Архив за месяц: Июнь 2019

Как сделать опалубку своими руками?

Опалубкой называют форму, в которую укладывают бетонный раствор. Используют опалубку при строительстве железобетонных, бетонных конструкций домов: основания, стен, межэтажных перекрытий.

Опалубка.

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Внутри конструкций монтируют каркас из арматуры. Бетон создает огромное давление на опалубку. Исходя из этого, делать ее рекомендуется как можно более прочной, чтобы под давлением смеси короб не стал терять свою форму или ломаться.

Конструкцию можно сделать из разнообразных материалов: фанеры, дерева, пенополистирола, металла и т.д.

По способу использования конструкцию принято разделять на съемную и несъемную опалубку. Съемную конструкцию необходимо убирать сразу после того, как у бетона наберется начальная прочность.

Съема съемной опалубки.

Съема съемной опалубки.

Данные конструкции выполняются из древесины или металла и являются сборными. В будущем они снова могут использоваться. Металлическая конструкция является комплектом щитов, которые необходимо собирать вместе, как конструктор.

Съемные или несъемные опалубки применяются для установки фундамента, стен, перекрытий и колонн. В бытовом строительстве больше всего распространены 2 вида деревянных опалубок.

Список инструментов:

  • гвозди;
  • молоток;
  • саморезы;
  • распорки;
  • стяжки;
  • колья;
  • строительный уровень.

Выбор материалов

Выбирая материал, производство которого очень расширено, включая шифер, доски, фанеры, деревянные щиты, нужно учесть главное требование к конструкции — устойчивость на изгиб. Еще могут понадобиться дополнительные связки с распорками для «подстраховки» надежности.

Стандартный вариант крепления листов и досок — с помощью гвоздей, современный — с помощью шурупов (45 и 75 мм). Отличительная особенность применения шурупов — это простота сборки и экономность конструкции. При выборе гвоздей крепеж делается с внутренней стороны. Рекомендуется при изготовлении опалубки своими руками дополнительно устанавливать распорки шагом 1 м с внешних сторон.

Как сделать стационарную опалубку?

Схема видов опалубки для столбчатого фундамента

Схема видов опалубки для столбчатого фундамента.

Данный вид опалубки является достаточно древним. Он используется уже несколько столетий. Для ее сборки понадобятся щиты различных размеров, которые изготовлены из досок. Сначала нужно выровнять поверхность.

В целях соединения досок друг с другом, чтобы достичь необходимых размеров и формы, нужно использовать деревянный брус. Еще куски бруса выступают и ребрами жесткости.

Закрепляют отдельные части опалубки деревянными стяжками либо же скрутками из проволоки. Такой вид, как стационарная опалубка, является очень эффективным. Однако у нее есть один существенный недостаток.

Большую часть элементов стационарной опалубки невозможно использовать повторно по причине деформации. При установке ленточного фундамента, который имеет прямоугольную форму, для опалубки высотой меньше 20 см необходимо брать доску толщиной 4-5 см.

Чтобы сделать фиксацию их изнутри, применяют распорки. Снаружи доски закрепляют колышками. Забивать колышки в почву необходимо так, чтобы они очень плотно прилегали и выполняли свою главную функцию (принимали на себя давление бетона).

При высоте основания 20 либо 50 см для опалубки необходимо сбивать щиты. Изнутри их нужно фиксировать распорами, для них берут брус размером 5 х 5 см.

Снаружи данную конструкцию закрепить несколько сложнее. Требуются специальные приспособления, которые состоят из прижимных досок, подкосов, хомутов и колышков. Данная конструкция будет принимать на себя боковое и прямое давление бетона.

Схема изготовления щита опалубки

Схема изготовления щита опалубки.

Щиты в ширину сбивать таким образом, чтобы она соответствовала высоте основания. Для ленточного фундамента внутренние и наружные щиты необходимо расставлять так, чтобы промежуток между ними соответствовал ширине основания.

В случае если планируется заливка довольно мощного основания под большой дом, и его высота равняется приблизительно 75 см, тогда съемную опалубку устанавливают своими руками с применением направляющих досок, которые закрепляют с помощью колышков.

После фиксации необходимо проверять правильность установки направляющих. Потом на доски нужно устанавливать щиты таким образом, чтоб их плоскость совпадала с кромками вспомогательных элементов. Закреплять щиты необходимо вертикально раскосами.

Затем аналогичная операция выполняется и с внутренней стороны, выдерживая требуемую ширину основания. Между собой ряды скрепляют распорками. В целях исключения деформации опалубки необходимо устанавливать дополнительные распорки и хомуты.

В случае если в щитах образовались зазоры, в процессе утрамбовки сквозь них может вытечь огромное количество бетонного молочка, и основание получится не достаточно качественным. Если щели менее 3 мм, то они закроются самостоятельно после того, кок щиты увлажнятся. Смачивать щиты необходимо перед заливкой бетона. Если ширина зазоров равна 5-10 мм, тогда их можно заделать паклей.

Если размер щелей составляет от 10 мм, их необходимо забить рейкой. Иногда опалубкой при выполнении фундамента могут выступить стенки вырытой траншеи. А горизонтальной поверхностью — кромка грунта либо подготовки. Для бутобетонных оснований в качестве опалубки можно использовать каменную либо кирпичную кладку.

Как сделать разборно-переставную опалубку?

Схема устройства опалубки ленточного фундамента

Схема устройства опалубки ленточного фундамента.

Разборная опалубка состоит из готовых элементов. Применяется для установки бетонных конструкций и почти всех типов железобетонных работ.

После того как произведется начальное схватывание бетона, опалубку нужно разобрать и использовать повторно. Состоит из коробов, крупногабаритных и небольших щитов, а еще инвентарных щитов, которые изготавливают стандартизировано.

Перед началом работ необходимо обязательно выровнять поверхность. Для небольших частей опалубки используют доску, толщина которой 2,5 — 3,2 см, иногда можно использовать материал толщиной 1,9 см. Фиксируются доски планками, затем крепятся саморезами или гвоздями.

Изготовление опалубки для основания своими руками

Чтобы сделать такую опалубку своими руками, в землю вбивают опоры (бруски), на которые закрепляются листы фанеры либо доски. Крепеж производится гвоздями с внутренней части опалубки.

Для дополнительной прочности закрепляется опалубка с внешней стороны распорками с промежутками не больше 1 м. После чего переходят к заливке бетонной смеси. Во время установки опалубки для фундамента необходимо учитывать вертикальность и горизонтальность сторон опалубки.

В этих целях во время монтажа опалубку проверяют уровнем, чтобы вся опалубка располагалась в одной горизонтальной плоскости и чтобы отсутствовали отклонения по вертикали.

От правильности монтажа опалубки своими руками зависит, насколько ровными будут стены дома. Сделать опалубку своими руками не очень трудно, это не требует много усилий.

Planking called form that is laid concrete solution. Use the formwork during the construction of reinforced concrete, concrete structures houses: foundation, walls, floors.

Decking.

Any formwork for strip foundation should be easily removed after the concrete pour.

Within the framework of the structures mounted fittings. Concrete creates enormous pressure on the formwork. On this basis, it is recommended to do as much as possible a solid to a mixture of pressurized box did not lose its shape or break.

Design can be made from various materials: plywood, wood, styrofoam, metal, etc.

By way of the use of the design can be divided into removable and non-removable formwork. The removable structure should be removed as soon as the concrete will be typed in initial strength.

Eat removable formwork.

Eat removable formwork.

These designs are made of wood or metal and are the teams. In the future, they can be used again. The metal structure is a set of panels that need to come together as a designer.

Removable or non-removable formwork used for the installation of the foundation, walls, ceilings and columns. In the domestic construction of the most common are 2 types of wooden shuttering.

List of tools:

  • nails;
  • a hammer;
  • screws;
  • spacers;
  • ties;
  • stakes;
  • building level.

The choice of materials

Choosing the material, the production of which is very extended, including slate, board, plywood, wood panels, it is necessary to take into account the main requirement for design — bending resistance. Another may need additional bundles with spacers for the «safety net» of reliability.

Standard fastening option boards and sheets — by means of nails, modern — by means of screws (45 and 75 mm). A distinctive feature of the application of the screws — a simple assembly and economical design. When selecting nail fasteners it is on the inside. It is recommended for the manufacture of formwork with his hands in addition to install spacers in increments of 1 m from the external side.

How to make a stationary formwork?

Driving types of formwork for pier foundation

Driving types of formwork for pier foundation.

This type of formwork is quite ancient. It has been used for several centuries. Needed for its assembly panels of various sizes, which are made of planks. First you need to even out the surface.

In connection to the boards with each other to achieve the required dimensions and shape, it is necessary to use a wooden beam. Another timber pieces protrude and ribs.

Fix the wooden parts of the formwork ties or the torsions of the wire. This type is a stationary formwork, is very effective. However, it has one major drawback.

Most of the elements of a stationary formwork can not be reused because of the strain. When installing the strip foundation, which has a rectangular shape, formwork height less than 20 cm is necessary to take the board 4-5 cm thick.

To make the fixation of the inside, the spacers are used. Outside board fixed pegs. To hammer the pegs into the soil must be such that they are very close fit and perform its primary function (assumes concrete pressure).

At the height of the base 20 or 50 cm for shuttering panels need to knock down. Inside they need to fix the spacers, for they take the timber size of 5 x 5 cm.

Outside this construction is somewhat more complicated to fix. Special tools are required, which are composed of clamping boards, braces, clips and pegs. This design will take over the side and direct concrete pressure.

The circuit board manufacturing formwork

The circuit board manufacturing formwork.

Solid wide churn so as to match the height of the base. To strip foundation interior and exterior panels must be set so that the gap between them corresponded to the width of the base.

If you plan to fill a pretty powerful base for a big house, and its height is approximately 75 cm, while a removable formwork set their own hands with the guide boards which are secured by pegs.

After fixation, you must check the correctness of the installation guide. Then the boards need to install panels in such a way that its plane coincides with the edges of supporting elements. Hooking panels must be vertical braces.

Then, a similar operation is carried out and on the inside, maintaining the required width of the base. Between the rows of a bonded spacers. In order to prevent deformation of the formwork must install additional spacers and clamps.

If the gaps formed in the boards, during compaction can escape through these huge amount of concrete jelly and the base will not have enough quality. If the gap less than 3 mm, they are close on their own after the cook panels moistened. Shields must be wetted before pouring the concrete. If the gap width is 5.10 mm, then they can seal the tow.

If the size of the slits is 10 mm and they must be score rail. Sometimes the formwork when the foundation wall may make the excavated trench. A horizontal surface — ground or edge preparation. For uses Construction of bases in the formwork can be used as a stone or brickwork.

How do disassembled formwork?

Driving device strip foundation formwork

Driving device strip foundation formwork.

Collapsible formwork consists of prefabricated elements. Suitable for installation of concrete structures and almost all types of reinforced concrete works.

Once produce initial concrete setting, the formwork should be disassembled and reused. It consists of boxes, large-sized and small shields, and even inventory sheets, which are made standardized.

Before starting work, you must be sure to level the surface. For small parts of the formwork used board with a thickness of 2.5 — 3.2 cm, sometimes it is possible to use a material thickness of 1.9 cm Are fixed board strips, and then fastened with screws or nails..

Production formwork for the foundation with his own hands

To make such a formwork with their hands in the ground drive in the supports (bars), which are fixed on sheets of plywood or boards. Fasteners made nails from the inside of the casing.

For additional strength is secured on the outside formwork spacers at intervals of not more than 1 m. Then go to the pouring of the concrete mix. During installation, formwork for the foundation must take into account the vertical and horizontal sides of the formwork.

To this end, during the formwork assembly level check that the entire mold was placed in the same horizontal plane and to the vertical deflection absent.

From the correctness of the formwork installation with their hands depends on how smooth will the walls of the house. make formwork with his own hands is not very hard, it does not require much effort.

Опалубкою називають форму, в яку укладають бетонний розчин. Використовують опалубку при будівництві залізобетонних, бетонних конструкцій будинків: підстави, стін, міжповерхових перекриттів.

Опалубка.

Будь-яка опалубка для стрічкового фундаменту повинна легко демонтувати після застигання бетону.

Усередині конструкцій монтують каркас з арматури. Бетон створює величезний тиск на опалубку. Виходячи з цього, робити її рекомендується якомога більш міцною, щоб під тиском суміші короб не став втрачати свою форму або ламатися.

Конструкцію можна зробити з різноманітних матеріалів: фанери, дерева, пінополістиролу, металу і т.д.

За способом використання конструкцію прийнято розділяти на знімну і незнімну опалубку. Знімну конструкцію необхідно прибирати відразу після того, як у бетону набереться початкова міцність.

Знімання знімною опалубки.

Знімання знімною опалубки.

Дані конструкції виконуються з деревини або металу і є збірними. У майбутньому вони знову можуть використовуватися. Металева конструкція є комплектом щитів, які необхідно збирати разом, як конструктор.

Знімні або незнімні опалубки застосовуються для встановлення фундаменту, стін, перекриттів і колон. У побутовому будівництві найбільше поширені 2 види дерев'яних опалубок.

Список інструментів:

  • цвяхи;
  • молоток;
  • саморізи;
  • розпірки;
  • стяжки;
  • кілки;
  • будівельний рівень.

вибір матеріалів

Вибираючи матеріал, виробництво якого дуже розширено, включаючи шифер, дошки, фанери, дерев'яні щити, потрібно врахувати головна вимога до конструкції — стійкість на вигин. Ще можуть знадобитися додаткові зв'язки з розпірками для «підстраховки» надійності.

Стандартний варіант кріплення листів і дощок — за допомогою цвяхів, сучасний — за допомогою шурупів (45 і 75 мм). Відмітна особливість застосування шурупів — це простота збірки і економність конструкції. При виборі цвяхів кріплення робиться з внутрішньої сторони. Рекомендується при виготовленні опалубки своїми руками додатково встановлювати розпірки кроком 1 м з зовнішніх сторін.

Як зробити стаціонарну опалубку?

Схема видів опалубки для стовпчастого фундаменту

Схема видів опалубки для стовпчастого фундаменту.

Даний вид опалубки є досить давнім. Він використовується вже кілька століть. Для її складання знадобляться щити різних розмірів, які виготовлені з дощок. Спочатку потрібно вирівняти поверхню.

З метою з'єднання дощок один з одним, щоб досягти необхідних розмірів і форми, потрібно використовувати дерев'яний брус. Ще шматки бруса виступають і ребрами жорсткості.

Закріплюють окремі частини опалубки дерев'яними стяжками або ж скрутками з дроту. Такий вид, як стаціонарна опалубка, є дуже ефективним. Однак у неї є один істотний недолік.

Більшу частину елементів стаціонарної опалубки неможливо використовувати повторно через деформації. При установці стрічкового фундаменту, який має прямокутну форму, для опалубки висотою менше 20 см необхідно брати дошку товщиною 4-5 см.

Щоб зробити фіксацію їх зсередини, застосовують розпірки. Зовні дошки закріплюють кілочками. Забивати кілочки в грунт необхідно так, щоб вони дуже щільно прилягали і виконували свою головну функцію (брали на себе тиск бетону).

При висоті підстави 20 або 50 см для опалубки необхідно збивати щити. Зсередини їх потрібно фіксувати розпорами, для них беруть брус розміром 5 х 5 см.

Зовні дану конструкцію закріпити трохи складніше. Потрібні спеціальні пристосування, які складаються з притискних дощок, підкосів, хомутів і кілочків. Дана конструкція буде приймати на себе бічне і прямий тиск бетону.

Схема виготовлення щита опалубки

Схема виготовлення щита опалубки.

Щити в ширину збивати таким чином, щоб вона відповідала висоті підстави. Для стрічкового фундаменту внутрішні і зовнішні щити необхідно розставляти так, щоб проміжок між ними відповідав ширині підстави.

У разі якщо планується заливка досить потужного підстави під великий будинок, і його висота дорівнює приблизно 75 см, тоді знімну опалубку встановлюють своїми руками із застосуванням напрямних дощок, які закріплюють за допомогою кілочків.

Після фіксації необхідно перевіряти правильність установки напрямних. Потім на дошки потрібно встановлювати щити таким чином, щоб їх площину збігалася з крайками допоміжних елементів. Закріплювати щити необхідно вертикально розкосами.

Потім аналогічна операція виконується і з внутрішньої сторони, витримуючи необхідну ширину підстави. Між собою ряди скріплюють розпірками. З метою виключення деформації опалубки необхідно встановлювати додаткові розпірки і хомути.

У разі якщо в щитах утворилися зазори, в процесі утрамбовки крізь них може витекти величезна кількість бетонного молочка, і підстава вийде не досить якісним. Якщо щілини менше 3 мм, то вони закриються самостійно після того, кок щити зволожаться. Змочувати щити необхідно перед заливкою бетону. Якщо ширина зазорів дорівнює 5-10 мм, тоді їх можна закрити клоччям.

Якщо розмір щілин становить від 10 мм, їх необхідно забити рейкою. Іноді опалубкою при виконанні фундаменту можуть виступити стінки виритої траншеї. А горизонтальною поверхнею — кромка грунту або підготовки. Для бутобетонних підстав як опалубки можна використовувати кам'яну або цегельну кладку.

Як зробити розбірний-переставні опалубку?

Схема пристрою опалубки стрічкового фундаменту

Схема пристрою опалубки стрічкового фундаменту.

Розбірна опалубка складається з готових елементів. Застосовується для установки бетонних конструкцій і майже всіх типів залізобетонних робіт.

Після того як виробиться початкове схоплювання бетону, опалубку потрібно розібрати і використовувати повторно. Складається з коробів, великогабаритних і невеликих щитів, а ще інвентарних щитів, які виготовляють стандартизовано.

Перед початком робіт необхідно обов'язково вирівняти поверхню. Для невеликих частин опалубки використовують дошку, товщина якої 2,5 — 3,2 см, іноді можна використовувати матеріал товщиною 1,9 см. Фіксуються дошки планками, потім кріпляться саморізами або цвяхами.

Виготовлення опалубки для заснування своїми руками

Щоб зробити таку опалубку своїми руками, в землю вбивають опори (бруски), на які закріплюються листи фанери або дошки. Кріплення проводиться цвяхами з внутрішньої частини опалубки.

Для додаткової міцності закріплюється опалубка з зовнішньої сторони розпірками з проміжками не більш 1 м. Після чого переходять до заливання бетонної суміші. Під час установки опалубки для фундаменту необхідно враховувати вертикальність і горизонтальність сторін опалубки.

З цією метою під час монтажу опалубку перевіряють рівнем, щоб вся опалубка розташовувалася в одній горизонтальній площині і щоб були відсутні відхилення по вертикалі.

Від правильності монтажу опалубки своїми руками залежить, наскільки рівними будуть стіни будинку. зробити опалубку своїми руками не дуже важко, це не вимагає багато зусиль.

Мини-бассейн на загородном участке

Можно без преувеличения сказать, что практически каждый собственник загородного дома мечтает о бассейне, расположенном на участке.

Это не только модно и стильно. Мини-бассейн своими руками, построенный на даче, многофункционален. Он является отличным местом для отдыха, где можно купаться и играть на воде или посидеть рядом в шезлонге. Водой из бассейна можно поливать растения на даче. Даже небольшой водоем способен улучшить микроклимат на территории участка.

Пример бассейна из полипропилена

Бассейн из полипропилена самый недорогой и простой в обслуживании вариант дачного бассейна.

Размеры, расположение и этапы строительства

Схема бассейна из полипропилена

Схема бассейна из полипропилена.

Перед тем как начинать строить бассейн своими руками, нужно определиться с его габаритными размерами. Зависят они в основном от площади самого участка. Нужно выбрать такое место, чтобы бассейн располагался вблизи водопровода и не мешал деревьям и различным посадкам. Наиболее целесообразная форма мини-бассейна простая, в виде круга, овала или прямоугольника.

Определившись с местоположением, необходимо выполнить разметку границ. Это можно сделать при помощи колышков и веревки. Затем приступают к рытью котлована. Его размеры должны быть приблизительно на 35-40 см больше габаритных размеров бассейна. Аналогично поступают и с выбором глубины. Дно котлована должно быть также больше уровня дна бассейна. Как считают специалисты, не стоит делать его глубже 140 см.

Принцип хлорирования

Принцип хлорирования.

Стенки котлована, для надежности, нужно делать с уклоном к внешней стороне приблизительно на 5 градусов. Это не даст грунту возможность осыпаться.

Далее почву на дне бассейна нужно тщательно утрамбовать лопатой своими руками и уложить сверху песчаную подушку слоем около 30 см. На ней располагается гидроизоляция, выполненная из двух слоев рубероида, который имеет битумную основу. Было бы желательно, чтобы он немного заходил на стенки бассейна.

Очень сложным этапом строительства бассейна своими руками является изготовление опалубки. Делается она из досок. Затем в опалубку заливается бетон. Конструкция будет прочнее, если использовать металлическую сетку для армирования. Для этих целей можно применять проволоку-катанку, имеющую диаметр не более 8 мм. Бетонный раствор должен иметь хорошие эксплуатационные качества при постоянном взаимодействии с водой. Лучше всего в качестве составляющей для бетона использовать цемент марки не менее 500 или гидроцемент.

Опалубку убирают тогда, когда бетон полностью наберет свою прочность. В завершение этого этапа работы на стены бассейна наносят кистью цементное молочко — смесь цемента с водой.

Перед тем как залить бетоном дно бассейна, на него укладывают камни, чтобы приподнять его, и настилают армирующую сетку. К месту слива нужно сделать небольшой уклон.

Инструменты и материалы для строительства бассейна

Принцип установки бассейна

Принцип установки бассейна.

Для выкапывания котлована под бассейн, выполняемый своими руками, применяют лопату. Стенки лучше всего ровнять лопатой с плоской поверхностью.

Бетон приготавливают в бетономешалке или вручную в какой-либо подходящей емкости.

Для перемешивания бетонного раствора используют строительный миксер.

Используемые материалы

  • колышки и веревка для разметки;
  • песок для изготовления «подушки»;
  • рубероид для гидроизоляции;
  • цемент, песок, известь для приготовления бетона;
  • деревянные доски для изготовления опалубки;
  • сетка для армирования;
  • труба для слива.

Отделка поверхностей

Дно и стены мини-бассейна, изготовленного своими руками, можно украсить керамической плиткой. Красиво будет смотреться мозаика, выложенная из нее. В самом простом варианте поверхности можно загрунтовать и покрыть масляной краской.

Уход за бассейном

Схема постоянной очистки бассейна с дозатором хлора

Схема постоянной очистки бассейна с дозатором хлора.

Воду в бассейне, конечно же, нужно менять, причем не менее одного раза в неделю. Регулярность смены воды зависит от объема бассейна. Чем он больше, тем воду менять нужно реже. Чтобы вода не цвела, в нее добавляют специальные вещества, позволяющие менять воду всего пару раз в месяц. Однако в этом случае для полива растений и деревьев использовать ее ни в коем случае нельзя.

Вода всегда будет прозрачной, если соблюдать ряд мероприятий. Во-первых, необходимо регулярно выполнять механическую очистку воды. Выполняется эта операция посредством фильтра, который улавливает различные вещества и мелкий мусор. В уходе могут помочь и бактерицидные установки, которые облучают поверхность воды ультрафиолетом. Для обеззараживания воды применяется ее озонирование.

Бассейн из полипропилена своими руками

Установка бассейна из полипропилена

Установка бассейна из полипропилена.

Современные инновационные технологии позволяют изготовить бассейн своими руками по максимально низкой цене. В качестве материала в последнее время особой популярностью пользуется полипропилен. Данный материал достаточно прочен и экологически безопасен, к тому же, основным его свойством является способность противостоять ультрафиолетовому излучению. Специалисты считают, что такие бассейны по своим эксплуатационным качествам не уступают бассейнам из бетона. Его можно установить и на открытом воздухе, так как он хорошо сохраняет тепло, и в помещении.

Полипропилен — гибкий материал, поэтому с его помощью можно изготавливать бассейны любых форм, включая самые замысловатые. Он прост в уходе: мыть его можно практически любыми средствами, включая щелочные растворы.

Так как его установка не отличается большой сложностью, ее вполне по силам выполнить самостоятельно. Во-первых, приобретя чашу бассейна, необходимо выкопать котлован под нее. Его размер должен быть больше, чем размеры чаши. Если в месте установки бассейна есть близкое залегание грунтовых вод, необходимо выполнить дренаж. Далее на дно бассейна укладывается «подушка» из песка, гравий и щебень слоем около полуметра.

Система бассейна с применением скимера

Система бассейна с применением скимера.

Сверху выполняется основание из бетона. Бетонным раствором заливают плиту, усиленную арматурой. Дождавшись окончательного высыхания, поверхность необходимо как следует отшлифовать, чтобы не было никаких дефектов.

После выполнения подготовительных работ производят монтаж чаши на плите из бетона. Затем производится установка вспомогательных элементов, таких как сливные конструкции, осветительное оборудование и других. Если бассейн устанавливают в помещении, его окончательная сборка выполняется на месте. На завершающем этапе монтажа заливают бетоном пространство между стенками чаши и котлована. Потом производят наладку оборудования и заливают воду в бассейн. На весь монтаж уходит не более одного месяца.

В таких бассейнах воду можно не менять в течение 5 лет. Ее чистота обусловлена прохождением сквозь фильтр из песка.

Если позволяют средства, можно выполнить бассейн не только более сложной конфигурации, но и предусмотреть электрическое оборудование, фильтры и другие элементы. Можно расположить и вспомогательные детали: горки, аттракционы и фонтаны с подсветкой.

Бассейн в зимнее время

На зиму бассейн подлежит консервации. Для этого первым делом следует слить всю воду. Затем поверхность бассейна нужно тщательно почистить и обработать все детали его конструкции: лестницы, подсветку, поручни.

Если в бассейне предусмотрено наличие гидросистемы, фильтров, нагревательного оборудования, его нужно на зиму демонтировать. Далее на треть высоты бассейна заливают консервационную воду, накрыв бассейн, чтобы предотвратить его загрязнение. Весной вода, предназначенная для консервации, растает, и бассейн можно готовить к эксплуатации.

It is no exaggeration to say that almost every owner of a country house dreams of a swimming pool, located on the site.

It is not only fashionable and stylish. Mini-Pool with your own hands, built in the country, is multifunctional. It is a great place to relax, where you can swim and play in the water or sit next to a lounger. Water from the pool, you can water the plants in the country. Even a small pond is able to improve the microclimate in the territory of the site.

Example pools of polypropylene

Pool of polypropylene most inexpensive and easy to use version of the holiday by the pool.

Size, location and construction stages

Driving pool of polypropylene

Driving pool of polypropylene.

Before you start to build a swimming pool with their hands, you need to determine its dimensions. They depend mainly on the area of the site. It is necessary to choose such a place to pool located near the water and does not interfere with a variety of trees and plantings. The most expedient form of the mini-pool is simple, as a circle, oval or rectangle.

Having defined the location, you must perform marking boundaries. This can be done with the help of ropes and pegs. Then proceed to the excavation. Its size should be about 35-40 cm more than the overall size of the pool. Similarly reported with the depth of choice. The bottom of the pit must also be greater than the level of the bottom of the pool. According to specialists, it is not necessary to do it deeper 140cm.

chlorination principle

chlorination principle.

The walls of the excavation, for reliability, to do with a bias toward the outside by approximately 5 degrees. It does not give an opportunity to the ground crumble.

Then the soil at the bottom of the pool should be thoroughly compacted with a shovel and put his hands on top of a sand cushion layer of about 30 cm. It is waterproofing, made of two layers of roofing material, which has an asphalt base. It would be desirable that it is a little sign on the wall of the pool.

Very difficult stage of construction the pool with their hands is the production of molds. It is done from the boards. Then the formwork is filled with concrete. The design will be stronger if you use a metal mesh for reinforcement. For these purposes may be used, a wire rod having a diameter of 8 mm. Concrete solution should have a good performance in constant contact with water. It is best as a component of concrete for use of the brand of cement at least 500 or gidrotsement.

Formwork is removed when the concrete is fully attains its strength. At the end of this phase of work on the pool wall is applied by brush cement milk — a mixture of cement and water.

Before you pour the concrete bottom of the pool, put stones on it, to lift it, and lay reinforcing mesh. To drain the place you need to make a small slant.

Tools and materials for construction of swimming pools

pool installation Principle

The principle of the installation pool.

For the excavation of the pit under the pool, performed with his own hands, use a shovel. The walls of best dub spade flat surface.

Concrete was prepared in a mixer or by hand in a suitable container.

For mixing concrete building solution using a mixer.

Materials used

  • pegs and string to mark;
  • sand for the manufacture of «cushion»;
  • roofing waterproofing;
  • cement, sand, lime for concrete preparation;
  • wooden boards for the manufacture of formwork;
  • mesh reinforcement;
  • drain pipe.

surface finishes

The bottom wall and mini-pools made with their own hands, can be decorated with ceramic tiles. Beautifully will look mosaic, lined from it. In its simplest form, the surface can be primed and cover with oil paint.

for swimming pool maintenance

Driving constant pool cleaning with chlorine dispenser

Driving constant pool cleaning with chlorine dispenser.

Swimming pool water, of course, need to be changed, and not less than once per week. Frequency of water change depends on the volume of the pool. What it is, the water should be changed frequently. That water is not blooming, it added a special substance, which allow for changing the water a couple of times a month. However, in this case, to use it in any case impossible to irrigate plants and trees.

Water will always be clear, if you observe a number of activities. Firstly, you need to regularly perform a mechanical water treatment. This operation is performed by a filter, which captures different substances and debris. The care can help install and microbicides, which are irradiated surface of the water with ultraviolet light. For the disinfection of water used its ozonation.

Swimming pool made of polypropylene with their hands

Installation of polypropylene pool

Installation of polypropylene swimming pools.

Modern innovative technologies allow to make a swimming pool with their hands at the lowest possible price. As the material recently especially popular polypropylene. This material is sufficiently durable and environmentally safe, moreover, its main feature is the ability to withstand ultraviolet radiation. Experts believe that such pools in its operating characteristics are not inferior Concrete pools. It can be installed outdoors and because it retains heat well, and in the room.

Polypropylene — a flexible material, so it can be used to produce any form swimming pools, including the most intricate. It is easy to care: it can wash almost any means, including alkaline solutions.

Since its installation does not differ very complex, it is quite capable to perform independently. First, acquiring a bowl pool, you need to dig a trench under it. Its size must be larger than the dimensions of the cup. If installed in an area near the pool has shallow water table, you need to drain. Next on the bottom of the pool fits a «cushion» of sand, gravel and crushed stone layer of about half a meter.

pool system with skimmer

pool system with skimmer.

On top of the base of the concrete is done. Concrete solution is poured slab, reinforced fittings. Waiting for the final drying, the surface should be sanded properly, that there are no defects.

After the preparatory work is done assembling the cup at the plate of concrete. Next, the installation of auxiliary elements such as drain design, lighting equipment and other. If the pool is installed in the room, it is performed the final assembly on site. At the final stage of the assembly is filled with concrete the space between the walls of the bowl and the pit. Then make setting up the equipment and pour the water into the pool. On the whole installation takes no more than one month.

In these basins the water can not be changed for 5 years. Its purity is due to the passage through the filter sand.

If resources allow, a swimming pool can be done not only more complex configuration, but provide the electrical equipment, filters and other elements. You can arrange and auxiliary parts: slides, rides and fountains with lighting.

Swimming pool in winter

In the winter the pool is subject to conservation. To do this, the first step is to drain all the water. Then the pool surface must be carefully cleaned and handle all the details of its construction: stairs, lighting, handrails.

If the pool provides for a hydraulic system, filters, heating equipment, it must be dismantled for the winter. Further, one-third the height of the basin pour water conservation, covered swimming pool, in order to prevent its contamination. In the spring of water intended for conservation, melted, and the pool can be ready for operation.

Можна без перебільшення сказати, що практично кожен власник заміського будинку мріє про басейн, розташованому на ділянці.

Це не тільки модно і стильно. Міні-басейн своїми руками, побудований на дачі, багатофункціональний. Він є відмінним місцем для відпочинку, де можна купатися і грати на воді або посидіти поруч в шезлонгу. Водою з басейну можна поливати рослини на дачі. Навіть невелика водойма здатний поліпшити мікроклімат на території ділянки.

Приклад басейну з поліпропілену

Басейн з поліпропілену найдешевший і простий в обслуговуванні варіант дачного басейну.

Розміри, розташування і етапи будівництва

Схема басейну з поліпропілену

Схема басейну з поліпропілену.

Перед тим як починати будувати басейн своїми руками, потрібно визначитися з його габаритними розмірами. Залежать вони в основному від площі самої ділянки. Потрібно вибрати таке місце, щоб басейн розташовувався поблизу водопроводу і не заважав деревам і різним посадкам. Найбільш доцільна форма міні-басейну проста, у вигляді кола, овалу або прямокутника.

Визначившись з місцем розташування, необхідно виконати розмітку кордонів. Це можна зробити за допомогою кілочків і мотузки. Потім приступають до риття котловану. Його розміри повинні бути приблизно на 35-40 см більше габаритних розмірів басейну. Аналогічно роблять і з вибором глибини. Дно котловану повинна бути також більше рівня дна басейну. Як вважають фахівці, не варто робити його глибше 140 см.

принцип хлорування

Принцип хлорування.

Стінки котловану, для надійності, потрібно робити з ухилом до зовнішньої сторони приблизно на 5 градусів. Це не дасть грунту можливість обсипатися.

Далі грунт на дні басейну потрібно ретельно утрамбувати лопатою своїми руками і укласти зверху піщану подушку шаром близько 30 см. На ній розташовується гідроізоляція, виконана з двох шарів руберойду, який має бітумну основу. Було б бажано, щоб він трохи заходив на стінки басейну.

Дуже складним етапом будівництва басейну своїми руками є виготовлення опалубки. Робиться вона з дощок. Потім в опалубку заливається бетон. Конструкція буде міцніше, якщо використовувати металеву сітку для армування. Для цих цілей можна застосовувати дріт-катанку, що має діаметр не більше 8 мм. Бетонний розчин повинен мати хороші експлуатаційні якості при постійній взаємодії з водою. Найкраще в якості складової для бетону використовувати цемент марки не менше 500 або гідроцемент.

Опалубку прибирають тоді, коли бетон повністю набере свою міцність. На завершення цього етапу роботи на стіни басейну завдають пензлем цементне молочко — суміш цементу з водою.

Перед тим як залити бетоном дно басейну, на нього укладають камені, щоб підняти його, і настилають армуючої сітки. До місця зливу потрібно зробити невеликий ухил.

Інструменти і матеріали для будівництва басейну

Принцип установки басейну

Принцип установки басейну.

Для викопування котловану під басейн, що виконується своїми руками, застосовують лопату. Стінки найкраще рівняти лопатою з плоскою поверхнею.

Бетон готують в бетономішалці або вручну в будь-якої підходящої ємності.

Для перемішування бетонного розчину використовують будівельний міксер.

використовувані матеріали

  • кілочки і мотузка для розмітки;
  • пісок для виготовлення «подушки»;
  • руберойд для гідроізоляції;
  • цемент, пісок, вапно для приготування бетону;
  • дерев'яні дошки для виготовлення опалубки;
  • сітка для армування;
  • труба для зливу.

Оздоблення поверхонь

Дно і стіни міні-басейну, виготовленого своїми руками, можна прикрасити керамічною плиткою. Красиво буде виглядати мозаїка, викладена з неї. У найпростішому варіанті поверхні можна заґрунтувати і покрити олійною фарбою.

Догляд за басейном

Схема постійного очищення басейну з дозатором хлору

Схема постійного очищення басейну з дозатором хлору.

Воду в басейні, звичайно ж, потрібно міняти, причому не менше ніж один раз на тиждень. Регулярність зміни води залежить від обсягу басейну. Чим він більший, тим воду міняти потрібно рідше. Щоб вода не цвіла, в неї додають спеціальні речовини, які дозволяють змінювати воду всього пару раз на місяць. Однак в цьому випадку для поливу рослин і дерев використовувати її ні в якому разі не можна.

Вода завжди буде прозорою, якщо дотримуватися низки заходів. По-перше, необхідно регулярно виконувати механічну очистку води. Виконується ця операція за допомогою фільтра, який уловлює різні речовини і дрібне сміття. У догляді можуть допомогти і бактерицидні установки, які опромінюють поверхню води ультрафіолетом. Для знезараження води застосовується її озонування.

Басейн з поліпропілену своїми руками

Встановлення басейну з поліпропілену

Встановлення басейну з поліпропілену.

Сучасні інноваційні технології дозволяють виготовити басейн своїми руками за максимально низькою ціною. Як матеріал останнім часом особливою популярністю користується поліпропілен. Даний матеріал досить міцний і екологічно безпечний, до того ж, основним його властивістю є здатність протистояти ультрафіолетового випромінювання. Фахівці вважають, що такі басейни за своїми експлуатаційними якостями не поступаються басейнах з бетону. Його можна встановити і на відкритому повітрі, так як він добре зберігає тепло, і в приміщенні.

Поліпропілен — гнучкий матеріал, тому з його допомогою можна виготовляти басейни будь-яких форм, включаючи самі мудрі. Він простий в догляді: мити його можна практично будь-якими засобами, включаючи лужні розчини.

Так як його установка не відрізняється великою складністю, її цілком під силу виконати самостійно. По-перше, придбавши чашу басейну, необхідно викопати котлован під неї. Його розмір повинен бути більше, ніж розміри чаші. Якщо в місці установки басейну є близьке залягання ґрунтових вод, необхідно виконати дренаж. Далі на дно басейну укладається «подушка» з піску, гравій та щебінь шаром близько півметра.

Система басейну із застосуванням скімера

Система басейну із застосуванням скімера.

Зверху виконується підстава з бетону. Бетонним розчином заливають плиту, посилену арматурою. Дочекавшись остаточного висихання, поверхня необхідно як слід відшліфувати, щоб не було ніяких дефектів.

Після виконання підготовчих робіт виробляють монтаж чаші на плиті з бетону. Потім проводиться установка допоміжних елементів, таких як зливні конструкції, освітлювальне обладнання та інших. Якщо басейн встановлюють в приміщенні, його остаточне складання виконується на місці. На завершальному етапі монтажу заливають бетоном простір між стінками чаші і котловану. Потім виробляють наладку обладнання і заливають воду в басейн. На весь монтаж йде не більше одного місяця.

У таких басейнах воду можна не міняти протягом 5 років. Її чистота обумовлена проходженням крізь фільтр з піску.

Якщо дозволяють кошти, можна виконати басейн не тільки більш складної конфігурації, але і передбачити електричне обладнання, фільтри та інші елементи. Можна розташувати і допоміжні деталі: гірки, атракціони і фонтани з підсвічуванням.

Басейн в зимовий час

На зиму басейн підлягає консервації. Для цього насамперед слід злити всю воду. Потім поверхню басейну потрібно ретельно почистити і обробити всі деталі його конструкції: сходи, підсвічування, поручні.

Якщо в басейні передбачено наявність гідросистеми, фільтрів, нагрівального обладнання, його потрібно на зиму демонтувати. Далі на третину висоти басейну заливають консерваційні воду, накривши басейн, щоб запобігти його забруднення. Навесні вода, призначена для консервації, розтане, і басейн можна готувати до експлуатації.

Расчёт объема необрезной доски с помощью кубатурника

Необрезная доска — один из простейших видов пиломатериалов. Обычно она используется в тех случаях, когда декоративные свойства не имеют значения. Обшивки, леса, настилы, обрешетка крыши — для всего этого данный пиломатериал часто оказывается наиболее выгодным вариантом. Он часто используется при строительстве подсобных помещений, разнообразных черновых работах. Укрепление стенок котлованов, устройство опалубки, навесов, складов — при всех этих видах работ необрезная доска оказывается широко востребованной. Иногда она применяется и в целях создания специфического вычурного дизайна «под дерево» в интерьерах ресторанов, баров, пабов, кафе и т.п.

Необрезная доска

Необрезная доска — это выгодный строительный материал для укрепления стенок котлованов, устройства опалубки, навесов, складов.

Как рассчитывать кубатуру?

Необрезная доска представляет собой продольно распиленное бревно с обзолами с обеих сторон (именно за счет остатков коры на обзолах создается специфический дизайн). В связи с этим обычно нет возможности рассчитать кубатуру 1 штуки этого пиломатериала и в соответствии с ней потом прикинуть общую необходимую кубатуру. В отличие от обрезной доски, у которой имеется длина, толщина и ширина, у необрезной фиксированная ширина отсутствует: есть только толщина и длина. Эти параметры задаются при распиловке бревен. А вот ширина зависит уже от того, из какого конкретно места бревна выпилен именно этот экземпляр: из центральной части или же той, что ближе к горбылю. Ну, и сами бревна тоже бывают разной толщины.

В связи с этим однозначно указать размеры и правильно рассчитать кубатуру доски в данном случае невозможно.

Можно вычислить средние параметры условной 1 штуки. Но шансов на то, что вытащенный наугад из штабеля экземпляр совпадет с ними, крайне мало. Поэтому обычно используют иной метод расчета кубатуры, исходя из потребностей.

Таблица расчета кубатуры пиломатериала

Таблица расчета кубатуры пиломатериала.

Если, к примеру, стоит задача обшить некое строение, то нужно просто вычислить общую обшиваемую площадь (общую площадь всех стен), а потом, умножив ее на нужную толщину, получить и потребную кубатуру пиломатериала. Например, надо обшить строение высотой 2,5 м, длиной 6 м и шириной 3 м досками 40 мм. У нас имеются 4 стены, из них 2-3*2,5 м и 2-6*2,5 м. Тогда общая площадь стен составит 3*2,5 + 3*2,5 + 6*2,5 + 6*2,5 = 45 м . Умножаем на толщину — и получается 45 м * 0,04 м = 1,8 м . То, какой конкретно ширины окажутся отдельные доски, значения для расчета не имеет: на общую кубатуру это не влияет.

Объемы по таблице-кубатурнику

Однако средние параметры условной 1 штуки все равно следует знать, тем более что сам по себе кубатурник несложен. Все пиломатериалы выпускаются фиксированных размеров. В нашем случае стандартная длина — 6 м, а варианты стандартной толщины — 25, 40 и 50 мм. Если длина другая, объем рассчитывается пропорционально 6 метрам. Итак, при длине 6 м:

  • толщина 25 мм — объем 0,0294 м ;
  • 40 мм — 0.05 м ;
  • 50 мм — 0.071 м .

Отсюда, кстати, легко подсчитать, что при толщине 25 мм ширина в среднем оказывается примерно 19 см, при 40 — около 21 см, при 50 — около 23 см. Это логично: более толстые доски обычно производятся из бревен большего диаметра.

Unedged board — one of the simplest types of lumber. Usually it is used in cases where the decorative properties are irrelevant. Paneling, wood flooring, roof battens — for all that this timber is often the most profitable option. It is often used in the construction of ancillary facilities, a variety of rough work. Strengthening the pits wall formwork device, sheds and warehouses — in all of these types of work unedged board is widely popular. Sometimes it is used in order to create a specific design pretentious «wood» in the interiors of restaurants, bars, pubs, cafes, etc.

unedged board

Unedged board — a profitable building materials to strengthen the walls of trenches, the formwork device, sheds and warehouses.

How to calculate the cubic content?

Unedged board is sawn timber to wane on both sides (it is due to the crust residues on the wane create specific design). In this connection, usually it is not possible to calculate the cubic capacity of 1 piece of timber in accordance with it then necessary to estimate the total cubic content. In contrast to the trim board, which has a length, thickness and width, edging in a fixed width is missing: there is only the thickness and length. These parameters are set by sawing logs. But width depends upon the fact of a particular log space drank this particular instance: in the central part or the one that is closer to the slab. Oh, and the logs themselves can also have different thicknesses.

In this connection, and uniquely identify the correct size calculate the cubic content of the board in this case impossible.

You can calculate the average parameters of the conditional 1 piece. But the chances of that pulling out at random from the pile instance coincide with them very little. Therefore, typically use a different method for calculating the cubic capacity, based on the needs.

Table for calculating the cubic capacity of timber

Table for calculating the cubic capacity of timber.

If, for example, the challenge is sheathing some structure, then you just need to calculate the total area is sheathed (the total area of the walls), and then multiplying it by the desired thickness, and the need to obtain cubic content of timber. For example, it is necessary to sheathe the building height of 2.5 m, 6 m long and 3 m wide planks of 40 mm. We have 4 walls, of which 2-3 * 2.5 m and 2.6 * 2.5 m. Then the total area of the walls is 3 + 3 * 2.5 * 2.5 * 2.5 + 6 + 6 * 2.5 = 45 m . Multiply the thickness — and it turns 45 m * 0.04 = 1.8 m m . So what exactly will be the width of the individual boards, the values for the calculation does not have: it does not affect the overall cubic capacity.

Volumes on the table-kubaturniku

However, the average parameters of the conditional 1 pieces still need to know more so that in itself kubaturnik simple. All boards are produced of fixed sizes. In this case, the standard length — 6 m, and the thickness standard options — 25, 40 and 50 mm. If the length of the other, the amount calculated in proportion to 6 meters. So, at a length of 6 m:

  • thickness of 25 mm — the volume of 0.0294 cubic meters;
  • 40 mm — 0.05 m ;
  • 50 mm — 0.071 m .

Hence, by the way, it is easy to calculate that at a thickness of 25 mm width on average is approximately 19 cm, 40 — about 21 cm, 50 — about 23 cm It is logical:. Thicker boards are usually made of logs large diameter.

Необрізна дошка — один з найпростіших видів пиломатеріалів. Зазвичай вона використовується в тих випадках, коли декоративні властивості не мають значення. Обшивки, ліси, настили, лати даху — для всього цього даний пиломатеріал часто виявляється найбільш вигідним варіантом. Він часто використовується при будівництві підсобних приміщень, різноманітних чорнових роботах. Зміцнення стінок котлованів, пристрій опалубки, навісів, складів — при всіх цих видах робіт необрізні дошка виявляється широко затребуваною. Іноді вона застосовується і в цілях створення специфічного химерного дизайну «під дерево» в інтер'єрах ресторанів, барів, пабів, кафе і т.п.

необрізна дошка

Необрізна дошка — це вигідний будівельний матеріал для зміцнення стінок котлованів, влаштування опалубки, навісів, складів.

Як розраховувати кубатуру?

Необрізна дошка являє собою поздовжньо розпиляне колоду з обзолом з обох сторін (саме за рахунок залишків кори на обзолом створюється специфічний дизайн). У зв'язку з цим зазвичай немає можливості розрахувати кубатуру 1 штуки цього пиломатеріалу і відповідно до неї потім прикинути загальну необхідну кубатуру. На відміну від обрізної дошки, яка має довжина, товщина і ширина, у необрізної фіксована ширина відсутня: є тільки товщина і довжина. Ці параметри задаються при розпилюванні колод. А ось ширина залежить вже від того, з якого конкретно місця колоди випиляний саме цей екземпляр: з центральної частини або ж тієї, що ближче до обапола. Ну, і самі колоди теж бувають різної товщини.

У зв'язку з цим однозначно вказати розміри і правильно розрахувати кубатуру дошки в даному випадку неможливо.

Можна обчислити середні параметри умовної 1 штуки. Але шансів на те, що витягнуте навмання з штабеля екземпляр співпаде з ними, вкрай мало. Тому зазвичай використовують інший метод розрахунку кубатури, виходячи з потреб.

Таблиця розрахунку кубатури пиломатеріалу

Таблиця розрахунку кубатури пиломатеріалу.

Якщо, наприклад, стоїть завдання обшити якесь будова, то потрібно просто обчислити загальну обшивають площа (загальну площу всіх стін), а потім, помноживши її на потрібну товщину, отримати і потрібну кубатуру пиломатеріалу. Наприклад, треба обшити будова висотою 2,5 м, довжиною 6 м і шириною 3 м дошками 40 мм. У нас є 4 стіни, з них 2-3 * 2,5 м і 2-6 * 2,5 м. Тоді загальна площа стін складе 3 * 2,5 + 3 * 2,5 + 6 * 2,5 + 6 * 2,5 = 45 м . Множимо на товщину — і виходить 45 м * 0,04 м = 1,8 м . Те, що саме ширини виявляться окремі дошки, значення для розрахунку не має: на загальну кубатуру це не впливає.

Обсяги по таблиці-кубатурника

Однак середні параметри умовної 1 штуки все одно слід знати, тим більше що сам по собі кубатурника нескладний. Всі пиломатеріали випускаються фіксованих розмірів. У нашому випадку стандартна довжина — 6 м, а варіанти стандартної товщини — 25, 40 і 50 мм. Якщо довжина інша, обсяг розраховується пропорційно 6 метрам. Отже, при довжині 6 м:

  • товщина 25 мм — обсяг 0,0294 м ;
  • 40 мм — 0.05 м ;
  • 50 мм — 0.071 м .

Звідси, до речі, легко підрахувати, що при товщині 25 мм ширина в середньому виявляється приблизно 19 см, при 40 — близько 21 см, при 50 — близько 23 см. Це логічно: більш товсті дошки зазвичай виробляються з колод більшого діаметру.

Монтаж лестничных маршей и площадок из бетона

Одним и важнейших и основополагающих элементов многих домов являются лестничные марши. Они выполняют несколько важных функций. Первая – это, собственно, подъем и спуск людей. А вторая – это неповторимый декор, который они придают помещению. Именно поэтому установка лестничного марша должна выполняться грамотно.

монтаж лестничных маршей и площадок

Винтовая лестница

Новое строение будет функциональным только в том случае, если все лестничные марши и площадки выполнены с соблюдением важнейших строительных норм и правил. Несомненно, важен и такой аспект, как техника безопасности. Именно поэтому установке лестничных конструкций в новом здании надо уделить особое внимание.

При монтаже бетонных конструкций приходиться пользоваться подъемных краном. Только в этом случае вы можете быть уверены, что лестничные марши будут прочными, удобными в эксплуатации, выполненными с соблюдением всех современных технических требований.

Конечно же, при монтаже лестничных маршей и площадок должны учитываться и индивидуальные особенности планировки расположенных в доме помещений.

Монтажные работы

Монтаж лестничных маршей и площадок из бетона состоит из нескольких важных этапов. Что касается деревянных конструкций, то здесь все гораздо проще, так как специальной техникой можно не пользоваться. Самый первый этап – подготовительный.

Отклонение от размеров только минимальное: монтаж по стандартам

Обычно лестничные конструкции монтируются в здании по мере того, как происходит процесс его возведения. Прежде, чем начинать монтаж, следует обязательно определить точные размеры будущих лестничных площадок и маршей.

Что касается отклонения размеров готовых изделий от тех, что были запланированы в рамках проекта, то оно должно быть минимальным. В частности, длина лестничной площадки может быть больше проектной, максимум, на восемь миллиметров. А вот если размеры площадки меньше запланированных, то допустимо отклонение только лишь на пять миллиметров, не более.

монтаж лестничных маршей

Дизайн лестницы

Что же касается ширины лестничной площадки, она может быть больше также, максимум, на пять миллиметров. Для лестничных маршей также есть строгие требования: по толщине, по длине и ширине отклонение от плана должно составлять не более пяти миллиметров.

Не забывайте о том, что строгое следование проекту – это залог надежности и долговечности будущей лестничной конструкции. Но самое важное то, что это залог безопасности людей.

Установка марша – процедура, требующая особенной аккуратности и тщательности. Прежде, чем начинать монтаж, на месте обязательно нужно производить внимательную разбивку. Отметки площадок следует перенести на блоки стен, для этого используется гибкий уровень.

Затем проверяется, совпадает ли на стеновых блоках уровень отметок будущих гнезд, куда впоследствии и будут заложены опорные части лестничной конструкции.

Подгоняем размерчик

Второй этап работы – монтаж лестничных площадок. После того как вы тщательно выверили все необходимые отметки, приступайте к нанесению достаточно большого слоя раствора на гнезда, точнее, на их нижнюю плоскость.

Таким образом, вы готовите гнезда к будущему монтажу площадок. Как только раствор будет уложен, при помощи специального монтажного механизма подаются лестничные площадки. Эти площадки, одна за другой, монтируются на стеновых блоках, опорными концами заводятся в гнезда и фиксируются на «подушке» из раствора.

После этого обязательно нужно будет проверить, насколько ровно установлена площадка по горизонтали. Делается это при помощи все того же уровня.

Как только площадка заняла свое место и приняла ровное положение по горизонтальной линии, нужно выполнить еще одну проверку. В частности, проверяется, насколько проектные отметки площадки соответствуют тому, что вышло на практике. Если фактические и проектные отметки не совпадают, все повторяется заново: площадка демонтируется и устанавливается снова.

Установка конструкций лестницы

Эти работы начинаются только после того, как абсолютно все лестничные площадки смонтированы, проверены на ровность и надежно зафиксированы. При этом обязательно следят за тем, чтобы лестничные марши устанавливались по всем нормам и правилам, точно опирались на лестничные площадки и правильно крепились.

До непосредственного начала монтажа следует проверить, соответствуют ли конфигурации вырезов на лестничном марше заготовленным профилям, которые служат опорой для площадки. Проверка осуществляется при помощи специального инвентарного шаблона. Также необходимо будет на месте провести аккуратную и тщательную разбивку.

После того как все подготовительные работы завершены, настает время для монтажа будущего лестничного марша. Вся конструкция устанавливается при помощи монтажного механизма, подвешивается на крюк посредством траверсы – специального несущего приспособления, которое в своей конструкции содержит универсальные балансирные стропы.

Данные стропы могут быть разной длины, что очень удобно для быстрого и качественного монтажа лестничных маршей. Таким образом, надежная опора нижнего конца лестничного марша будет обеспечена уже до того момента, как верхний конец марша немного приподнимется над площадкой.

В случае если вы будете заводить в опоры сразу и нижний, и верхний конец марша, могут возникнуть проблемы – лестничный марш просто заклинит между двумя площадками. Имейте в виду также, что монтаж марша не может вестись в том случае, если только верхняя часть конструкции опирается на площадку.

Существуют вполне определенные и достаточно строгие правила. Так, в процессе установки лестничного марша один из монтажников находится на перекрытии, второй же осуществляет необходимые работы у нижней опоры.

Работа по правилам

установка лестничного марша

Лестница своими руками

В процессе работы лестничный марш, изготовленный из бетона, разворачивается при помощи крана. Конструкция направляется в лестничную клетку, и затем марш прижимается в стене. При этом до нижней плоскости опоры марша должно оставаться небольшое пространство – приблизительно, пятнадцать сантиметров.

Лестничный марш фиксируется в одном положении, а после этого крановщик по сигналу монтажников начинает понемногу опускать конструкцию и направлять нижнюю ее часть в то положение, которое предусмотрено по проекту.

При этом следует внимательно проверять, правильно ли опирается марш, и если необходимо, сразу же его выравнивать, используя монтажный лом. Далее следует опустить верхнюю часть лестничного марша на площадку.

После того, как конструкция закреплена и тщательно выверена, строители устанавливают ступени, замоноличивают стыки. Очень важно установить на лестничных маршах качественные перила – это также является дополнительной мерой безопасности для домочадцев.

One and the most important and fundamental part of many homes are staircases. They perform several important functions. First — it is, in fact, rise and descent people. And the second — a unique decor, which they attached to the room. That is why the installation of a flight of stairs must be carried out correctly.

installation of staircases and platforms

Spiral staircase

New building will be functional only if all the stairways and landings are made in compliance with the essential building regulations. There is no doubt important, and the aspect of safety. That is why the installation of ladders in the new building should be given special attention.

When installing the concrete structures have to use a crane. Only in this case you can be sure that the stairs are durable, easy to work performed in compliance with all current specifications.

Of course, the installation of staircases and platforms should be considered, and the individual characteristics of planning are located in the building premises.

erection work

Installation stairways and concrete platforms consists of several important stages. As for the wooden structures, everything is much easier, as special equipment you can not use. The first stage — preparatory.

Deviation from the minimum sizes only: Installation Standards

Usually ladders installed in the building as a process of its construction. Before starting the installation, be sure to determine the exact size of future stairwells and marches.

With regard to the rejection of finished products sizes from those that were planned in the framework of the project, it should be minimal. In particular, the landing length may be greater than the design maximum of eight millimeters. But if the area size is smaller than planned, the permissible deviation of only five millimeters, not more.

installation of staircases

stairs design

As for the width of the entryway, it may also be more than a maximum of five millimeters. For flights of stairs as there are strict requirements: the thickness, length and width of the deviation from the plan should be no more than five millimeters.

Do not forget that strict adherence to the project — a guarantee of reliability and durability of the future staircase design. But the most important thing is that the people is the key to safety.

Installation of the march — a procedure that requires special accuracy and thoroughness. Before starting the installation, the site is required to produce a breakdown attentive. Marks sites should be moved to the wall blocks, it uses a flexible layer.

Then, check whether the same building blocks of the future level marks nests, which will be subsequently incorporated bearings ladder structure.

customized razmerchik

The second stage of work — installation of staircases. Once you have carefully checked all the required mark, proceed to the application of a sufficiently large layer of the solution on the nest, or rather, their lower plane.

Therefore, you are preparing for the future installation of nest sites. Once the solution is laid, using the appropriate mounting mechanism serves landings. These sites, one after another, are mounted on the building blocks, supporting ends are got in nests and recorded on the «cushion» of the solution.

After that, be sure to need to check how exactly set the horizontal platform. This is done by means of the same level.

Once the area has taken its place and took an even position in a horizontal line, you need to perform another test. In particular, checked how the level of site design in line with what happened in practice. If the actual and design marks are not the same, everything is repeated again: Playground dismantled and installed again.

Installing stair designs

These works will be made only after everything landings mounted, checked for evenness and securely. At the same time, observe the fact that the staircases were installed on all the rules and regulations were based precisely on the landings and fastened correctly.

Before the actual start of the installation should check whether the configuration of the cutouts on a flight of stairs harvested profiles, which serve as a support for the platform. Testing is carried out using a special inventory template. It will also be necessary on-site to conduct an accurate and thorough breakdown.

After all the preparatory work has been completed, it is time for the installation of the future flight of stairs. The whole structure is set by the mounting mechanism is suspended on the hook through the crosshead — a special bearing device, which in its structure contains the universal balancer slings.

These lines can be of different lengths, which is very convenient for quick and qualitative installation of staircases. Thus, reliable support for the lower end of a flight of stairs will be provided already to the point, the upper end of the march is lifted slightly above the ground.

If you start in the right support and the lower and upper end of the march, there can be problems — a flight of stairs just stuck between the two platforms. Note also that the march assembly can be carried out in the case if only the upper part of the structure rests on the ground.

There are well-defined and quite strict rules. For example, during the installation of a flight of stairs is one of the installers on the ceiling, while the second carries out the necessary work in the lower leg.

Work on the rules

installation of a flight of stairs

Ladder with their hands

In operation, the flight of stairs made from concrete, by means of unfolding the crane. The design is directed to a staircase and then pressed against the wall march. This march to the lower plane of support should remain small space — roughly fifteen centimeters.

The flight of stairs is fixed in one position, and then the crane on a signal of assemblers gradually begins to drop the design and guide the lower part to the position, which is provided under the project.

In this case you should carefully check whether the march is supported properly and, if necessary, immediately align it using the assembly scrap. The following lower the upper part of the flight of stairs to the platform.

Once the design is fixed and carefully calibrated, the builders set stage zamonolichivayut joints. It is important to install the railing stairways quality — it is also an additional security measure for households.

Одним і найважливіших і основних елементів багатьох будинків є сходові марші. Вони виконують кілька важливих функцій. Перша — це, власне, підйом і спуск людей. А друга — це неповторний декор, який вони надають приміщенню. Саме тому установка сходового маршу повинна виконуватися грамотно.

монтаж сходових маршів і майданчиків

Гвинтові сходи

Нова будова буде функціональним тільки в тому випадку, якщо всі сходові марші та площадки виконані з дотриманням найважливіших будівельних норм і правил. Безсумнівно, важливий і такий аспект, як техніка безпеки. Саме тому встановлення сходових конструкцій в новій будівлі треба приділити особливу увагу.

При монтажі бетонних конструкцій доводиться користуватися підйомних краном. Тільки в цьому випадку ви можете бути впевнені, що сходові марші будуть міцними, зручними в експлуатації, виконаними з дотриманням усіх сучасних технічних вимог.

Звичайно ж, при монтажі сходових маршів і майданчиків повинні враховуватися і індивідуальні особливості планування розташованих в будинку приміщень.

монтажні роботи

Монтаж сходових маршів і майданчиків з бетону складається з декількох важливих етапів. Що стосується дерев'яних конструкцій, то тут все набагато простіше, так як спеціальною технікою можна не користуватися. Найперший етап — підготовчий.

Відхилення від розмірів тільки мінімальне: монтаж по стандартам

Зазвичай сходові конструкції монтуються в будівлі по мірі того, як відбувається процес його зведення. Перш, ніж починати монтаж, слід обов'язково визначити точні розміри майбутніх сходових площадок і маршів.

Що стосується відхилення розмірів готових виробів від тих, що були заплановані в рамках проекту, то воно повинно бути мінімальним. Зокрема, довжина сходового майданчика може бути більше проектної, максимум, на вісім міліметрів. А ось якщо розміри майданчика менше запланованих, то припустиме відхилення тільки на п'ять міліметрів, не більше.

монтаж сходових маршів

Дизайн сходи

Що ж стосується ширини сходового майданчика, вона може бути більше також, максимум, на п'ять міліметрів. Для сходових маршів також є суворі вимоги: по товщині, по довжині і ширині відхилення від плану має становити не більше п'яти міліметрів.

Не забувайте про те, що суворе дотримання проекту — це запорука надійності і довговічності майбутньої сходової конструкції. Але найважливіше те, що це запорука безпеки людей.

Установка маршу — процедура, що вимагає особливої акуратності і ретельності. Перш, ніж починати монтаж, на місці обов'язково потрібно проводити уважну розбивку. Відмітки майданчиків слід перенести на блоки стін, для цього використовується гнучкий рівень.

Потім перевіряється, чи збігається на стінових блоках рівень відміток майбутніх гнізд, куди згодом і будуть закладені опорні частини сходової конструкції.

підганяємо розмірчик

Другий етап роботи — монтаж сходових майданчиків. Після того як ви ретельно вивірити всі необхідні позначки, приступайте до нанесення досить великого шару розчину на гнізда, точніше, на їх нижню площину.

Таким чином, ви готуєте гнізда до майбутнього монтажу майданчиків. Як тільки розчин буде покладений, за допомогою спеціального монтажного механізму подаються сходові майданчики. Ці майданчики, одна за одною, монтуються на стінових блоках, опорними кінцями заводяться в гнізда і фіксуються на «подушці» з розчину.

Після цього обов'язково потрібно буде перевірити, наскільки рівно встановлена майданчик по горизонталі. Робиться це за допомогою все того ж рівня.

Як тільки майданчик зайняла своє місце і прийняла рівне становище по горизонтальній лінії, потрібно виконати ще одну перевірку. Зокрема, перевіряється, наскільки проектні відмітки майданчика відповідають тому, що вийшло на практиці. Якщо фактичні і проектні відмітки не збігаються, все повторюється заново: майданчик демонтується і встановлюється знову.

Установка конструкцій сходів

Ці роботи починаються тільки після того, як абсолютно всі сходові майданчики змонтовані, перевірені на рівність і надійно зафіксовані. При цьому обов'язково стежать за тим, щоб сходові марші встановлювалися по всім нормам і правилам, точно спиралися на сходові майданчики і правильно кріпилися.

До безпосереднього початку монтажу слід перевірити, чи відповідають конфігурації вирізів на сходовому марші заготовленим профілів, які служать опорою для майданчика. Перевірка здійснюється за допомогою спеціального інвентарного шаблону. Також необхідно буде на місці провести акуратну і ретельну розбивку.

Після того як всі підготовчі роботи завершені, настає час для монтажу майбутнього сходового маршу. Вся конструкція встановлюється за допомогою монтажного механізму, підвішується на гак за допомогою траверси — спеціального несе пристосування, яке в своїй конструкції містить універсальні балансирні стропи.

Дані стропи можуть бути різної довжини, що дуже зручно для швидкого і якісного монтажу сходових маршів. Таким чином, надійна опора нижнього кінця сходового маршу буде забезпечена вже до того моменту, як верхній кінець маршу трохи підніметься над майданчиком.

У разі якщо ви будете заводити в опори відразу і нижній, і верхній кінець маршу, можуть виникнути проблеми — сходовий марш просто заклинить між двома майданчиками. Майте на увазі також, що монтаж маршу не може вестися в тому випадку, якщо тільки верхня частина конструкції спирається на майданчик.

Існують цілком певні і досить суворі правила. Так, в процесі установки сходового маршу один з монтажників перебуває на перекритті, другий же здійснює необхідні роботи у нижній опори.

Робота за правилами

установка сходового маршу

Сходи своїми руками

В процесі роботи сходовий марш, виготовлений з бетону, розгортається за допомогою крана. Конструкція направляється в сходову клітку, і потім марш притискається в стіні. При цьому до нижньої площини опори маршу повинен залишатися невеликий простір — приблизно, п'ятнадцять сантиметрів.

Сходовий марш фіксується в одному положенні, а після цього кранівник за сигналом монтажників починає потроху опускати конструкцію і направляти нижню її частину в те положення, яке передбачено у проекті.

При цьому слід уважно перевіряти, чи правильно спирається марш, і якщо необхідно, відразу ж його вирівнювати, використовуючи монтажний лом. Далі слід опустити верхню частину сходового маршу на майданчик.

Після того, як конструкція закріплена і ретельно вивірена, будівельники встановлюють ступені, замоноличивают стики. Дуже важливо встановити на сходових маршах якісні перила — це також є додатковим заходом безпеки для домочадців.

Строительство фундамента на склоне

При строительстве дома на сложных грунтах необходимо учитывать многочисленные параметры, среди которых угол склона. Часто случается так, что поставить дом в другом месте просто не представляется возможным, поэтому склон — единственное подходящее место. Но сразу возникает множество вопросов, среди которых — как сделать прочный, надежный, долговечный фундамент на склоне?

Схема двухуровневой строительной площадки на склоне

Схема двухуровневой строительной площадки на склоне.

Вариантов оснований, которые можно выполнить в таких нелегких условиях, достаточно, среди них свайный фундамент, ленточный, отличающийся довольно большой затратностью в сравнении со всеми остальными. Что же представляет собой столбчатый фундамент для склона, как обустроить своими руками ленточный?

Типы фундаментов для склона

Схема ступенчатого фундамента

Схема ступенчатого фундамента.

Строить дома на склоне — это не самая удачная идея, основными проблемами являются возможные осыпания грунта, проседание фундамента и вероятности затопления водой, поступающей сверху склона. Поэтому перед началом строительства надо серьезно подойти к выбору фундамента, определиться с особенностями его сооружения.

Часто перед тем, как начать работы, требуется укрепление почвы, что делается при помощи металлических распорок, геотекстиля, специальных решеток и сеток. Помогает и высаживание деревьев и кустарников, что задерживает сползание почвы.

Требуется отличная дренажная система, которая эффективно отведет поступающую влагу от дома.

Несмотря на всю сложность, подобные задачи решаемы, хотя лучше всего их доверить специалистам, особенно это касается дренажных систем и расчетов, охватывающих глубину заложения фундамента в различных точках. На основании полученных данных уже можно своими руками ставить ленточный или столбчатый фундамент, не опасаясь, что дом просядет и разрушится либо его просто смоет при наступлении оттепели весной.

Самым простым вариантом принято считать свайный столбчатый фундамент, который отличается низкой стоимостью и простотой установки, но при его устройстве нельзя делать подвальные хозяйственные помещения. Сложным и затратным является ленточный, но во многих случаях необходимо ставить именно его, так как он отличается наибольшим удобством, есть возможность сооружения подвала или цоколя.

Особенности свайного фундамента для склона

Схемы устройства фундаментов на участках с уклоном

Схемы устройства фундаментов на участках с уклоном.

Свайный фундамент можно ставить на любом типе грунта, но особенно он рекомендуется именно для сложных условий, например, для песчаных или болотистых грунтов, для крутых склонов. Из всех разновидностей, которые существуют на данный момент, для склонов больше всего подходит свайно-винтовой фундамент на металлических трубах. При сооружении в грунт погружаются на необходимую глубину специальные винтовые сваи, которые на конце имеют лопасти, буквально вкручивающие металлическую трубу в почву. После этого трубы заливаются цементом, сверху можно начинать монтировать ростверки, то есть балки.

Такие фундаменты могут быть низкими, средними, высокими, все зависит от проекта, условий строительства. Вариант подобного строительства относительно недорог, монолитный или ленточный фундаменты обходятся намного дороже.

Из преимуществ устройства именно такого типа фундамента необходимо отметить:

  • оптимальность при строительстве деревянных домов, срубов, небольших каркасных коттеджей;
  • надежность при строительстве на сложных грунтах и склонах;
  • небольшие трудозатраты;
  • приемлемая стоимость, которая составляет всего двадцать процентов от стоимости постройки дома;
  • монтаж можно осуществлять в любое время года.

Но есть и недостатки, среди которых:

  • невозможность устройства подвального помещения;
  • при высоком уровне почвенных вод такой вариант основания делать категорически не рекомендуется, если строительство проводится на крутых склонах.

Порядок строительства ленточного фундамента

Схема промерзания основания под фундаментами при наличии уклона

Схема промерзания основания под фундаментами при наличии уклона.

Ленточный фундамент для склона — это не самый лучший вариант, но если другого выбора нет, то необходимо к проектированию и самому процессу строительства отнестись серьезно и ответственно.

Если уклон значительный, придется устроить террасы, для чего требуется снять грунт по составленной схеме (лучше к этому привлечь специалиста, так как в противном случае фундамент получится ненадежным). Полученные широкие ступени склона надо после этого утрамбовать, укрепить при помощи специальной пластиковой сетки, заглубляемой примерно на полметра. Сама сетка фиксируется обрезками металлической арматуры, которые просто забиваются в грунт. Поверх пластиковой армирующей сетки насыпается слой грунта, который ее полностью закрывает, после этого ставится специальная газонная георешетка, заполняемая щебнем и грунтом.

Для выполнения таких подготовительных работ надо приготовить:

  • лопату;
  • строительный уровень, решетку;
  • широкую деревянную доску;
  • пластиковую армировочную решетку;
  • металлическую арматуру для крепления решетки;
  • георешетку.

При планировании самого фундамента надо в расчетах учесть угол склона, определяемый в процентах, а не градусах. Так, небольшим и почти ровным считается грунт со склоном до трех процентов. При строительстве практически не требуются дополнительные работы, сам ленточный фундамент укладывается обычным способом. Если есть уклон до восьми процентов, то участок считается имеющим средний слон. При проведении работ могут возникнуть трудности, но они довольно быстро решаются, увеличивается только расход бетона и арматуры. При величине от 10 процентов склон участка считается очень большим, расчеты по заложению будущего фундамента в данном случае отличаются достаточной сложностью. Кроме того, ленточный фундамент для сильного склона — самый затратный в финансовой части, осложняется он тем, что необходимо провести террасирование склона, а подъезд для строительной техники не всегда возможен.

Что подготовить и предусмотреть?

Когда все трудности, связанные с проектированием, окончены, можно начинать работы непосредственно по заливке. Для этого будут необходимы:

Схема дренажа фундамента

Схема дренажа фундамента.

  • инструменты для копки траншеи;
  • строительный уровень, металлическая рулетка;
  • деревянные колышки, веревка для разметки;
  • песок, щебень для укладки подушки на дно ленты;
  • бетонный раствор;
  • металлические рифленые прутья для армирования ленты фундамента;
  • обрезные деревянные доски для опалубки;
  • для утрамбовки бетона следует взять: лопату, куски арматуры, лом;
  • рубероид для гидроизоляционного слоя.

Сооружение ленточного фундамента на склоне начинается с копки траншеи. Требуется четко выдерживать все расчетные размеры, касающиеся глубины в отдельных точках, так как они не будут совпадать на всем своем протяжении. Перепады уровня создают проблемы и при строительстве опалубки. В низшей точке ленты опалубка должна быть выше, чем для самой высокой точки, при этом при помощи уровня необходимо следить за соблюдением горизонтальности. Наземная часть сторон основания будет иметь коническую форму, а стороны, расположенные вдоль самого склона, — правильную, хотя внешне это может быть не так заметно.

На дно траншеи необходимо насыпать песчано-гравийную подушку, которая тщательно уплотняется. Далее приступают к армированию при помощи металлических прутьев. Вариант устройства ленточного фундамента на склонах требует усиленного армопояса, пренебрегать этим условием нельзя, в противном случае основание быстро деформируется, а само строение может разрушиться.

После армирования будущей ленты фундамента необходимо побеспокоиться о создании отличной дренажной системы, которая эффективно отведет излишки влаги от строения. В данном случае делать такую систему своими руками категорически не рекомендуется, необходимо пригласить специалиста, который выполнит все четко и правильно, в соответствии с условиями выбранного под строительство участка.

Теперь выполняется приготовление бетона, который заливается в установленную опалубку непрерывным методом. Это одно из самых важных условий для фундаментов, устраиваемых на склонах. Нельзя заливать бетонные смеси в несколько этапов, это приведет к расслоению массы при ее высыхании, быстрому разрушению конструкции. После заливки проводится утрамбовка раствора, чтобы из него полностью вышли все пузыри воздуха. Теперь ленточный фундамент оставляется для полного просыхания на срок, не меньший чем 1 месяц.

Расчет объема бетона для ленточного фундамента

Схема укрепления склона геотекстилем

Схема укрепления склона геотекстилем.

Чтобы соорудить ленточный тип фундамента, необходимо правильно определить объем бетона, который потребуется для заливки. Следует рассмотреть пример расчета для дома с прямоугольным ленточным фундаментом с двумя несущими внутренними стенами. Для проведения расчета необходимы такие данные:

  • длина l=1000 см (длинная сторона фундамента);
  • ширина b=800 см (короткая сторона фундамента);
  • высота ленты h=200 см (берут для средней точки, так как будет наблюдаться разброс в значениях);
  • ширина ленты а=60 см;
  • высота ленты над уровнем грунта с=40 см.

Расчет для заливки:

длина всех наружных стен (это не параметр фундамента, так как от него еще необходимо отнять величину ширины ленты, умноженную на четыре): lн=2l+2b-4a,

в данном случае: 2 1000+2 800-4 60=3360 см.

общая длина для внутренних стен (учитывая ширину для ленты): lв=l+b-5a,

в данном случае: 1000+800-5 60=1500 см.

общая длина для всех стен (сумма уже полученных значений): lст=lн+lв,

в данном случае: 3360+1500=4860 см.

площадь ленты фундамента: S=lст a,

в данном случае: 4860*60=291600 кв.см.

объем материала (в кубических сантиметрах): Vсм=S (h+c),

в данном случае: 291600 (200+40)=69984000 куб.см.

объем бетона (переводен в кубические метры): Vм=Vсм/1000000,

в данном случае: 69984000/1000000=69,984 кубических метров.

То есть для изготовления ленточного фундамента с заданными параметрами необходимо для заливки 69,984 кубических метра бетона (округляют в большую сторону, получится 70 кубов).

Строительство на склоне — не самый лучший вариант для любого строения, тем более для жилого дома. Но во многих случаях другого просто нет. Поэтому придется обращать внимание на то, какой фундамент выбрать, и на то, какие требования по его сооружению имеются.

Сегодня предлагается несколько вариантов устройства фундаментов, среди которых ленточный является одним из самых сложных и затратных, что сильно отличает этот тип от устройства на ровном грунте.

When building a house on a difficult terrain must be considered numerous parameters, including the angle of the slope. It often happens that to put the house in another place is just not possible, so the slope — the only suitable place. But once there is a lot of questions, among them — how to make a strong, reliable, durable foundations on the slope?

Driving a two-level construction site on the slope

Driving a two-level construction site on the slope.

Variants of bases that can be done in such difficult conditions, it is sufficient, including pile foundation, belt, wherein relatively large expensive compared to all the others. What is the slope for pier foundation as a build with their own hands the belt?

Types of foundations for the slope

Driving stepped foundation

Driving stepped foundation.

Build a house on the slope — this is not a good idea, the main problems are the possible shedding of soil subsidence of the foundation and the probability of flooding with water coming from the top of the slope. Therefore, before the start of construction is necessary to take seriously the choice of foundation, determine the characteristics of its construction.

Often, before the start of the work requires the strengthening of the soil, which is done by means of metal struts, geotextiles, special lattices and grids. It helps and planting trees and shrubs, which delays the sliding soil.

It requires excellent drainage system, which effectively will take the moisture coming from the house.

Despite the complexity of such problems can be solved, but they are best left to professionals, especially in drainage systems and accounts covering the depth of laying the foundation at various points. Based on these data it is already possible with their own hands to put tape or pier foundation, without fearing that the house gives way and collapses, or simply washed away upon the occurrence of a thaw in the spring.

The easiest option is considered to be the pile pier foundation, which is low cost and easy to install, but it can not make the device basement utility rooms. Is complicated and expensive tape, but in many cases it is necessary to put it, since it has the greatest convenience, there is a possibility of building a basement or plinth.

Features of pile foundation for slope

Schemes of foundations on sloping sites

Schemes of foundations on sloping sites.

Pile foundation can be placed on any type of soil, but especially it is recommended for complex conditions, such as sand or marshy soil, to steep slopes. Of all the species that exist at the moment, for the slopes best suited helical pile foundation on metal pipes. In the construction of the ground immersed in the special screw piles required depth, which in the end blades are literally screwed into a metal pipe into the soil. After that, the pipe filled with cement, you can start from the top mount gratings, ie beams.

These bases can be low, medium, high, everything depends on the design, construction conditions. Variant of this construction is relatively inexpensive, solid or strip foundation is much more expensive.

Of the advantages of this type of device is the foundation should be noted:

  • optimality in the construction of wooden houses, log cabins, a small frame houses;
  • reliability under construction in difficult terrain and slopes;
  • little effort;
  • reasonable price, which is only twenty percent of the construction cost of the home;
  • Installation can be carried out at any time of the year.

But there are also disadvantages, among which:

  • inability devices basement;
  • with a high level of soil water base that option is not recommended to do if the construction is carried out on steep slopes.

The procedure for the construction of strip foundation

Driving freezing for foundation in the presence of bias

Driving freezing for foundation in the presence of bias.

Strip foundation for slope — this is not the best option, but if there is no other choice, it is necessary for the design and construction process to be taken seriously and responsibly.

If the slope is significant, it is necessary to arrange a terrace, which is required to remove the soil for charting (better to attract the expert as unreliable foundation will otherwise). These broad steps of the slope should be then compacted, strengthened by a special plastic grid bury about half a meter. Sheer mesh fixed scraps of metal fittings, which are simply hammered into the ground. On top of the plastic reinforcing mesh is poured a layer of soil, which it completely closes, then put a special lawn geogrid that is filled with rubble and soil.

To carry out such preparatory work necessary to prepare:

  • shovel;
  • builder's level, the bars;
  • wide wooden board;
  • armirovochnuyu plastic grille;
  • metal fittings for fixing the lattice;
  • geogrid.

In planning of the foundation is necessary to take into account in the calculation of the slope angle determined percentage, not degrees. Thus, a small and almost even considered ground with a slope of up to three percent. During the construction of virtually no additional work, strip foundation he laid in the usual way. If there is a slope of up to eight per cent, the site is considered to have an average elephant. At work may be difficult, but they quickly resolved, only increases consumption of concrete and reinforcement. At a value of 10 percent slope is considered to be a very large area, drilling of calculations on the future of the foundation in this case are different enough complexity. In addition, the strip foundations for a strong slope — the most expensive in the financial part of it is complicated by the fact that there should be terracing and access for construction equipment is not always possible.

What to prepare and provide for?

When all the difficulties associated with the design, finished, you can start work immediately on casting. For this purpose will be needed:

foundation drainage scheme

Scheme foundation drainage.

  • tools for digging trenches;
  • building level, steel tape measure;
  • wooden pegs, rope for marking;
  • sand, crushed stone for a pillow laying on the bottom of the tape;
  • concrete mortar;
  • corrugated metal bars for the reinforcement of the foundation tape;
  • edged wooden boards for formwork;
  • for ramming of concrete should be taken: a shovel, pieces of rebar, scrap;
  • roofing material for the waterproofing layer.

The construction of strip foundation on the slope begins with the digging of the trench. It takes a clear design to withstand all sizes on the depth at certain points, as they will not be the same throughout its length. level difference and create problems in the construction of the formwork. At the lowest point of the tape formwork must be higher than the highest point, at the same time using the level necessary to ensure compliance with horizontal. Surface of the sides of the base will have a conical shape, and the sides, along the slope of the — correct, though outwardly it may not be so noticeable.

At the bottom of the trench is necessary to pour the sand-gravel cushion that carefully sealed. Then proceed to the reinforcement using metal rods. option the device strip foundation on the slopes require enhanced Laying nets, this condition can not be neglected, otherwise the base quickly deformed, and the building itself may be destroyed.

After reinforcing the foundation of future tape need to worry about creating a perfect drainage system, which effectively will take the excess moisture from the structure. In this case, to make such a system with your own hands is not recommended, it is necessary to invite a specialist who will fulfill all clearly and correctly, in accordance with the conditions of the selected site under construction.

Now the preparation is carried out of concrete, which is poured into the formwork set the continuous method. This is one of the most important conditions for foundations, arranged on the slopes. One can not pour concrete in several stages, it will lead to delamination mass when it dries, the rapid destruction of the structure. After pouring the compaction is carried out solution to completely come out of it all the air bubbles. Now strip foundation is left to complete drying for a period not less than 1 month.

Calculation of volume of concrete for strip foundation

Scheme to strengthen the slope geotextile

Scheme to strengthen the slope geotextile.

To build a foundation belt type, you must correctly identify the amount of concrete that will be required to fill. It is necessary to consider the example of the calculation for the house with a rectangular strip foundation with two bearing interior walls. For the calculation of such data are necessary:

  • l = length of 1000 cm (the longest side of the foundation);
  • width b = 800 cm (short side of the foundation);
  • Ribbon height h = 200 cm (taking the mid-point, as there will be a spread in the values);
  • belt width a = 60 cm;
  • Ribbon height above the ground c = 40 cm.

The calculation for the fill:

length of all the external walls (not setting the foundation, as it is still of value subtract tape width multiplied by four): LH = 2l + 2b-4a,

in this case, 2 2 + 1000 800-4 60 cm = 3360.

the total length of the inner walls (including the width of the tape): LB = l + b-5a,

in this case, 1000 + 800-5 60 cm = 1500.

the total length of all the walls (the sum of the values already obtained): lst = LH + LB,

in this case: 3360 + 1500 = 4860 cm.

Ribbon foundation area: S = lst a,

in this case: = 60 * 4860 291600 sq.cm.

material volume (in cubic centimeters): Vb = S (h + c),

in this case: 291600 (200 + 40) = 69984000 cc

the volume of concrete (translated in cubic meters): Vb = vM / 1000000,

in this case: 69984000/1000000 = 69.984 cubic meters.

That is, for the manufacture of strip foundation with the specified parameters is necessary to fill the 69.984 cubic meters of concrete (rounded upwards, you get 70 cubes).

Building on a slope — not the best option for any structure, especially for residential building. But there is simply no other in many cases. Therefore it is necessary to pay attention to what the foundation to select, and on what the requirements for its construction there.

Today, there are several options devices foundations, among which tape is one of the most complex and costly, which strongly distinguishes this type of device on level ground.

При будівництві будинку на складних грунтах необхідно враховувати численні параметри, серед яких кут схилу. Часто трапляється так, що поставити будинок в іншому місці просто не представляється можливим, тому схил — єдине відповідне місце. Але відразу виникає безліч питань, серед яких — як зробити міцний, надійний, довговічний фундамент на схилі?

Схема дворівневої будівельного майданчика на схилі

Схема дворівневої будівельного майданчика на схилі.

Варіантів підстав, які можна виконати в таких нелегких умовах, досить, серед них фундамент палі, стрічковий, що відрізняється досить великою затратностью в порівнянні з усіма іншими. Що ж являє собою стовпчастий фундамент для схилу, як облаштувати своїми руками стрічковий?

Типи фундаментів для схилу

Схема ступеневої фундаменту

Схема ступеневої фундаменту.

Будувати будинки на схилі — це не найбільш вдала ідея, основними проблемами є можливі осипання грунту, просідання фундаменту і ймовірності затоплення водою, що надходить зверху схилу. Тому перед початком будівництва треба серйозно підійти до вибору фундаменту, визначитися з особливостями його споруди.

Часто перед тим, як розпочати роботи, потрібно зміцнення грунту, що робиться за допомогою металевих розпірок, геотекстилю, спеціальних решіток і сіток. Допомагає і висаджування дерев і чагарників, що затримує сповзання грунту.

Потрібно відмінна дренажна система, яка ефективно відведе надходить вологу від будинку.

Незважаючи на всю складність, подібні завдання можна вирішити, хоча найкраще їх довірити фахівцям, особливо це стосується дренажних систем і розрахунків, що охоплюють глибину закладення фундаменту в різних точках. На підставі отриманих даних вже можна своїми руками ставити стрічковий або стовпчастий фундамент, не побоюючись, що будинок просяде і зруйнується або його просто змиє при настанні відлиги навесні.

Найпростішим варіантом прийнято вважати фундамент стовпчастий фундамент, який відрізняється низькою вартістю і простотою установки, але при його пристрої можна робити підвальні господарські приміщення. Складним і витратним є стрічковий, але в багатьох випадках необхідно ставити саме його, так як він відрізняється найбільшим зручністю, є можливість спорудження підвалу або цоколя.

Особливості пальового фундаменту для схилу

Схеми влаштування фундаментів на ділянках з ухилом

Схеми влаштування фундаментів на ділянках з ухилом.

Фундамент палі можна ставити на будь-якому типі грунту, але особливо він рекомендується саме для складних умов, наприклад, для піщаних або болотистих грунтів, для крутих схилів. З усіх різновидів, які існують на даний момент, для схилів найбільше підходить свайно-гвинтовий фундамент на металевих трубах. При спорудженні в грунт занурюються на необхідну глибину спеціальні гвинтові палі, які на кінці мають лопаті, буквально вкручувати металеву трубу в грунт. Після цього труби заливаються цементом, зверху можна починати монтувати ростверки, тобто балки.

Такі фундаменти можуть бути низькими, середніми, високими, все залежить від проекту, умов будівництва. Варіант подібного будівництва відносно недорогий, монолітний або стрічковий фундаменти обходяться набагато дорожче.

З переваг пристрою саме такого типу фундаменту необхідно відзначити:

  • оптимальність при будівництві дерев'яних будинків, зрубів, невеликих каркасних котеджів;
  • надійність при будівництві на складних грунтах і схилах;
  • невеликі трудовитрати;
  • прийнятна вартість, яка становить всього двадцять відсотків від вартості спорудження будинку;
  • монтаж можна здійснювати в будь-який час року.

Але є і недоліки, серед яких:

  • неможливість пристрою підвального приміщення;
  • при високому рівні ґрунтових вод такий варіант підстави робити категорично не рекомендується, якщо будівництво проводиться на крутих схилах.

Порядок будівництва стрічкового фундаменту

Схема промерзання основи під фундаментами при наявності ухилу

Схема промерзання основи під фундаментами при наявності ухилу.

Стрічковий фундамент для схилу — це не найкращий варіант, але якщо іншого вибору немає, то необхідно до проектування і самого процесу будівництва поставитися серйозно і відповідально.

Якщо ухил значний, доведеться влаштувати тераси, для чого потрібно зняти грунт за складеною схемою (краще до цього залучити фахівця, так як в противному випадку фундамент вийде ненадійним). Отримані широкі сходи схилу треба після цього утрамбувати, зміцнити за допомогою спеціальної пластикової сітки, заглиблюється приблизно на півметра. Сама сітка фіксується обрізками металевих арматур, які просто забиваються в грунт. Поверх пластикової армуючої сітки насипається шар грунту, який її повністю закриває, після цього ставиться спеціальна газонна георешетка, що заповнюється щебенем і грунтом.

Для виконання таких підготовчих робіт треба приготувати:

  • лопату;
  • будівельний рівень, грати;
  • широку дерев'яну дошку;
  • пластикову механо грати;
  • металеву арматуру для кріплення решітки;
  • георешітку.

При плануванні самого фундаменту треба в розрахунках врахувати кут схилу, який визначається у відсотках, а не градусах. Так, невеликим і майже рівним вважається грунт зі схилом до трьох відсотків. При будівництві практично не потрібні додаткові роботи, сам стрічковий фундамент укладається звичайним способом. Якщо є ухил до восьми відсотків, то ділянку вважається у яких середній слон. При проведенні робіт можуть виникнути труднощі, але вони досить швидко вирішуються, збільшується тільки витрата бетону і арматури. При величині від 10 відсотків схил ділянки вважається дуже великим, розрахунки по закладенню майбутнього фундаменту в даному випадку відрізняються достатньою складністю. Крім того, стрічковий фундамент для сильного схилу — самий витратний у фінансовій частині, ускладнюється він тим, що необхідно провести терасування схилу, а під'їзд для будівельної техніки не завжди можливий.

Що підготувати і передбачити?

Коли всі труднощі, пов'язані з проектуванням, закінчені, можна починати роботи безпосередньо по заливці. Для цього будуть потрібні:

Схема дренажу фундаменту

Схема дренажу фундаменту.

  • інструменти для копки траншеї;
  • будівельний рівень, металева рулетка;
  • дерев'яні кілочки, мотузка для розмітки;
  • пісок, щебінь для укладання подушки на дно стрічки;
  • бетонний розчин;
  • металеві рифлені прути для армування стрічки фундаменту;
  • обрізні дерев'яні дошки для опалубки;
  • для трамбування бетону слід взяти: лопату, шматки арматури, лом;
  • руберойд для гідроізоляційного шару.

Спорудження стрічкового фундаменту на схилі починається з копки траншеї. Потрібно чітко витримувати всі розрахункові розміри, що стосуються глибини в окремих точках, так як вони не будуть збігатися на всьому своєму протязі. Перепади рівня створюють проблеми і при будівництві опалубки. У нижчій точці стрічки опалубка повинна бути вище, ніж для найвищої точки, при цьому за допомогою рівня необхідно стежити за дотриманням горизонтальності. Наземна частина сторін підстави буде мати конічну форму, а сторони, розташовані уздовж самого схилу, — правильну, хоча зовні це може бути не так помітно.

На дно траншеї необхідно насипати піщано-гравійну подушку, яка ретельно ущільнюється. Далі приступають до армуванню за допомогою металевих прутів. варіант пристрою стрічкового фундаменту на схилах вимагає посиленого армопоясу, нехтувати цією умовою не можна, в іншому випадку підстава швидко деформується, а сама будівля може зруйнуватися.

Після армування майбутньої стрічки фундаменту необхідно потурбуватися про створення відмінною дренажної системи, яка ефективно відведе надлишки вологи від будови. В даному випадку робити таку систему своїми руками категорично не рекомендується, необхідно запросити фахівця, який виконає всі чітко і правильно, відповідно до умов обраного під будівництво ділянки.

Тепер виконується приготування бетону, який заливається в встановлену опалубку безперервним методом. Це одне з найважливіших умов для фундаментів, що влаштовуються на схилах. Не можна заливати бетонні суміші в декілька етапів, це призведе до розшарування маси при її висиханні, швидкого руйнування конструкції. Після заливки проводиться утрамбовка розчину, щоб з нього повністю вийшли всі бульбашки повітря. Тепер стрічковий фундамент залишається для повного висихання на термін, не менший ніж 1 місяць.

Розрахунок обсягу бетону для стрічкового фундаменту

Схема зміцнення схилу геотекстилем

Схема зміцнення схилу геотекстилем.

Щоб спорудити стрічковий тип фундаменту, необхідно правильно визначити обсяг бетону, який буде потрібно для заливки. Слід розглянути приклад розрахунку для будинку з прямокутним стрічковим фундаментом з двома несучими внутрішніми стінами. Для проведення розрахунку необхідні такі дані:

  • довжина l = 1000 см (довга сторона фундаменту);
  • ширина b = 800 см (коротка сторона фундаменту);
  • висота стрічки h = 200 см (беруть для середньої точки, так як буде спостерігатися розкид в значеннях);
  • ширина стрічки а = 60 см;
  • висота стрічки над рівнем грунту з = 40 см.

Розрахунок для заливки:

довжина всіх зовнішніх стін (це не параметр фундаменту, так як від нього ще необхідно відняти величину ширини стрічки, помножену на чотири): lн = 2l + 2b-4a,

в даному випадку: 2 1000 + 2 800-4 60 = 3360 см.

загальна довжина для внутрішніх стін (враховуючи ширину для стрічки):? в = l + b-5a,

в даному випадку 1000 + 800-5 60 = 1500 см.

загальна довжина для всіх стін (сума вже отриманих значень): lст = lн + lв,

в даному випадку: 3360 +1500 = 4860 см.

площа стрічки фундаменту: S = lст a,

в даному випадку: 4860 * 60 = 291600 кв.см.

обсяг матеріалу (в кубічних сантиметрах): Vсм = S (h + c),

в даному випадку: 291600 (200 + 40) = 69984000 куб.см.

обсяг бетону (переклад в кубічні метри): Vм = Vсм / 1000000,

в даному випадку: 69984000/1000000 = 69,984 кубічних метрів.

Тобто для виготовлення стрічкового фундаменту з заданими параметрами необхідно для заливки 69,984 кубічних метра бетону (округлюють у велику сторону, вийде 70 кубів).

Будівництво на схилі — не найкращий варіант для будь-якої будівлі, тим більше для житлового будинку. Але в багатьох випадках іншого просто немає. Тому доведеться звертати увагу на те, який фундамент вибрати, і на те, які вимоги по його спорудженню є.

Сьогодні пропонується кілька варіантів влаштування фундаментів, серед яких стрічковий є одним з найскладніших і витратних, що сильно відрізняє цей тип від пристрою на рівному грунті.

Белые двери в интерьере — современно ли это?

Давно ли вы делали ремонт своей квартире? Судя по тому, что вас заинтересовал заголовок этой статьи, ремонт в вашей квартире идет полным ходом. Как человеку, привыкшему все делать только после проработки всех тонкостей дела, вам придется столкнуться с массой вопросов. Определенная и существенная доля этих вопросов будет касаться дверей вашей квартиры. Да, да. Не удивляйтесь. Такая маленькая часть интерьера потребует решения значительного числа непростых вопросов при ремонте квартиры. Один из них – какого цвета будет дверь в спальной комнате, в гостиной… Какому цвету отдать предпочтение при решении «дверного» вопроса? Конечно, белому.

Почему белый?

Прежде, чем вы прочитаете ответ на этот вопрос, скажите, какие двери, какого цвета всплывают из глубины памяти вашего детства, юношества? Без сомнения – двери белого цвета.

На подсознательном уровне у вас сложился определенный стереотип дверей – обязательно белого цвета. Другого образа в голове просто не существовало. Этим и объясняется интерес к белым дверям. С одной поправкой. К современным дверям. Двери вашего детства вас уже не интересуют, наверное. Хотя, народная поговорка гласит: «Новое — это хорошо забытое старое». И современность подтверждает эту народную мудрость. Белые двери, оказавшиеся было на задворках дизайнерского мира, вновь выходят на его передний план.

Белые двери в спальне

И причиной возрождающейся популярности белых дверей нельзя назвать скудный ассортимент дверей или отсутствие новых идей в современном дизайне. И то и другое присутствует в достаточном количестве.

Что заставляет вновь обратиться к белому цвету дверей?

Главной причиной роста популярности белых дверей, как говорят специалисты, является универсальность самого цвета. Двери других цветов сложны в подборе правильного сочетания с цветом мебели, стен, пола. Поэтому декоративный вид дверей в настоящее время стал играть немаловажную роль в интерьере. Желающих заморачиваться с правильным подбором двери к полу или пола к двери становится все меньше. Белый же цвет отлично гармонирует с множеством цветов, если не со всеми. Поэтому вопрос создания гармонии цветов в интерьере квартиры, можно сказать, отпадает. С обращением к специалистам, оплатой их проектов – тоже. А это, согласитесь, немаловажно.

Универсальный белый цвет
Универсальный белый цвет

Белые двери, как ни какие другие, создают в комнате необыкновенную воодушевляющую легкость. В сочетании с белыми стенами, мебелью, они визуально расширяют пространство комнаты.

Белые двери
Белые двери в белом пространстве

Свойство белых дверей зрительно увеличивать объем помещения будет полезным в небольших помещениях. Любой другой темный цвет не позволил бы этого достичь.

  • Классическим считается сочетание белых дверей с белыми окнами. Оно тоже родом из прошлого, из детства, когда и двери и окна в обязательном порядке были белыми.

    Белые двери, белые окна - прекрасное сочетание
    Белые двери, белые окна - прекрасное сочетание

    Белые двери имеют еще одно замечательное свойство, очень обожаемое не очень чистоплотными домохозяйками. Это свойство – скрывать пыль на дверях. Оно же выручает и на белой мебели. Но здесь нельзя не сказать о маркости белых дверей. Поэтому они требуют более частого внимания к себе.

    Белые двери - идеальная чистота

    В основной своей массе, белые двери не имеют сложных форм и украшений, за исключением ручек. Это, по мнению некоторых дизайнеров, зачастую не привлекает внимание гостей к ним. Но это в определенной ситуации окажется именно тем, что нужно. Представьте себе резную, сложной конструкции белую дверь со следами пальцев ваших малышей и гостей, любующихся этой дверью. Довольно пикантная ситуация, не правда ли? Так что, простота белых дверей – это тоже их плюс, заставляющий нас возвратиться к ним.

    Просто и чисто

    Отлично смотрятся белые двери в сочетании с наличниками и плинтусами. При этом темные наличники как бы выделяют, подчеркивают белый цвет дверей на фоне стен. Контрастность в данном случае делает довольно смелым такой вид дверей. Но дизайнеры допускают такой вариант. Особенно, если таким же образом оформлены и окна этой комнаты. Белые наличники, в свою очередь, как бы увеличивают дверной проем, что дополняет известный эффект белого цвета в небольших помещениях.

    Белые двери, наличники и плинтусы
    Белые двери, наличники и плинтусы

    Белые двери и стили интерьера

    Белый цвет всегда был цветом нежности и чистоты. Из-за этих качеств он присутствует практически во всех стилях интерьера. В той или иной степени. Это уже зависит от самого стиля.

    Белые двери широко используются в интерьере в стиле минимализма. Прекрасно дополняют аскетический характер данного стиля.

    Белые двери в стиле минимализма
    Белые двери в стиле минимализма

    Скандинавский стиль, тяготеющий по своей природе к светлым тонам в интерьере, просто обречен на белые двери. Ничто так, как белые двери, не подчеркнет белое безмолвие Севера.

    Белые двери в скандинавском стиле
    Белые двери в скандинавском стиле

    Чтобы немного скрасить простоту вида белых дверей, можно проявить фантазию. Оригинальная фурнитура поможет вам в этом. Отличным вариантом борьбы с простотой белых дверей может быть их остекленение. Это только добавит им еще большую легкость.

    Белые двери не так просты
    Белые двери не так просты

    В заключение

    Белые двери являются некоторым связующим звеном между вашим прошлым и настоящим. Как знать, может ваша ностальгия по ушедшей юности, и современные технологии смогут побороть некоторые сомнения в правильности выбора белых дверей. Эта статья также вам в этом поможет. Хотя, если вы дочитали до этих строк, значит, можно считать, что белые двери будут стоять в ваших комнатах. Или уже стоят. А вы, прочитав эту статью, просто утвердились в правильности выбора классических белых дверей.

    How long have you've been doing repair the apartment? Judging by the fact that you are interested in the title of this article, the repair in your apartment is in full swing. As a man accustomed to do everything only after consideration of all the subtleties of the case, you will be faced with a mass of questions. Specific and significant portion of these questions will apply to the door of your apartment. Yes Yes. Do not be surprised. Such a small part of the interior solutions require a significant number of complex issues in the repair of apartments. One of them — what color is the door to the bedroom, in the living room … what color to give preference in dealing with «the door» of the question? Of course, white.

    Why white?

    Before you look at the answer to this question, tell what the door, the color emerge from the depths of the memory of your childhood, youth? Without a doubt — the doors in white.

    On a subconscious level, you have formed a certain stereotype doors — always white. Other images in my head did not exist. This explains the interest in the white door. With one amendment. To modern doors. your childhood, you are no longer interested, probably Doors. Although the proverb says:. «The new — is well forgotten old» And modernity confirms this folk wisdom. White Door, was trapped on the margins of the world of design, re-emerging to the fore.

    White door in the bedroom

    And the reason for the resurgent popularity of white doors can not be called a meager assortment of doors or the lack of new ideas in modern design. Both are present in sufficient quantities.

    What makes revert to the white color of the doors?

    The main reason for the growth in popularity of white doors, as experts say, is the versatility of the color. other colors Doors difficult in selecting the right combination with the color of the furniture, walls, floors. Therefore, decorative doors now began to play an important role in the interior. Those wishing to bother with the correct selection of the door to the floor or the floor to the door is getting smaller. White is the color perfectly with many flowers, if not all. Therefore, the question of creating harmony of colors in the interior of the apartment, we can say, is not necessary. With reference to the experts, covering the costs of the projects — as well. And it will agree, is important.

    Universal white
    Universal white

    White Door, neither any other, create the room extraordinary inspiring ease. In combination with white walls, the furniture, they are visually expanding the room space.

    White doors
    White door in white space

    Property of white doors visually increase the amount of space will be useful in small spaces. Any other dark color would not allow to achieve this.

  • The classic considered a combination of white doors with white windows. It also comes from the past, from childhood, and when the doors and windows on a mandatory basis were white.

    White door, white box - the perfect combination
    White door, white box - the perfect combination

    White doors have another remarkable property, very adorable is not very neat housewives. This feature — hide dust on the doors. It also helps and white furniture. But here we can not say about the soiled white doors. Therefore, they require more frequent attention.

    White doors - cleanliness

    The bulk of these, white doors do not have complex shapes and decorations, except for handles. This, according to some designers often do not attract the attention of visitors to them. But it is in a particular situation will be exactly what you need. Imagine a carved, complex design white door with traces of the fingers of your kids and guests admiring this door. Pretty interesting situation, is not it? So simple white door — it is also of advantage, forcing us to return to him.

    Simple and clean

    Well look white door in combination with frames and baseboards. In this dark trim as if separated, underscore the white door on the wall background. Contrast in this case, it makes a pretty bold this kind of doors. But designers allow this option. Especially if in the same way and decorated windows of this room. White trim, in turn, would increase as a doorway that complements the well-known effect of white color in small spaces.

    White doors, architraves and skirting boards
    White doors, architraves and skirting boards

    White doors and interior styles

    White has always been the color of tenderness and purity. Because of these qualities it is present in virtually all interior styles. More-less. It already depends on the style.

    White doors are widely used in the interior in minimalist style. Perfectly complemented by an ascetic nature of this style.

    White doors in a minimalist style
    White doors in a minimalist style

    Scandinavian style, tending by nature to the light tones in the interior, it is simply doomed to a white door. Nothing like white doors, not accentuate the white silence of the North.

    White door in the Scandinavian style
    White door in the Scandinavian style

    To brighten up a little simple type of white doors, you can show imagination. Original accessories will help you in this. An excellent option to combat the simplicity of white doors can be their glazing. This will only add to them even greater ease.

    White doors not so simple
    White doors not so simple

    Finally

    White doors are some of the link between your past and present. Who knows, maybe your nostalgia for a bygone youth, and modern technology will be able to overcome some doubts about the correctness of the choice of white doors. This article will also help you with this. Although, if you've read this far, then, we can assume that the white door will stand in your rooms. Or already are. And you, after reading this article, simply affirmed the correctness of the choice of classic white doors.

    Чи давно ви робили ремонт своїй квартирі? Судячи з того, що вас зацікавив заголовок цієї статті, ремонт у вашій квартирі йде повним ходом. Як людині, яка звикла все робити тільки після опрацювання всіх тонкощів справи, вам доведеться зіткнутися з масою питань. Певна і істотна частка цих питань буде стосуватися дверей вашої квартири. Так Так. Не дивуйтесь. Така маленька частина інтер'єру потребують вирішення значної кількості непростих питань при ремонті квартири. Один з них — якого кольору буде двері в спальній кімнаті, у вітальні … Якому кольору віддати перевагу при вирішенні «дверного» питання? Звичайно, білому.

    Чому білий?

    Перш, ніж ви прочитаєте відповідь на це питання, скажіть, які двері, якого кольору спливають з глибини пам'яті вашого дитинства, юнацтва? Без сумніву — двері білого кольору.

    На підсвідомому рівні у вас склався певний стереотип дверей — обов'язково білого кольору. Іншого способу в голові просто не існувало. Цим і пояснюється інтерес до білих дверей. З однією поправкою. До сучасних дверей. Двері вашого дитинства вас вже не цікавлять, напевно. Хоча, народна приказка говорить: «Нове — це добре забуте старе». І сучасність підтверджує цю народну мудрість. Білі двері, які опинилися було на задвірках дизайнерського світу, знову виходять на його передній план.

    Білі двері в спальні

    І причиною відроджується популярності білих дверей не можна назвати убогий асортимент дверей або відсутність нових ідей в сучасному дизайні. І те й інше є присутнім в достатній кількості.

    Що змушує знову звернутися до білого кольору дверей?

    Головною причиною зростання популярності білих дверей, як кажуть фахівці, є універсальність самого кольору. Двері інших квітів складні в підборі правильного поєднання з кольором меблів, стін, підлоги. Тому декоративний вигляд дверей в даний час став грати важливу роль в інтер'єрі. Охочих морочитися з правильним підбором двері до підлоги або підлоги до дверей стає все менше. Білий же колір відмінно гармонує з безліччю квітів, якщо не з усіма. Тому питання створення гармонії кольорів в інтер'єрі квартири, можна сказати, відпадає. Зі зверненням до фахівців, оплатою їх проектів — теж. А це, погодьтеся, важливо.

    Універсальний білий колір
    Універсальний білий колір

    Білі двері, як ніякі інші, створюють в кімнаті незвичайну надихаючу легкість. У поєднанні з білими стінами, меблями, вони візуально розширюють простір кімнати.

    білі двері
    Білі двері в білому просторі

    Властивість білих дверей візуально збільшувати обсяг приміщення буде корисним в невеликих приміщеннях. Будь-який інший темний колір не дозволив би цього досягти.

  • класичним вважається поєднання білих дверей з білими вікнами. Воно теж родом з минулого, з дитинства, коли і двері і вікна в обов'язковому порядку були білими.

    Білі двері, білі вікна - прекрасне поєднання
    Білі двері, білі вікна - прекрасне поєднання

    Білі двері мають ще одна чудова властивість, дуже улюблену не надто охайними домогосподарками. Це властивість — приховувати пил на дверях. Воно ж виручає і на білих меблів. Але тут не можна не сказати про маркості білих дверей. Тому вони вимагають більш частого уваги до себе.

    Білі двері - ідеальна чистота

    В основній своїй масі, білі двері не мають складних форм і прикрас, за винятком ручок. Це, на думку деяких дизайнерів, часто не привертає увагу гостей до них. Але це в певній ситуації виявиться саме тим, що потрібно. Уявіть собі різьблену, складної конструкції білі двері зі слідами пальців ваших малюків і гостей, що милуються цими дверима. Досить пікантна ситуація, чи не так? Так що, простота білих дверей — це теж їх плюс, що змушує нас повернутися до них.

    Просто і чисто

    Дуже добре виглядають білі двері в поєднанні з лиштвами і плінтусами. При цьому темні лиштви як би виділяють, підкреслюють білий колір дверей на тлі стін. Контрастність в даному випадку робить досить сміливим такий вид дверей. Але дизайнери допускають такий варіант. Особливо, якщо таким же чином оформлені і вікна цієї кімнати. Білі лиштви, в свою чергу, як би збільшують дверний отвір, що доповнює відомий ефект білого кольору в невеликих приміщеннях.

    Білі двері, лиштви й плінтуси
    Білі двері, лиштви й плінтуси

    Білі двері і стилі інтер'єру

    Білий колір завжди був кольором ніжності і чистоти. Через цих якостей він присутній практично у всіх стилях інтер'єру. В тій чи іншій степені. Це вже залежить від самого стилю.

    Білі двері широко використовуються в інтер'єрі в стилі мінімалізму. Прекрасно доповнюють аскетичний характер даного стилю.

    Білі двері в стилі мінімалізму
    Білі двері в стилі мінімалізму

    скандинавський стиль, тяжіє за своєю природою до світлих тонів в інтер'єрі, просто приречений на білі двері. Ніщо так, як білі двері, що не підкреслить біле безмовність Півночі.

    Білі двері в скандинавському стилі
    Білі двері в скандинавському стилі

    Щоб трохи скрасити простоту виду білих дверей, можна проявити фантазію. Оригінальна фурнітура допоможе вам в цьому. Відмінним варіантом боротьби з простотою білих дверей може бути їх остекленение. Це тільки додасть їм ще більшу легкість.

    Білі двері не такі прості
    Білі двері не такі прості

    На закінчення

    Білі двері є деяким сполучною ланкою між вашим минулим і сьогоденням. Хтозна, може ваша ностальгія по минулої юності, і сучасні технології зможуть побороти деякі сумніви в правильності вибору білих дверей. Ця стаття також вам в цьому допоможе. Хоча, якщо ви дочитали до цих рядків, значить, можна вважати, що білі двері будуть стояти в ваших кімнатах. Або вже стоять. А ви, прочитавши цю статтю, просто утвердилися у правильності вибору класичних білих дверей.

    Как установить и закрепить ванну

    Особенности крепления ванн

    Любую ванну — акриловую, стальную или чугунную обязательно нужно правильно установить и закрепить. Вне зависимости от выбранного материала, существуют общие принципы установки.

    Ванна в интерьере

    Грамотная установка и надежное крепление обеспечат вам долговременное и комфортное использование ванны.

    В первую очередь подсоединяется слив. Если положить ванну на бок, крепить сливные трубы к ней будет легче. Установленную на ножки ванну потихоньку пододвигают к стене, выравнивают по высоте и закрепляют. Места соприкосновения со стеной замазывают специальной смесью, и, не дожидаясь ее застывания, устанавливают бортик или плинтус.

    Как закрепить ванну? Основные принципы крепления одинаковы для всех видов, но в зависимости от материала, существуют некоторые нюансы.

    1. Чугунная ванна крепкая, прочная, долго сохраняют тепло, единственный ее недостаток — большой вес. Поэтому крепить ее нужно на прочную и надежную поверхность.
    2. Стальная ванна может быть установлена на специальный подиум, к примеру, изготовленный из кирпича. На таком постаменте она будет стоять крепко, не шатаясь. Недостатком стальной ванной является сильный шум при наполнении водой. Если снаружи обработать поверхность шпаклевкой, то шум будет гораздо меньше. К тому же, это позволит ванной дольше сохранять тепло. Помимо подиума, стальную ванну можно установить и на специальные ножки из железа. Но этот способ не всегда бывает самым надежным, иногда со временем стальная ванна начинает немного шататься.
    3. Акриловые ванны легкие по весу, они хорошо держат тепло и имеют прекрасный внешний вид. Но по прочности они уступают чугунным и стальным, так как обладают гибким дном, которое может сломаться под весом тяжелого человека. Крепить акриловую ванну нужно на специальный металлический устойчивый каркас.

    Как крепить чугунную ванну

    Чугунную ванну устанавливают на литые опоры, жестко закрепленные на ее корпусе. В зависимости от конструкции, фиксация опор производится либо забиванием клиньев из металла, прилагающихся в комплекте, либо путем закручивания стяжных болтов. В случае если пол в ванной комнате не обладает достаточной твердостью, под каждую из опор нужно подложить металлическую подкладку диаметром не меньше 50 мм, а толщиной не меньше 5 мм. Не рекомендуется использовать алюминий в качестве металла для подкладки. Для того чтобы ванна, установленная на ножки, не шаталась, у бывалых сантехников существуют небольшие хитрости. Нужно взять квадратик наждачной бумаги размером 3х3 см, сделать в нем отверстие и надеть на болт крепления ножки (там, где она примыкает к ванной) — это прекратит подвижки конструкции. Помимо этого, можно купить в аптеке резинки для деревянных костылей и надеть их на ножки чугунной ванны или на регулировочные винты (у современных моделей). И наждачная бумага, и резинки стоят недорого, а польза от них несомненная.

    Монтаж ванны на ножках

    Схема монтажа ванны на ножках.

    Как закрепить ванну на кладку из кирпича? В качестве надежной опоры для чугунных ванн часто используется кирпичная кладка. Высоту кладки подбирают таким образом, чтобы под ванной спокойно размещался сифон и прочее необходимое оборудование. Также нужно помнить и о том, что расстояние от бортиков до пола не должно быть больше 70 см, иначе будет неудобно залезать в ванну. Не стоит экономить на материалах для крепежа, ведь именно они придают конструкции прочность. Для придания дополнительной жесткости можно произвести крепление ванны к стенам на металлические уголки.

    Для этого после примерки ванны на кирпичную кладку на стенах по всему периметру либо только с двух сторон размечается место под установку уголков. Крепить уголки нужно на анкерные болты или дюбеля. Далее ванна снова устанавливается на кирпичи, при этом она получает дополнительный упор в виде металлических уголков. Если вы планируете закрепить на ванне специальный защитный экран, помните, что его высота должна совпадать с высотой установки ванны.

    Как закрепить стальную ванну

    Стальная ванна

    Схема стальной ванны.

    Стандартный крепеж стальной ванны предполагает ее установку вплотную к стенам ванной комнаты на ножки, которые приклеиваются или прикручиваются к днищу. Производители обещают высокую устойчивость данной конструкции. Но есть и другие способы установки. Например, на кирпичный подиум или на каркас, сваренный из металлического уголка.

    Для придания дополнительной устойчивости и жесткости всей конструкции можно сделать дополнительный каркас из металлопрофиля. Его следует закрепить к стене строго под ванной, соблюдая разметку и все уровни. Если в комплекте остались ножки, не выбрасывайте их — им тоже найдется применение. После установки ванны на каркас, привинтите их, при этом подбирая высоту ножек по уже готовой конструкции. Нишу под ванной декорируют с помощью защитного экрана.

    Как закрепить акриловую ванну

    В комплекте с акриловой ванной всегда поставляются ножки — можно устанавливать на них. Ванна укладывается на бок, к ней подсоединяется переливная труба, на дне монтируется выпуск, подсоединяется сифон. Присоединяют ножки и устанавливают ванну таким образом, чтобы была возможность вставить патрубок сифона в канализацию.

    Затем придвигают всю конструкцию вплотную к стене, зачеканивают стык водостока и сифона. Регулируют и закрепляют ванну, а потом заделывают щели между бортом и стенами с помощью замазки или цемента. При проведении подобного рода работ рекомендуется закрыть поверхность ванны защитной пленкой.

    Следует отметить, что установка на ножки не всегда надежна — под весом грузного человека дно может прогнуться, и тогда ножки окажутся продавленными внутрь ванны. Чтобы вес равномерно распределялся, и не было прогибов и трещин, лучше установить акриловую ванну на металлический каркас или сделать для ее подиум из кирпичей или пеноблоков.

    Features fixing baths

    Any bath — acrylic, steel or cast iron is required to properly install and secure. Regardless of the material selected, there are general principles installation.

    Bath interior

    Correct installation and secure attachment will provide you with long-lasting and comfortable use of the bath.

    The first drain connected. If you put the bath on its side, attach downspouts to it will be easier. Mounted on legs bath slowly moves up the wall, align the height and fixed. Places of contact with the wall daubed with a special mixture, and, without waiting for her pour install skirting or plinth.

    How to fix a bath? The basic principles are the same for all attachment types, but depending on the material, there are certain nuances.

    1. Cast-iron bath is strong, durable, long retain heat, it is the only drawback — a lot of weight. Therefore, it is necessary to mount on a solid and secure surface.
    2. Steel bath can be mounted on special catwalk, for example, made of brick. At this pedestal, it will stand firm, not staggered. The disadvantage of the steel bath is a lot of noise when filled with water. If the outside surface of the handle putty, then the noise will be much less. In addition, it will allow the bathroom to keep warm longer. In addition to the podium, the steel bath can be installed on a special legs of iron. But this method is not always the most reliable, sometimes with time the steel bath starts to wander a bit.
    3. Acrylic bathtubs are light in weight, they are well kept warm and have a beautiful appearance. But they are inferior to the strength of iron and steel, as they have a flexible bottom that can break under the weight of a heavy person. Attach acrylic bathtub should be on a special metal frame steady.

    How to fix the cast iron bath

    Cast iron bath is mounted on cast supports, rigidly fixed on her body. Depending on the design, fixation supports made either by hammering wedges of metal, is in the set, either by tightening the clamping screws. If the bathroom floor is not sufficiently hard, under each of the supports must enclose a metallic liner diameter not less than 50 mm and a thickness of not less than 5 mm. Do not use aluminum as the metal for lining. To bath, mounted on legs, do not stagger, have experienced plumbers, there are minor tweaks. We need to take the square of sandpaper 3×3 cm to make a hole in it and put on foot bolt (where it is adjacent to the bathroom) — it will stop the construction progress. In addition, you can buy in a drugstore gum for wooden crutches and put them on a cast-iron bath feet or on the adjusting screws (in current models). And sandpaper, and rubber bands are inexpensive, but their benefits are undeniable.

    Installation of the bath on legs

    Installation diagram of the bath on legs.

    How to fix the bath for brickwork? As a reliable support for a cast iron bath is often used masonry. Laying height chosen so as to safely placed under the bath siphon and other necessary equipment. It should also be remembered and that the distance from the ledges to the floor should not be more than 70 cm, otherwise it will be inconvenient to get into the bath. Do not skimp on materials for fastening, because they give structural strength. To provide additional stiffness can be produced attachment to the walls of the bath on metal corners.

    To do this, after fitting a bath on the brickwork on the walls around the perimeter or only on both sides is marked space for the installation of corners. Attach the corners need to anchor bolts and dowels. Next bath set back on the bricks, while she receives an additional emphasis in the form of metal parts. If you plan to fix the bath a special protective screen, remember that its height should match the height of bath installation.

    How to fix the steel bath

    Steel bath

    Driving the steel bath.

    Standard steel bath fixture requires its installation close to the walls of the bathroom on legs that are glued or screwed to the bottom. Producers promise a high stability of the structure. But there are other installation methods. For example, a brick podium or on the frame, welded from metal corner.

    To provide additional stability and stiffness of the whole structure can make an additional frame made of metal sheets. It should be fixed to the wall directly below the bathroom, following the layout and all levels. If the complete left foot, do not throw them away — they, too, will be used. After installing the tub on the frame, screw them, while picking up the feet for already finished designs. Niche decorate a bathroom with a security screen.

    How to fix the acrylic bathtub

    Complete with acrylic bathtub feet are always delivered — can be installed on them. Bath is laid on its side, it is connected to the overflow pipe mounted on the bottom of the release, the siphon is connected. Attach the legs and set the bath so as to be able to insert the siphon tube into the sewer.

    Then move close the entire structure against a wall, zachekanivayut joint and siphon drain. Adjust and fix the bath, and then close up the gap between the board and the wall using a putty or cement. In carrying out this kind of work it is recommended to close the bath surface with a protective film.

    It should be noted that installation on the legs is not always reliable — under the weight of an overweight person can bend the bottom, and then the legs will be pressed through into the bath. To weight is evenly distributed, and no deflections and cracks, it is best to install acrylic bathtub on a metal frame, or make it to the podium of bricks or foam blocks.

    Особливості кріплення ванн

    Будь-яку ванну — акрилову, сталеву або чавунну обов'язково потрібно правильно встановити і закріпити. Незалежно від обраного матеріалу, існують загальні принципи установки.

    Ванна в інтер'єрі

    Грамотна установка і надійне кріплення забезпечать вам довгострокове і комфортне використання ванни.

    В першу чергу приєднується слив. Якщо покласти ванну на бік, кріпити зливні труби до неї буде легше. Встановлену на ніжки ванну потихеньку підсувають до стіни, вирівнюють по висоті і закріплюють. Місця зіткнення зі стіною замазують спеціальною сумішшю, і, не чекаючи її застигання, встановлюють бортик або плінтус.

    Як закріпити ванну? Основні принципи кріплення однакові для всіх видів, але в залежності від матеріалу, існують деякі нюанси.

    1. Чавунна ванна міцна, міцна, довго зберігають тепло, єдиний її недолік — велика вага. Тому кріпити її потрібно на міцну і надійну поверхню.
    2. Сталева ванна може бути встановлена на спеціальний подіум, наприклад, виготовлений з цегли. На такому постаменті вона буде стояти міцно, не хитаючись. Недоліком сталевою ванною є сильний шум при наповненні водою. Якщо зовні обробити поверхню шпаклівкою, то шум буде набагато менше. До того ж, це дозволить ванній довше зберігати тепло. Крім подіуму, сталеву ванну можна встановити і на спеціальні ніжки з заліза. Але цей спосіб не завжди буває найнадійнішим, іноді з часом сталева ванна починає трохи хитатися.
    3. Акрилові ванни легкі по вазі, вони добре тримають тепло і мають прекрасний зовнішній вигляд. Але по міцності вони поступаються чавунним і сталевим, так як мають гнучким дном, яке може зламатися під вагою важкого людини. Кріпити акрилову ванну потрібно на спеціальний металевий стійкий каркас.

    Як кріпити чавунну ванну

    Чавунну ванну встановлюють на литі опори, жорстко закріплені на її корпусі. Залежно від конструкції, фіксація опор проводиться або забиванням клинів з металу, що додаються в комплекті, або шляхом закручування стяжних болтів. У разі якщо підлога у ванній кімнаті не володіє достатньою твердістю, під кожну з опор потрібно підкласти металеву підкладку діаметром не менше 50 мм, а товщиною не менше 5 мм. Не рекомендується використовувати алюміній як метал для підкладки. Для того щоб ванна, встановлена на ніжки, не ганяла, у бувалих сантехніків існують невеликі хитрощі. Потрібно взяти квадратик наждачного паперу розміром 3х3 см, зробити в ньому отвір і надіти на болт кріплення ніжки (там, де вона примикає до ванної) — це припинить зрушення конструкції. Крім цього, можна купити в аптеці гумки для дерев'яних милиць і надіти їх на ніжки чавунної ванни або на регулювальні гвинти (у сучасних моделей). І наждачний папір, і гумки коштують недорого, а користь від них безсумнівна.

    Монтаж ванни на ніжках

    Схема монтажу ванни на ніжках.

    Як закріпити ванну на цегляну кладку? Як надійна опора для чавунних ванн часто використовується цегляна кладка. Висоту кладки підбирають таким чином, щоб під ванною спокійно розміщувався сифон та інше необхідне обладнання. Також потрібно пам'ятати і про те, що відстань від бортів до підлоги не повинно бути більше 70 см, інакше буде незручно залазити в ванну. Не варто економити на матеріалах для кріплення, адже саме вони надають конструкції міцність. Для надання додаткової жорсткості можна зробити кріплення ванни до стін на металеві куточки.

    Для цього після примірки ванни на цегляну кладку на стінах по всьому периметру або тільки з двох сторін розмічається місце під установку куточків. Кріпити куточки потрібно на анкерні болти або дюбелі. Далі ванна знову встановлюється на цеглу, при цьому вона отримує додатковий упор у вигляді металевих куточків. Якщо ви плануєте закріпити на ванні спеціальний захисний екран, пам'ятайте, що його висота повинна збігатися з висотою установки ванни.

    Як закріпити сталеву ванну

    сталева ванна

    Схема сталевої ванни.

    Стандартний кріплення сталевий ванни передбачає її встановлення впритул до стін ванної кімнати на ніжки, які приклеюються або прикручуються до днища. Виробники обіцяють високу стійкість даної конструкції. Але є й інші способи установки. Наприклад, на цегельний подіум або на каркас, зварений з металевого куточка.

    Для додання додаткової стійкості і жорсткості всієї конструкції можна зробити додатковий каркас з металопрофілю. Його слід закріпити до стіни строго під ванною, дотримуючись розмітку і всі рівні. Якщо в комплекті залишилися ніжки, не викидайте їх — їм теж знайдеться застосування. Після установки ванни на каркас, затягніть їх, при цьому підбираючи висоту ніжок по вже готової конструкції. Нішу під ванною декорують за допомогою захисного екрану.

    Як закріпити акрилову ванну

    У комплекті з акриловою ванною завжди поставляються ніжки — можна встановлювати на них. Ванна укладається на бік, до неї приєднується переливна труба, на дні монтується випуск, під'єднується сифон. Приєднують ніжки і встановлюють ванну таким чином, щоб була можливість вставити патрубок сифона в каналізацію.

    Потім присувають всю конструкцію впритул до стіни, зачеканивают стик водостоку і сифона. Регулюють і закріплюють ванну, а потім закладають щілини між бортом і стінами за допомогою замазки або цементу. При проведенні подібного роду робіт рекомендується закрити поверхню ванни захисною плівкою.

    Слід зазначити, що установка на ніжки не завжди надійна — під вагою важкого людини дно може прогнутися, і тоді ніжки виявляться продавленими всередину ванни. Щоб вага рівномірно, і не було прогинів і тріщин, краще встановити акрилову ванну на металевий каркас або зробити для її подіум з цегли або піноблоків.

    Как самому быстро сделать потолок

    Уже давно прошло время, когда в процессе ремонта потолки покрывали исключительно побелкой или краской. В настоящее время существует масса вариантов, посредством которых можно получить идеально ровную и в то же время красивую поверхность.

    Потолок своими руками

    Следует помнить о том, что потолки из гипсокартона практичны и долговечны.

    Конечно, начиная ремонтные работы, каждый мечтает, чтобы они поскорее закончились. Это связано с тем, что в процессе ремонта появляется много мусора и возникают не совсем комфортные условия для проживания. Потолок в данном случае не является исключением. Именно по этой причине необходимо задуматься над вопросом о том, как быстро сделать потолок.

    Прежде чем отдать предпочтение тому или иному варианту быстрого монтажа, нужно учитывать такие факторы, как: размер помещения и его назначение, состояние базового покрытия, наличие неровностей и т.п.

    Клеите обои на потолок: нюансы и особенности

    Схема поклейки обоев на потолок

    Схема поклейки обоев на потолок.

    Если сравнить данный вариант с нанесением на потолок побелки, то, конечно, поклейка обоев не дает столько мусора. Обои на потолке прослужат своим хозяевам не один год. Это возможно при их правильной эксплуатации. Также срок эксплуатации зависит от качества используемого материала.

    Стоит отметить тот факт, что, наклеив на потолок обои, можно замаскировать имеющиеся на нем небольшие трещины и погрешности, которые были бы заметны при покраске. Потолочные обои отличаются от обычных своей толщиной. Они более плотные. Именно по этой причине такой материал не нуждается в предварительно выровненной поверхности.

    Если говорить про цену на этот тип обоев, то она полностью зависит от фирмы-производителя. Обои на потолке будут идеально смотреться в детской комнате. Малыша непременно порадует веселая расцветка.

    Расчет количества обоев

    Расчет количества обоев.

    Нельзя не сказать о том, что поклейка обоев на потолок не предусматривает каких-либо сложностей. Вам не придется выравнивать поверхность до идеального состояния, не потребуется демонтаж старого покрытия.Некоторые виды потолочных обоев нельзя мыть. Таким образом, если вы решили сделать подобное покрытие в детской комнате, лучше всего отдать предпочтение варианту, который мыть можно.

    Обои на потолок приклеивают только после того, как грунтовка полностью просохнет. Забудьте про газеты, которые раньше клеили под обои. В противном случае по истечении небольшого количества времени рисунок, нанесенный на газету, проступит поверх обоев.

    Для того чтобы поклеить обои на потолок, потребуются следующие инструменты: маховая кисточка, нож для резки обоев, валик для нанесения клеевого состава, шпатель из пластика, рулетка и ножницы.

    Очень важно правильно подобрать клей. По своему составу клей для разных типов обоев имеет существенные отличия. Покупайте только тот клей, который специально предназначен для поклейки потолочных обоев.

    Некоторые правила процесса

    Принципиальная схема монтажа натяжного потолка

    Принципиальная схема монтажа натяжного потолка.

    1. Первое, что необходимо будет сделать, — это раскроить полотна. При помощи рулетки измерьте потолок и порежьте обои на требуемое количество полосок. Впоследствии эти полосы вы будете приклеивать к потолку по ширине или длине помещения. Если вы выбрали обои с рисунком, то обязательно убедитесь в том, что он при совмещении полосок совпадает.
    2. После этого можно разводить клей. Наносят его тонким слоем на одну или две полосы одновременно при помощи валика. По краям полотна дополнительно покрываются клеем при помощи кисти. Далее необходимо выждать время для полной пропитки обоев. Для этих целей обои с одной и с другой стороны прикладывают к середине.
    3. Лучше всего приклеивать обои, двигаясь к окну. Так образовавшиеся швы будут практически незаметны.
    4. Конечно, будет намного удобнее, если поклейка обоев на потолок будет проводиться в паре. Пока вы будете приклеивать к поверхности один край, ваш напарник будет расправлять нижнюю часть.
    5. Так производится оклейка всей поверхности потолка. Отдельно нужно сказать про стыки. Им необходимо уделить максимум внимания. Если возникает необходимость, стыки дополнительно проклеивают специальным составом и прокатывают валиком. При образовании излишков их необходимо удалить чистой тряпкой.
    6. Если говорить о флизелиновых обоях, то тут процесс монтажа еще более простой. Клей в этом варианте наносится не на полотна, а на поверхность потолка.
    7. Места состыковки обоев и стен нужно закрыть специальными потолочными плинтусами.

    Как сделать потолок с помощью плитки?

    Схема расчета плитки для потолка

    Схема расчета плитки для потолка.

    Тут речь идет не о керамике или кафеле, а о специально созданной для оклейки потолка плитке. Этот вариант оклейки потолка дает красивый и долговечный результат. Делаются такие потолки при помощи панелей из ламината, пенополистирола и пробки. Можно оклеить потолок специальной плиткой из керамики.

    Большинство все-таки отдает предпочтение плиткам из пенополистирола, которые, в свою очередь, имеют квадратную или прямоугольную форму.

    В настоящее время вся потолочная плитка подразделяется на три вида:

    • инжекционная;
    • прессованная;
    • экструдированная.

    Оформить потолок при помощи такой плитки можно совершенно в любой комнате. Более того, этот материал для отделки выпускается в различных формах и цветах.

    В каком именно порядке будут наклеиваться плитки, решать только вам. Здесь все зависит от индивидуальных предпочтений и особенностей помещения.

    Ламинированные плитки можно мыть.

    Потолочная плитка

    В настоящее время вся потолочная плитка подразделяется на три вида: инжекционная, прессованная, экструдированная.

    А вот неламинированные необходимо либо протирать сухой тряпкой, либо очищать пылесосом.

    Оклеить потолок плиткой достаточно просто. Поэтому с такой работой справится даже непрофессионал.

    Первое, что необходимо сделать, — это определиться, с какого места вы будете клеить плитку. Для того чтобы не возникало трудностей, начинать поклейку лучше всего вдоль стены, которая расположена напротив двери. Не забывайте, что вы должны расположить под плиткой электрические провода.

    Для того чтобы каждый ряд лежал ровно, нужно через точку подвеса люстры провести две перпендикулярные прямые, которые, в свою очередь, будут параллельны стенам. Вдоль этих линий и наклеиваются первые плитки. После этого в работе все будет просто. Каждая последующая плитка наклеивается рядом с предыдущей.

    Специально предназначенный клеевой состав наносят по краям плитки с небольшими промежутками. Исходя из приложенной инструкции плитку либо сразу крепят к потолку, либо выжидают какое-то время. После этого к поверхности потолка прижимают панель при помощи сухой тряпки.

    Этот достаточно простой и экономичный вариант оклейки потолка дает хороший результат. Потолок в помещении будет иметь привлекательный и современный внешний вид.

    Подвесной потолок: устройство

    Конструкция подвесного потолка с подсветкой

    Конструкция подвесного потолка с подсветкой.

    В настоящее время в процессе проведения ремонтных работ достаточно часто люди используют подвесные потолки. Это система, в состав которой входит легкий основной каркас и элементы облицовки. Каркас по своему виду напоминает решетку, которую в последующем прикрепляют к потолку посредством специализированных подвесов. И только после этого происходит монтаж элементов облицовки.

    Подвесные потолки могут похвастаться своей практичностью и долговечностью. Именно по этой причине монтировать их можно в любой из комнат. Более того, такой конструкцией можно скрыть коммуникации, но в то же время оставить доступ к ним.

    Подвесные потолки можно с легкостью ремонтировать. Если повредится какая-то деталь, то нужно будет заменить только ее, а не весь потолок.

    Схема монтажа подвесного потолка

    Схема монтажа подвесного потолка.

    Если вы решили установить подвесной потолок из гипсокартона, нужно действовать по следующей схеме:

    1. Для начала необходимо разметить высоту, на которой будет прикреплен стартовый профиль. Для этих целей потребуется лазерный уровень. Стартовый профиль необходимо закреплять на расстоянии примерно 100 мм от базовой поверхности.
    2. После этого стартовый профиль закрепляют посредством саморезов по всей площади помещения.
    3. Далее необходимо разметить и закрепить подвесы. От того, какого размера будут гипсокартонные листы, зависит, с каким шагом будут закрепляться подвесы.
    4. Закрепите направляющие в подвесах.
    5. Теперь можно приступать к обшивке профилей листами из гипсокартона. Обратите внимание, что лучше всего располагать листы по направлению света. Так образовавшиеся швы будут менее заметны.
    6. Не забывайте, что необходимо оставлять небольшое расстояние между стеной и листами. Это необходимо, чтобы избежать деформации гипсокартона вследствие его расширения.
    7. В процессе возможной осадки дома на потолке могут образоваться трещины. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо при монтаже тщательно заделывать стыки между потолком и стенами. Для того чтобы дополнительно укрепить стыки, потребуется армированная сетка. Делается это так: стык нужно немного заполнить шпатлевкой, после чего уложить на нее полосу сетки и зашпатлевать полностью. Таким же образом прорабатывают углы сложных конструкций.

    Отдавая предпочтение подвесным потолкам из гипсокартона, вы получите красивый и ровный потолок без изъянов. Необязательно, чтобы конструкция имела только одну форму. На потолке может присутствовать купол или какая-либо кривая плоскость. В любом случае такой вариант потолка смотрится привлекательно. Следовательно, подвесной потолок из гипсокартона может быть установлен в любой комнате.

    В этот тип потолков можно встроить различного рода осветительные приборы. Для этого в процессе монтажа в листах гипсокартона делают специальные отверстия, которые по диаметру совпадают с лампочками.

    Подведение итогов

    Итак, существует несколько вариантов быстрой отделки потолка. Каждый из них, конечно, хорош по-своему. Кто-то захочет соорудить сложную конструкцию из гипсокартонных листов, а кого-то устроит ровная поверхность потолка, оклеенная обоями.В любом случае, какому бы варианту вы ни отдали предпочтение, вас должен порадовать результат. Для его достижения необходимо правильно подбирать материалы и инструменты, а также иметь желание.

    Соблюдая все вышеперечисленные условия и рекомендации, можно сможете в скором времени преобразить свою комнату при помощи быстрой отделки потолка.

    It has long passed, when in the process of repairing ceilings covered only whitewash or paint. Currently, there are plenty of options through which you can get a perfectly flat and at the same time a beautiful surface.

    The ceiling with his hands

    It should be remembered that the plasterboard ceilings practical and durable.

    Of course, starting repairs, everyone dreams of, so they quickly ran out. This is due to the fact that in the process of repair and there is a lot of garbage there is not quite comfortable conditions for living. The ceiling in this case is no exception. It is for this reason it is necessary to ponder the question of how quickly to do the ceiling.

    Before you give preference to a particular embodiment of the quick installation, you need to take into account factors such as: size of the room and its purpose, the state of the basecoat, the presence of irregularities, etc.

    Kleite wallpaper on the ceiling: the nuances and peculiarities

    Driving wallpapering the ceiling

    Driving wallpapering the ceiling.

    If we compare this option with the application of the ceiling whitewash, then, of course, Wallpapering does not give so much garbage. Wallpaper on the ceiling will serve their owners than a year. This is possible when proper operation. Also useful life depends on the quality of material used.

    It is worth noting that, pasted wallpaper on the ceiling, you can mask the data in this small cracks and error, which would be noticeable when painting. Ceiling wallpaper different from his usual thickness. They are more dense. It is for this reason that such material does not require pre-liner surface.

    If we talk about the price of this type of wallpaper, it depends entirely on the manufacturer. Wallpaper on the ceiling will look perfect in the nursery. Toddler certainly please cheerful colors.

    Calculating the number of wallpaper

    Calculating the number of wallpaper.

    We can not say that Wallpapering the ceiling does not envisage any problems. You do not have to align the surface to perfection, do not require the dismantling of the old ceiling pokrytiya.Nekotorye types of wallpaper can not be washed. Thus, if you decide to make such coverage in the children's room, it is best to give preference option, which can be washed.

    Wallpaper on the ceiling is glued only after the first coat is completely dry. Forget newspapers that previously pasted under the wallpaper. Otherwise, after a small amount of time drawing done on paper, tread over the wallpaper.

    In order to pokleit wallpaper on the ceiling, need the following tools: centrifugal brush, a knife for cutting wallpaper roller for applying the adhesive, spatula, plastic, tape and scissors.

    It is very important to choose the right glue. The composition of the adhesive for different types of wallpaper is quite different. Buy only the glue that is specifically designed for gluing of ceiling wallpaper.

    Some of the process rules

    Schematic diagram of the stretch ceiling installation

    Schematic diagram of the stretch ceiling mounting.

    1. The first thing you need to do — is cut out of the web. When using a tape measure, measure the ceiling and cut the wallpaper to the required number of strips. Subsequently, these bands you will be glued to the ceiling in width or length of the room. If you choose wallpaper with a pattern, be sure to make sure that it matches with the alignment stripes.
    2. You can then breed glue. A thin layer is applied to one or two bands simultaneously by using a roller. Along the edges of the web is further coated with an adhesive with a brush. Next, you need to wait time for full impregnation wallpaper. For these purposes, the wallpaper with one and the other side is applied to the middle.
    3. It is best to stick wallpaper, moving to the window. Thus formed the seams are almost invisible.
    4. Of course, it will be much more convenient if Wallpapering the ceiling will be paired. As long as you stick to the surface of one edge, your partner will be spread bottom.
    5. It made pasting the entire surface of the ceiling. Separately, it must be said about the joints. They should be given maximum attention. If the need arises, additional joints glued with a special compound and rolled with a roller. In the formation of their surpluses must be removed with a clean cloth.
    6. If we talk about non-woven wallpaper, here installation process even easier. The adhesive in this embodiment is not applied to fabric, and on the ceiling surface.
    7. Places engages wallpaper and walls need to close the special decorative moldings.

    How to make the ceiling with the help of tiles?

    The scheme of calculation of the ceiling tiles

    The scheme of calculation of the ceiling tiles.

    Here we are not talking about ceramics and tile, and a specially created for pasting the ceiling tile. This option papering the ceiling gives a beautiful and long-lasting result. Makes such ceilings using panels made of laminate, cork and polystyrene. You can paste over the ceiling tiles of special ceramics.

    Most still prefers tiles of polystyrene, which, in turn, have a square or rectangular shape.

    Currently, all the ceiling tiles are divided into three types:

    • injection;
    • pressed;
    • extruded.

    Check the ceiling with the help of a tile can be perfect in any room. Moreover, the material for finishing is available in different shapes and colors.

    What is the procedure to be glued tiles, up to you. It all depends on individual preferences and peculiarities of the room.

    Laminated tiles can be washed.

    Ceiling tiles

    Currently, all the ceiling tiles are divided into three types: injection, molded, extruded.

    But you must not laminated or wipe with a dry cloth or a vacuum cleaner to clean.

    Papered ceiling tiles is simple enough. Therefore, with this kind of work to cope even a layman.

    The first thing to do — is to decide which location you will glue tiles. In order to avoid any difficulties, to start gluing the best along the wall, which is located opposite the door. Do not forget that you have to arrange the tiles under the electric wires.

    To each series lying smoothly, it is necessary through the suspension point of the chandelier to hold two perpendicular lines, which, in turn, will be parallel to the walls. Along these lines, and glued the first tile. Thereafter, the whole is simple. Each subsequent tiles pasted next to the previous one.

    Specially designed adhesive composition is applied at the edges of the tiles with small intervals. Based on the attached manual tile either directly fixed to the ceiling, or waiting for some time. After that, the surface is pressed against the ceiling panel with a dry cloth.

    This relatively simple and economical way papering the ceiling gives a good result. The ceiling in the room will have an attractive and modern appearance.

    Suspended ceiling: the device

    The design of a false ceiling with lighting

    The design of a false ceiling with lighting.

    Currently in the process of repair work quite often people use false ceilings. It is a system which includes a light main frame and cladding elements. The frame of a type reminiscent of the grille, which is subsequently attached to the ceiling by means of special hangers. Only after this happens mounting cladding elements.

    Suspended ceilings can boast of its practicality and durability. For this reason, they can be mounted in any of the rooms. Moreover, such a structure can conceal the communication, but at the same time leave access.

    Suspended ceilings can be easily repaired. If damaged some detail, you will need to replace it only, not the entire ceiling.

    Driving ceiling mounting

    Driving ceiling mounting.

    If you decide to install a suspended ceiling of plasterboard, it is necessary to act as follows:

    1. First, you need to mark the height on which will be attached to the starting profile. For these purposes require a laser level. Starting profile to be fixed at a distance of about 100 mm from the base surface.
    2. After this start profile is fixed by screws on all area of a premise.
    3. Next, you need to mark and secure suspensions. From what size will plasterboard it depends with what step will be fixed suspensions.
    4. Attach the rails to the suspensions.
    5. Now you are ready to trim profiles sheets of plasterboard. Please note that it is best to have the sheets in the direction of light. Thus formed seams are less visible.
    6. Do not forget that you need to keep a little distance between the wall and the sheets. This is necessary to avoid deformation of the drywall due to its expansion.
    7. In the process of possible rainfall house in the ceiling can be formed cracks. To avoid this situation, you must carefully during installation to seal the joints between the ceiling and the walls. In order to further strengthen the joints need to be reinforced with mesh. Here's how: joint need a little putty to fill in, and then lay on her mesh strip and zashpatlevat completely. Likewise, the corners are studying complex structures.

    Preferring suspended ceilings made of plasterboard, you get a nice and smooth ceiling without flaws. Optionally, to construct has only one form. On the ceiling of the dome may be present or any curve plane. In any case, this version of the ceiling looks attractive. Consequently, the false ceiling of plasterboard can be installed in any room.

    In this type of ceiling can be built into various types of lighting. For this process to mount plasterboard sheets make the holes, which coincide with the diameter of bulbs.

    Summarizing

    So, there are several options for fast finishing the ceiling. Each of them, of course, is good in its own way. Someone wants to build a complex structure of gypsum boards, and someone will arrange a smooth surface of the ceiling, pasted over oboyami.V any case, what would be option you preferred, you have to please the result. To achieve it, you must correctly select the materials and tools, as well as have the desire.

    Keeping all of the above conditions and recommendations, you can be able to soon transform your room with the help of a fast finishing the ceiling.

    Вже давно минув час, коли в процесі ремонту стелі покривали виключно побілкою або фарбою. В даний час існує маса варіантів, за допомогою яких можна отримати ідеально рівну і в той же час красиву поверхню.

    Стеля своїми руками

    Слід пам'ятати про те, що стелі з гіпсокартону практичні і довговічні.

    Звичайно, починаючи ремонтні роботи, кожен мріє, щоб вони скоріше закінчилися. Це пов'язано з тим, що в процесі ремонту з'являється багато сміття і виникають не зовсім комфортні умови для проживання. Стеля в даному випадку не є винятком. Саме з цієї причини необхідно задуматися над питанням про те, як швидко зробити стелю.

    Перш ніж віддати перевагу тому чи іншому варіанту швидкого монтажу, потрібно враховувати такі фактори, як: розмір приміщення і його призначення, стан базового покриття, наявність нерівностей і т.п.

    Клеїте шпалери на стелю: нюанси і особливості

    Схема поклейки шпалер на стелю

    Схема поклейки шпалер на стелю.

    Якщо порівняти цей варіант з нанесенням на стелю побілки, то, звичайно, поклейка шпалер не дає стільки сміття. Шпалери на стелі прослужать своїм господарям не один рік. Це можливо при їх правильної експлуатації. Також термін експлуатації залежить від якості використовуваного матеріалу.

    Варто відзначити той факт, що, наклеївши на стелю шпалери, можна замаскувати наявні на ньому невеликі тріщини і похибки, які були б помітні при фарбуванні. Стельові шпалери відрізняються від звичайних своєю товщиною. Вони більш щільні. Саме з цієї причини такий матеріал не потребує попередньо вирівняною поверхні.

    Якщо говорити про ціну на цей тип шпалер, то вона повністю залежить від фірми-виробника. Шпалери на стелі будуть ідеально виглядати в дитячій кімнаті. Малюка неодмінно порадує весела забарвлення.

    Розрахунок кількості шпалер

    Розрахунок кількості шпалер.

    Не можна не сказати про те, що поклейка шпалер на стелю не передбачає будь-яких складнощів. Вам не доведеться вирівнювати поверхню до ідеального стану, не буде потрібно демонтаж старого покритія.Некоторие види стельових шпалер можна мити. Таким чином, якщо ви вирішили зробити подібне покриття в дитячій кімнаті, найкраще віддати перевагу варіанту, який мити можна.

    Шпалери на стелю приклеюють тільки після того, як грунтовка повністю просохне. Забудьте про газети, які раніше клеїли під шпалери. В іншому випадку після закінчення невеликої кількості часу малюнок, нанесений на газету, проступить поверх шпалер.

    Для того щоб поклеїти шпалери на стелю, будуть потрібні наступні інструменти: Махова пензлик, ніж для різання шпалер, валик для нанесення клейового складу, шпатель із пластику, рулетка і ножиці.

    Дуже важливо правильно підібрати клей. За своїм складом клей для різних типів шпалер має істотні відмінності. Купуйте тільки той клей, який спеціально призначений для поклейки стельових шпалер.

    Деякі правила процесу

    Принципова схема монтажу натяжної стелі

    Принципова схема монтажу натяжної стелі.

    1. Перше, що необхідно буде зробити, — це розкроїти полотна. За допомогою рулетки виміряйте стелю і поріжте шпалери на необхідну кількість смужок. Згодом ці смуги ви будете приклеювати до стелі по ширині або довжині приміщення. Якщо ви вибрали шпалери з малюнком, то обов'язково переконайтеся в тому, що він при суміщенні смужок збігається.
    2. Після цього можна розводити клей. Наносять його тонким шаром на одну або дві смуги одночасно за допомогою валика. По краях полотна додатково покриваються клеєм за допомогою кисті. Далі необхідно почекати час для повного просочення шпалер. Для цих цілей шпалери з одного і з іншого боку прикладають до середини.
    3. Найкраще приклеювати шпалери, рухаючись до вікна. Так утворилися шви будуть практично непомітні.
    4. Звичайно, буде набагато зручніше, якщо поклейка шпалер на стелю буде проводитися в парі. Поки ви будете приклеювати до поверхні один край, ваш напарник буде розправляти нижню частину.
    5. Так виробляється обклеювання всієї поверхні стелі. Окремо потрібно сказати про стики. Їм необхідно приділити максимум уваги. Якщо виникає необхідність, стики додатково проклеюють спеціальним складом і прокочують валиком. При утворенні надлишків їх необхідно видалити чистою ганчіркою.
    6. Якщо говорити про флізелінових шпалерах, то тут процес монтажу ще простіший. Клей в цьому варіанті наноситься не на полотна, а на поверхню стелі.
    7. Місця стикування шпалер і стін потрібно закрити спеціальними стельовими плінтусами.

    Як зробити стелю з допомогою плитки?

    Схема розрахунку плитки для стелі

    Схема розрахунку плитки для стелі.

    Тут мова йде не про кераміку або кахлі, а про спеціально створеної для обклеювання стелі плитці. Цей варіант обклеювання стелі дає гарний і довговічний результат. Робляться такі стелі за допомогою панелей з ламінату, пінополістиролу і пробки. Можна обклеїти стелю спеціальної плиткою з кераміки.

    Більшість все-таки віддає перевагу плитках з пінополістиролу, які, в свою чергу, мають квадратну або прямокутну форму.

    В даний час вся стельова плитка підрозділяється на три види:

    • инжекционная;
    • пресована;
    • екструдована.

    Оформити стелю за допомогою такої плитки можна абсолютно в будь-якій кімнаті. Більш того, цей матеріал для обробки випускається в різних формах і кольорах.

    В якому саме порядку наклеюватимуться плитки, вирішувати тільки вам. Тут все залежить від індивідуальних переваг і особливостей приміщення.

    Ламіновані плитки можна мити.

    стельова плитка

    В даний час вся стельова плитка підрозділяється на три види: инжекционная, пресована, екструдована.

    А ось неламіновані необхідно або протирати сухою ганчіркою, або очищати пилососом.

    Обклеїти стелю плиткою досить просто. Тому з такою роботою впорається навіть непрофесіонал.

    Перше, що необхідно зробити, — це визначитися, з якого місця ви будете клеїти плитку. Для того щоб не виникало труднощів, починати поклейку найкраще уздовж стіни, яка розташована навпроти дверей. Не забувайте, що ви повинні розташувати під плиткою електричні дроти.

    Для того щоб кожен ряд лежав рівно, потрібно через точку підвісу люстри провести дві перпендикулярні прямі, які, в свою чергу, будуть паралельні стінам. Уздовж цих ліній і наклеюються перші плитки. Після цього в роботі все буде просто. Кожна наступна плитка наклеюється поруч з попередньою.

    Спеціально призначений клейовий склад наносять по краях плитки з невеликими проміжками. Виходячи з прикладеною інструкції плитку або відразу кріплять до стелі, або вичікують якийсь час. Після цього до поверхні стелі притискають панель за допомогою сухої ганчірки.

    Цей досить простий і економічний варіант обклеювання стелі дає хороший результат. Стеля в приміщенні буде мати привабливий і сучасний зовнішній вигляд.

    Підвісна стеля: пристрій

    Конструкція підвісної стелі з підсвічуванням

    Конструкція підвісної стелі з підсвічуванням.

    В даний час в процесі проведення ремонтних робіт досить часто люди використовують підвісні стелі. Це система, до складу якої входить легкий основний каркас і елементи облицювання. Каркас за своїм виглядом нагадує решітку, яку в подальшому прикріплюють до стелі за допомогою спеціалізованих підвісів. І тільки після цього відбувається монтаж елементів облицювання.

    Підвісні стелі можуть похвалитися своєю практичністю і довговічністю. Саме з цієї причини монтувати їх можна в будь-який з кімнат. Більш того, такою конструкцією можна приховати комунікації, але в той же час залишити доступ до них.

    Підвісні стелі можна з легкістю ремонтувати. Якщо пошкодиться якась деталь, то потрібно буде замінити тільки її, а не весь стелю.

    Схема монтажу підвісної стелі

    Схема монтажу підвісної стелі.

    Якщо ви вирішили встановити підвісну стелю з гіпсокартону, потрібно діяти за такою схемою:

    1. Для початку необхідно розмітити висоту, на якій буде прикріплений стартовий профіль. Для цих цілей буде потрібно лазерний рівень. Стартовий профіль необхідно закріплювати на відстані приблизно 100 мм від базової поверхні.
    2. Після цього стартовий профіль закріплюють за допомогою саморізів по всій площі приміщення.
    3. Далі необхідно розмітити і закріпити підвіси. Від того, якого розміру будуть гіпсокартонні листи, залежить, з яким кроком будуть закріплюватися підвіси.
    4. Закріпіть напрямні в підвісу.
    5. Тепер можна приступати до обшивки профілів листами з гіпсокартону. Зверніть увагу, що найкраще розташовувати листи у напрямку світла. Так утворилися шви будуть менш помітні.
    6. Не забувайте, що необхідно залишати невелику відстань між стіною і листами. Це необхідно, щоб уникнути деформації гіпсокартону внаслідок його розширення.
    7. В процесі можливої осідання будинку на стелі можуть утворитися тріщини. Щоб уникнути такої ситуації, необхідно при монтажі ретельно закладати стики між стелею і стінами. Для того щоб додатково зміцнити стики, потрібно армована сітка. Робиться це так: стик потрібно трохи заповнити шпаклівкою, після чого укласти на неї смугу сітки і зашпатлевать повністю. Таким же чином опрацьовують кути складних конструкцій.

    Віддаючи перевагу підвісних стель з гіпсокартону, ви отримаєте красивий і рівний стеля без вад. Необов'язково, щоб конструкція мала лише одну форму. На стелі може бути присутнім купол або будь-яка крива площину. У будь-якому випадку такий варіант стелі виглядає привабливо. Отже, підвісна стеля з гіпсокартону може бути встановлений в будь-якій кімнаті.

    В цей тип стель можна вбудувати різного роду освітлювальні прилади. Для цього в процесі монтажу в листах гіпсокартону роблять спеціальні отвори, які по діаметру збігаються з лампочками.

    Підбиття підсумків

    Отже, існує кілька варіантів швидкої обробки стелі. Кожен з них, звичайно, хороший по-своєму. Хтось захоче спорудити складну конструкцію з гіпсокартонних листів, а кого-то влаштує рівна поверхня стелі, обклеєна обоямі.В будь-якому випадку, якого б варіанту ви не віддали перевагу, вас повинен порадувати результат. Для його досягнення необхідно правильно підбирати матеріали та інструменти, а також мати бажання.

    Дотримуючись всі перераховані вище умови і рекомендації, можна зможете незабаром перетворити свою кімнату за допомогою швидкої обробки стелі.

    Как мне правильно организовать вентиляционную систему в парилке?

    Здравствуйте! Я в середине процесса постройки. Подскажите каким образом нужно организовать вентиляционную систему в парилке и есть ли в ней необходимость вообще?

    Вентиляция в бане

    Было бы неплохо, если бы вы рассказали о том, какая печь стоит у вас и как она располагается, потому что это самый важный компонент во время организации вентиляции. А в таком случае придется рассмотреть несколько вариантов.

    Поговорим о наиболее распространенном способе отапливания – металлическая печь с кирпичной обкладкой, с топкой в парной. Тут для притока воздуха необходимы два короба: для конвекции воздуха и для горения дров, размер каждого из которых должен составлять 125 кв. см.

    Затем нужно создать под печь основу и довести кладку до того места, в котором будет располагаться печь, причем на одном из коробов не ставим пару кирпичей. Чтобы поддувало печь, нужно заложить торец.

    Для другого короба нужно довести кладку до конца, а в торец вставить дверцу. Выходит некий подиум, на котором и нужно устанавливать печь. Потому нужно обложить ее кирпичом и установить пару конвекционных дверок во время выкладывания кирпичного экрана. Заканчиваем обкладку и оставляем вверху специальные отверстия для паровых пушек.

    Вентиляционный короб нужно делать с забором воздуха около пола на расстоянии около четверти метра. Потом нужно возвести его к потолку и вывести на улицу через стену. Его можно собрать из пластиковых коробов, после чего обшить вагонкой. Площадь его должна быть приблизительно 125 см кв.

    Принцип действия такой: воздух попадает под печь, где прогревается и выходит через специальные дверки, при этом прогревая помещение равномерно.

    Hello! I'm in the middle of the construction process. Tell me how it is necessary to arrange the ventilation system in the steam room, and whether there is a need for it at all?

    Ventilation in the bath

    It would be nice if you told on what the oven is you and how it is, because it is the most important component of the organization during ventilation. And in this case it is necessary to consider several options.

    Let's talk about the most common ways Ardagh — steel stove with brick lining, with a furnace in the steam room. Here for the air flow needed two boxes: for air convection and combustion of wood, the size of each of them must be 125 square meters. cm.

    Then you need to create a foundation under the stove and bring the clutch to the place where will be located the oven, and in one of the boxes do not put a couple of bricks. To ash pit furnace, it is necessary to lay the butt.

    For other boxes need to bring the clutch to the end, and in the end to insert the door. So a podium on which and need to install the oven. Because it is necessary to impose a brick and set a pair of convection doors while putting some brick screen. Finish the top liner and leave the holes for the steam cannon.

    Ventilation ducts to do with the air intake near the floor at a distance of about a quarter of a meter. Then you need to build it from the ceiling and lead to the outside through the wall. It can be assembled from plastic baskets, then sheathe clapboard. Its area should be about 125 cm square.

    The operating principle is: the air gets under the stove, where the warming up and goes through a special door, thus warming the room evenly.

    Вітаю! Я в середині процесу побудови. Підкажіть яким чином потрібно організувати систему вентиляції в парильні і чи є в ній необхідність взагалі?

    Вентиляція в лазні

    Було б непогано, якби ви розповіли про те, яка піч стоїть у вас і як вона розташовується, тому що це найважливіший компонент під час організації вентиляції. А в такому разі доведеться розглянути кілька варіантів.

    Поговоримо про найбільш поширеному способі опалювання — металева піч з цегляної обкладанням, з топкою в парній. Тут для припливу повітря необхідні два короби: для конвекції повітря і для горіння дров, розмір кожного з яких повинен становити 125 кв. см.

    Потім потрібно створити під піч основу і довести кладку до того місця, в якому буде розташовуватися піч, причому на одному з коробів не ставимо пару цеглин. Щоб піддавали піч, потрібно закласти торець.

    Для іншого короба потрібно довести кладку до кінця, а в торець вставити дверцята. Виходить такий собі подіум, на якому і потрібно встановлювати піч. Тому потрібно обкласти її цеглою і встановити пару конвекційних дверцят під час викладання цегельного екрана. Закінчуємо обкладку і залишаємо вгорі спеціальні отвори для парових гармат.

    Вентиляційний короб потрібно робити з забором повітря близько статі на відстані близько чверті метра. Потім потрібно звести його до стелі і вивести на вулицю через стіну. Його можна зібрати з пластикових коробів, після чого обшити вагонкою. Площа його повинна бути приблизно 125 см кв.

    Принцип дії такий: повітря потрапляє під піч, де прогрівається і виходить через спеціальні дверки, при цьому прогріваючи приміщення рівномірно.

    Особенности строительного бетона

    Оглавление:

    Бетон на сегодняшний день считается наиболее распространенным и популярным строительным материалом, отличающимся своей экологичностью, долговечностью и прочностью. Одним из его подвидов считается строительный бетон.

    Бетон

    Бетон наиболее распространенный строительный материал, экологичный, долговечный и прочный.

    Это искусственный строительный камень, состоящий из смеси цемента, воды и заполнителей различной крупности. Основным сырьем для производства в строительстве является цемент, песок, щебень и вода.

    При этом прочность зависит от щебня и песка, а цемент выступает лишь в роли клеящего элемента. Кроме перечисленных обязательных компонентов в состав могут также входить различные добавочные смеси (пластификаторы), влияющие на конечные свойства состава.

    Классификация по признакам

    • По основному назначению:
    Декоративный бетон

    Бетон бывает строительным, декоративным, дорожным, а также специального назначения — звукопоглощающим, жаро-, и химо-стойким.

    1. обычные — предназначаются для строительства промышленных и общественных зданий, заливки фундаментов и т.п.
    2. специальные — среди которых выделяют гидротехнические, декоративные, теплоизоляционные, дорожные, а также специального предназначения (звукопоглощающие, жаростойкие, химически стойкие и др.).
    • По видовому типу вяжущего вещества:
    1. Силикатные, изготавливаемые на основе извести и кремния.
    2. цементные — производятся на основе добавления портландцемента и его всевозможных разновидностей. Является наиболее распространенным видом в строительстве.
    3. шлакощелочные — готовятся из молотых шлаков на основе щелочных растворов. В строительстве используются совсем недавно.
    4. гипсовые — бетонные смеси на основе гипса, применяемые главным образом для строительства перегородок и потолков внутри сооружений, а также элементов отделки.
    5. пластобетон — в качестве материала с вяжущими свойствами (вместо цемента) используется органический полимер. В основном, применяется для заливки напольного покрытия.
    6. асфальтобетон — смесь повышенной плотности, состоящая из песка, битума, щебня и минерального порошка.
    7. полимербетон — создается на основе латекса, водорастворимых смол и цемента.
    • По виду используемых заполнителей смеси разделяются на: плотные, пористые и специальные;
    • По общей структуре и текстуре строительные растворы бывают: плотные, поризованные, ячеистые (подразделяется на газобетон и пенобетон) и крупнопористые;
    • По условиям затвердевания:
    Пластобетон

    Пластобетон обычно используют для напольного покрытия.

    1. твердевшие в естественных условиях.
    2. с автоклавным твердением, в условиях теплой и влажной обработки под давлением выше атмосферного.
    3. в условиях атмосферного давления при теплой и влажной обработке.
    • По объемной массе:
    1. особо тяжелые — с плотностью превышающей значения 2500 кг/м3. Изготавливаются из воды, цемента и специальных заполнителей (магнетита, барита, металлической стружке и гематита). Применяется для строительства ядерных реакторов и атомных электростанций. Отличается высокой прочностью.
    2. тяжелый — со средней плотностью 2200-2500 кг на м кубический. Состоят из воды, мелких и крупных заполнителей (известняк, гранит, гравий) и цемента. Это самый прочный вид.
    3. облегченные — плотностью с показателями от 1800 кг до 2200 кг на м кубический.
    4. легкие — плотность колеблется в пределах 500-1800 кг на куб. м. Состоят из цемента, песка, воды и пористых заполнителей крупного размера. Это чаще всего керамзитобетон и шлакобетон. Конструкции из такого рода материала отличаются небольшим весом.
    5. особо легкий — с плотностью меньше 500 кг/м3.

    Основные характеристики

    Обозначаются следующими буквами:

    Тяжелый бетон

    Тяжелый бетон применяется для строительства свай и перекрытий.

    • М — марка — определяется количественным соотношением цемента в общей смеси. Марки различаются от М50 до М1000. В строительстве чаще всего используются марки М100-М500. Значение марки определяет средний показатель его прочности;
    • В — класс — класс строительного материала показывает его гарантийную прочность;
    • F — морозостойкость — обозначается от F25 до F1000. Цифровые значения морозостойкости показывают количество возможных раз замораживания и оттаивания без потери качества и прочности. При строительстве, как правило, используется элемент с морозостойкостью от F100 до F200. Повысить уровень морозостойкости компонента для строительства можно, применив специальные противоморозные добавки;
    • П — подвижность — различается от П4 до П5;

    При стандартных монолитных работах применяется бетон с подвижностью в среднем П2-П3.

    Таблица класса и марки бетона

    Марка и класс бетона

    При работах с использованием насоса, армированных колон и заливке узкой опалубки применяется так называемой литой материал с подвижностью П4. Увеличение параметров подвижности подобной смеси достигается путем добавления пластификаторов;

    • W — Влагонепроницаемость — способность удерживать проникновение влаги под давлением. Достигается с помощью добавления гидрофобных модификаторов. Выделяют водонепроницаемость строительного элемента от W2 до W20.

    При строительстве марка и класс являются основными качественными показателями смеси и определяются на основании согласованного проекта.

    Приготовление смеси

    Как приготовить бетон вручную

    Приготовление бетона вручную: берется цемент, песок, заливается вода и перемешивается.

    На данный момент существует два основных способа приготовления строительной смеси: механический и ручной.

    Способ ручного изготовления предполагает равномерное перемешивание всех ингредиентов всухую до получения массы однородной консистенции.

    Затем в получившуюся смесь добавляется минимальное количество воды, необходимой для получения раствора нужной консистенции и тщательно перемешивается.

    В виде оборудования для создания могут выступать специальные щиты, оббитые металлом для лучшего скольжения лопаты.

    Пропорциональное соотношение составных частей цементно-песчаной смеси определяются назначением приготовленного раствора (1:2 при строительстве крупных и ответственных конструкций и 1:4 — для декоративных сооружений).

    Приготовление бетона в бетономешалке

    Для приготовления большого объема вам потребуется бетономешалка.

    При самостоятельном изготовлении смеси достаточно сложно выдерживать показатели конкретной марки материала, поскольку она зависит от качественного перемешивания его ингредиентов и выбранного способа укладки.

    Механический способ приготовления подразумевает использование дополнительного оборудования в виде бетономешалки. В данном случае, необходимо с особенной точностью определять пропорции всех добавляемых ингредиентов, особенно это касается воды, так как разброс в 100-200 г может в последствии отразиться на свойствах раствора.

    Основные правила приготовления

    • компоненты для приготовления строительного бетона отмеряются определенными объемными частями в пропорциональных соотношениях 1:2-1:6, где наименьшая цифра всегда указывает на содержание в окончательном растворе цемента;
    • для создания строительной массы заданной марки необходимо использовать цемент превышающей марки в несколько раз. Так для получения строительного материала маркой 150 кг/см2 применяется цемент марки, составляющий не менее 400 кг/см;
    • при замешивании песка и цемента отмерять лучше мерным ведром, чем лопатой;
    • прочность (марка) используемого щебня должна в 2 раза превышать расчетную марку;
    • после ручного или механического замешивания производится проверка полученного раствора. Для этого смесь оставляется на несколько минут до появления маленьких воздушных пузырьков.

    После чего, при переворачивании лопаты, если раствор легко с нее падает, необходимо добавить небольшое количество воды или немного сухой смеси. Для насыщения раствором воздушными пузырьками в его состав добавляют пластификаторы, которые засыпаются в цемент перед замешиванием или после в виде жидкости;

    • бетон должен иметь пластичную структуру (не густой, но и не текучий). Считается, что чем гуще раствор, тем выше будет его прочность, и наоборот. В среднем, для приготовления одного куба бетона понадобится от 160 до 180 литров воды.

    Пропорции материалов

    Таблица пропорций

    Таблица пропорций цемента, песка, щебня для приготовления качественного бетона.

    Одним из примеров весового соотношения ингредиентов для приготовления строительного бетона может быть: одна часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, часть воды или же из расчета на все 330 кг цемента, 1250 кг щебня, 600 кг песка и 180 литров воды.

    Эти цифровые параметры довольно приблизительны и зависят от множества факторов, таких как:

    • необходимая марка;
    • качественные характеристики щебня (пористость и структура) и песка (влажность и текстура);
    • использование дополнительных добавок и др.

    Например, бетон с составом цемента М-400 покажет марку 250, а при использовании цемента М-500 материал будет марки М- 350.

    Наряду с обычными видами в современном строительстве в последнее время широко используется цветной материал, который создается на основе добавления цветных пигментов и различных красителей, приобрести которые можно на рынке или магазине.

    Благодаря своей прочности, универсальности в использовании, довольно невысокой стоимостью и применением передовых технологий в его производстве бетон строительный на сегодняшний день применяется для производства совершенно разных конструкций, сооружений и изделий.

    Table of contents:

    Concrete is today considered the most common and popular building material, is characterized by its environmental friendliness, durability and strength. One of its concrete construction is considered subspecies.

    Concrete

    Concrete is the most common building material, eco-friendly, long-lasting and durable.

    It is an artificial stone building, consisting of a mixture of cement, water and aggregates of various sizes. The main raw material for production in construction is cement, sand, gravel and water.

    In this case it depends on the strength of sand and gravel, cement and merely acts as a bonding element. In addition to these essential components in the composition may also include a variety of additional mixes (plasticizers), affecting the final properties of the composition.

    Classification on the basis of

    • On the main purpose:
    architectural concrete

    Concrete is a building, decorative, road and special purpose — sound-absorbing, heat-and himo-resistant.

    1. conventional — are intended for the construction of industrial and public buildings, pouring foundations, etc.
    2. special — among which are hydraulic, decorative, heat insulation, road and special purpose (sound-absorbing, heat-resistant, chemical resistant, and others.).
    • The species type of binder:
    1. Silicate manufactured on the basis of silicon and lime.
    2. cement — are based on the addition of Portland cement and all sorts of varieties. It is the most common type of construction.
    3. slag-alkaline — preparing of ground slag on the basis of alkaline solutions. In the construction used recently.
    4. gypsum — concrete mixes based on gypsum, used mainly for the construction of walls and ceilings inside buildings, as well as elements of decoration.
    5. plastobeton — as a material with binding properties (instead of cement) is used an organic polymer. Mainly used for pouring the flooring.
    6. asphalt — a mixture of high density, consisting of sand, bitumen, gravel and mineral powder.
    7. polymer concrete — is created based latex, water soluble resins and cement.
    • According to the type of aggregates used in the mixture divided into: solid, porous and special;
    • In the overall structure and texture mortars are: dense, Porous, cellular (divided into aerated concrete and foam concrete) and large pore;
    • Under the terms of solidification:
    Plastobeton

    Plastobeton commonly used for flooring.

    1. tverdevshie in vivo.
    2. with autoclaved in warm and humid conditions of processing at above atmospheric pressure.
    3. under atmospheric pressure at warm and wet processing.
    • By volume weight:
    1. very heavy — with a density greater than the value of 2500 kg / m3. They are made of water, cement and special aggregates (magnetite, barite, hematite and metal chips). It is used for the construction of nuclear reactors and nuclear power plants. It features high strength.
    2. heavy — average density of 2200-2500 kg per cubic meters. They consist of water, fine and coarse aggregates (limestone, granite, gravel) and cement. It is the most rugged look.
    3. lightweight — with density figures from 1800 kg to 2200 kg per cubic meters.
    4. light — density ranges from 500-1800 kg per cubic meters. m. They consist of cement, sand, water and porous aggregates of large size. It is often expanded clay lightweight concrete and slag concrete. Constructions of this kind of material is characterized by low weight.
    5. especially light — having a density less than 500 kg / m3.

    Main characteristics

    Letters indicate the following:

    heavy aggregate concrete

    Heavy concrete used for the construction of piles and slabs.

    • M — Brand — defined quantitative cement ratio in the total mixture. Brands vary from M50 up to M1000. The construction of most commonly used brand M100-M500. The value of the brand determines the median of its strength;
    • In — class — class building material shows its durability warranty;
    • The F — frost — is designated by F25 and F1000. The numerical values indicate the number of possible frost freezing and thawing times without loss of quality and strength. During the construction, as a rule element is used with frost from F100 to F200. Raise the level of frost can be a component for the construction, using special antifreeze additives;
    • P — mobility — is different from P4 to P5;

    Under standard monolithic concrete work applicable to mobility in P2-P3 average.

    Table class and grade of concrete

    Mark and concrete class

    When working with the pump, reinforced columns and filling the narrow formwork is used so-called cast material with the mobility of P4. Increased mobility parameters such mixtures is achieved by addition of plasticizers;

    • The W — Moisture Resistance — the ability to retain moisture penetration under pressure. It is achieved by adding a hydrophobic modifier. There are water-resistant construction element from W2 to W20.

    During the construction of the brand and class are the main quality indicators and the mixture are determined on the basis of an agreed project.

    mixture

    How to make concrete by hand

    Preparation of concrete by hand: take the cement, sand, filled with water and mix.

    At the moment, there are two basic ways of preparing mortar: mechanical and manual.

    hand-made method involves uniform mixing of all ingredients until the dry mass of uniform consistency.

    Then, the resulting mixture was added a minimum amount of water needed to obtain the desired consistency and the solution thoroughly mixed.

    In the form of equipment for the establishment may make special panels, chipped metal for better glide shovel.

    The proportion of the components of the cement-sand mixture intended destination of the prepared solution (1: 2, with the construction of large and important structures, and 1: 4 — for ornamental plants).

    Preparation of concrete mixer

    For the preparation of a large amount, you will need a cement mixer.

    With self-manufacturing a mixture difficult to withstand the performance of a particular brand of material, since it depends on the quality of its ingredients and mixing the chosen method of installation.

    The mechanical method of preparation involves the use of additional equipment in the form of a cement mixer. In this case, it is necessary with particular accuracy the proportions of any added ingredients, especially water, as the spread of 100-200 g can affect the properties of the solution later.

    The basic rules of cooking

    • components for preparation of concrete construction are measured specific volume parts in proportion to the ratio of 1: 2-1: 6, where the lowest figure always refers to the content of the final cement solution;
    • to create a mass of construction is necessary to use a given brand cement brand exceeds by several times. So mark for 150 kg / cm building material2 brand cement used of not less than 400 kg / cm;
    • Mixing sand and cement to measure better dimensional bucket than a shovel;
    • strength (grade) of rubble used to be 2 times higher than the estimated mark;
    • after manual or mechanical mixing of the obtained solution is checked. To this mixture is left for a few minutes until the small air bubbles.

    After that, the rollover shovel if the solution easily drops off it is necessary to add a small amount of water or a little dry mixture. Solution to saturate the air bubbles in the composition it is added plasticizers, which are put into the cement before or after kneading in a liquid;

    • concrete must have a plastic structure (not dense, but also non-sag). It is believed that the thicker the solution, the higher will be its strength, and vice versa. On average, preparation of a concrete cube need from 160 to 180 liters of water.

    The proportions of materials

    Table proportions

    Table proportions of cement, sand, for the preparation of high-quality concrete rubble.

    One example of the weight ratio of ingredients for preparation of the construction concrete can be one part cement and four parts of crushed stone, 2 parts sand, of the water, or based on all 330 kg of cement, 1250 kg of gravel, 600 kg of sand and 180 liters of water.

    Rather, these numerical parameters are approximate and depend on many factors, such as:

    • required mark;
    • rubble qualitative characteristics (porosity and structure) and sand (texture and moisture);
    • the use of additional additives and others.

    For example, concrete with the cement composition shows M-400 brand 250, and when using cement material M-500 M-350 is the brand.

    Along with the usual types of modern construction in recent color material is widely used, which is created based on the addition of different colored pigments and dyes that can be purchased on the market or shop.

    Due to its durability, versatility of use, relatively low cost and the use of advanced technologies in its production of concrete building used for the production of completely different designs to date, structures and products.

    Зміст:

    Бетон на сьогоднішній день вважається найбільш поширеним і популярним будівельним матеріалом, який вирізняється своєю екологічністю, довговічністю і міцністю. Одним з його підвидів вважається будівельний бетон.

    бетон

    Бетон найбільш поширений будівельний матеріал, екологічний, довговічний і міцний.

    Це штучний будівельний камінь, що складається з суміші цементу, води і заповнювачів різної крупності. Основною сировиною для виробництва в будівництві є цемент, пісок, щебінь та вода.

    При цьому міцність залежить від щебеню і піску, а цемент виступає лише в ролі клеїть елемента. Крім перерахованих обов'язкових компонентів до складу можуть також входити різні додаткові суміші (пластифікатори), що впливають на кінцеві властивості складу.

    Класифікація за ознаками

    • За основним призначенням:
    декоративний бетон

    Бетон буває будівельним, декоративним, дорожнім, а також спеціального призначення — звукопоглощающим, жаро-, і Хімо-стійким.

    1. звичайні — призначаються для будівництва промислових і громадських будівель, заливки фундаментів і т.п.
    2. спеціальні — серед яких виділяють гідротехнічні, декоративні, теплоізоляційні, дорожні, а також спеціального призначення (звукопоглинаючі, жаростійкі, хімічно стійкі і ін.).
    • За видовим типу в'яжучого речовини:
    1. Силікатні, що виготовляються на основі вапна і кремнію.
    2. цементні — виробляються на основі додавання портландцементу і його всіляких різновидів. Є найбільш поширеним видом в будівництві.
    3. Шлаколужні — готуються з мелених шлаків на основі лужних розчинів. У будівництві використовуються зовсім недавно.
    4. гіпсові — бетонні суміші на основі гіпсу, що застосовуються головним чином для будівництва перегородок і стель всередині споруд, а також елементів оздоблення.
    5. пластобетон — як матеріал з в'яжучими властивостями (замість цементу) використовується органічний полімер. В основному, застосовується для заливки підлогового покриття.
    6. асфальтобетон — суміш підвищеної щільності, що складається з піску, бітуму, щебеню та мінерального порошку.
    7. полимербетон — створюється на основі латексу, водорозчинних смол і цементу.
    • По виду використовуваних наповнювачів суміші поділяються на: щільні, пористі і спеціальні;
    • За загальну структуру і текстурі будівельні розчини бувають: щільні, поризовані, комірчасті (підрозділяється на газобетон і пінобетон) і великопористі;
    • За умовами затвердіння:
    пластобетон

    Пластобетон зазвичай використовують для підлогового покриття.

    1. тверділи в природних умовах.
    2. з автоклавним твердением, в умовах теплої і вологої обробки під тиском вище атмосферного.
    3. в умовах атмосферного тиску при теплій і вологій обробці.
    • За об'ємній масі:
    1. особливо важкі — із щільністю перевищує значення 2500 кг / м3. Виготовляються з води, цементу і спеціальних наповнювачів (магнетиту, бариту, металевої стружці і гематиту). Застосовується для будівництва ядерних реакторів і атомних електростанцій. Відрізняється високою міцністю.
    2. важкий — з середньою щільністю 2200-2500 кг на м кубічний. Складаються з води, дрібних і великих заповнювачів (вапняк, граніт, гравій) і цементу. Це найміцніший вид.
    3. полегшені — щільністю з показниками від 1800 кг до 2200 кг на м кубічний.
    4. легкі — щільність коливається в межах 500-1800 кг на куб. м. Складаються з цементу, піску, води і пористих заповнювачів великого розміру. Це найчастіше керамзитобетон і шлакобетон. Конструкції з такого роду матеріалу відрізняються невеликою вагою.
    5. особливо легкий — з щільністю менше 500 кг / м3.

    Основні характеристики

    Позначаються наступними літерами:

    важкий бетон

    Важкий бетон застосовується для будівництва паль і перекриттів.

    • М — марка — визначається кількісним співвідношенням цементу в загальній суміші. Марки відрізняються від М50 до М1000. У будівництві найчастіше використовуються марки М100-М500. Значення марки визначає середній показник його міцності;
    • В — клас — клас будівельного матеріалу показує його гарантійну міцність;
    • F — морозостійкість — позначається від F25 до F1000. Цифрові значення морозостійкості показують кількість можливих раз заморожування і відтавання без втрати якості і міцності. При будівництві, як правило, використовується елемент з морозостійкістю від F100 до F200. Підвищити рівень морозостійкості компонента для будівництва можна, застосувавши спеціальні противоморозні добавки;
    • П — рухливість — різниться від П4 до П5;

    При стандартних монолітних роботах застосовується бетон з рухливістю в середньому П2-П3.

    Таблиця класу і марки бетону

    Марка і клас бетону

    Під час проведення робіт з використанням насоса, армованих колон і заливці вузької опалубки застосовується так званої литий матеріал з рухливістю П4. Збільшення параметрів рухливості подібної суміші досягається шляхом додавання пластифікаторів;

    • W — Вологонепроникність — здатність утримувати проникнення вологи під тиском. Досягається за допомогою додавання гідрофобних модифікаторів. Виділяють водонепроникність будівельного елементу від W2 до W20.

    При будівництві марка і клас є основними якісними показниками суміші і визначаються на підставі погодженого проекту.

    приготування суміші

    Як приготувати бетон вручну

    Приготування бетону вручну: береться цемент, пісок, заливається вода і перемішується.

    На даний момент існує два основних способи приготування будівельної суміші: механічний і ручний.

    Спосіб ручного виготовлення передбачає рівномірне перемішування всіх інгредієнтів всуху до отримання маси однорідної консистенції.

    Потім в отриману суміш додається мінімальна кількість води, необхідної для отримання розчину потрібної консистенції і ретельно перемішується.

    У вигляді обладнання для створення можуть виступати спеціальні щити, оббиті металом для кращого ковзання лопати.

    Пропорційне співвідношення складових частин цементно-піщаної суміші визначаються призначенням приготованого розчину (1: 2 при будівництві великих і відповідальних конструкцій і 1: 4 — для декоративних споруд).

    Приготування бетону в бетономішалці

    Для приготування великого обсягу вам буде потрібно бетономішалка.

    При самостійному виготовленні суміші досить складно витримувати показники конкретної марки матеріалу, оскільки вона залежить від якісного перемішування його інгредієнтів і обраного способу укладання.

    Механічний спосіб приготування має на увазі використання додаткового обладнання у вигляді бетономішалки. В даному випадку, необхідно з особливою точністю визначати пропорції всіх інгредієнтів,, особливо це стосується води, так як розкид в 100-200 г може надалі відбитися на властивостях розчину.

    Основні правила приготування

    • компоненти для приготування будівельного бетону відміряються певними об'ємними частинами в пропорційних співвідношеннях 1: 2-1: 6, де найменша цифра завжди вказує на вміст в остаточному розчині цементу;
    • для створення будівельної маси заданої марки необхідно використовувати цемент перевищує марки в кілька разів. Так для отримання будівельного матеріалу маркою 150 кг / см2 застосовується цемент марки, що складає не менше 400 кг / см;
    • при замішуванні піску та цементу відміряти краще мірним відром, ніж лопатою;
    • міцність (марка) використовується щебеню повинна в 2 рази перевищувати розрахункову марку;
    • після ручного або механічного замішування проводиться перевірка отриманого розчину. Для цього суміш залишається на деякий час, перш маленьких повітряних бульбашок.

    Після чого, при перевертанні лопати, якщо розчин легко з неї падає, необхідно додати невелику кількість води або трохи сухої суміші. Для насичення розчином повітряними бульбашками в його склад додають пластифікатори, які засипаються в цемент перед замешиванием або після в вигляді рідини;

    • бетон повинен мати пластичну структуру (не густо, але і не текучий). Вважається, що чим густіше розчин, тим вище буде його міцність, і навпаки. В середньому, для приготування одного куба бетону знадобиться від 160 до 180 літрів води.

    пропорції матеріалів

    Таблиця пропорцій

    Таблиця пропорцій цементу, піску, щебеню для приготування якісного бетону.

    Одним із прикладів вагового співвідношення інгредієнтів для приготування будівельного бетону може бути: одна частина цементу, 4 частини щебеню, 2 частини піску, частину води або ж з розрахунку на всі 330 кг цементу, 1250 кг щебеню, 600 кг піску і 180 літрів води.

    Ці цифрові параметри досить приблизні і залежать від безлічі факторів, таких як:

    • необхідна марка;
    • якісні характеристики щебеню (пористість і структура) і піску (вологість і текстура);
    • використання додаткових добавок і ін.

    Наприклад, бетон з складом цементу М-400 покаже марку 250, а при використанні цементу М-500 матеріал буде марки М- 350.

    Поряд зі звичайними видами в сучасному будівництві останнім часом широко використовується кольоровий матеріал, який створюється на основі додавання кольорових пігментів і різних барвників, придбати які можна на ринку або магазині.

    Завдяки своїй міцності, універсальності у використанні, досить невисокою вартістю і застосуванням передових технологій в його виробництві бетон будівельний на сьогоднішній день застосовується для виробництва абсолютно різних конструкцій, споруд та виробів.