Бетонный ростверк на сваях своими руками

Если для строительства вами был выбран свайный тип фундамента, тогда к нему в обязательном порядке потребуется ростверк. Делать ростверк нужно для того, чтобы соединить все сваи воедино, а попутно организовать основу будущего здания.

Схема заглубленного ростверка

Схема заглубленного ростверка.

Существует 2 варианта данного основания: ленточный и плитный.

Чаще всего предпочтение отдается ленточному, т.к. он дешевле и проще, но временами есть необходимость создать плитный, хоть это и занимает больше времени.

Процесс их изготовления частично схож, поэтому есть смысл описывать оба варианта параллельно, чтобы была попутно возможность сравнить.

Изготовление опалубки

  1. Доска обрезная (хвойная) 35*150 мм.
  2. Фанера ламинированная 20 мм.
  3. Молоток с гвоздями.
  4. Ножовка по дереву или болгарка.
  5. Шуруповерт с саморезами и сверлами.
  6. Рулетка.

Для ленточного ростверка опалубка делается из хвойной обрезной доски, т.к. это достаточно недорого и прочно, хоть и занимает время на изготовление. Возвышаться тоннели будут над фундаментом на 45 см (плюс-минус 3 см), а ширина будет превосходить ширину будущего дома на 10 см в каждую сторону, чтобы обеспечить максимальную площадь опоры.

Все стыки делаются при помощи гвоздей, причем перпендикулярные ребра жесткости должны находиться на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сверху по тоннелю с шагом 1,2 м прокладывается еще 1 ряд ребер жесткости, которые позволят окончательно зафиксировать стенки по отношению друг к другу.

Для плитного ростверка используется ламинированная фанера (20 мм) или ЛДСП (первый вариант дешевле). Взаимное крепление делается при помощи шурупов, причем для поперечных соединений используются стальные пластины по 7-10 см в длину и 3-5 в ширину, на 1 соединение уходит 3 шт.

Высота опалубки будет 35 см, а ее ширина на 5 см превзойдет дом.

Чтобы обеспечить опалубке устойчивость, нужно воспользоваться деревянными балками, устанавливаемыми в количестве 1 шт. на 1 м . Такой подход позволит удерживать даже очень серьезное давление бетона сверху.

У 2-х опалубок есть 1 общая черта:

В опалубке будут отверстия на местах соединения будущей бетонной конструкции и свай. Если не сделать этот просвет, то демонтировать дерево не получится. Максимальный зазор между опалубкой и сваей - 3 мм, но лучше делать встык.

После завершения установки опалубки сразу нужно закрыть дно гидроизолирующим материалом, для чего оптимально использовать толь.

Изготовление армирующего каркаса

Схема арматурного каркаса ростверка

Схема арматурного каркаса ростверка.

  1. Прут армирующий 12 мм.
  2. Болгарка.
  3. Рулетка.
  4. Крючок и проволока оцинкованная.
  5. Перфоратор.
  6. Сварочный аппарат.
  7. Тиски (для изгибания скоб для арматуры).
  8. Камни или пластмасса для поднятия каркаса.

Единственное, что будет объединять оба ростверка, - это толщина используемого прута и необходимость ограничить ширину, чтобы металл не соприкасался ни с одной из стенок.

Для ленточного ростверка все делается достаточно просто по шагам:

  • выкладываются 3 параллельных прута с идентичным шагом (для расчета шага берется пролет в тоннеле, отнимается 5 см, делится на 2);
  • перпендикулярно выкладываются аналогичным образом прутья с шагом 25 см;
  • все стыки надежно свариваются;
  • изготавливается еще 1 аналогичная обрешетка, чтобы даже места стыков находились идентично;
  • для соединения между собой обрешеткам потребуются прутья, длина которых составляет 35 см. Проводятся такие прутья между каждым стыком и намертво фиксируются сварочным аппаратом.

Для установки под металл подкладываются камни или пластмасса, которые позволят приподнять металл над толем.

Для монолитного ростверка тоже можно расписать действия по порядку:

Схема опалубки из водостойкой фанеры

Схема опалубки из водостойкой фанеры.

  • по всей площади параллельно прокладывается арматура от начала до конца опалубки с шагом 20 см. Шаг достаточно большой, но даже он взят с запасом, чтобы не бояться за итоговую прочность конструкции;
  • перпендикулярно первому слою накладывается аналогичный второй, в котором сохраняется все, вплоть до шага;
  • все стыки сматываются мягкой проволокой между собой, т.к. сварка тут не обеспечит достаточно качественное соединение. Для этого берется оцинкованная проволока 45 см, выравнивается, перегибается пополам и обвязывается диагонально через арматуру, после чего происходит фиксация специальным крючком. За 1 час неспешной работы можно сделать 120 стыков, что значительно превосходит показатели сварочного аппарата, причем без напряжения на глаза;
  • изготавливается обрешетка, в которой аналогичным образом будут располагаться места стыков;
  • для поднятия обрешетки используются стальные скобы, которые изготавливаются из этого же армирующего прута. Необходимая длина прута - 80 см, после чего он перегибается пополам и ножки слегка разводятся для устойчивости. Верхняя обрешетка крепится на 2 см ниже заливаемой поверхности, а нижняя зеркально по отношению к толю;
  • проверка конструкции на устойчивость. Если хоть 1 прут имеет свободный ход, его нужно перевязать заново.

Небольшой нюанс при работе: проволоку можно использовать только при условии больших площадей, тогда как сварка используется только на каркасах с ребром до 1,5 м.

Есть еще 1 общая черта, которая необходима в исполнении: снизу в сваи нужно установить прут (сделать перфоратором аккуратное отверстие 5 см), который будет уходить в бетон на 5-10 см, после чего аналогичным образом вытащить прутья, которые будут уходить во внешние стены дома. Делаются эти 2 хода для того, чтобы изначально соединить сваи и ростверк, а потом его же с домом.

Заливка конструкции бетоном

  1. Раствор бетона м300.
  2. Прут или лопатка.
  3. Насос для бетона.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Вода.
  6. Фомка.
  7. Шуруповерт.
  8. Круглая кисть и битум.

После того как сделан деревянный корпус, в него уложена гидроизоляция и подготовлен металлический скелет, можно начинать основную заливку, ради которой все вышеописанное было проделано.

Для начала нужно знать, что заливка должна быть проведена за 1 день, т.к. ростверк должен быть монолитным. Если нет уверенности в своих силах, тогда лучше заказать услуги автомиксеров (средний объем миксера 8-9 м , но встречаются разные экземпляры). Для плитного варианта можно даже не пытаться все сделать своими руками - в любом случае придется использовать услуги техники (чтобы упростить задачу, то нужно заказывать и насос для дистанционной подачи раствора).

При заливке раствор не льется в одну точку, т.к. давление в шланге достаточно большое и велика масса самого бетона.

Тогда, когда заливается каждый новый слой раствора, нужно при помощи лопаты (прута) перепахивать его, дабы дать скопившемуся во время замешивания воздуху выйти. Последнее мероприятие даст существенную прибавку прочности.

После заливки раствор можно оставлять в таком состоянии на 4 (ленточный) или 6 (плитный) недель для застывания. Если обещаются осадки, то раствор накрывается полиэтиленовой пленкой, но сразу после их окончания пленка убирается. В обоих случаях первые 10-14 дней раствор поливается водой, т.к. при начальном наборе прочности он очень много впитывает, в противном случае могут пойти трещины. Спустя 14 дней процесс уже идет нормально без вмешательства извне.

Спустя отведенное время потребуются фомка и шуруповерт, чтобы осторожно демонтировать деревянную опалубку с ростверка на сваях. Для уверенности можно обмазать бок ростверка битумом в виде гидроизоляции, но это не обязательно. Теперь можно считать работу с ростверком завершенной и переходить непосредственно к возведению дома на нем.

If you build the pile foundation type was selected then to him necessarily need grillage. Do grillage need to connect all the piles together, and along the way to organize the foundation of the future building.

Driving recessed grillage

Driving a sunken raft foundation.

There are 2 variants of the base: a belt and slab.

In most cases, preference is given tape, because it is cheaper and easier, but at times there is a need to create a slab, even though it takes more time.

The process of manufacture is similar in part, so it makes sense to describe both options in parallel, so that was simultaneously able to compare.

Production casing

  1. Eaves (softwood) 35 * 150 mm.
  2. Plywood laminated 20 mm.
  3. Hammer with nails.
  4. Hacksaw on wood or Bulgarian.
  5. Screwdriver with screws and drills.
  6. Roulette.

For tape grillage formwork made of softwood edging board since it is quite inexpensive and durable, although it takes time to manufacture. Towering above the base tunnels will be 45 cm (plus or minus 3 cm), and the width is greater than the width of the future home on 10 cm on each side to ensure maximum contact area.

All joints are made with nails, and perpendicular to the stiffeners must be at least 1 m apart. Above the tunnel 1.2 m in increments of one row is laid more stiffeners that allow the final lock wall with respect to each other.

For slab grillage use laminated plywood (20 mm) or chipboard (the first option is cheaper). The mutual fixation is done by means of screws, and for cross-connections using steel plates 7-10 cm long and 3-5 wide, 1 compound leaves 3 pieces.

The height of the formwork is 35 cm and its width is 5 cm exceed house.

To ensure the stability of the formwork, it is necessary to use wooden beams to be established in the amount of 1 pieces. 1 m . This approach will retain even a very serious concrete pressure from above.

At 2 formwork have 1 thing in common:

The holes in the formwork are the joints of the concrete structure and future piles. If you do not make this gap, then dismantle the tree will not work. The maximum gap between the shell and the pile - 3 mm, but it is better to do butt.

After installation is complete, you need to immediately close the formwork bottom of waterproofing materials, which make optimal use of roofing felt.

Making a reinforcing frame

Driving the grillage reinforcing cage

Driving the grillage reinforcing cage.

  1. Rod reinforcing 12 mm.
  2. Bulgarian.
  3. Roulette.
  4. Hook and galvanized wire.
  5. Punch.
  6. Welding machine.
  7. Vices (for bending staples for reinforcement).
  8. Stones or plastic to raise the frame.

The only thing that will unite the two grillage - is used the thickness of the rod and the need to limit the width of the metal is not in contact with any of the walls.

everything is done just enough to tape grillage step by step:

  • laid parallel rod 3 with the same pitch (for the calculation of the step taken flight in the tunnel, subtract 5 cm, divided by 2);
  • perpendicularly laid out in a similar manner the bars with a pitch of 25 cm;
  • all joints are welded securely;
  • made another similar crate 1 that even the joints are identical;
  • to interconnect crate require rods with a length of 35 cm. to conduct such bars between each seam and firmly fixed by welding machine.

To install a metal or plastic underlay stones that will lift the metal over tar paper.

For monolithic grillage You can also paint the steps, in order:

shuttering scheme of waterproof plywood

shuttering scheme of waterproof plywood.

  • the whole area is laid parallel to the reinforcement from the beginning to the end of the casing with a pitch of 20 cm Step large enough, but even he was taken with a reserve, so as not to be afraid for the final strength of the structure.;
  • perpendicular to the first layer is applied similarly to the second, which is preserved all the way up step;
  • All joints between the unwound wire is soft, because welding there is not enough to ensure a good quality connection. For this taken galvanized wire 45 cm, leveled, is bent in half and is tied diagonally across the valve, after which there is a special hook fixation. 1 hour leisurely work can make 120 joints, which significantly exceeds the performance of the welding machine, and without stress on the eyes;
  • made crate, which will be located in the same way the joints;
  • to lift the crates using steel clamps, which are made from the same reinforcing rod. The required rod length - 80 cm, after which it is bent in half and legs slightly bred for stability. The upper crate is attached to 2 cm below the surface of the poured and the lower mirror towards Toll;
  • design check for stability. If at least one rod is free running, it is necessary to tie up again.

A small nuance at work: the wire can be used only if large areas, while welding is used only for frames with edge up to 1.5 m.

There is one thing in common, which is necessary in the performance: the bottom of the pile must be installed in the rod (make accurate puncher hole 5 cm), which will go into the concrete in the 5-10 cm, then in a similar manner to pull the bars, which will go into the outer wall at home. Doing these 2 moves to initially connect the piles and grillage, and then his own house.

Pouring concrete construction

  1. M300 concrete solution.
  2. Rod or blade.
  3. Concrete pump.
  4. Polyethylene film.
  5. Water.
  6. Jemmy.
  7. Screwdriver.
  8. Round brush and bitumen.

Once made wooden body, it laid waterproofing and prepared metal skeleton, you can begin to fill the main, for which all of the above has been done.

First you need to know that filling should be done in 1 day, because grillage to be monolithic. If you do not have confidence in their abilities, then it is better to order Mixer Truck services (average volume 8-9 m mixer, but there are different instances). For slab option, you can not even try to do everything with their own hands - in any case it is necessary to use a technology services (to simplify the task, you need to order and pump for remote power solution).

When pouring the solution was poured into a single point, as the pressure in the hose is sufficiently large and very large mass of concrete.

Then, when filled with every new layer of the solution, you should use a shovel (the rod) to plow it, to give Skopje during the mixing air to escape. The last event will provide a significant increase strength.

After pouring the solution can be left in this condition for 4 (tape) or 6 (slab) weeks to pour. If you are promised rainfall, the solution is covered with plastic wrap, but immediately after the end of the film is removed. In both cases, the first 10-14 days watered solution, since with an initial set of strength he had a lot to absorb, otherwise it can go cracks. After 14 days, the process is going well, without external interference.

After the allotted time required fomka screwdriver to carefully dismantle the wooden formwork with grillage on stilts. To be sure, you can coat the side grillage bitumen in the form of waterproofing, but not necessarily. Now we can consider the work completed with the raft and go directly to the construction of the house on it.

Якщо для будівництва вами був обраний фундамент тип фундаменту, тоді до нього в обов'язковому порядку буде потрібно ростверк. Робити ростверк потрібно для того, щоб з'єднати всі палі воєдино, а попутно організувати основу майбутньої будівлі.

Схема заглибленого ростверку

Схема заглибленого ростверку.

Існує 2 варіанти даного підстави: стрічковий і плитний.

Найчастіше перевага віддається стрічковому, тому що він дешевше і простіше, але часом є необхідність створити плитний, хоч це і займає більше часу.

Процес їх виготовлення частково схожий, тому є сенс описувати обидва варіанти паралельно, щоб була попутно можливість порівняти.

виготовлення опалубки

  1. Дошки обрізні (хвойна) 35 * 150 мм.
  2. Фанера ламінована 20 мм.
  3. Молоток з цвяхами.
  4. Ножівка по дереву або болгарка.
  5. Шуруповерт з саморізами і свердлами.
  6. Рулетка.

Для стрічкового ростверку опалубка робиться з хвойної обрізної дошки, тому що це досить недорого і міцно, хоч і займає час на виготовлення. Підніматися тунелі будуть над фундаментом на 45 см (плюс-мінус 3 см), а ширина буде перевершувати ширину майбутнього будинку на 10 см в кожну сторону, щоб забезпечити максимальну площу опори.

Всі стики робляться за допомогою цвяхів, причому перпендикулярні ребра жорсткості повинні знаходитися на відстані не менше 1 м один від одного. Зверху по тунелю з кроком 1,2 м прокладається ще 1 ряд ребер жорсткості, які дозволять остаточно зафіксувати стінки по відношенню один до одного.

Для плитного ростверку використовується ламінована фанера (20 мм) або ЛДСП (перший варіант дешевше). Взаємне кріплення робиться за допомогою шурупів, причому для поперечних з'єднань використовуються сталеві пластини по 7-10 см в довжину і 3-5 в ширину, на 1 з'єднання йде 3 шт.

Висота опалубки буде 35 см, а її ширина на 5 см перевершить будинок.

Щоб забезпечити опалубці стійкість, потрібно скористатися дерев'яними балками, що встановлюються в кількості 1 шт. на 1 м . Такий підхід дозволить утримувати навіть дуже серйозний тиск бетону зверху.

У 2-х опалубок є 1 спільна риса:

В опалубці будуть отвори на місцях з'єднання майбутньої бетонної конструкції і паль. Якщо не зробити цей проміжок, то демонтувати дерево не вийде. Максимальний зазор між опалубкою і палею - 3 мм, але краще робити встик.

Після завершення установки опалубки відразу потрібно закрити дно гідроізолюючим матеріалом, для чого оптимально використовувати толь.

Виготовлення армуючого каркаса

Схема арматурного каркаса ростверку

Схема арматурного каркаса ростверку.

  1. Прут армирующий 12 мм.
  2. Болгарка.
  3. Рулетка.
  4. Гачок і дріт оцинкований.
  5. Перфоратор.
  6. Зварювальний апарат.
  7. Лещата (для згинання скоб для арматури).
  8. Камені або пластмаса для підняття каркаса.

Єдине, що буде об'єднувати обидва ростверку, - це товщина використовуваного прута і необхідність обмежити ширину, щоб метал не стикався ні з однією зі стінок.

Для стрічкового ростверку все робиться досить просто по кроках:

  • викладаються 3 паралельних прута з ідентичним кроком (для розрахунку кроку береться проліт в тунелі, віднімається 5 см, ділиться на 2);
  • перпендикулярно викладаються аналогічним чином прути з кроком 25 см;
  • всі стики надійно зварюються;
  • виготовляється ще 1 аналогічна лати, щоб навіть місця стиків перебували ідентично;
  • для з'єднання між собою обрешітку потрібні прути, довжина яких становить 35 см. Проводяться такі прути між кожним стиком і намертво фіксуються зварювальним апаратом.

Для установки під метал підкладаються камені або пластмаса, які дозволять підняти метал над толем.

для монолітного ростверку теж можна розписати дії по порядку:

Схема опалубки з водостійкої фанери

Схема опалубки з водостійкої фанери.

  • по всій площі паралельно прокладається арматура від початку до кінця опалубки з кроком 20 см. Крок досить великий, але навіть він узятий з запасом, щоб не боятися за підсумкову міцність конструкції;
  • перпендикулярно першому шару накладається аналогічний другий, в якому зберігається все, аж до кроку;
  • всі стики змотуються м'яким дротом між собою, тому що зварювання тут не забезпечить досить якісне з'єднання. Для цього береться оцинкований дріт 45 см, вирівнюється, перегинається навпіл і обв'язується діагонально через арматуру, після чого відбувається фіксація спеціальним гачком. За 1 годину неспішної роботи можна зробити 120 стиків, що значно перевершує показники зварювального апарату, причому без напруги на очі;
  • виготовляється обрешетка, в якій аналогічним чином будуть розташовуватися місця стиків;
  • для підняття обрешітки використовуються сталеві скоби, які виготовляються з цього ж армирующего прута. Необхідна довжина прута - 80 см, після чого він перегинається навпіл і ніжки злегка розлучаються для стійкості. Верхня лати кріпиться на 2 см нижче заливається поверхні, а нижня дзеркально по відношенню до Толю;
  • перевірка конструкції на стійкість. Якщо хоч 1 прут має вільний хід, його потрібно перев'язати заново.

Невеликий нюанс при роботі: дріт можна використовувати тільки за умови великих площ, тоді як зварювання використовується тільки на каркасах з ребром до 1,5 м.

Є ще 1 спільна риса, яка необхідна у виконанні: знизу в палі потрібно встановити прут (зробити перфоратором акуратне отвір 5 см), який буде йти в бетон на 5-10 см, після чого аналогічним чином витягнути прути, які будуть йти в зовнішні стіни будинки. Робляться ці 2 ходу для того, щоб спочатку з'єднати палі і ростверк, а потім його ж з будинком.

Заливка конструкції бетоном

  1. Розчин бетону М300.
  2. Прут або лопатка.
  3. Насос для бетону.
  4. Поліетиленова плівка.
  5. Вода.
  6. Хомко.
  7. Шуруповерт.
  8. Кругла кисть і бітум.

Після того як зроблений дерев'яний корпус, в нього покладена гідроізоляція і підготовлений металевий скелет, можна починати основну заливку, заради якої все вищеописане було зроблено.

Для початку потрібно знати, що заливка повинна бути проведена за 1 день, тому що ростверк повинен бути монолітним. Якщо немає впевненості в своїх силах, тоді краще замовити послуги автоміксеров (середній обсяг міксера 8-9 м , але зустрічаються різні екземпляри). Для плитного варіанти можна навіть не намагатися все зробити своїми руками - в будь-якому випадку доведеться використовувати послуги техніки (щоб спростити завдання, то потрібно замовляти і насос для дистанційної подачі розчину).

При заливці розчин не ллється в одну точку, тому що тиск в шлангу досить велике і велика маса самого бетону.

Тоді, коли заливається кожен новий шар розчину, потрібно за допомогою лопати (прута) переорювати його, щоб дати Скоп'є під час замішування повітрю вийти. Останній захід дасть істотну надбавку міцності.

Після заливки розчин можна залишати в такому стані на 4 (стрічковий) або 6 (плитний) тижнів для застигання. Якщо обіцяються опади, то розчин накривається поліетиленовою плівкою, але відразу після їх закінчення плівка забирається. В обох випадках перші 10-14 днів розчин поливається водою, тому що при початковому наборі міцності він дуже багато вбирає, в іншому випадку можуть піти тріщини. Через 14 днів процес вже йде нормально без втручання ззовні.

Через відведений час будуть потрібні фомка і шуруповерт, щоб обережно демонтувати дерев'яну опалубку з ростверку на палях. Для впевненості можна обмазати бік ростверку бітумом у вигляді гідроізоляції, але це не обов'язково. Тепер можна вважати роботу з ростверком завершеною і переходити безпосередньо до зведення будинку на ньому.


» » » Бетонный ростверк на сваях своими руками