Создание каркасного дома своими руками

В настоящее время все большее распространение получают дома каркасной конструкции. В этих домах в качестве несущей основы выступает деревянный каркас, который собирается из балок, ригелей, стоек и обвязок. Каркас воспринимает вес крыши, перекрытий и стен.

Каркас каркасного дома

Особое внимание при возведении каркасного дома следует обратить, при выборе пиломатериалов для каркаса, лес должен быть сухой, геометрически ровный и не содержать грибков и вредителей.

По затратам труда и расходу строительных материалов каркасные дома являются одними из наиболее экономичных сооружений.

Еще одно достоинство такого дома - возможность сооружения своими руками. Все строительные работы (устройство кровли, установка дверных и оконных блоков, раскрой листовых материалов, нарезка брусьев и досок, закладка легкого фундамента) не требуют особой профессиональной строительной квалификации. В каркасные дома не включены тяжелые элементы, которые требуют для монтажа использования подъемного оборудования. О том, как самому построить каркасный дом, пойдет речь в этой статье.

По сравнению с домами из брусьев и бревен, каркасные дома имеют ряд эксплуатационных преимуществ. Такие дома теплее, в них отсутствует пазы между бревен, которые требуют утепления. Каркасный дом не даст осадки. Благодаря этому облегчается строительство и дальнейшая эксплуатация. Каркасный дом в значительно меньшей степени поражается точильщиками, селящихся в массивных брусьях и бревнах. При протапливании такой дом будет быстрее прогреваться, он имеет меньшую влажность. Все эти преимущества и привлекают застройщиков к тому, чтобы построить каркасный дом.

Разновидности каркасных домов

Фронтон каркасного дома

Схема фронтона каркасного дома.

В зависимости от конструкции стен различают 2 типа каркасных домов: каркасно-засыпные и каркасно-щитовые. В каркасно-щитовых домах стены представляют собой отдельные и полностью законченные щиты, которые изготавливаются заранее и монтируются на стройплощадке. Сборку стен обычно проводят где-нибудь в теплом месте осенью или зимой.

Изготовленные с высокой точностью, на верстке по шаблону, с тщательной закладкой ветроизолирующих материалов и утеплителя, аккуратной внутренней и наружной обшивкой, они позволяют очень быстро смонтировать дом с высоким качеством строительства. Размер щитов выбирают по длине, которая равна высоте стены. Необходимая ширина выбирается в зависимости от размера имеющегося обшивочного материала.

Каркасно-засыпные дома имеют стены, которые собираются на строительной площадке от начала и до конца. По стойкам каркаса выполняется внутренняя обшивка с укладкой пароизолирующего слоя (можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку). Внутреннее пространство стены заполняется теплоизолирующим материалом.

В таких конструкциях обычно используются сыпучие утеплители: перлитовый песок, торф, опилки. Во время наращивания наружной обшивки закладывается утеплитель. Сыпучий утеплитель во избежание осадки и пустот плотно трамбуют.

Тип стен, которые выбраны для дома, определяет конструкцию каркаса. Стеновые щиты сами по себе не могут нести нагрузку. Каркасно-засыпные дома требуют создания более прочного каркаса.

Как построить каркасный дом?

Прежде чем приступать к строительству каркасного дома, составляется проект. Согласно проекту производится расчет всех необходимых материалов. Технология создания каркасного дома включает в себя несколько этапов.

Дачный каркасный дом

Схема дачного каркасного дома.

Инструменты и материалы, необходимые для создания каркасного дома:

  1. Маленький и большой молоток.
  2. Электрический рубанок.
  3. Стамески различных размеров.
  4. Большой и средний гвоздодер.
  5. Дрель с набором сверл.
  6. Дисковая пила.
  7. Электрический лобзик.
  8. Строительный уровень и отвес.
  9. Маркер и карандаш.
  10. Рулетка.
  11. Плоская и крестовая отвертка.
  12. Кисточки разных размеров.
  13. Строительные леса.
  14. Лестница.
  15. Рубероид для гидроизоляции.
  16. Асбестовые трубы.
  17. Арматура различного сечения.
  18. Бетон для заливки фундамента.
  19. Доски различного сечения и плиты.
  20. Пенопласт или минеральная вата для утепления.
  21. Вагонка или сайдинг для наружной отделки.
  22. Гипссокартон для внутренней отделки.
  23. Защитная пленка.
  24. Кровельное покрытие.
  25. Материалы для подведения коммуникаций: трубы, провода и т. д.
  26. Гвозди, металлические скобы, болты.
  27. Антисептическое покрытие.

Создание фундамента

Конструкция стены

Схема конструкции стены.

Для постройки качественного дома необходим хороший фундамент. Чтобы продлить его долговечность, нужно не забывать обустраивать гидроизоляцию.

Поскольку вес каркасного дома небольшой, то чаще всего под него создают фундамент из асбестовых труб. По периметру будущей постройки делается разметка местоположения точек опор. Необходимо следить за равномерностью расположения стоек.

В отмеченных местах вырываются ямы диаметром 200 мм и глубиной 1 м. Труба вставляется в яму, выверяется ее вертикальность, а после тщательно трамбуется грунт.

После этого закладывается арматура и стойка заливается бетоном. Такая же процедура производится с каждым столбом. После заливки нужно дать столбам несколько дней, чтобы они смогли хорошенько окрепнуть.

Нижняя обвязка

С укладки нижней обвязки на фундамент начинается работа по созданию каркасного дома. Ее можно делать из круглого леса, протесанного на 2 канта. Еще лучше будет использовать брус с сечением 120х120 мм (с ним работать удобнее). Если нет подходящего бруса и бревен, нижнюю и верхнюю обвязки (и прочие элементы каркаса) можно выполнить из досок 40х120 мм.

Нижняя обвязка

Схема нижней обвязки.

Древесина для нижней обвязки, которая работает в наиболее неблагоприятных условиях, обрабатывается антисептиком. Это защитит древесину от гниения, а значит и продлит срок службы конструкции. Самым простым способом обработки является пропитка 10% водным раствором железного или медного купороса. Эта пропитка не забивает поры - древесина сможет дышать. Начинающие строители нередко делают ошибку, пропитывая лаги и нижние балки отработанным машинным маслом и прокрашивая масляной краской. Это приводит к загниванию древесины и образованию домового грибка. Это происходит из-за того, что масло закрывает поры и не позволяет влаге испариться.

Если нижняя обвязка укладывается на сплошной ленточный фундамент, то необходимо между балкой и ним проложить сухую крепкую доску толщиной 50 мм, пропитанную горячим битумом. Если возводится столбчатый фундамент, то между столбом и балкой закладывается отрезок такой же доски, завернутый 2-мя слоями рубероида.

Между собой балки соединяются по углам вполдерева. Как минимум в 4-х точках обвязку нужно скрепить с фундаментом с использованием закладных металлических анкеров. Необходимо строго контролировать горизонтальность с помощью строительного уровня.

Перекрытие первого этажа

Установив нижнюю обвязку на фундамент, можно приступать к укладке лаг, по которым будут настилаться полы. Обычно лаги делают из доски шириной 100-120 мм и толщиной 40-50 мм. При модуле стен 1,2 м они устанавливаются с шагом 0,6 м. Устанавливать лаги нужно на ребро. Опираться они должны на столбики из утильных стальных или асбестоцементных труб. После установки, под лаги нужно подложить бруски, предварительно обернутые рубероидом.

Установка вертикальных стоек

Крепление угловых стоек

Схема крепления угловых стоек.

Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 0,6 м друг от друга. Таким образом, каждые 3 стойки создают модуль в 1,2 м. Модуль часто выбирается в зависимости от ширины имеющихся окон.

По величине этого показателя производят разбивку обвязки. Более мощными делают угловые стоки. В качестве материала используют протесанные бревна, брус или две соединенные гвоздями доски.

Промежуточные стойки делают из досок толщиной 40-50 мм. Над дверным блоком, над и под оконным блоком ставятся горизонтальные ригели из таких же досок. Подоконный ригель обязательно подкрепляется короткой стойкой. Брусья и бревна скрепляют скобами, а к обвязке стойки пришиваются гвоздями длиной 120 мм.

Ширину стоек выбирают в зависимости от используемого утеплителя. К примеру, используя плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм, понадобятся стойки шириной 100 мм. Слишком увеличивать этот размер нет смысла, так как воздушные пустоты не улучшают теплоизоляцию, но могут привести к сползанию и осадке утеплителя. Использование сыпучего утеплителя исключает подобные ограничения. Ширина стоек выбирается согласно размерам имеющегося пиломатериала (обычно не более 150 мм).

Если внутренняя и наружная обшивка стен выполняется досками, то необходимо по стойкам между верхней и нижней обвязкой сделать диагональные связи. Они предохранят дом от ветровых нагрузок, перекоса и неравномерных осадок фундамента. Для того чтобы доски не мешали заполнению утеплителем, необходимо их врезать перпендикулярно плоскости стоек. Если в качестве обшивки используется листовой материал (асбестоцементный лист, ДСП, фанера), то установку ветровых связей делать необязательно. Для придания дому необходимой жесткости, листы обшивки прибиваются к каркасу гвоздями. После того, как выставлены стойки, на них можно монтировать верхнюю обвязку. Делается она с применением тех же материалов и по тем же приемам, что и нижняя. С помощью гвоздей и скоб ее скрепляют со стойками.

Установка потолочных балок

Эти части каркаса должны иметь очень высокую прочность. Если в доме обустраивается мансардное помещение, то нагрузка становится еще больше. При наличии больших пролетов, нужно чтобы балка имела первоначальную кривизну. Для того чтобы в дальнейшем она прогнулась под большой нагрузкой и приняла горизонтальное положение, ее выпуклой стороной поворачивают вверх. Если этого не сделать потолки могут иметь провисший вид. Если имеется промежуточная опора, то балка должна быть ровная. Достаточную прочность пролетам в 3-4 м дадут балки из досок шириной 150-200 мм и толщиной 50 мм, уложенные с шагом 0,6 м. Если планируются большие пролеты, то доски сколачивают вдвое, чтобы увеличить толщину балки до 100 мм. Концы балок отпиливаются заподлицо с обвязкой. Крепление производится с помощью гвоздей длиной 120 мм.

Установка стропил

Далее остается лишь установить стропила. При использовании стропил висячего типа появляется возможность полностью использовать все чердачное помещение. Для создания стропил понадобится круглый лес диаметром 120-140 мм и доска шириной 120-150 мм толщиной 50 мм. Стропильную балку можно сделать из 2-х досок по 30 мм сшитых между собой.

Монтаж необходимо начинать с крепления торцовых стропильных пар. Там, где имеются места сопряжения с потолочными балками, устраиваются запилы. Если стропила и балки сделаны из досок, то места их соединения усиливаются металлическими или деревянными накладками. Их привинчивают на болтах или прибивают на гвоздях сбоку. Если стропила и балки выполнены из бруса или кругляка, то скрепление осуществляется с помощью скоб. Стропила соединяют вверху вполдерева. После этого по коньку натягивается шнур.

Технология установки промежуточных стропил осуществляется таким же образом. В случае, если под кровлю настилается сплошная или частая обрешетка и стропильные ноги имеют достаточную прочность (сделаны из двойной доски или кругляка), то стропила можно устанавливать с шагом 1,2 м.

Чтобы сделать мансардное помещение повыше, необходимо полностью использовать длину стандартных пиломатериалов, которая обычно составляет 6,5 м. Чтобы это сделать, нижний конец стропильной ноги нужно лишь ненамного выпускать за линию стены. Нужный свес кровли, который предохранит стены от намокания, можно получить за счет присоединения к концам стропил кобылок (небольших отрезков досок, к которым будет подвешиваться карниз). После этого можно настилать кровельный материал и сооружать водосточную систему. Эти работы ничем не отличаются от иных кровельных работ.

Отделка каркасного дома

Каркас нужно обязательно обработать антисептиком и хорошенько высушить. Снаружи строение можно отделать сайдингом или вагонкой. Далее устанавливаются двери и окна, сооружается крыльцо и удобные ступеньки, подводятся коммуникации.

Внутри помещение можно обшить гипсокартоном, который белится, красится или оклеивается обоями. Варианты отделки полностью зависят от вашего вкуса и предпочтений. Как построить каркасный дом, вы уже знаете, осталось только приступить к строительству!

Currently, all the more common home carcass structure. In these houses as a base substrate acts as a wooden frame, which is assembled from girders, beams, pillars and studs. The framework takes the weight of the roof, floor and walls.

The frame of a frame house

Particular attention in the construction of a frame house should be paid when selecting timber for the frame, the wood must be dry, geometrically smooth and free from fungus and pests.

Cost of labor and building materials consumption frame houses are among the most efficient plants.

Another advantage of such a house - the possibility of building their own hands. All construction works (roofing, installation of door and window frames, cutting of sheet materials, cutting boards and planks, laid the foundation of the lung) does not require special professional construction qualifications. The frame houses are not included heavy items that require the use of lifting equipment installation. For information on how to build a frame house, will be discussed in this article.

Compared to houses made of logs and boards, frame houses have a number of operational advantages. These homes warmer, they lack the grooves between the logs, which require insulation. Frame house does not give precipitation. This facilitates the construction and further exploitation. Frame house to a much lesser degree affected grinders, villagers in massive bars and beam. When protaplivanii a house will warm up faster, it has a lower moisture content. All these advantages and attract developers to to build a frame house.

Varieties of frame houses

The gable frame house

Driving gable frame house.

Depending on the design of the walls are 2 types of frame houses: Sediment-frame and frame-panel. In the frame-panel houses walls are separate and fully finished panels, which are made in advance and assembled on site. The assembly of the walls is usually carried out somewhere in a warm place in the fall or winter.

Made with high accuracy on the layout pattern, with careful laying of wind- proofing materials, insulation, trim the inner and outer skin, they allow you to quickly mount the house with high quality construction. Size selected length boards, which is the height of the wall. The required width is selected depending on the size of the existing cladding material.

Frame-Sediment homes have walls that are collected on the construction site from start to finish. In the frame uprights performed trim with stacking paroizoliruyuschego layer (you can use the asphalt, polyethylene film). The interior space is filled with a heat-insulating wall material.

In such designs are commonly used bulk insulation: perlite, peat, sawdust. During the build-up cladding is laid insulation. Loose insulation to avoid voids and dense precipitation ram.

Type walls which are selected house, determines the frame structure. Wall panels alone can not carry the load. Frame-Sediment homes require a more durable frame.

How to build a frame house?

Before embarking on the construction of a frame house, prepared the project. According to the project calculates all necessary materials. Technology for creating a frame house includes several stages.

Summer frame house

Driving holiday frame house.

Tools and materials required to build a frame house:

  1. Small and big hammer.
  2. Electric Planer.
  3. Chisel different sizes.
  4. Large and medium-sized claw.
  5. Drill with a set of drill bits.
  6. Circular Saw.
  7. Electric jigsaw.
  8. Building level and plumb.
  9. The marker and pencil.
  10. Roulette.
  11. Flat and Phillips screwdriver.
  12. Brushes of different sizes.
  13. Scaffolding.
  14. Stairs.
  15. Roofing material for waterproofing.
  16. Asbestos pipes.
  17. Reinforcement of various sections.
  18. Concrete pouring of the foundation.
  19. Boards of various sections and plates.
  20. Foam or mineral wool for insulation.
  21. Molded or siding for the exterior finish.
  22. Gipssokarton for interior decoration.
  23. Protective film.
  24. Roofing.
  25. Materials for summarizing communications pipes, wires, etc...
  26. Nails, metal brackets, bolts.
  27. Antiseptic coating.

Creating a foundation

structural wall

The circuit design of the wall.

To build a quality house needs a good foundation. To extend its longevity, we must not forget to equip a waterproofing.

Since the weight of a small frame house, most often under it form the basis of asbestos pipes. Along the perimeter of the future construction is marking the location of the points of support. It is necessary to monitor the uniformity of the location of the racks.

The marked locations are pulled out of the pit diameter of 200 mm and a depth of 1 m. The tube is inserted into the hole, it shall be verified verticality, and then thoroughly compacted soil.

After that is laid and fittings poured concrete desk. The same procedure is performed with every post. After filling the posts should be given a few days so that they can properly get stronger.

bottom rail

With the laying of the foundation sill to begin work on the creation of a frame house. It can be made from round wood, protesannogo 2 edge. Even better would be to use a timber with a section of 120x120 mm (more convenient to work with him). If there is no suitable timber and logs, the lower and upper trim (and other elements of the frame) can be made of boards 40h120 mm.

bottom rail

Driving sill.

Wood for the sill, which operates in the most adverse conditions, is processed antiseptic. This will protect the wood from rotting, and thus prolong the life of the structure. The easiest way to handle a steep 10% aqueous solution of iron or copper sulfate. This impregnation does not clog pores - the wood can breathe. Beginners often make the mistake of builders, soaking lags and lower beams waste oil and oil-based paint prokrashivaya. This leads to the formation and wood decay fungus brownie. This is due to the fact that oil pore closes and does not allow moisture to evaporate.

If the lower rail is laid on a continuous strip foundation, it is necessary between the beam and lay them dry solid board of 50 mm thick, impregnated with hot bitumen. If elevated pier foundation, between post and beam laid segment of the same board, wrapped with 2 layers of roofing material.

Between the beams are joined at the corners vpoldereva. At least a 4-point harness is necessary to seal the foundation with embedded metal anchors. It is necessary to strictly control the horizontal using a spirit level.

The overlap of the first floor

By installing the sill to the foundation, you can start laying the lag, which will lay flooring. Usually joists are made of planks width 100-120 mm and 40-50 mm thick. When the module walls 1.2 m, they are set in increments of 0.6 m. Set on the edge of the joists needed. They must rely on the bars from scrap steel or asbestos cement pipes. After installation, you need to enclose a lag bars, pre-wrapped with roofing material.

Installing the vertical supports

Fixing the corner posts

The scheme of fastening corner posts.

Vertical rack set at a distance of 0.6 m from each other. Thus, every 3 racks create a module of 1.2 m. The module is often chosen according to the width of the existing windows.

The magnitude of this indicator produces strapping breakdown. A more powerful doing corner drains. As a material used protesannye logs, timber, or two connected boards with nails.

Intermediate racks made of boards 40-50 mm thick. Above the door block, above and below the window units are placed horizontal crossbars of the same boards. Sill transom necessarily supported by a short reception. Bars and logs staples, and to harness rack sewn with nails length of 120 mm.

The width of the rack is selected, depending on the insulation. For example, using a slab of mineral wool 100 mm thick, need rack 100 mm. Too increasing the size makes no sense, since the air voids do not improve the thermal insulation, but can lead to slipping and pellet heater. Using the bulk insulation eliminates these restrictions. The width of the rack is selected according to the size of an existing timber (usually not more than 150 mm).

If the inner and outer cladding boards is performed, it is necessary for the posts between the top and bottom strapping make diagonal connections. They will protect the house from wind loads, misalignment and irregular pellet foundation. In order to not interfere with the board fill insulation, you must embed them perpendicular to the plane of the racks. If the sheathing is used sheet material (asbestos cement sheets, particle board, plywood), the installation of wind ties do not necessarily. To make the house necessary rigidity, cladding sheets are nailed to the frame with nails. Once exposed to the rack, which can be mounted on top of the harness. It is done using the same materials and the same techniques as the bottom. With the help of nails and staples fasten it with racks.

Installing ceiling beams

These parts of the frame must have a very high strength. If the house settling attic room, the burden becomes even greater. In the presence of large spans, it is necessary that a beam had the original curvature. In order to further it buckled under a heavy load and took a horizontal position, its convex side turned up. If you do not have ceilings are sagging appearance. If there is an intermediate support, the beam must be flat. Sufficient strength spans of 3-4 m will beams from boards in width of 150-200 mm and 50 mm thick, arranged in increments of 0.6 m. If the planned large spans, the boards twice knocking together to increase the beam thickness of 100 mm. The ends of the beams to saw off flush with strapping. The connection is performed by means of nails 120 mm.

Installing rafters

It remains only to establish the rafters. When using trusses hanging type it is possible to make full use of attic space. To create rafters need logs with a diameter of 120-140 mm and 120-150 mm wide boards 50 mm thick. Rafters can be made from 2 to 30 mm planks sewn together.

Installation should begin with mounting mechanical truss pairs. Where there are places pairing with beamed ceilings, arranged gashes. If the rafters and beams are made of boards, then place their joints reinforced with metal or wooden plates. They screw, bolt or nail nails on the side. If the rafters and beams are made of timber or logs, the bonding is carried out with the help of braces. Rafters are connected at the top vpoldereva. After that, the ridge stretched cord.

installation of intermediate rafters technology in the same way. If the roof is laid under continuous or frequent lathing and rafters have sufficient strength (made of double planks or logs), the rafters can be set in increments of 1.2 m.

To make the attic higher, you need to make full use of the standard length of lumber, which is usually 6.5 m. To do so, the lower end of the rafter need only a little to let the walls of the line. The desired overhang of the roof, which will prevent the walls from getting wet, can be obtained by joining the ends of the rafters fillies (small pieces of boards, which will be suspended from the eaves). Then you can plank roofing material and construct a drainage system. These works do not differ from other roofing.

Decorating a frame house

Frame it is necessary to process an antiseptic and a good dry. Outside the building can be finished with siding or clapboard. Next, set the doors and windows, the porch is being built and convenient steps, supply of communications.

Inside the room, you can sheathe plasterboard which belitsya, painted or glued wallpaper. Finishes are totally dependent on your taste and preferences. How to build a brick house, you know, we only proceed with the construction!

В даний час все більшого поширення набувають будинки каркасної конструкції. У цих будинках в якості несучої основи виступає дерев'яний каркас, який збирається з балок, ригелів, стійок і обв'язок. Каркас сприймає вага даху, перекриттів і стін.

Каркас каркасного будинку

Особлива увага при зведенні каркасного будинку слід звернути, при виборі пиломатеріалів для каркаса, ліс повинен бути сухою, геометрично рівний і не містити грибків і шкідників.

За витратами праці і витраті будівельних матеріалів каркасні будинки є одними з найбільш економічних споруд.

Ще одна перевага такого будинку - можливість спорудження своїми руками. Всі будівельні роботи (влаштування покрівлі, установка дверних і віконних блоків, розкрій листових матеріалів, нарізка брусів і дощок, закладка легкого фундаменту) не вимагають особливої професійної будівельної кваліфікації. У каркасні будинки не включені важкі елементи, які вимагають для монтажу використання підйомного обладнання. Про те, як самому побудувати каркасний будинок, піде мова в цій статті.

У порівнянні з будинками з брусів і колод, каркасні будинки мають ряд експлуатаційних переваг. Такі будинки тепліше, в них відсутня пази між колод, які вимагають утеплення. Каркасний будинок не дасть опади. Завдяки цьому полегшується будівництво і подальша експлуатація. Каркасний будинок в значно меншому ступені уражається точильниками, що селяться в масивних брусах і колодах. При протапліваніі такий будинок буде швидше прогріватися, він має меншу вологість. Всі ці переваги і привертають забудовників до того, щоб побудувати каркасний будинок.

Різновиди каркасних будинків

Фронтон каркасного будинку

Схема фронтону каркасного будинку.

Залежно від конструкції стін розрізняють 2 типу каркасних будинків: каркасно-засипні і каркасно-щитові. У каркасно-щитових будинках стіни являють собою окремі і повністю закінчені щити, які виготовляються заздалегідь і монтуються на будмайданчику. Збірку стін зазвичай проводять десь в теплому місці восени або взимку.

Виготовлені з високою точністю, на верстці за шаблоном, з ретельної закладкою ветроизолирующего матеріалів і утеплювача, акуратною внутрішньої і зовнішньої обшивкою, вони дозволяють дуже швидко змонтувати будинок з високою якістю будівництва. Розмір щитів вибирають по довжині, яка дорівнює висоті стіни. Необхідна ширина вибирається залежно від розміру наявного обшивального матеріалу.

Каркасно-засипні будинку мають стіни, які збираються на будівельному майданчику від початку і до кінця. За стійок каркаса виконується внутрішня обшивка з укладанням пароізолірующую шару (можна використовувати пергамін, поліетиленову плівку). Внутрішній простір стіни заповнюється теплоізоляційним матеріалом.

У таких конструкціях зазвичай використовуються сипучі утеплювачі: перлітовий пісок, торф, тирсу. Під час нарощування зовнішньої обшивки закладається утеплювач. Сипучий утеплювач щоб уникнути опади і пустот щільно трамбують.

Тип стін, які обрані для будинку, визначає конструкцію каркаса. Стінові щити самі по собі не можуть нести навантаження. Каркасно-засипні будинку вимагають створення більш міцного каркаса.

Як побудувати каркасний будинок?

Перш ніж приступати до будівництва каркасного будинку, складається проект. Згідно з проектом проводиться розрахунок всіх необхідних матеріалів. Технологія створення каркасного будинку включає в себе кілька етапів.

Дачний каркасний будинок

Схема дачного каркасного будинку.

Інструменти і матеріали, необхідні для створення каркасного будинку:

  1. Маленький і великий молоток.
  2. Електричний рубанок.
  3. Стамески різних розмірів.
  4. Великий і середній обценьки.
  5. Дриль з набором свердел.
  6. Дискова пила.
  7. Електричний лобзик.
  8. Будівельний рівень і висок.
  9. Маркер і олівець.
  10. Рулетка.
  11. Плоска і хрестова викрутка.
  12. Пензлики різних розмірів.
  13. Риштування.
  14. Сходи.
  15. Руберойд для гідроізоляції.
  16. Азбестові труби.
  17. Арматура різного перетину.
  18. Бетон для заливки фундаменту.
  19. Дошки різного перетину і плити.
  20. Пінопласт або мінеральна вата для утеплення.
  21. Вагонка або сайдинг для зовнішньої обробки.
  22. Гіпссокартон для внутрішньої обробки.
  23. Захисна плівка.
  24. Покрівельне покриття.
  25. Матеріали для підведення комунікацій: труби, дроти і т. Д.
  26. Цвяхи, металеві скоби, болти.
  27. Антисептичну покриття.

створення фундаменту

конструкція стіни

Схема конструкції стіни.

Для побудови якісного будинку необхідний хороший фундамент. Щоб продовжити його довговічність, потрібно не забувати облаштовувати гідроізоляцію.

Оскільки вага каркасного будинку невеликий, то найчастіше під нього створюють фундамент з азбестових труб. По периметру майбутньої споруди робиться розмітка розташування точок опор. Необхідно стежити за рівномірністю розташування стійок.

У зазначених місцях вириваються ями діаметром 200 мм і глибиною 1 м. Труба вставляється в яму, вивіряється її вертикальність, а після ретельно трамбується грунт.

Після цього закладається арматура і стійка заливається бетоном. Така ж процедура проводиться з кожним стовпом. Після заливки потрібно дати стовпів кілька днів, щоб вони змогли гарненько зміцніти.

Нижня обв'язка

З укладання нижньої обв'язки на фундамент починається робота зі створення каркасного будинку. Її можна робити з круглого лісу, протесанное на 2 канта. Ще краще буде використовувати брус з перетином 120х120 мм (з ним працювати зручніше). Якщо немає відповідного бруса і колод, нижню і верхню обв'язки (і інші елементи каркаса) можна виконати з дощок 40х120 мм.

Нижня обв'язка

Схема нижньої обв'язки.

Деревина для нижньої обв'язки, яка працює в найбільш несприятливих умовах, обробляється антисептиком. Це захистить деревину від гниття, а значить і продовжить термін служби конструкції. Найпростішим способом обробки є просочення 10% водним розчином залізного або мідного купоросу. Ця просочення не забиває пори - деревина зможе дихати. Початківці будівельники нерідко роблять помилку, просочуючи лаги і нижні балки відпрацьованим машинним маслом і профарбовуючи олійною фарбою. Це призводить до загнивання деревини і утворення будинкового грибка. Це відбувається через те, що масло закриває пори і не дозволяє волозі випаруватися.

Якщо нижня обв'язка укладається на суцільний стрічковий фундамент, то необхідно між балкою і ним прокласти суху міцну дошку товщиною 50 мм, просочену гарячим бітумом. Якщо зводиться стовпчастий фундамент, то між стовпом і балкою закладається відрізок такої ж дошки, загорнутий 2-ма шарами руберойду.

Між собою балки з'єднуються по кутах впівдерева. Як мінімум в 4-х точках обв'язку потрібно скріпити з фундаментом з використанням заставних металевих анкерів. Необхідно строго контролювати горизонтальність за допомогою будівельного рівня.

Перекриття першого поверху

Встановивши нижню обв'язку на фундамент, можна приступати до укладання лаг, за якими будуть настилатися підлоги. Зазвичай лаги роблять з дошки шириною 100-120 мм і товщиною 40-50 мм. При модулі стін 1,2 м вони встановлюються з кроком 0,6 м. Встановлювати лаги потрібно на ребро. Спиратися вони повинні на стовпчики з утильних сталевих або азбестоцементних труб. Після установки, під лаги потрібно підкласти бруски, попередньо обгорнуті руберойдом.

Установка вертикальних стійок

Кріплення кутових стійок

Схема кріплення кутових стійок.

Вертикальні стійки встановлюють на відстані 0,6 м один від одного. Таким чином, кожні 3 стійки створюють модуль в 1,2 м. Модуль часто вибирається в залежності від ширини наявних вікон.

За величиною цього показника виробляють розбивку обв'язки. Потужнішими роблять кутові стоки. Як матеріал використовують протесанное колоди, брус або дві з'єднані цвяхами дошки.

Проміжні стійки роблять з дощок товщиною 40-50 мм. Над дверним блоком, над і під віконним блоком ставляться горизонтальні ригелі з таких же дощок. Підвіконний ригель обов'язково підкріплюється короткою стійкою. Бруси і колоди скріплюють скобами, а до обв'язки стійки пришиваються цвяхами довжиною 120 мм.

Ширину стійок вибирають в залежності від використовуваного утеплювача. Наприклад, використовуючи плити з мінеральної вати товщиною 100 мм, знадобляться стійки шириною 100 мм. Занадто збільшувати цей розмір немає сенсу, так як повітряні порожнечі не покращують теплоізоляцію, але можуть призвести до сповзання і осаді утеплювача. Використання сипучого утеплювача виключає подібні обмеження. Ширина стійок вибирається відповідно до розмірів наявного пиломатеріалу (зазвичай не більше 150 мм).

Якщо внутрішня і зовнішня обшивка стін виконується дошками, то необхідно по стійках між верхньою і нижньою обв'язкою зробити діагональні зв'язку. Вони захистять будинок від вітрових навантажень, перекосу і нерівномірних осад фундаменту. Для того щоб дошки не заважали заповнення утеплювачем, необхідно їх врізати перпендикулярно площині стійок. Якщо в якості обшивки використовується листовий матеріал (асбестоцементний лист, ДСП, фанера), то установку вітрових зв'язків робити необов'язково. Для додання дому необхідної жорсткості, листи обшивки прибиваються до каркасу цвяхами. Після того, як виставлені стійки, на них можна монтувати верхню обв'язку. Робиться вона із застосуванням тих же матеріалів і за тими ж прийомам, що і нижня. За допомогою цвяхів і скоб її скріплюють зі стійками.

Установка стельових балок

Ці частини каркаса повинні мати дуже високу міцність. Якщо в будинку облаштовується мансардне приміщення, то навантаження стає ще більше. При наявності великих прольотів, потрібно щоб балка мала первісну кривизну. Для того щоб в подальшому вона прогнулася під великим навантаженням і прийняла горизонтальне положення, її опуклою стороною повертають вгору. Якщо цього не зробити стелі можуть мати провислий вид. Якщо є проміжна опора, то балка повинна бути рівна. Достатню міцність прольотах в 3-4 м дадуть балки з дощок шириною 150-200 мм і товщиною 50 мм, укладені з кроком 0,6 м. Якщо плануються великі прольоти, то дошки збивають вдвічі, щоб збільшити товщину балки до 100 мм. Кінці балок відпилюють врівень з обв'язкою. Кріплення проводиться з допомогою цвяхів довжиною 120 мм.

установка крокв

Далі залишається лише встановити крокви. При використанні крокв висячого типу з'являється можливість повністю використовувати всі горищне приміщення. Для створення крокв знадобиться круглий ліс діаметром 120-140 мм і дошка шириною 120-150 мм завтовшки 50 мм. Кроквяну балку можна зробити з 2-х дощок по 30 мм зшитих між собою.

Монтаж необхідно починати з кріплення торцевих стропильних пар. Там, де є місця сполучення з стельовими балками, влаштовуються запили. Якщо крокви і балки зроблені з дощок, то місця їх з'єднання посилюються металевими або дерев'яними накладками. Їх пригвинчують на болтах або прибивають на цвяхах збоку. Якщо крокви і балки виконані з бруса або кругляка, то скріплення здійснюється за допомогою скоб. Крокви з'єднують вгорі впівдерева. Після цього по гребеню натягується шнур.

Технологія установки проміжних крокв здійснюється таким же чином. У разі, якщо під покрівлю настилається суцільна або часта обрешітка і кроквяні ноги мають достатню міцність (зроблені з подвійною дошки або кругляка), то крокви можна встановлювати з кроком 1,2 м.

Щоб зробити мансардне приміщення вище, необхідно повністю використовувати довжину стандартних пиломатеріалів, яка зазвичай становить 6,5 м. Щоб це зробити, нижній кінець кроквяної ноги потрібно лише ненабагато випускати за лінію стіни. Потрібний звис покрівлі, який захистить стіни від намокання, можна отримати за рахунок приєднання до кінців крокв кобилок (невеликих відрізків дощок, до яких буде підвішуватися карниз). Після цього можна настилати покрівельний матеріал і споруджувати водостічну систему. Ці роботи нічим не відрізняються від інших покрівельних робіт.

Оздоблення каркасного будинку

Каркас потрібно обов'язково обробити антисептиком і гарненько висушити. Зовні будівля можна обробити сайдингом або вагонкою. Далі встановлюються двері і вікна, споруджується ганок і зручні сходинки, підводяться комунікації.

Усередині приміщення можна обшити гіпсокартоном, який білиться, фарбується або обклеюється шпалерами. Варіанти обробки повністю залежать від вашого смаку і переваг. Як побудувати каркасний будинок, ви вже знаєте, залишилося тільки приступити до будівництва!


» » » Создание каркасного дома своими руками