
  • стара дріт;
  • труби і будь-який інший метал.

На додаток до версії, яка включає будівництво фундаменту на рідкій основі, є ще один спосіб прогріву будинку. Це пов'язано з тим, що замість розчину поміщають в яму окремі бетонні блоки. Вони являють собою готовий матеріал для фундаменту, який попередньо посилений і пресований в прямокутні плити. Вони можуть бути столбчатимі (мають правильне прямокутний поперечний переріз) і стрічковими. Вони виглядають, як бетонний блок у вигляді трапеції. Широка основа таких плит здатне витримувати величезні навантаження на фундамент і грунт.

Цей спосіб представлений не так широко, як попередній. Пов'язано це може бути з тим, що, крім придбання безпосереднього матеріалу для закладки фундаменту (блоків), вам буде потрібно ще наймати спеціальну техніку, яка зможе впоратися із зануренням його в котлован. Таким чином, вибір залишається за вами: або витратити більше часу і сил, але заощадити матеріально, або, навпаки, поберегти себе і своє здоров'я, але заплатити за це більше грошей.

Кирпичная кладка от профессионалов

Оглавление:

Трудно представить любое строительство без кирпича. Из него возводят всевозможные сооружения, создают фундаменты, наружные и внутренние стены, дымоходные трубы и многое другое. Издавна слова «строитель» и «каменщик» считались почти равнозначными.

Выполнять кладку из кирпича не сложно. Все дело лишь в соблюдении основных правил и наличии нужных инструментов.

Выполнять кладку из кирпича не сложно. Все дело лишь в соблюдении основных правил и наличии нужных инструментов.

Имея знания, как класть кирпичную кладку, можно компетентно проконтролировать самую ответственную операцию на стройке.

Виды кирпича для кладки

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом, используемым для возведения жилых домов во всем мире уже многие столетия.

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом, используемым для возведения жилых домов во всем мире уже многие столетия.

Кирпич представляет собой брус прямоугольной формы, который состоит из искусственного каменного материала. Самые популярные виды — керамический кирпич (из обожженной глины) и силикатный кирпич (смесь песка с известью). Керамический подразделяют на строительный (рядовой) кирпич, облицовочный (лицевой) кирпич и специальный. Из рядового кирпича возводят стены под последующие отделочные работы (например, оштукатуривание или обшивка). Облицовочный кирпич имеет более высокое качество поверхности и однородность цвета. Обычно он служит в декоративных целях. Специальный строительный материал имеет высокие огнеупорные свойства. Из него кладут печи, камины и дымоходы.

По размерам они тоже отличаются. Чаще всего используют материал обычного размера (250х120х65 мм) и полуторный (250х120х88 мм).

Кирпич может быть пустотелым и полнотелым. Пустотелый материал имеет отверстия и углубления, которые способствуют увеличению сопротивления теплоотдачи. Полнотелый материал выглядит в виде сплошного керамического бруска.

Виды укладки

От размеров кирпича зависит выбор стандартного способа кладки (без учета отделки) стен:

Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой строительным раствором.

Кирпичная кладка — это конструкция, из кирпича уложенная в определенном порядке и скреплена между собой строительным раствором.

Класть кирпич следует последовательными слоями (рядами). Для того чтобы стена имела единую структуру, кирпич надо класть не просто один на другой, а скреплять раствором. Обычно используют известковый или цементный. Каждый ряд необходимо сдвигать на небольшое расстояние относительно предыдущего.

Список инструмента

Молоток-кирочка применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки, а также для обтесывания кирпича.

Молоток-кирочка применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки, а также для обтесывания кирпича.

  • специальный молоток — «кирочка». Для колки, подтески кирпича;
  • мастерок каменщика — кельма;
  • лопатка для замешивания и подачи кладочного раствора;
  • ведро;
  • растворный ящик со съемной крышкой;
  • строительный уровень каменщика;
  • отвес;
  • прочная нитка около миллиметра толщиной — «шнурка». Можно использовать толстую леску, лучше всего цветную;
  • отвес.

Приготовление раствора

Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок).

Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок).

Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок). Состав может быть самым разным. Чаще всего используют смесь 1 части цемента М 400, 3 частей строительного песка и 0,8 частей воды. Приготовленный раствор должен быть консистенции густой сметаны. Для придания большей пластичности и для того, чтобы предупредить расслоение раствора, в него необходимо добавить гашеную известь (в размере около половины объема цемента). Если извести нет, ее можно заменить глиной. Все составляющие раствора необходимо просеять и избавить от крупных включений. Все кладочные смеси имеют разные пропорции, которые зависят от марки используемого цемента.

Правильно определяется подвижность раствора с помощью эталонного конуса. Его следует опустить на поверхность и проследить глубину погружения (в среднем от 8 до 14 см). Для полнотелого кирпича необходима смесь, имеющая подвижность 12-14 см осадки конуса, для пустотелого — порядка 8 см.

Начальный этап

Между камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда.

Между камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда.

Работа начинается с установления маячных камней во всех без исключения углах пересечения стен, в местах расположения дверных проемов, в серединах длинных стен. После этого между маячными камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда. Используя шнурку как шаблон, правильно выкладывается первый ряд. В случае если стена имеет толщину больше половины кирпича, он кладется поперек направления создаваемой стены. После укладки последнего кирпича в ряду весь процесс повторяется для следующего ряда.

Работы по укладке кирпича рекомендуется проводить при температуре не менее +5 градусов по Цельсию, так как на холоде цементный раствор не схватится, а замерзнет. Основание, на котором производится кирпичная кладка, должно быть ровным, стабильным и прочным. Необходимо изолировать его от поступления влаги со стороны фундамента (для предотвращения капиллярного подсоса).

Профессиональные каменщики в начале работы сразу выкладывают по углам три ряда кирпичей. Это значительно упрощает работу в дальнейшем. Перенося шнурку на выставленный уровень, останется только класть ряды, возводя стену.

Горизонтальность стен и углов правильно проверяется строительным уровнем, вертикальность — отвесом. У начинающего мастера уровень должен быть постоянно под рукой — на начальном этапе стоит проводить проверку горизонтальности каждого кирпича.

Кладка выполняется при строгом соблюдении швов, толщина которых составляет десять-пятнадцать сантиметров.

Кладка выполняется при строгом соблюдении швов, толщина которых составляет десять-пятнадцать сантиметров.

Для того чтобы упростить работу, используют также особое приспособление, которое называют порядовка. Она имеет вид парных реек, имеющих длину 1,5 м, с пропилами под шнурку. Все пропилы делаются на расстоянии высоты кирпича с добавлением ширины растворного шва и соответствуют высоте ряда кладки. Используя установленную порядовку, перенос шнурки выполнить можно гораздо быстрее, и вся работа проводится с большей точностью.

Шов между рядами должен быть около 6-8 мм. Толщина его должна быть неизменной для всей кладки здания. От размеров шва зависит не только эстетический вид, но и качество выполненных работ. Если сделан слишком тонкий шов, то устранить отклонения в размерах кирпича не получится, с него быстро вытягивается вода, прочность конструкции ослабевает и т. д. Толстые швы плывут, и раствор придется делать более сухим, а это приведет к снижению качества работ.

Техника порядовки

Рукояткой кельмы несильно постукивайте по кирпичу, пока он не станет на место. Лезвием мастерка снимите выступивший лишний раствор и верните его в емкость с цементом

Рукояткой кельмы несильно постукивайте по кирпичу, пока он не станет на место. Лезвием мастерка снимите выступивший лишний раствор и верните его в емкость с цементом

Главное, что должно быть, чтобы положить кирпич — это аккуратность и навык. Спешка в этом деле не нужна. Раствор необходимо накладывать лопатой или кельмой, постоянно разравнивая, создавая так называемую «постель». Берется кирпич, на него наносится мазок раствора, на тот торец, которым он прижмется к предыдущему кирпичу, укладывается на место, выравнивается, пристукивается кирочкой или с помощью торца рукоятки кельмы. Выступивший раствор подбирается кельмой и сбрасывается наверх стены или в ведро.

На подготовительном этапе, чтобы не бегать за каждым кирпичом, стоит разнести его вдоль стены (создать мини-запасы). По бетонной стене фундамента расстилается арматурная сетка (для связки кирпичной стены к фундаменту).

Чтобы создать прочную стену, периодически следует класть арматурную кладочную сетку (желательно каждые 5 рядов). Это предупредит появление в дальнейшем трещин на стене.

Первые ряды на углах кладут, используя уровень, для обеспечения их вертикальности. С 5 ряда можно делать все с установлением уголка. Он прижимается к углу досками, другими кирпичами, прикручивается шнуром к пруткам арматуры, выступающими из стены. Использование уголка очень облегчает работу по укладке. Нет необходимости постоянно проверять вертикальность, достаточно просто придвинуть кирпич в уголок. Необходимо проверить, чтобы сам уголок был ровным.

Два основных приема

  1. Первый прием — «в прижим». Раствор предварительно равномерно раскладывают на основание, а затем укладывается кирпич, как бы утопляя в раствор. Одновременно с этим его следует прижимать торцом и подгребать раствор к другому кирпичу.
  2. Раствор наносится на кирпич, который будет укладываться на свое место. Перед тем как начинать кладку, кирпич следует тщательно увлажнить. Это делается для того, чтобы он не тянул влагу из раствора. Можно его окунуть в ведро с водой на час, а можно просто полить из лейки.

Перевязка швов

Следует уделить должное внимание перевязке швов. Смысл заключается в том, что ни один шов между всеми кирпичами в одном ряду не должен совпасть со швом в соседнем ряду. Сделать это несложно, для этого в начале одного ряда кладут вместо цельного кирпича его треть или 2/3. Таким образом достигается необходимый сдвиг всех кирпичей, и швы между ними не будут совпадать.

Для перевязки параллельных рядов между собой используют тычковый метод (кирпич следует уложить поперек стены). При этом так же необходимо сделать сдвиг по ширине кирпича таким образом, чтобы ни один шов не совпадал в нижних и верхних рядах.

Сложно перевязать швы на углах стенки, когда она поворачивает на прямой угол. Так как углы являются отправной точкой во время укладки каждого ряда, многие хотят делать кладку цельных кирпичей. В такой ситуации неизбежно появляется совпадение швов, а это очень сильно ослабляет всю кладку.

Кладку кирпича сделать не так уж сложно, главное — использовать качественный материал и придерживаться основных принципов строительства. Не имея нужного опыта, не лишними будут и советы профессионалов. От правильной укладки зависит долговечность здания, а также безопасность и комфорт всех людей, которые в нем будут находиться.

Table of contents:

It is hard to imagine any construction without bricks. From him erect all sorts of facilities, creating foundations, exterior and interior walls, chimneys, and more. Since ancient times the word «construction» and «mason» considered almost equivalent.

Perform brickwork is not difficult. It's all just to comply with the basic rules and you have the right tools.

Perform brickwork is not difficult. It's all just to comply with the basic rules and you have the right tools.

Having knowledge of how laying brickstion clutch, can competently control the most crucial step in the construction site.

Types of brick masonry

Ceramic brick is a traditional building materials used for the construction of residential buildings around the world for many centuries.

Ceramic brick is a traditional building materials used for the construction of residential buildings around the world for many centuries.

Brick is a rectangular timber which consists of an artificial stone material. The most popular types — ceramic bricks (baked clay) and calcium silicate bricks (mixture of sand and lime). Ceramic building divided into (ordinary) Brick, facing (front) and special bricks. From an ordinary brick wall erected by the subsequent finishing (eg plastering or lining). Facing brick has a higher surface quality and color uniformity. Usually it serves decorative purposes. Special building material has high fire-resistant properties. Because he put stoves, fireplaces and chimneys.

In size, they are also different. The most frequently used regular-sized material (250h120h65 mm) and one and a half (250h120h88 mm).

Brick can be perforated and solid. Hollow material has holes and recesses which help to increase the heat resistance. Full-bodied material appears in the form of solid ceramic bar.

Types of laying

From brick size It depends on the choice of a standard method for masonry (excluding finish) wall:

Masonry - is a construction of brick laid in a certain order and bonded together with mortar.

Brickwork — A construct of bricks laid in a certain order and fastened to each other with mortar.

Laying bricks should be successive layers (rows). To wall was a single structure, the brick should not just put one on the other and bind solution. Typically, a lime or cement. Each number must be shifted a small distance relative to the previous one.

List of tools

Hammer-kirochka used for cutting the whole bricks into halves, quarters, as well as brick scabbling.

Hammer-kirochka used for cutting the whole bricks into halves, quarters, as well as brick scabbling.

  • special hammer — «kirochka». For chopping, podteski brick;
  • mason's trowel — trowel;
  • paddle for mixing and feeding masonry mortar;
  • bucket;
  • mortar box with a removable lid;
  • mason building level;
  • plummet;
  • strong thread about a millimeter thick — «Lace». You can use a thick fishing line, it is best to color;
  • plummet.

Preparation of the solution

To put a brick wall, you need a solution. It is kneaded by hand or using power tools (various rastvoromeshalok and concrete mixers).

To put a brick wall, you need a solution. It is kneaded by hand or using power tools (various rastvoromeshalok and concrete mixers).

To put a brick wall, you need a solution. It is kneaded by hand or using power tools (various rastvoromeshalok and concrete mixers). The composition may be very different. Most often, a mixture of 1 part of cement 400 M, 3 parts of building sand and 0.8 parts water. The prepared solution should be the consistency of thick cream. To impart greater plasticity and to prevent stratification of the solution, it is necessary to add slaked lime (of about half the volume of cement). If no lime, it can be replaced by clay. All components of the solution you need to sift through and get rid of large inclusions. All masonry mixtures have different proportions, which depend on the brand of cement used.

properly defined mobility solution using the reference cone. It is to be lowered onto the track surface and the immersion depth (an average of from 8 to 14 cm). For solid bricks required mixture having the mobility of 12-14 cm slump, Hollow — about 8 cm.

First stage

Between the stones pulled the lace so that it corresponded exactly to the upper outer corner of the stacking number.

Between the stones pulled the lace so that it corresponded exactly to the upper outer corner of the stacking number.

The work begins with the establishment of Lighthouse stones in all the corners of the intersection of walls, in the locations of doorways, in the middle of the long wall. After that, between majachnye stones pulled the lace so that it corresponded exactly to the upper outer corner of the stacking number. Using lace as a template, properly laid out the first row. If the wall has a thickness of more than half of the brick, it is placed transversely to the direction created by the wall. After placing the last row of bricks in the whole process is repeated for the next row.

work on laying bricks It is recommended at a temperature at least 5 degrees Celsius, as the cement slurry not grab the cold and freeze. The base, which is made brickwork must be flat, stable and durable. It is necessary to isolate it from the entry of moisture from the basement (to prevent capillary suction).

Professional masons in the beginning of the immediately spread in the corners of the three rows of bricks. This greatly simplifies the work in the future. Transferring lace exhibited on the level, will only have to put the ranks of erecting a wall.

The smoothness of the walls and corners correctly checked the building level, verticality — plumb. In the novice master level should be kept close at hand — in the initial stage is to inspect the horizontality of each brick.

Laying is performed in strict compliance with the seams with a thickness of ten to fifteen centimeters.

Laying is performed in strict compliance with the seams with a thickness of ten to fifteen centimeters.

In order to simplify the work, also used a special device which is called poryadovkoy. It has the form of paired rods, having a length of 1.5 m, the kerf under the lace. All cuts are made at a distance of height with the addition of brick mortar joint width and height correspond to the number of masonry. Using established poryadovkoy, transfer shoelaces can run much faster, and all work is done with greater precision.

The seam between the rows should be about 6-8 mm. its thickness should be the same for the entire building masonry. From the size of the joint is not only aesthetic, but also the quality of work performed. If made too thin seam, remove the variation in size of bricks will not work, and so weakens. D. The thick seams are floating, and the solution will have to do more than dry, and this will reduce the quality of work with it quickly pulled the water, the structural strength.

Technique poryadovkoy

Lightly tapping the handle of a trowel on brick, until it is in place. An edge of a trowel, remove excess solution was speaking and return it into the container with cement

Lightly tapping the handle of a trowel on brick, until it is in place. An edge of a trowel, remove excess solution was speaking and return it into the container with cement

The most important thing should be to put a brick — it's accuracy and skill. Haste in this matter is not needed. The solution was necessary to impose a shovel or trowel, continually leveling, creating a so-called «B». Take the brick, it is applied to smear a solution to the end, which he pressed against the previous brick, laid in place, aligned, rap kirochka or with the end of the trowel arm. Speaking solution chosen trowel and reset the top wall or in a bucket.

In the preparatory phase, in order not to run for each brick, is to spread it along the wall (to create a mini-stocks). According to a concrete foundation wall stretches mesh reinforcement (for a bunch of brick walls to the foundation).

To create a solid wall, you must periodically put the masonry reinforcement mesh (preferably every 5 rows). This will prevent the emergence of further cracks in the wall.

The first rows at the corners put, using a level to ensure their verticality. With the 5 series you can do with the establishment of a corner. He pressed against the corner of the board, other bricks cord fastened to the reinforcement rods projecting from the wall. Using the bracket greatly facilitates the work of laying. There is no need to constantly check the verticality, simply move up a brick in a corner. It is necessary to check that the area was very smooth.

Two basic techniques

  1. The first technique — «to nip». The solution is pre-laid out evenly on the base, and then laid a brick, as it is recessed into the solution. At the same time it must be pressed against the end face and rake up the solution to the other brick.
  2. The solution is applied to the brick, which will be laid in its place. Before you begin laying brick should be thoroughly moistened. This is to ensure that it did not pull moisture out of solution. You can dip it in a bucket of water for an hour, but you can just pour out of a watering can.

Ligation joints

Consideration should be given due attention ligation sutures. The point is that none of the seam between all the bricks in a row does not coincide with a seam in the next row. Make it easy for this at the beginning of a series put in place a solid brick of its third or 2/3. Thus, we achieve the necessary shift all the bricks, and the seams will not be the same between them.

For the dressing parallel rows between a bonder method used (brick should be laid across the walls). At the same time as necessary to make brick shift width so that no seam is not matched in the lower and upper rows.

It is difficult to tie up seams on the corners of the walls, when it turns to the right angle. Since the angles are the starting point during the laying of each row, many people want to do the masonry of solid bricks. In such a situation there is the coincidence inevitably joints, which greatly weakens the entire clutch.

Bricklaying do not so difficult, the main thing — to use quality material and adhere to the basic principles of construction. Not having the necessary experience, do not be superfluous and professional advice. The correct placement depends on the durability of the building, as well as the safety and comfort of all people who are in it will be.

Зміст:

Важко уявити будь-яке будівництво без цегли. З нього зводять всілякі споруди, створюють фундаменти, зовнішні і внутрішні стіни, димохідні труби і багато іншого. З давніх-давен слова «будівельник» і «муляр» вважалися майже рівнозначними.

Виконувати цегляну кладку не складно. Вся справа лише в дотриманні основних правил і наявності потрібних інструментів.

Виконувати цегляну кладку не складно. Вся справа лише в дотриманні основних правил і наявності потрібних інструментів.

Маючи знання, як класти цеглуву кладку, можна компетентно проконтролювати найвідповідальнішу операцію на будівництві.

Види цегли для кладки

Керамічна цегла є традиційним будівельним матеріалом, використовуваним для зведення житлових будинків у всьому світі вже багато століть.

Керамічна цегла є традиційним будівельним матеріалом, використовуваним для зведення житлових будинків у всьому світі вже багато століть.

Цегла є брус прямокутної форми, який складається з штучного кам'яного матеріалу. Найпопулярніші види — керамічна цегла (з обпаленої глини) і силікатна цегла (суміш піску з вапном). Керамічний поділяють на будівельний (рядовий) цегла, облицювальна (лицьовій) цегла і спеціальний. З рядового цегли зводять стіни під наступні опоряджувальні роботи (наприклад, оштукатурювання або обшивка). Лицьова цегла має більш високу якість поверхні і однорідність кольору. Зазвичай він служить в декоративних цілях. Спеціальний будівельний матеріал має високі вогнетривкі властивості. З нього кладуть печі, каміни і димоходи.

За розмірами вони теж відрізняються. Найчастіше використовують матеріал звичайного розміру (250х120х65 мм) і полуторний (250х120х88 мм).

Цегла може бути порожнистим і повнотілою. Пустотіла матеріал має отвори і поглиблення, які сприяють збільшенню опору тепловіддачі. Повнотіла матеріал виглядає у вигляді суцільного керамічного бруска.

види укладання

від розмірів цегли залежить вибір стандартного способу кладки (без урахування обробки) стін:

Цегляна кладка - це конструкція, з цегли укладена в певному порядку і скріплена між собою будівельним розчином.

Цегляна кладка — Це конструкція, з цегли укладена в певному порядку і скріплена між собою будівельним розчином.

Класти цеглу слід послідовними шарами (рядами). Для того щоб стіна мала єдину структуру, цегла треба класти не просто один на інший, а скріплювати розчином. Зазвичай використовують вапняний або цементний. Кожен ряд необхідно зрушувати на невелику відстань щодо попереднього.

список інструменту

Молоток-Кирочка застосовується для рубки цілої цегли на половинки, четвертинки, а також для обтісування цегли.

Молоток-Кирочка застосовується для рубки цілої цегли на половинки, четвертинки, а також для обтісування цегли.

  • спеціальний молоток — «кирочка». Для розколювання, подтески цегли;
  • кельму муляра — кельма;
  • лопатка для замісу і подачі розчину;
  • відро;
  • розчинний ящик з кришкою;
  • будівельний рівень муляра;
  • схил;
  • міцна нитка близько міліметра товщиною — «шнурка». Можна використовувати товсту волосінь, найкраще кольорову;
  • схил.

приготування розчину

Щоб класти цегляну стіну, необхідний розчин. Його замішують вручну або за допомогою електричних інструментів (різних розчиномішалок і бетономішалок).

Щоб класти цегляну стіну, необхідний розчин. Його замішують вручну або за допомогою електричних інструментів (різних розчиномішалок і бетономішалок).

Щоб класти цегляну стіну, необхідний розчин. Його замішують вручну або за допомогою електричних інструментів (різних розчиномішалок і бетономішалок). Склад може бути дуже різним. Найчастіше використовують суміш 1 частини цементу М 400, 3 частин будівельного піску і 0,8 частин води. Приготований розчин повинен бути консистенції густої сметани. Для надання більшої пластичності та для того, щоб попередити розшарування розчину, в нього необхідно додати гашене вапно (в розмірі близько половини обсягу цементу). Якщо вапна немає, її можна замінити глиною. Всі складові розчину необхідно просіяти і позбавити від великих включень. Всі кладочні суміші мають різні пропорції, які залежать від марки використовуваного цементу.

правильно визначається рухливість розчину за допомогою еталонного конуса. Його слід опустити на поверхню і простежити глибину занурення (в середньому від 8 до 14 см). Для повнотілої цегли необхідна суміш, що має рухливість 12-14 см осадки конуса, для пустотілого — близько 8 см.

Початковий етап

Між камінням натягується шнурка так, щоб вона точно відповідала верхньому зовнішньому куті укладається ряду.

Між камінням натягується шнурка так, щоб вона точно відповідала верхньому зовнішньому куті укладається ряду.

Робота починається з встановлення маякових каменів у всіх без винятку кутах перетину стін, в місцях розташування дверних прорізів, в серединах довгих стін. Після цього між маяковими камінням натягується шнурка так, щоб вона точно відповідала верхньому зовнішньому куті укладається ряду. Використовуючи шнурку як шаблон, правильно викладається перший ряд. У разі якщо стіна має товщину більше половини цегли, він кладеться поперек напрямку створюваної стіни. Після укладання останнього цегли в ряду весь процес повторюється для наступного ряду.

роботи по укладанні цегли рекомендується проводити при температурі не менше +5 градусів за Цельсієм, так як на холоді цементний розчин не схопиться, а замерзне. Підстава, на якому проводиться цегляна кладка, має бути рівним, стабільним і міцним. Необхідно ізолювати його від надходження вологи з боку фундаменту (для запобігання капілярного підсосу).

Професійні муляри на початку роботи відразу викладають по кутах три ряди цегли. Це значно спрощує роботу в подальшому. Переносячи шнурку на виставлений рівень, залишиться тільки класти ряди, зводячи стіну.

Горизонтальність стін і кутів правильно перевіряється будівельним рівнем, вертикальність — схилом. У початківця майстра рівень повинен бути постійно під рукою — на початковому етапі варто проводити перевірку горизонтальності кожного цегли.

Кладка виконується при суворому дотриманні швів, товщина яких становить десять-п'ятнадцять сантиметрів.

Кладка виконується при суворому дотриманні швів, товщина яких становить десять-п'ятнадцять сантиметрів.

Для того щоб спростити роботу, використовують також спеціальне пристосування, яке називають порядовка. Вона має вигляд парних рейок, що мають довжину 1,5 метрів, з пропилами під шнурку. Все пропили робляться на відстані висоти цегли з додаванням ширини розчинного шва і відповідають висоті ряду кладки. Використовуючи встановлену порядовку, перенесення шнурки виконати можна набагато швидше, і вся робота проводиться з більшою точністю.

Шов між рядами повинен бути близько 6-8 мм. Товщина його повинна бути незмінною для всієї кладки будівлі. Від розмірів шва залежить не тільки естетичний вигляд, але і якість виконаних робіт. Якщо зроблений занадто тонкий шов, то усунути відхилення в розмірах цегли не вийде, з нього швидко витягується вода, міцність конструкції слабшає і т. Д. Товсті шви пливуть, і розчин доведеться робити більш сухим, а це призведе до зниження якості робіт.

техніка порядовки

Рукояткою кельми несильно постукивайте по цеглині, поки він не стане на місце. Лезом кельми зніміть виступив зайвий розчин і поверніть його в ємність з цементом

Рукояткою кельми несильно постукивайте по цеглині, поки він не стане на місце. Лезом кельми зніміть виступив зайвий розчин і поверніть його в ємність з цементом

Головне, що повинно бути, щоб покласти цеглу — це акуратність і навик. Поспіх в цій справі не потрібна. Розчин необхідно накладати лопатою або кельмою, постійно розрівнюючи, створюючи так звану «постіль». Береться цегла, на нього наноситься мазок розчину, на той торець, яким він притулиться до попереднього цеглі, укладається на місце, вирівнюється, пристукивают кирочкой або за допомогою торця рукоятки кельми. Виступив розчин підбирається кельмою і скидається наверх стіни або в відро.

На підготовчому етапі, щоб не бігати за кожним цеглою, варто рознести його вздовж стіни (створити міні-запаси). За бетонній стіні фундаменту розстеляється арматурна сітка (для зв'язки цегляної стіни до фундаменту).

Щоб створити міцну стіну, періодично слід класти арматурну кладочную сітку (бажано кожні 5 рядів). Це попередить появу в подальшому тріщин на стіні.

Перші ряди на кутах кладуть, використовуючи рівень, для забезпечення їх вертикальності. З 5 ряду можна робити все з встановленням куточка. Він притискається до кута дошками, іншими цеглою, прикручується шнуром до пруткам арматури, виступають зі стіни. Використання куточка дуже полегшує роботу з укладання. Немає необхідності постійно перевіряти вертикальність, досить просто наблизити цегла в куточок. Необхідно перевірити, щоб сам куточок був рівним.

Два основних прийому

  1. Перший прийом — «в притиск». Розчин попередньо рівномірно розкладають на підставу, а потім укладається цегла, як би втоплений в розчин. Одночасно з цим його слід притискати торцем і підгортати розчин до іншого цеглі.
  2. Розчин наноситься на цеглу, який буде укладатися на своє місце. Перед тим як починати кладку, цегла слід ретельно зволожити. Це робиться для того, щоб він не тягнув вологу з розчину. Можна його занурити у відро з водою на годину, а можна просто полити з лійки.

перев'язка швів

Слід приділити належну увагу перев'язці швів. Сенс полягає в тому, що жоден шов між усіма цеглинами в одному ряду не повинен збігтися з швом в сусідньому ряду. Зробити це нескладно, для цього на початку одного ряду кладуть замість цільної цегли його третину або 2/3. Таким чином досягається необхідний зрушення всіх цегли, і шви між ними не будуть збігатися.

Для перев'язки паралельних рядів між собою використовують тичковий метод (цегла слід укласти поперек стіни). При цьому так само необхідно зробити зрушення по ширині цегли таким чином, щоб жоден шов не збігався в нижніх і верхніх рядах.

Складно перев'язати шви на кутах стінки, коли вона повертає на прямий кут. Так як кути є відправною точкою під час укладання кожного ряду, багато хто хоче робити кладку цільних цегли. У такій ситуації неминуче з'являється збіг швів, а це дуже сильно послаблює всю кладку.

Кладку цегли зробити не так вже й складно, головне — використовувати якісний матеріал і дотримуватися основних принципів будівництва. Не маючи потрібного досвіду, не зайвими будуть і поради професіоналів. Від правильного укладання залежить довговічність будівлі, а також безпеку і комфорт всіх людей, які в ньому будуть перебувати.

Устройство кирпичного камина: чертеж конструкции

Устройство кирпичного камина: чертеж конструкции

Вы можете построить отличный камин для обогрева своего дома даже без наличия особых знаний и опыта в такой работе. При обустройстве подобного агрегата нужно четко следовать инструкции, постепенно выполняя все этапы строительства и учитывая ряд нюансов и правил.

Камин в доме

Для фундамента под камин необходимо вырыть яму примерно на 0,6-0,7 метра в глубину, дно засыпать 15 сантиметровым слоем щебня и тщательно утрамбовать.

Существует достаточно много различных видов и систем обустройства отопительных каминов. Наиболее простым и распространенным вариантом является конструкция из кирпича. Прежде чем приступать к строительству, вам необходимо разобраться в особенностях данного агрегата. В этом вам поможет схема устройства камина.

Особенности конструкции

Конструкция камина состоит из 3 главных элементов, а именно:

  • топки;
  • дымоотводящей системы;
  • облицовочного портала.

Прежде чем рассматривать чертежи и схемы конструкции камина и детально изучать его устройство, было бы нелишне рассказать об основных преимуществах подобного самодельного агрегата. Среди главных плюсов данного решения можно выделить:

  • привлекательный внешний вид;
  • максимальную площадь обогрева;
  • энергетическую независимость;
  • простоту устройства и использования;
  • бесшумность в работе.

Перед началом работы подготовьте все, что нужно для самостоятельного устройства камина:

Схема устройства закрытого камина

Схема устройства закрытого камина.

  • бетонный раствор;
  • бутобетон и щебень;
  • гидроизоляцию;
  • трамбовку;
  • доски для создания опалубки;
  • деревянные бруски;
  • мастерок и строительный уровень;
  • ведра;
  • веревку;
  • угольник;
  • тряпки;
  • строительный карандаш;
  • отвес;
  • совковую лопату;
  • колосники;
  • дымовую трубу;
  • рулетки и кружала;
  • штыковую лопату;
  • кирпичи.

Начальный этап работы

В первую очередь нужно измерить площадь и рассчитать общий объем помещения, которое будет обогреваться при помощи самодельного камина. На этом же этапе начинает составляться схема и чертеж агрегата. Размер топочного отверстия самодельного камина подбирается в соответствии с площадью помещения, которое будет обогреваться при помощи данного агрегата. Как правило, данное соотношение составляет от 1:50 до 1:70.

Чертеж камина из кирпича

Чертеж камина из кирпича.

Далее вам нужно будет определить необходимую высоту и ширину портала топливника, он же топочное отверстие кирпичного камина. Оптимальным считается соотношение высоты к ширине — 2:3. Так, если площадь помещения, которое будет обогреваться при помощи самодельного камина, составляет порядка 70 м , нужно будет сделать портал 55х77 см, т.е. площадью 0,4 м . Все эти данные попутно заносятся в чертеж.

При составлении чертежа не забывайте о том, что глубина планируемого топливника должна составлять порядка 50-70% от высоты каминного портала. Очень важно выдержать правильное соотношение, т.к. если глубина будет недостаточной, это приведет к сильному задымлению. Если же она будет слишком большой, это снизит теплоотдачу агрегата.

Чтобы рассчитать дымовое отверстие, возьмите габариты топочной части и уменьшите их приблизительно в 8-14 раз. Занесите полученные данные в чертеж. Суммарная высота дымоходной трубы должна составлять не менее 4 м. Камин может быть оснащен дымоходом круглого либо прямоугольного сечения. вы можете использовать готовый чертеж самодельного кирпичного камина, на котором указано устройство и размеры агрегата. При желании вы можете изменить размеры или же конфигурацию оборудования и создать собственный чертеж камина.

Рекомендации по устройству топки

Схема устройства фундамента под камин

Схема устройства фундамента под камин.

Внутренние стенки топочной камеры необходимо сделать под углом. Это позволит развернуть боковые стенки топки наружу. Заднюю стенку агрегата, начиная приблизительно с 1/3 высоты, следует сделать несколько отклоненной вперед. Это позволит максимально увеличить теплоотражающие свойства. Дымовую камеру делают над топливником.

Промежуток между топливником и дымовой камерой обязательно должен иметь карниз. Он будет предотвращать выброс сажи, продуктов сгорания и искр в помещение.

Прежде чем приступать к строительству камина своими руками, подберите наиболее подходящее место и занесите его в чертеж.

Лучшим местом для устройства кирпичного камина считается торцевая стена.

Иногда они устанавливаются в углах. Лучше не устанавливать камин напротив стен с окнами. Важно, чтобы в помещении не было сквозняков.

Не забывайте о том, что при продолжительной топке агрегата его дымоотводящая труба и задняя стенка очень сильно нагреваются. Ввиду этого необходимо заблаговременно побеспокоиться хотя бы о самой элементарной безопасности. Расположите в помещении ящик с песком и огнетушитель.

Схема порядовки кирпичного камина

Схема кладки углового камина

Схема кладки углового камина.

Лучше всего составить чертеж порядовки на миллиметровой или клеточной бумаге. При составлении плана важно учитывать не только лишь размеры кирпича, но и используйте условные обозначения для его половинок и четвертей. Стартовый ряд, как правило, укладывается «на ребро», второй и последующие ряды — плашмя. Когда кладка выйдет на уровень порядка 30 см от пола (обычно это 3-й ряд), необходимо учесть, что это уже начало низа топки.

Для точного определения необходимого количества строительного материала, вам нужно рассчитать общее количество всех рядов кладки. Обязательно учитывайте, что между кирпичами будет расположена расшивка размером до 5 мм. Если вы не можете составить чертеж порядовки самостоятельно, используйте готовый вариант, приведенный выше.

Как сделать фундамент?

Сначала вам нужно определить размеры основания самодельного камина. При этом вам необходимо будет сопоставить уровень цоколя камина, его топочной камеры и выходной трубы. Добавьте к ширине цоколя с лицевой стороны порядка 40-60 мм. Котлован под фундамент роется с запасом по ширине не менее 10-15 см. Основание камина не надо связывать с основанием самого дома. Глубина может составлять порядка 60-70 см или же быть такой, как глубина фундамента основного строения, т.е. дома.

Схема порядовки стандартного камина

Схема порядовки стандартного камина.

Засыпьте дно котлована слоем щебенки 10-15 см. Уплотните ее при помощи ручной трамбовки. Сверху уложите бутобетон. Далее вам нужно будет сделать опалубку. Она выглядит как деревянный ящик без дна. Внутренняя поверхность стенок опалубки обязательно гидроизолируется. Можно обмазать ее битумом или обшить рубероидом.

Вы можете заложить дно котлована большими камнями (до 15 см в диаметре), а уже пространство между ними заполнить щебенкой. Далее вся эта конструкция заливается стандартным раствором, приготовленным из 1 части цемента, 3 частей песка и воды.

Выровняйте верхнюю часть основания, еще раз проверьте его при помощи строительного уровня и застелите полиэтиленовой пленкой. Примерно через 7-8 дней можно будет начинать строить камин. Фундамент должен возвышаться над уровнем пола не более чем на 60-70 мм.

Пошаговая инструкция по кладке камина

Верхний слой основания необходимо защитить от влаги. Для этого он покрывается рубероидом или толем. Перед началом кладки необходимо откалибровать кирпич и заранее замочить глину на несколько суток. Воду в раствор нужно добавлять постепенно, по мере его загустевания. Смесь нужно очень тщательно перемешать. Самостоятельное приготовление раствора — очень ответственное дело. Важно приготовить смесь правильной консистенции. Она не должна слишком сильно растекаться, прилипать к мастерку и рассыпаться.

Виды каминов

Виды каминов.

Первый ряд укладывается на ребро. При этом в раствор нужно добавлять небольшое количество цемента. Перед началом строительных работ рекомендуется окунуть кирпич в воду на 30-60 секунд — это обеспечит более надежное сцепление. В процессе работы обязательно проверяйте правильность диагоналей. Для этого используйте бечевку и угольник. Проверить правильность углов и ровность новых рядов вам помогут такие простые инструменты как отвес и уровень.

В процессе кладки ориентируйтесь на чертеж порядовки. Излишки раствора, появившиеся на стенках дымосборника и каналов, необходимо удалять мокрой тряпкой. Важно делать это до тех пор, пока раствор не начал засыхать, т.е. через каждые 4-5 рядов.

Возле сводов и дымосборника кирпич укладывается с равномерно переходящим напуском. Данный напуск не должен превышать 60 мм. Портальное отверстие агрегата строится с применением разного рода перемычек: клинчатых, сводчатых, либо же арочных.

Одним из важнейших этапов самостоятельного строительства камина является правильное устройство колосников, а также прочистки и дымовой заслонки. Дымоотводящая труба должна быть установлена строго в вертикальном положении. Это можно проверить при помощи отвеса. При выводе дымовой трубы на крышу используйте цементно-песчаный раствор. Все имеющиеся отверстия нужно заблаговременно защитить от осадков.

После того как будут завершены все работы, останется лишь расшить швы. Блеклый кирпич можно покрасить в различные цвета. Это сделает самодельный камин более привлекательным. Теперь вам останется лишь дождаться, пока камин высохнет, и можно запускать его в эксплуатацию. Предварительно купите емкость для поленьев, кочергу и совок. Удачной работы!

The device of a brick fireplace: design drawing

You can build a great fireplace to heat your home, even without having special knowledge and experience in such work. At arrangement of this unit you need to clearly follow the instructions gradually fulfilling all stages of construction and taking into account a number of nuances and rules.

Fireplace in the house

For the foundation for the fireplace is necessary to dig a hole of about 0.6-0.7 meters in depth, the bottom 15 cm of gravel fill layer and thoroughly compacted.

There are many different types and arrangement of heating systems, fireplaces. The simplest and most common option is the construction of brick. Before you start building, you need to understand the features of this unit. This will help scheme fire devices.

design Features

design fireplace It consists of three main elements, namely:

  • furnace;
  • fume collection system;
  • facing portal.

Before examining the drawings and fireplace design scheme and study its structure in detail, it would be not out of place to talk about the main benefits of this self-made unit. Among the main advantages of this solution are:

  • attractive appearance;
  • maximum heating area;
  • energy independence;
  • simplicity of the device and use;
  • noiseless operation.

Before you begin, prepare all that is needed for self-unit fireplace:

Driving fireplace devices

Driving fireplace unit.

  • concrete mortar;
  • Construction of rubble;
  • waterproofing;
  • rammer;
  • board to create a formwork;
  • wooden bars;
  • trowel and building level;
  • buckets;
  • rope;
  • square;
  • rags;
  • Building a pencil;
  • plummet;
  • shovel;
  • grate;
  • chimney;
  • roulette and circling;
  • bayonet spade;
  • bricks.

The initial phase of work

First of all you need to measure the area and calculate the total volume of the room, which will be heated using homemade fireplace. At this stage it begins charting and drawing unit. The size of the flue hole homemade fireplace is selected in accordance with the premises, which will be heated using this unit. Typically, this ratio is from 1:50 to 1:70.

Drawing from a brick fireplace

drawing fire of bricks.

Next you will need to determine the desired height and width of portal firebox, it is fire box opening a brick fireplace. the ratio considered optimal height to width ratio — 2: 3. So, if the floor area to be heated by using self-made fireplace, is about 70 m in size, you will need to make a portal 55h77 cm, ie, area of 0.4 m . All this data is simultaneously entered into the drawing.

In drawing up the drawing do not forget that the planned depth of the firebox should be around 50-70% of the height of the chimney of the portal. It is very important to maintain the right balance, because if the depth is not sufficient, it will cause excessive smoke. If it is too large, it will reduce the heat transfer unit.

To calculate the smoke hole, take the dimensions of the combustion and reduce them to about 8-14 times. Record the findings in the drawing. The total height of the chimney should be at least 4 m. The fireplace can be fitted with a chimney round or rectangular cross-section. you can use ready-made drawing of a self-made brick fireplace, which given the size of the device and the unit. You can resize or hardware configuration and create your own drawing of the fireplace if desired.

Recommendations for the furnace device

Driving the foundation for the fireplace

Driving the foundation for the fireplace.

The inner walls of the combustion chamber must be made at an angle. This will expand the side walls out of the furnace. The rear wall of the unit, since about 1/3 of the height, it is necessary to make a few deflected forward. This will maximize the heat reflecting properties. Smoke chamber made of the firebox.

The gap between the firebox and smoke chamber must have a ledge. It will prevent the release of soot and combustion products in the room sparks.

Before building fire with their hands, pick up the most appropriate location and enter it into the drawing.

The best place is the end wall of the brick fireplace unit.

Sometimes they are installed in the corners. It is better not to install a fireplace in front of wall with windows. It is important that the room was not draft.

Do not forget that in continuous furnace unit of its fume collection tube and the rear wall very hot. In view of this it is necessary to take care in advance of at least the most basic security. Place the indoor sand box and fire extinguisher.

Driving poryadovkoy brick fireplace

Driving corner fireplace masonry

Driving angular masonry fireplace.

It is best to make poryadovkoy drawing on graph paper or cell. In drawing up the plan it is important to consider not only the size of a brick, but also use the symbol for halves and quarters. Starting number usually stacked «on edge», the second and subsequent rows — flat. When masonry reach the level of about 30 cm from the floor (usually the 3rd row), please note that this is the beginning of the furnace bottom.

To accurately determine the quantity of building material, you need to calculate the total number of rows of masonry. Be sure to keep in mind that between the bricks will be located grouting up to 5 mm. If you can not make poryadovkoy drawing on their own, using ready-made version of the above.

How do the foundation?

First you need to determine the size of the base of a self-made fireplace. In this case you will need to compare the level of the cap fireplace, its combustion chamber and the outlet pipe. Add to the width of the cap from the front of the order of 40-60 mm. The pit dug under the foundation with a margin width of not less than 10-15 cm. The base of the fireplace should not be connected to the base of the house. Depth can be about 60-70 cm, or be the same as the depth of the basic structure of the basement, i.e. at home.

Driving a standard fireplace poryadovkoy

Driving poryadovkoy standard fireplace.

Fill the bottom of the pit layer of rubble 10-15 cm. Seal it with a hand tamper. On top lay rubble concrete. Next you will need to do the formwork. She looks like a wooden box without a bottom. The inner surface of the formwork walls necessarily waterproofing. You can smear it with bitumen sheathing or roofing material.

You can lay the bottom of the pit with large stones (up to 15 cm in diameter), and have a space between them is filled with gravel. Next, the whole structure is filled with the standard solution made from 1 part cement, 3 parts sand and water.

Align the top of the base, recheck it with a spirit level and Cover the plastic wrap. After about 7-8 days you can begin to build a fireplace. The foundation must rise above the floor level of not more than 60-70 mm.

Step by step instructions for masonry fireplace

Upper base layer to be protected against moisture. To this end, it is covered with roofing material or roofing felt. Before you start laying bricks must be calibrated and pre-soak the clay for a few days. The water in the solution should be added gradually, as its thickening. The mixture should be very thoroughly. Separate preparation of the solution — a very serious matter. It is important to prepare a mixture of the right consistency. It should not be too hard to spread, stick to the trowel and crumble.

Types of fireplaces

Types of fireplaces.

The first row is placed on the edge. In this case, you need to add a small amount of cement mortar. Before the start of construction work is recommended to dip the brick in water for 30-60 seconds — it will provide a more secure grip. In the process, be sure to check the correctness of the diagonals. To do this, use the string and elbow. Check angle accuracy and evenness of the new series will help you simple tools such as a plumb and level.

In the process of laying guided by drawing poryadovkoy. Excess solution that appeared on the walls of the sweeping and canals should be removed with a wet cloth. It is important to do so as long as the solution started to dry up, ie every 4-5 rows.

Near the sweeping arches and brick laid with an overlap evenly passing. This overlap should not exceed 60 mm. Portal opening unit is constructed using various kinds of jumpers: canted, vaulted or arched same.

One of the most important stages of self building fire It is the correct fire grate device, as well as cleaning and flue damper. Fume collection pipe must be kept upright. This can be checked with a plumb. In the derivation of the chimney on the roof, use of cement-sand mortar. All you need to drill holes in advance to protect against rain.

After all the work will be completed, will only have to embroider seams. Faded brick can be painted in various colors. This will make a homemade fireplace more attractive. Now you will only have to wait until the fireplace to dry, and you can run it in operation. Pre-buy container logs, poker and shovel. Successful work!

Пристрій цегельного каміна: креслення конструкції

Ви можете побудувати відмінний камін для обігріву свого будинку навіть без наявності особливих знань і досвіду в такій роботі. При облаштуванні подібного агрегату потрібно чітко слідувати інструкції, поступово виконуючи всі етапи будівництва і враховуючи ряд нюансів і правил.

Камін в будинку

Для фундаменту під камін необхідно вирити яму приблизно на 0,6-0,7 метра в глибину, дно засипати 15 сантиметровим шаром щебеню і ретельно утрамбувати.

Існує досить багато різних видів і систем облаштування опалювальних камінів. Найбільш простим і поширеним варіантом є конструкція з цегли. Перш ніж приступати до будівництва, вам необхідно розібратися в особливостях даного агрегату. У цьому вам допоможе схема пристрою каміна.

особливості конструкції

конструкція каміна складається з 3 головних елементів, а саме:

  • топки;
  • димовідвідної системи;
  • облицювального порталу.

Перш ніж розглядати креслення і схеми конструкції каміна і детально вивчати його пристрій, було б не зайве розповісти про основні переваги подібного саморобного агрегату. Серед головних плюсів даного рішення можна виділити:

  • привабливий зовнішній вигляд;
  • максимальну площу обігріву;
  • енергетичну незалежність;
  • простоту пристрою і використання;
  • безшумність в роботі.

Перед початком роботи підготуйте всі, що потрібно для самостійного пристрою каміна:

Схема пристрою закритого каміна

Схема пристрою закритого каміна.

  • бетонний розчин;
  • бутобетон і щебінь;
  • гідроізоляцію;
  • трамбування;
  • дошки для створення опалубки;
  • дерев'яні бруски;
  • кельму і будівельний рівень;
  • відра;
  • мотузку;
  • кутник;
  • ганчірки;
  • будівельний олівець;
  • схил;
  • совкову лопату;
  • колосники;
  • димову трубу;
  • рулетки і кружала;
  • штикову лопату;
  • цеглини.

Початковий етап роботи

В першу чергу потрібно виміряти площа і розрахувати загальний обсяг приміщення, яке буде обігріватися за допомогою саморобного каміна. На цьому ж етапі починає складатися схема і креслення агрегату. Розмір топкового отвору саморобного каміна підбирається відповідно до площі приміщення, яке буде обігріватися за допомогою даного агрегату. Як правило, дане співвідношення становить від 1:50 до 1:70.

Далі вам потрібно буде визначити необхідну висоту і ширину порталу паливника, він же топковий отвір цегляного каміна. Оптимальним вважається співвідношення висоти до ширини — 2: 3. Так, якщо площа приміщення, яке буде обігріватися за допомогою саморобного каміна, становить близько 70 м , потрібно буде зробити портал 55х77 см, тобто площею 0,4 м . Всі ці дані попутно заносяться в креслення.

При складанні креслення не забувайте про те, що глибина планованого топливника повинна становити близько 50-70% від висоти камінного порталу. Дуже важливо витримати правильне співвідношення, тому що якщо глибина буде недостатньою, це призведе до сильного задимлення. Якщо ж вона буде занадто великий, це знизить тепловіддачу агрегату.

Щоб розрахувати димове отвір, візьміть габарити топкової частини і зменшите їх приблизно в 8-14 разів. Занесіть отримані дані в креслення. Сумарна висота димохідної труби повинна становити не менше 4 м. Камін може бути оснащений димоходом круглого або прямокутного перерізу. ви можете використовувати готовий креслення саморобного цегельного каміна, на якому вказано пристрій і розміри агрегату. При бажанні ви можете змінити розміри або ж конфігурацію обладнання і створити власний креслення каміна.

Рекомендації по влаштуванню топки

Схема пристрою фундаменту під камін

Схема пристрою фундаменту під камін.

Внутрішні стінки камери згоряння необхідно зробити під кутом. Це дозволить розгорнути бічні стінки топки назовні. Задню стінку агрегату, починаючи приблизно з 1/3 висоти, слід зробити кілька відхиленою вперед. Це дозволить максимально збільшити теплоотражающие властивості. Димову камеру роблять над паливником.

Проміжок між паливником і димовою камерою обов'язково повинен мати карниз. Він буде запобігати викиду сажі, продуктів згоряння і іскор в приміщення.

Перш ніж приступати до будівництва каміна своїми руками, підберіть найбільш підходяще місце і занесіть його в креслення.

Кращим місцем для влаштування цегляного каміна вважається торцева стіна.

Іноді вони встановлюються в кутах. Краще не встановлювати камін навпроти стін з вікнами. Важливо, щоб у приміщенні не було протягів.

Не забувайте про те, що при тривалій топці агрегату його димовідвідна труба і задня стінка дуже сильно нагріваються. Зважаючи на це необхідно завчасно потурбуватися хоча б про саму елементарну безпеку. Розмістіть в приміщенні ящик з піском і вогнегасник.

Схема порядовки цегляного каміна

Схема кладки кутового каміна

Схема кладки кутового каміна.

Найкраще скласти креслення порядовки на міліметрової або клітинної папері. При складанні плану важливо враховувати не тільки розміри цегли, але й використовуйте умовні позначення для його половинок і чвертей. Стартовий ряд, як правило, укладається «на ребро», другий і наступні ряди — плазом. Коли кладка вийде на рівень близько 30 см від підлоги (зазвичай це 3-й ряд), необхідно врахувати, що це вже початок низу топки.

Для точного визначення необхідної кількості будівельного матеріалу, вам потрібно розрахувати загальна кількість всіх рядів кладки. Обов'язково враховуйте, що між цеглинами буде розташована розшивання розміром до 5 мм. Якщо ви не можете скласти креслення порядовки самостійно, використовуйте готовий варіант, наведений вище.

Як зробити фундамент?

Спочатку вам потрібно визначити розміри підстави саморобного каміна. При цьому вам необхідно буде зіставити рівень цоколя каміна, його камери згоряння і вихідний труби. Додайте до ширини цоколя з лицьового боку порядку 40-60 мм. Котлован під фундамент риється з запасом по ширині не менше 10-15 см. Підстава каміна не треба пов'язувати з підставою самого будинку. Глибина може становити близько 60-70 см або ж бути такою, як глибина фундаменту основної будівлі, тобто будинки.

Схема порядовки стандартного каміна

Схема порядовки стандартного каміна.

Засипте дно котловану шаром щебінки 10-15 см. Ущільните її за допомогою ручної трамбування. Зверху покладіть бутобетон. Далі вам потрібно буде зробити опалубку. Вона виглядає як дерев'яний ящик без дна. Внутрішня поверхня стінок опалубки обов'язково гідроізолюється. Можна обмазати її бітумом або обшити руберойдом.

Ви можете закласти дно котловану великими каменями (до 15 см в діаметрі), а вже простір між ними заповнити щебенем. Далі вся ця конструкція заливається стандартним розчином, приготованим з 1 частини цементу, 3 частин піску і води.

Вирівняйте верхню частину підстави, ще раз перевірте його за допомогою будівельного рівня і застеліть поліетиленовою плівкою. Приблизно через 7-8 днів можна буде починати будувати камін. Фундамент повинен бути вище рівня підлоги не більше ніж на 60-70 мм.

Покрокова інструкція по кладці каміна

Верхній шар основи необхідно захистити від вологи. Для цього він покривається руберойдом або толем. Перед початком кладки необхідно відкалібрувати цегла і заздалегідь замочити глину на кілька діб. Воду в розчин потрібно додавати поступово, у міру його загустіння. Суміш потрібно дуже ретельно перемішати. Самостійне приготування розчину — дуже відповідальна справа. Важливо приготувати суміш правильної консистенції. Вона не повинна надто сильно розтікатися, прилипати до мастерку і розсипатися.

види камінів

Види камінів.

Перший ряд укладається на ребро. При цьому в розчин потрібно додавати невелику кількість цементу. Перед початком будівельних робіт рекомендується занурити цегла в воду на 30-60 секунд — це забезпечить більш надійне зчеплення. В процесі роботи обов'язково перевіряйте правильність діагоналей. Для цього використовуйте мотузку і кутник. Перевірити вірність кутів і рівність нових лав вам допоможуть такі прості інструменти як схил і рівень.

У процесі кладки орієнтуйтеся на креслення порядовки. Надлишки розчину, що з'явилися на стінках димосборніка і каналів, необхідно видаляти мокрою ганчіркою. Важливо робити це до тих пір, поки розчин не почав засихати, тобто через кожні 4-5 рядів.

Біля склепінь і димосборніка цегла укладається з рівномірно перехідним напуском. Даний напуск не повинен перевищувати 60 мм. Портальна отвір агрегату будується із застосуванням різного роду перемичок: клінчатих, склепінних, або ж арочних.

Одним з найважливіших етапів самостійного будівництва каміна є правильне пристрій колосників, а також прочищення та димової заслінки. Димовідвідна труба повинна бути встановлена строго у вертикальному положенні. Це можна перевірити за допомогою рівня. При виведенні димової труби на дах використовуйте цементно-піщаний розчин. Всі наявні отвори потрібно завчасно захистити від опадів.

Після того як будуть завершені всі роботи, залишиться лише розшити шви. Бляклий цегла можна пофарбувати в різні кольори. Це зробить саморобний камін більш привабливим. Тепер вам залишиться лише дочекатися, поки камін висохне, і можна запускати його в експлуатацію. Попередньо купите ємність для полін, кочергу і совок. Вдалої роботи!

Как сшить красивые занавески на петлях

Шторы — это уникальный предмет интерьера. Правильно подобранные красивые занавески могут стать изюминкой комнаты, сделать ее уютнее и теплее. Сегодня в любом, даже самом маленьком городе можно подобрать любую ткань и заказать пошив штор. Многие интернет-магазины предлагают огромный выбор занавесок на любой вкус и бюджет. Но если хочется украсить квартиру невероятно красивыми шторами, а предлагаемый товар не удовлетворяет пожеланиям, то можно сшить их дома.

Шторы на петлях

Шторы на петлях смотрятся очень элегантно и стильно в любом помещении.

Подготовка ткани и инструментов, определение размеров

Сшить занавески на петлях не составит труда. Прежде всего необходимо определиться с комнатой, для которой будут шиться занавески. Ткань должна соответствовать своему назначению. К примеру, для кухни подойдут легкие ткани, в детской уместны яркие рисунки из мультфильмов. Следует помнить, что шторы обязательно должны гармонировать с окружающим интерьером. Интересные идеи можно посмотреть в журналах по дизайну или интернете. После того как сформировалась определенная картина, как должны выглядеть шторы, можно пройтись по магазинам и выбрать подходящую ткань.

Для пошивки штор нужно взять:

Инструменты для пошива штор

Инструменты для пошива штор.

  • ткань;
  • клеящийся материал для подкладки;
  • нитки, подходящие по цвету к ткани;
  • сантиметр:
  • ножницы;
  • булавки, предпочтительно английские.

Итак, куплена ткань и приготовлены все нужные инструменты. Следующим шагом будет расчет размеров штор. Сначала нужно установить карниз. Занавески на петлях будут лучше смотреться на карнизе-штанге, которую необходимо закрепить над окном. Расстояние между оконным проемом и карнизом должно быть не менее 8 см. При определении высоты занавески необходимо отступить вниз от штанги на 3 см. Для определения длины материала к желаемой высоте штор следует прибавить 11,5 см, которые уйдут на обработку нижней и верхней кромки. Нужно добавить еще 10 см, которые пойдут на обтачку верха штор и длину петельки. Для определения ширины одной стороны занавески нужно умножить ширину оконного проема на коэффициент 1,5.

Крой ткани и пошив занавески: инструкция

После определения размеров будущих штор можно приступить к крою занавески и обтачки. Это лучше получится на ровной поверхности. Полотно следует тщательно отмерить, перепроверить и только потом отрезать. Для обтачки надо вырезать куски из ткани по ширине, равной ширине занавески, и высотой 10 см. Для каждого шторного полотна понадобится по одной такой полосе. По размерам обтачки выкройте полосы из прокладочного материала, ширина которых должна быть на 2 см меньше полос обтачки.

Схема выкройки штор на петлях

Схема выкройки штор на петлях.

Когда ткань отмерена, можно перейти к работе с петлями. Лучшая ширина готовой петли — 6-8 см. Расстояние между петлями должно быть не более 12-16 см — не больше двойной ширины самой петли. Для расчета длины петли нужно измерить окружность карниза-штанги и к этому расстоянию прибавить 8 см. При крое ткани нужно отмерить длину петли и ее двойную ширину и прибавить 2 см — припуск на шов.

Итак, полотна для занавесок и петель выкроены. Можно приступать непосредственно к пошиву штор. Процесс следует начать с боковых швов. Чтобы окантовка получилась ровной и аккуратной, стоит поработать с утюгом. Необходимо сделать подгиб ткани к изнанке сначала на 1 см, а потом еще на 2 см. Загибы надо разгладить утюгом и прошить на швейной машинке ровной строчкой параллельно внутренней линии сгиба.

С нижним краем занавески стоит проделать аналогичные манипуляции, только подвернуть нужно сначала на 2,5 см, а потом на 7,5 см и прогладить. На стыке боковых и нижнего швов получаются неаккуратные углы, которые надо подвернуть внутрь сгиба так, чтобы нижняя и боковая линии образовали диагональ. Нижний подгиб нужно прострочить, а стыки углов прикрепить друг к другу потайным швом.

Схема пошива петель для штор

Схема пошива петель для штор.

После того как готовы боковые и нижние строчки, можно приступить к пошиву петель и работе над верхней частью занавесок. Ткань каждой петли необходимо перевернуть на изнаночную сторону и сложить пополам по длине, прошить. После этого нужно разутюжить шов, вывернуть петлю наизнанку и снова разгладить. Полотно занавески следует расположить лицевой стороной вверх и разместить в двух концах по петле, согнутой пополам. Оставшиеся петли надо расположить по все длине занавески с заданным интервалом и приколоть английскими булавками.

Следующим этапом станет подготовка обтачки. На изнанку ткани, предназначенной для обтачки, нужно положить подкладочный материал. Вдоль длинного края необходимо подогнуть ткань на расстоянии 2,5 см и прострочить ее. После этого обтачку надо расположить таким образом, чтобы подкладочный материал оказался сверху. Сшейте все слои вместе на расстоянии 1,5 см от края.

На последнем этапе нужно вывернуть петли, обтачку подогнуть к изнаночной стороне штор и все разгладить утюгом. Оставшиеся необработанные края аккуратно пришейте потайным швом.

Занавески на петлях готовы. Можно повесить их на карниз и любоваться своим творением.

Процесс пошива штор совсем не сложный, но очень увлекательный, и при старании любая хозяйка может создать шедевр своими руками.

Curtains — is a unique piece of furniture. A well-chosen beautiful curtains can become a highlight of the room, making it cozier and warmer. Today, in any place, even in a small town, you can choose any fabric and sewing curtains to order. Many online stores offer a huge selection of curtains for every taste and budget. But if you want to decorate the apartment is incredibly beautiful curtains and the proposed product does not satisfy the wishes, we can make them at home.

Curtains on its hinges

Curtains on the hinges look very elegant and stylish in any room.

Fabric preparation and tool dimensioning

Sew Curtains on the hinges is not difficult. First of all you need to determine the room for which will be sewn curtains. The fabric should match its purpose. For example, for the kitchen fit lightweight fabric, in appropriate child colorful drawings of cartoons. It should be remembered that the curtains have to be in harmony with the surrounding decor. Interesting ideas can be seen in design magazines or the Internet. After the formation of a certain picture should look like curtains, you can go shopping and choose a suitable fabric.

For sewing of curtains you need to take:

Tools for sewing curtains

Tools for sewing curtains.

  • the cloth;
  • adhesive material for lining;
  • thread, suitable color to the fabric;
  • centimeter:
  • scissors;
  • pins, preferably English.

So, I bought the fabric and prepared all the necessary tools. The next step is the calculation of curtains size. First you need to install a cornice. Curtains on the hinges will look better on the cornice-bar, which must be attached above the window. The distance between the window opening and the eaves should be at least 8 cm. In determining the height of the curtain you need to retreat from the bar down to 3 cm. In order to determine the length of the material to the desired height of the curtains should add 11.5 cm, which will go to the processing of the upper and lower edges. You need to add another 10 cm, which will go to the top of the curtains and the piping length loops. To determine the width of one side of the curtain must be multiplied by the width of the window opening by a factor of 1.5.

The cut fabric and sewing curtains: guide

After determining the size of future curtains can begin tailoring curtains and piping. It is better to get on a level surface. The cloth should be carefully measure, double-check and then cut. For the piping necessary to cut pieces of fabric width equal to the width of the curtains, and a height of 10 cm. The need for such a band for each blind cloth. The size of the piping vykroyte band of gasket material, width should be at least 2 cm strips of piping.

The circuit pattern curtains Hinged

The circuit pattern curtains on loops.

When measured with the fabric, you can go to work with loops. The best width of the finished loops -. 6-8 cm distance between the loops should be no more than 12-16 cm — no more than double the width of the loop. To calculate the length of the loop need to measure the circumference of the cornice-rod, and add to that the distance of 8 cm At a cut tissue is necessary to measure the length of the loop and its double width and add 2 cm. — The seam allowance.

So, fabrics for curtains and loops are cut. You can proceed directly to the sewing of curtains. The process should start with the side seams. To get a smooth bezel and trim, is to work with iron. It is necessary to make a hem to the wrong side of the fabric first, 1 cm, and then another 2 cm. Bends should be smooth iron and stitch on the sewing machine stitching flat parallel to the inner fold lines.

On the lower edge of the curtains should make similar manipulations, only need to first tuck to 2.5 cm, then 7.5 cm and iron. At the junction of the side and bottom seams are obtained sloppy corners that have to tuck into the fold so that the bottom and side lines formed diagonal. The bottom hem is necessary to stitch and angles of joints attached to each other a hidden seam.

Driving sew curtain loops

Driving sew curtain loops.

Once ready the side and bottom lines, you can start making loops and work on the top of the curtains. The fabric of each loop must be turned over to the wrong side and fold in half along the length, sewn. Then you have to press them apart seam, turn inside out and back loop smooth. Cloth curtains should be placed face up and put in the two ends of the loop, folded in half. The remaining loops must be placed on all the length of the curtains at a specified interval and pin safety pins.

The next step will be preparation of the piping. On the wrong side of the fabric intended for the piping, it is necessary to put a backing material. Along the long edge you need to turn in the fabric at a distance of 2.5 cm and stitch it. Thereafter, the piping must be arranged in such a way that the backing material is turned on. Sew all the layers together at a distance of 1.5 cm from the edge.

The last step is to unscrew the hinges, the piping bend to the wrong side curtains and all smooth iron. The remaining raw edges neatly sew a hidden stitch.

Curtains on the hinges are ready. You can hang them on the ledge and enjoy his creation.

The process of sewing of curtains is not complicated, but very exciting, and diligence, any housewife can create a masterpiece with his own hands.

Штори — це унікальний предмет інтер'єру. Правильно підібрані красиві фіранки можуть стати родзинкою кімнати, зробити її затишніше й тепліше. Сьогодні в будь-якому, навіть найменшому місті можна підібрати будь-яку тканину і замовити пошиття штор. Багато інтернет-магазини пропонують величезний вибір фіранок на будь-який смак і бюджет. Але якщо хочеться прикрасити квартиру неймовірно красивими шторами, а пропонований товар не задовольняє побажанням, то можна зшити їх будинку.

Штори на петлях

Штори на петлях виглядають дуже елегантно і стильно в будь-якому приміщенні.

Підготовка тканини і інструментів, визначення розмірів

Зшити фіранки на петлях не складе труднощів. Перш за все необхідно визначитися з кімнатою, для якої будуть шитися фіранки. Тканина повинна відповідати своєму призначенню. Наприклад, для кухні підійдуть легкі тканини, в дитячій доречні яскраві малюнки з мультфільмів. Слід пам'ятати, що штори обов'язково повинні гармоніювати з навколишнім інтер'єром. Цікаві ідеї можна подивитися в журналах по дизайну або інтернеті. Після того як сформувалася певна картина, як повинні виглядати штори, можна пройтися по магазинах і вибрати відповідну тканину.

Для пошивки штор потрібно взяти:

Інструменти для пошиття штор

Інструменти для пошиття штор.

  • тканина;
  • клеїться матеріал для підкладки;
  • нитки, які підходять за кольором до тканини;
  • сантиметр:
  • ножиці;
  • шпильки, переважно англійські.

Отже, куплена тканину і приготовлені всі необхідні інструменти. Наступним кроком буде розрахунок розмірів штор. Спочатку потрібно встановити карниз. Фіранки на петлях будуть краще виглядати на карнизі-штанзі, яку необхідно закріпити над вікном. Відстань між віконним прорізом і карнизом має бути не менше 8 см. При визначенні висоти фіранки необхідно відступити вниз від штанги на 3 см. Для визначення довжини матеріалу до бажаної висоті штор слід додати 11,5 см, які підуть на обробку нижньої і верхньої кромки. Потрібно додати ще 10 см, які підуть на обтачку верху штор і довжину петельки. Для визначення ширини одного боку фіранки потрібно помножити ширину віконного отвору на коефіцієнт 1,5.

Крій тканини та пошиття фіранки: інструкція

Після визначення розмірів майбутніх штор можна приступити до крою фіранки і обтачки. Це краще вийде на рівній поверхні. Полотно слід ретельно відміряти, перевірити ще раз і тільки потім відрізати. Для обтачки треба вирізати шматки з тканини по ширині, рівній ширині фіранки, і висотою 10 см. Для кожного шторного полотна знадобиться по одній такій смузі. За розмірами обтачки викрийте смуги з прокладки, ширина яких повинна бути на 2 см менше смуг обтачки.

Схема викрійки штор на петлях

Схема викрійки штор на петлях.

Коли тканина отмерена, можна перейти до роботи з петлями. Краща ширина готової петлі — 6-8 см. Відстань між петлями має бути не більше 12-16 см — не більш подвійної ширини самої петлі. Для розрахунку довжини петлі потрібно виміряти окружність карниза-штанги і до цієї відстані додати 8 см. При крої тканини потрібно відміряти довжину петлі і її подвійну ширину і додати 2 см — припуск на шов.

Отже, полотна для фіранок і петель викроєні. Можна приступати безпосередньо до пошиття штор. Процес слід почати з бічних швів. Щоб окантовка вийшла рівною і акуратною, варто попрацювати з праскою. Необхідно зробити підгин тканини до вивороту спочатку на 1 см, а потім ще на 2 см. Загини треба розгладити праскою і прошити на швейній машинці рівною рядком паралельно внутрішньої лінії згину.

З нижнім краєм фіранки варто виконати аналогічні маніпуляції, тільки підвернути потрібно спочатку на 2,5 см, а потім на 7,5 см і пропрасувати. На стику бічних і нижнього швів виходять неакуратні кути, які треба підвернути всередину згину так, щоб нижня і бічна лінії утворили діагональ. Нижній підгин потрібно прострочити, а стики кутів прикріпити друг до друга потайним швом.

Схема пошиття петель для штор

Схема пошиття петель для штор.

Після того як готові бічні і нижні рядки, можна приступити до пошиття петель і роботі над верхньою частиною фіранок. Тканина кожної петлі необхідно перевернути на виворітну сторону і скласти навпіл по довжині, прошити. Після цього потрібно разутюжіть шов, вивернути петлю навиворіт і знову розгладити. Полотно фіранки слід розташувати лицьовою стороною вгору і розмістити в двох кінцях по петлі, зігнутою навпіл. Решта петлі треба розташувати по всі довжині фіранки з заданим інтервалом і приколоти англійськими шпильками.

Наступним етапом стане підготовка обтачки. На виворіт тканини, призначеної для обтачки, потрібно покласти підкладковий матеріал. Уздовж довгого краю необхідно підігнути тканину на відстані 2,5 см і прострочити її. Після цього обтачку треба розташувати таким чином, щоб підкладковий матеріал виявився зверху. Зшийте всі верстви разом на відстані 1,5 см від краю.

На останньому етапі потрібно вивернути петлі, обтачку підігнути до виворітної сторони штор і все розгладити праскою. Решта необроблені краї акуратно пришити потайним швом.

Фіранки на петлях готові. Можна повісити їх на карниз і милуватися своїм творінням.

Процес пошиття штор зовсім не складний, але дуже захоплюючий, і при намаганні будь-яка господиня може створити шедевр своїми руками.