Монтаж и установка опалубки

В двух словах про опалубку

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента — это конструкция в виде формы, используемая для укладки и выдерживания в ней бетона до набора прочности в нужные сроки.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка нужна для придания фундаменту определенной формы.

Эта форма создает условия для обеспечения набора бетоном (железобетоном) запланированных проектных характеристик фундамента.

Установка опалубки под ленточный фундамент просто обязана дать в результате максимально прочную и жесткую конструкцию для обеспечения геометрической неизменности, которая нужна форме этого фундамента. Она также сохраняет геометрические размеры, испытывая динамическую нагрузку во время заливки бетона, которая может составить 1/6 от общей нагрузки, создаваемой большой массой бетона (2500 кг/ м ). По этой причине прочность опалубки под фундамент рассчитывается с коэффициентом 1,3.

Опалубка обеспечивает проектную прочность под геометрические размеры монолитного фундамента, имеющую лишь минимальные отклонения. Кроме того, она помогает фундаменту выдерживать оптимальный температурно-влажностный режим, который нужен для того, чтобы бетон набрал проектную прочность. Материал, из которого можно ставить опалубку, должен быть нейтральным по своим химическим свойствам, а сама ее конструкция должна быть такой, чтобы не повредить бетон во время ее снятия.

Разборная мелкощитовая опалубка

Съемная опалубка из фанерных панелей

Для получения ровной поверхности щита часто используют фанеру.

Использование разборной мелкощитовой опалубки для того, чтобы производить заливку ленточных фундаментов, встречается наиболее часто в дачном строительстве. Опалубка третьего класса прочности должна иметь щели между стыковыми соединениями досок и щитов не более 2 мм.

Когда производится монтаж опалубки для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента, не имеющего монолитную бетонную подготовку (подошву), можно допустить использование грунтовых стенок траншеи как естественную опалубку. В случае если грунт является неосыпающимся и твердым, можно сделать выработку грунта для подземной части фундамента, применяя максимальную аккуратность и точность для создания гладких стенок траншеи для заливки фундамента. Дно этой траншеи нужно утрамбовать. На этом дне проводится планировка в горизонт, устройство и трамбовка песчаной подушки, имеющей высоту 10-20 см.

Съемная опалубка из досок

Доски для опалубки должны иметь толщину 40 — 50 мм.

По краям фундаментной траншеи устанавливают опалубочные щиты. Наиболее часто для опалубки применяют щиты, собранные из фанеры, или досочные панели. Доски, используемые для опалубки, должны иметь уровень влажности не более 22%, показатель толщины 40-50 мм и ширины не более 150 мм. Щели между досок опалубки не должны быть больше 2 мм. Щиты закрепляют с помощью раскосов к заостренным кольям, вбитым в землю на расстоянии не более 1 м, сделанным из отрезков досок. Величина шага под установку раскосов от опалубки находится в зависимости от ширины и высоты ленты фундамента. Обычно шаг раскоса опалубки — 1 м. Допустимо скрепление верхних срезов опалубочных щитов фундамента с помощью деревянных перемычек, чтобы обезопасить опалубку от раскрытия во время заливки бетона. Перемычки ставят, имея шаг 0,5-1 м. Прогибы и выгибы (местные отклонения) можно контролировать с помощью двухметровой рейки. Такие отклонения не рекомендуются для щитов опалубки из фанеры (не более 2 мм) и для опалубочных щитов из досок (не более 3 мм).

Гидроизоляция для опалубки

Выложенная полиэтиленом опалубка

Пленка сохраняет необходимую бетону влажность.

Внутреннюю опалубочную поверхность выстилают полиэтиленовой пленкой, EPDM или ПВХ полотнами или другой гидроизоляцией. Она требуется для формы опалубки, чтобы создать оптимальный влажностный режим для того, чтобы бетон набрал прочность. Если гидроизоляцию не сделать, бетон будет испытывать «водяную жажду» во время набора прочности, а это с большой долей вероятности приведет к тому, что прочность его ослабнет. При отсутствии гидроизоляции вода быстро уходит в грунт, а этого допустить нельзя. Также в таком случае воду в себя может забирать и сама опалубка, если она выполнена из дерева или материала, который может забирать влагу.

Чтобы создались оптимальные условия по уровню влажности, стоит проводить поливку водой бетонной отливки и укрывать ее сверху пленкой, делая так до тех пор, пока бетон не наберет 50% прочности от проектного показателя. Гидроизоляцию на опалубку фундамента укладывают, имея небольшой напуск (для предупреждения его разрыва во время заливки бетона). Укладывают на самое дно опалубочной траншеи и крепят к опалубке скобами с помощью степлера, производя загиб через края конструкции, чтобы предупредить его срыв во время заливки.

Верхний срез фундаментной опалубки задают выше на 5-7 см, чем проектный уровень, заданный под верхнюю плоскость фундамента. Напротив обносок, установленных ранее в опалубке, выполняют пропилы, внутрь которых пропускают стальные прутья от обносок краев ленты фундамента. По этим стальным прутьям можно производить контроль уровня заливки и того, как заглаживается верхняя плоскость залитого фундамента.

Комбинированная съемно-несъемная утепленная опалубка

Опалубка из фанеры с элементами несъемной опалубки из пенополистирола

Несъемная часть сборной опалубки состоит из листов пенополистирола, толщиной 50 — 100 мм.

Во время строительства фундамента в осыпающемся и рыхлом грунте вам потребуется устанавливать опалубку на всю глубину траншеи. При этом саму ширину траншеи увеличивают на ширину монтирования опалубки с двух сторон. Чтобы сэкономить средства и силы, можете рассмотреть возможность, чтобы установить комбинированную съемно-несъемную утепленную опалубку.

Такая опалубка является комбинированной, ее можно использовать также и на твердом неосыпающемся грунте, поскольку у такой конструкции имеется ряд преимуществ, если сравнивать с обычной опалубкой. Комбинированную опалубку составляют 2 части: внутренняя и наружная. Внутреннюю несъемную часть опалубки монтируют из листов пенополистирола (XPS или EPS), имеющих 5-10 см толщины. Наружную часть, в свою очередь, конструируют в виде стандартной съемной мелкощитовой опалубки, которая удерживает листы пенополистирола в необходимом положении, укрепляя заданную геометрию фундамента.

Опалубка из досок с гладким листом стали или пластика и несъемным утеплением

Перед установкой в пенополистирол устанавливают фасадные дюбеля.

Перед установкой в опалубку пенополистироловые листы заранее прошивают фасадными дюбелями (грибками), которые впоследствии станут анкерами крепления, когда залитый бетон наберет нужную проектную прочность. Эти листы пенополистирола крепят к грунтовым стенкам с помощью обычных гвоздей, имеющих длину минимум 20 см. В верхней части конструкции опалубки листы закрепляют с помощью съемных саморезов, крепя их к элементам опалубки, состоящим из дерева. Каждый пенополистироловый лист обязан иметь замки, расположенные на боковых гранях (в виде уступов «шип-паз»). Эти замки нужны для предупреждения протечек бетонной смеси и воды. Если вы используете пенополистироловые листы, имеющие толщину 5-10 см (Dow, Пеноплекс, BASF, URSA), можете использовать меньше древесины для конструкции опалубки, поскольку эти листы имеют повышенную механическую прочность. Вместо сплошного щита опалубки можно смонтировать что-то вроде щита-решетки для простого удержания пенополистироловых листов в необходимом положении.

Для чего предназначена несъемная часть пенополистирольной опалубки:

Панели несъемной опалубки

Несъемная опалубка состоит из сборных панелей.

  • утепление для надземной и подземной частей фундаментной ленты;
  • гидроизоляция для фундаментной ленты и предотвращение утечки цементного «молока»;
  • во время приема горизонтальной нагрузки со стороны грунта создается сминаемый слой;
  • создается гладкая поверхность, необходимая для снижения трения во время воздействия сил морозного «захвата» и касательных сил морозного пучения.

Во время строительства ленточного фундамента при наличии бетонной подготовки или в траншеях, имеющих откосы, вид конструкции опалубки будет иметь отличия. По прошествии 3 дней после заливки армированной или неармированной бетонной подготовки можно начинать установку мелкощитовой опалубки. Но это лишь при условии, что среднесуточная температура +20°С как минимум. Если же среднесуточная температура от +10°С до +20°С, тогда стоит подождать около 5 дней.

Монтаж несъемной оппалубки

Панели имеют пазы для соединения между собой.

Удобным материалом, пригодным к изготовлению подобной опалубки, может служить ФСФ или бакелизированная фанера, смонтированная на рамы, состоящие из деревянных брусьев. Щиты такой опалубки стягивают для фундаментной ленты через стальные (только стальные) втулки-трубки, имеющие заданную длину, равную ширине ленты. Через отверстия и трубки в фанере вставляются резьбовые шпильки и потом затягиваются через шайбы и опорные бруски. После всех этих операций получаем жесткую пространственную конструкцию. Шаг при установке стяжек делается в 50 см. Все отверстия, образовавшиеся после того, как опалубка будет снята, нужно старательно заделать с помощью цементного раствора. Дополнительная фиксация опалубки фундамента по краевым струнам и уровню производится за счет раскосов снаружи траншеи и распорок внутри ее. Опорные колья, необходимые для фиксирования опалубки, вбивают в землю на расстоянии не меньше 1 м от самого края траншеи. Обращенная к бетону поверхность опалубки, предназначенная для облегчения процесса распалубки, смазывается цементным раствором, известковым молоком или гидрофобным составом.

Во время установки опалубки отклонение плоскости от вертикали не должно быть выше 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимый уровень смещения оси опалубки от проектного — 10 мм. Что касается местных неровностей, они не должны быть больше 2 мм для щита из фанеры и 3 мм для досочного щита.

Снятие опалубки

Теперь рассмотрим вопрос, стоящий перед каждым, кто выполнил все вышеуказанные операции. Когда снимать опалубку? Не во всех случаях нужно ждать стандартные 28 дней. То есть не для всех дачных строительств это может быть аксиомой. Процесс распалубки может быть начат после окончания периода ухода за бетоном, когда сам бетон сможет набрать достаточную прочность для того, чтобы держать форму и сохранять целостность во время испытания нагрузок от веса человека и произведения строительных действий. В каждом конкретном случае решение о минимальном сроке снятия опалубки должен принимать проектировщик, который учтет все условия бетонирования.

Достаточно точные числа, показывающие нужный срок выдержки бетона, вы сможете узнать, имея в распоряжении показатели среднего соотношения прочности бетона на сжатие после 2 дней выдерживания и после 28 дней выдерживания. Эти показатели вы сможете узнать у производителей бетона во время заказа партии готового бетона. Кроме того, срок выдерживания бетона зависит и от того, какой является среднесуточная температура поверхности бетона и окружающего воздуха.

В большинстве случаев, в среднестатистических случаях сельского и дачного строительств, имея среднесуточную температуру от +15°С в период заливки и выдержки бетона, при его достаточном увлажнении и в случае, если используется хороший портландцемент, опалубка могут снять через 6-7 дней после отливки фундамента. Если бетон набирается прочности в условиях, отличающихся от указанных, то во время определения срока снятия опалубки нужно брать в качестве ориентира срок набора бетоном 50-80% марочной прочности. В любом случае стоит учитывать мнение проектировщика.

In a nutshell about the formwork

Formwork for melkozaglublennogo strip foundation — a design in a form that is used for placing and keeping it in the concrete to set the desired strength in time.

Formwork for strip foundation

Formwork is needed to make the foundation of some form.

This form creates the conditions for a set of concrete (reinforced concrete) planned foundation design specifications.

Installing formwork for strip foundations simply must result in the most solid and rigid construction for geometric invariance, which is necessary to form this foundation. It also preserves the geometric dimensions, dynamic load testing during the pouring of concrete, which may amount to 1/6 of the total load of the large mass of concrete (2500 kg / m ). For this reason, the strength of the formwork for the foundation is calculated with a factor of 1.3.

Decking provides design strength under the geometric dimensions of the monolithic foundation, having only minimal deviations. In addition, it helps the foundation to maintain optimum temperature and humidity conditions, which is necessary in order to design concrete gained strength. The material from which the casing can be placed, should be neutral in their chemical properties and its very structure must be such as not to damage the concrete during its removal.

Collapsible small-panel formwork

Removable formwork of plywood panels

For a flat surface sheet is often used plywood.

Using collapsible small-panel formwork to produce the fill strip foundations, it occurs most often in cottage construction. Decking third grade strength should be the gap between the butt joints of boards and panels up to 2 mm.

When the installation is made formwork for pouring melkozaglublennogo strip foundation, which has no monolithic concrete preparation (sole), you can prevent the use of groundwater as a natural trench wall formwork. If the soil is Neosypayushchiisya and solid, it can be ground for the production of the underground part of the foundation, applying the maximum accuracy and precision to create the smooth walls of the trench for pouring the foundation. The bottom of the trench should be compacted. On this day held in the planning horizon, the device and the compaction of the sand bags, having a height of 10-20 cm.

Removable formwork made of boards

Formwork boards must have a thickness of 40 — 50 mm.

Along the edges of the foundation trench installed shuttering panels. Most often used for formwork panels, assembled from plywood or dosochnye panel. Lumber used for formwork, the humidity level should be no more than 22%, the rate of thickness of 40-50 mm and width of 150 mm. Gaps between the shuttering boards must not be greater than 2 mm. Shields secured by struts to the sharpened stakes driven into the ground at a distance of no more than 1 m, made of planks segments. Step size for the installation of the formwork bracing is dependent on the width and height of the foundation tape. Typically step brace formwork — 1 m. Acceptable bond the upper sections of the foundation formwork panels with wooden bridges to protect from disclosure formwork during concrete pouring. Jumpers put, having a step of 0.5-1 m. Deflections and arching (local tolerance) can be controlled by a two-meter rack. Such variations are not recommended for shuttering panels of plywood (2 mm) for shuttering panels of the planks (3 mm).

Waterproofing Formwork

Laid polyethylene formwork

The film maintains the required concrete moisture.

The inner surface of the formwork lining plastic sheeting, EPDM or PVC blades or other waterproofing. It is required to form the formwork to create the optimum humidity conditions for concrete gained strength. If the waterproofing is not done, the concrete will experience a «thirst for water» during the curing, which will most likely lead to the fact that its strength is weakened. In the absence of waterproofing water quickly goes into the ground, and this can not be allowed. Also in this case, water can collect a formwork itself if it is made of wood or a material that can take up moisture.

To create optimal conditions on the level of moisture, watering is carried out with water the concrete casting and cover its top film, doing so as long as the concrete attains 50% of the strength of the design index. Waterproofing of the foundation formwork placed, with a small overlap (to prevent its rupture during concrete pouring). Lay on the bottom of the trench and formwork is attached to the formwork brackets using stapler, producing bend over the edge of the structure to prevent its breakdown during pouring.

The upper section of the foundation formwork set up by 5-7 cm than the project level, defined by the top of the foundation plane. In contrast obnosok previously installed in the formwork, performing cuts, into which steel rods are passed from obnosok edges of the basement tapes. These steel rods can be made monitoring the fill level and the way smoothed top plane flooded basement.

Combined removable-removable insulated formwork

Formwork plywood with elements of permanent formwork of polystyrene foam

The fixed part of the modular formwork is composed of expanded polystyrene sheets with a thickness of 50 — 100 mm.

During the construction of the basement in the crumbling and loose ground, you will need to install the formwork to the full depth of the trench. At the same time the very trench width is increased by the width of the formwork mounting on both sides. To save money and effort, you can consider the possibility to establish a combined removable, non-removable Insulated formwork.

Such formwork is combined, it can be used also for solid Neosypayushchiisya soil, because this design has several advantages when compared with conventional shuttering. Combination formwork are 2 parts: internal and external. Internal non-removable part of the formwork is mounted sheets of polystyrene foam (XPS or EPS), having a thickness of 5-10 cm. The outer portion, in turn, is constructed in a unit detachable small-panel formwork, which holds the polystyrene sheets in position, reinforcing a foundation predetermined geometry.

Formwork made of boards with a smooth sheet of steel or plastic, non-removable insulation

Before installing the foam board mounted in front dowel.

Before installing the formwork Styrofoam sheets in advance stitch facade dowels (fungi), which later become fixings when poured concrete attains the required design strength. These sheets are secured to the dirt polystyrene walls by conventional nails having a length of at least 20 cm. The top of the formwork construction sheets secured by removable screws, fasten them to the shuttering elements consisting of wood. Each expanded polystyrene sheet is required to have locks, located at the sides (in the form of ledges «tongue and groove»). These locks are needed to prevent leakage of concrete mixture and water. If you are using Styrofoam sheets having a thickness of 5.10 cm (Dow, Penoplex, BASF, URSA), you can use less wood shuttering arrangement, since these sheets have high mechanical strength. Instead of a solid form panel can be mounted something like a lattice panel for easy retention of foamed polystyrene sheets in the desired position.

What is non-removable part of the EPS formwork:

permanent shuttering panels

Fixed timbering consists of prefabricated panels.

  • insulation for aboveground and underground parts of the foundation tape;
  • waterproofing for foundation tape and preventing leakage of cement «Milk»;
  • in the part of the soil layer is created crushes while taking a horizontal load;
  • It creates a smooth surface, needed to reduce friction during the impact forces of frost «capture» and tangential forces of frost heaving.

During the construction of strip foundation in the presence of a concrete preparation or in the trenches with slopes, type of formwork design will be different. After 3 days after pouring reinforced or unreinforced concrete preparation can begin the installation of small-panel formwork. But this is only on the condition that the average temperature of + 20 ? C as a minimum. If the average temperature of + 10 ? C to + 20 ? C, then it is necessary to wait for about 5 days.

Installation of permanent oppalubki

The panels have grooves to interconnect.

A convenient material suitable for the construction of such a formwork can be WBP plywood or bakelized mounted on a frame consisting of wooden beams. A Solid foundation for tightening the casing through the steel belt (only steel) tube-sleeve having a predetermined length equal to the width of the tape. Through holes in the plywood and tubes they are inserted and then threaded rods are tightened through the washer and the support bars. After all these operations we obtain a rigid three-dimensional structure. Step installation couplers is 50 cm. All holes formed after the shuttering is removed, it is necessary carefully repaired with a cement slurry. Additional fixation on the edge of the foundation shuttering strings and the level produced by braces and struts on the outside of the trench inside her. Supporting pins required for fixing the casing, hammered into the ground at a distance of not less than 1 m from the edge of the trench. Facing the concrete surface of the casing is designed to facilitate the stripping process, smeared cement mortar, lime milk or hydrophobic composition.

During installation, casing deviation from the vertical plane should not be higher than 5 mm per 1 m in height. The maximum permissible level of timbering axis offset from the project — 10 mm. As for the local irregularities, they should not be more than 2 mm for the board of plywood and 3 mm for dosochnogo shield.

Removing formwork

Now consider the question facing anyone who has fulfilled all the above operations. When shooting formwork? Not in all cases it is necessary to wait for the standard 28 days. That is not all cottage construction may be an axiom. stripping process can be started after the end of the period of care of a concrete when the concrete itself will be able to gain sufficient strength to hold the form and maintain the integrity of the load during the test of a person's weight and works of construction activities. In each case the decision on the minimum term removal of the formwork I should take the designer, who will take into account all the conditions concreting.

Suffice exact numbers showing the right concrete term exposure, you can learn, having available figures the average ratio of the strength of concrete in compression after 2 days of incubation and after 28 days of incubation. These indicators you can learn from concrete manufacturers during the order ready-mixed concrete batch. In addition, concrete curing period depends on what is the average temperature of the concrete surface and the surrounding air.

In most cases, in cases of average rural and cottage construction, with the average daily temperature is between 15 ? C and pouring concrete holding period, when sufficient moisture in the case if you use a good Portland cement, formwork can lift 6-7 days after casting foundation. If the concrete strength is typed in conditions different from the above, during the definition of the term removal of the formwork should be taken as a reference period set concrete 50-80% grade strength. In any case it is necessary to take into account the opinion of the designer.

У двох словах про опалубку

Опалубка для мелкозаглубленного стрічкового фундаменту — це конструкція у вигляді форми, яка використовується для укладання і витримування в ній бетону до набору міцності в потрібні терміни.

Опалубка для стрічкового фундаменту

Опалубка потрібна для додання фундаменту певної форми.

Ця форма створює умови для забезпечення набору бетоном (залізобетоном) запланованих проектних характеристик фундаменту.

Установка опалубки під стрічковий фундамент просто зобов'язана дати в результаті максимально міцну і жорстку конструкцію для забезпечення геометричної незмінності, яка потрібна формі цього фундаменту. Вона також зберігає геометричні розміри, відчуваючи динамічне навантаження під час заливки бетону, яка може скласти 1/6 від загального навантаження, створюваної великою масою бетону (2500 кг / м ). З цієї причини міцність опалубки під фундамент розраховується з коефіцієнтом 1,3.

Опалубка забезпечує проектну міцність під геометричні розміри монолітного фундаменту, має лише мінімальні відхилення. Крім того, вона допомагає фундаменту витримувати оптимальний температурно-вологісний режим, який потрібен для того, щоб бетон набрав проектну міцність. Матеріал, з якого можна ставити опалубку, повинен бути нейтральним за своїми хімічними властивостями, а сама її конструкція повинна бути такою, щоб не пошкодити бетон під час її зняття.

Розбірна мелкощітовая опалубка

Знімна опалубка з фанерних панелей

Для отримання рівної поверхні щита часто використовують фанеру.

Використання розбірної Мелкощітовая опалубки для того, щоб виробляти заливку стрічкових фундаментів, зустрічається найчастіше в дачному будівництві. Опалубка третього класу міцності повинна мати щілини між стиковими з'єднаннями дощок і щитів не більше 2 мм.

Коли проводиться монтаж опалубки для заливки мелкозаглубленного стрічкового фундаменту, що не має монолітну бетонну підготовку (підошву), можна допустити використання грунтових стінок траншеї як природну опалубку. У разі якщо грунт є Неосипающаяся і твердим, можна зробити вироблення грунту для підземної частини фундаменту, застосовуючи максимальну акуратність і точність для створення гладких стінок траншеї для заливки фундаменту. Дно цієї траншеї потрібно утрамбувати. На цей день проводиться планування в горизонт, пристрій і трамбування піщаної подушки, що має висоту 10-20 см.

Знімна опалубка з дощок

Дошки для опалубки повинні мати товщину 40 — 50 мм.

По краях фундаментної траншеї встановлюють опалубні щити. Найбільш часто для опалубки застосовують щити, зібрані з фанери, або досочних панелі. Дошки, які використовуються для опалубки, повинні мати рівень вологості не більше 22%, показник товщини 40-50 мм і ширини не більше 150 мм. Щілини між дощок опалубки не повинні бути більше 2 мм. Щити закріплюють за допомогою розкосів до загостреним кілків, вбитих в землю на відстані не більше 1 м, зробленим з відрізків дощок. Величина кроку під установку розкосів від опалубки залежить від ширини і висоти стрічки фундаменту. Зазвичай крок раскоса опалубки — 1 м. Припустимо скріплення верхніх зрізів опалубних щитів фундаменту за допомогою дерев'яних перемичок, щоб убезпечити опалубку від розкриття під час заливки бетону. Перемички ставлять, маючи крок 0,5-1 м. Прогини і вигини (місцеві відхилення) можна контролювати за допомогою двометрової рейки. Такі відхилення не рекомендуються для щитів опалубки з фанери (не більше 2 мм) і для опалубних щитів з дощок (не більше 3 мм).

Гідроізоляція для опалубки

Викладена поліетиленом опалубка

Плівка зберігає необхідну бетону вологість.

Внутрішню опалубну поверхню вистилають поліетиленовою плівкою, EPDM або ПВХ полотнами або інший гідроізоляцією. Вона потрібна для форми опалубки, щоб створити оптимальний вологісний режим для того, щоб бетон набрав міцність. Якщо гідроізоляцію не зробити, бетон буде відчувати «водяну спрагу» під час набору міцності, а це з великою часткою імовірності призведе до того, що міцність його ослабне. При відсутності гідроізоляції вода швидко йде в грунт, а цього допустити не можна. Також в такому випадку воду в себе може забирати і сама опалубка, якщо вона виконана з дерева або матеріалу, який може забирати вологу.

Щоб створилися оптимальні умови за рівнем вологості, варто проводити поливання водою бетонної виливки і вкривати її зверху плівкою, роблячи так до тих пір, поки бетон не набере 50% міцності від проектного показника. Гідроізоляцію на опалубку фундаменту укладають, маючи невеликий напуск (для попередження його розриву під час заливки бетону). Укладають на саме дно опалубною траншеї і кріплять до опалубки скобами за допомогою степлера, виробляючи загин через краю конструкції, щоб попередити його зрив під час заливки.

Верхній зріз фундаментної опалубки задають вище на 5-7 см, ніж проектний рівень, заданий під верхню площину фундаменту. Навпаки обносок, встановлених раніше в опалубці, виконують пропили, всередину яких пропускають сталеві прути від обносок країв стрічки фундаменту. За цим сталевим прутів можна проводити контроль рівня заливки і того, як загладжується верхня площина залитого фундаменту.

Комбінована знімно-незнімна утеплена опалубка

Опалубка з фанери з елементами незнімної опалубки з пінополістиролу

Незнімна частина збірної опалубки складається з листів пінополістиролу, товщиною 50 — 100 мм.

Під час будівництва фундаменту в обсипатися і пухкому грунті вам буде потрібно встановлювати опалубку на всю глибину траншеї. При цьому саму ширину траншеї збільшують на ширину монтування опалубки з двох сторін. Щоб заощадити кошти і сили, можете розглянути можливість, щоб встановити комбіновану знімно-незнімну утеплену опалубку.

Така опалубка є комбінованою, її можна використовувати також і на твердому Неосипающаяся грунті, оскільки у такій конструкції є ряд переваг, якщо порівнювати зі звичайною опалубкою. Комбіновану опалубку становлять 2 частини: внутрішня і зовнішня. Внутрішню незнімну частину опалубки монтують з листів пінополістиролу (XPS або EPS), що мають 5-10 см товщини. Зовнішню частину, в свою чергу, конструюють у вигляді стандартної знімною Мелкощітовая опалубки, яка утримує листи пінополістиролу в необхідному положенні, зміцнюючи задану геометрію фундаменту.

Опалубка з дощок з гладким листом стали або пластика і незнімним утепленням

Перед установкою в пінополістирол встановлюють фасадні дюбеля.

Перед установкою в опалубку пінополістиролові листи заздалегідь прошивають фасадними дюбелями (грибками), які згодом стануть анкерами кріплення, коли залитий бетон набере потрібну проектну міцність. Ці листи пінополістиролу кріплять до грунтових стінок за допомогою звичайних цвяхів, що мають довжину мінімум 20 см. У верхній частині конструкції опалубки листи закріплюють за допомогою знімних саморізів, зміцнюючи їх до елементів опалубки, що складається з дерева. Кожен пінополістиролова лист повинен мати замки, розташовані на бічних гранях (у вигляді уступів «шип-паз»). Ці замки потрібні для попередження протікання бетонної суміші і води. Якщо ви використовуєте пінополістиролові листи, що мають товщину 5-10 см (Dow, Піноплекс, BASF, URSA), можете використовувати менше деревини для конструкції опалубки, оскільки ці листи мають підвищену механічну міцність. Замість суцільного щита опалубки можна змонтувати щось на кшталт щита-решітки для простого утримання пінополістиролові листів в необхідному положенні.

Для чого призначена незнімна частина пенополистирольной опалубки:

Панелі незнімної опалубки

Незнімна опалубка складається зі збірних панелей.

  • утеплення для надземної та підземної частин фундаментної стрічки;
  • гідроізоляція для фундаментної стрічки і запобігання витоку цементного «молока»;
  • під час прийому горизонтального навантаження з боку грунту створюється м'ятий шар;
  • створюється гладка поверхня, необхідна для зниження тертя під час впливу сил морозного «захоплення» і дотичних сил морозного здимання.

Під час будівництва стрічкового фундаменту при наявності бетонної підготовки або в траншеях, що мають укоси, вид конструкції опалубки матиме відмінності. Після 3 днів після заливки армованої або неармованої бетонної підготовки можна починати установку Мелкощітовая опалубки. Але це лише за умови, що середньодобова температура + 20 ° С як мінімум. Якщо ж середньодобова температура від + 10 ° С до + 20 ° С, тоді варто почекати близько 5 днів.

Монтаж незнімної оппалубкі

Панелі мають пази для з'єднання між собою.

Зручним матеріалом, придатним до виготовлення подібної опалубки, може служити ФСФ або бакелізірованная фанера, змонтована на рами, що складаються з дерев'яних брусів. Щити такої опалубки стягують для фундаментної стрічки через сталеві (тільки сталеві) втулки-трубки, включаючи розрізані уздовж, рівну ширині стрічки. Через отвори і трубки в фанері вставляються різьбові шпильки і потім затягуються через шайби і опорні бруски. Після всіх цих операцій отримуємо жорстку просторову конструкцію. Крок за умови встановлення стяжок робиться в 50 см. Всі отвори, що утворилися після того, як опалубка буде знята, потрібно старанно закрити за допомогою цементного розчину. Додаткова фіксація опалубки фундаменту по крайовим струнах і рівню проводиться за рахунок розкосів зовні траншеї і розпірок всередині її. Опорні кілки, необхідні для фіксування опалубки, вбивають в землю на відстані не менше 1 м від самого краю траншеї. Звернена до бетону поверхню опалубки, призначена для полегшення процесу распалубки, змащується цементним розчином, вапняним молоком або гідрофобним складом.

Під час установки опалубки відхилення площині від вертикалі не повинно бути вище 5 мм на 1 м висоти. Максимально допустимий рівень зміщення осі опалубки від проектного — 10 мм. Що стосується місцевих нерівностей, вони не повинні бути більше 2 мм для щита з фанери і 3 мм для досочних щита.

зняття опалубки

Тепер розглянемо питання, що стоїть перед кожним, хто виконав всі вищевказані операції. Коли знімати опалубку? Не у всіх випадках потрібно чекати стандартні 28 днів. Тобто не для всіх дачних будівництв це може бути аксіомою. Процес распалубки може бути розпочато після закінчення періоду догляду за бетоном, коли сам бетон зможе набрати достатню міцність для того, щоб тримати форму і зберігати цілісність під час випробування навантажень від ваги людини і твори будівельних дій. У кожному конкретному випадку рішення про мінімальний терміні зняття опалубки повинен приймати проектувальник, який врахує всі умови бетонування.

Досить точні числа, що показують потрібний термін витримки бетону, ви зможете дізнатися, маючи в розпорядженні показники середнього співвідношення міцності бетону на стиск після 2 днів витримування і після 28 днів витримування. Ці показники ви зможете дізнатися у виробників бетону під час замовлення партії готового бетону. Крім того, термін витримки бетону залежить і від того, якою є середньодобова температура поверхні бетону і навколишнього повітря.

У більшості випадків, в середньостатистичних випадках сільського і дачного будівництв, маючи середньодобову температуру від + 15 ° С в період заливки і витримки бетону, при його достатньому зволоженні і в разі, якщо використовується хороший портландцемент, опалубка можуть зняти через 6-7 днів після відливання фундаменту. Якщо бетон набирається міцності в умовах, що відрізняються від зазначених, то під час визначення терміну зняття опалубки потрібно брати в якості орієнтира термін набору бетоном 50-80% марочної міцності. У будь-якому випадку варто враховувати думку проектувальника.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *