Сборка каркаса дома

Подготовка к установке каркаса

Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.

Схема устройства каркасного дома

Схема устройства каркасного дома.

К моменту сборки каркаса дома должны быть подготовлены:

  1. Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
  2. Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
  3. Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
  4. Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
  5. Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления - это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг - 50 мм, 3 кг - 100 мм, 5 кг - 120 мм) и саморезы (100 штук - 50 мм, 500 штук - 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.

Инструменты:

Выборка дерева в пол и в лапу.

Рисунок 1 - выборка дерева в пол и в лапу.

  • перфоратор;
  • торцовочная пила;
  • ручная ножовка;
  • уровень;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рулетка;
  • пила дисковая или цепная;
  • клещи;
  • фомка;
  • лом;
  • лопата и кувалда;
  • сверла;
  • электрорубанок;
  • набор магнитных насадок на шуруповерт;
  • строительные карандаши;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • металлический угольник;
  • топор;
  • отбивочный шнур.

Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.

Методы соединения брусьев

Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Рисунок 2 - Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя. Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.

Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.

Схема крепления бруса к фундаменту

Рисунок 3 - Схема крепления бруса к фундаменту.

Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:

  1. Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
  2. Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
  3. В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).

Крепление бруса для нижней обвязки

Схема установки анкера

Рисунок а, б - Схема установки анкера.

Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.

Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).

Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.

Скрепление брусьев нижней обвязки

Рисунок 4 - После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.

Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут. При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).

Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.

Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.

Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Монтаж угловых и неугловых стоек

Схема вырубки бруса

Рисунок 7 - Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

  1. Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
  2. Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

  1. Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
  2. Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Крепление уголками

Особенностей здесь нет никаких. Крепление производят саморезами.

Крепление методом вырубки.

Крепление методом вырубки.

Рисунок 10 - Крепление методом вырубки.

Если крепление делается с помощью вырубки, перед тем как надевать брусья на вертикальные стойки, в них делают пазы под каждую стойку (как это делали в брусе нижней обвязки). Важно, чтобы эти пазы располагались точно по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Иначе может получиться перекос нескольких стоек или всего каркаса.

После подготовки пазов можно укладывать брус на вертикальные стойки и крепить на каркас. Крепление осуществляют 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Войти в стойку гвоздь должен как минимум на 10 см. (Рис. 10).

Укрепление каркаса.

Для того чтобы придать каркасу пространственную жесткость, устойчивость к ветрам и другим нагрузкам, нужно обязательно его укрепить укосами (или раскосами). На данном этапе следует проверить все вертикали и диагонали, чтобы ликвидировать возможные искривления каркаса. Окончательно выставляется каркас при помощи уровня и отвеса. Затем каждую стойку закрепляют 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу) и демонтируют временные укосы.

Крепление постоянных укосин. (Рис. 11)

Если сечение у укосов меньше, чем основные стойки, лучше их крепить поближе к внутренней обшивке. Тогда между внешней обшивкой и укосиной поместится утеплитель.

Установка потолочных балок

Существует несколько вариантов для крепления:

  1. Монтаж с помощью перфорированных стальных кронштейнов.
  2. Монтаж с помощью стальных уголков.
  3. Крепление вырубкой.

Опираются балки перекрытия на брус верхней обвязки. Предварительно нужно сделать на конце каждой балки паз, который равен ширине бруса верхней обвязки. А глубина паза должна быть 30-50% от высоты балки. Все края балки крепятся двумя гвоздями к верхней обвязке. Гвоздь должен войти в стойку на глубину 10 см.

Крепление постоянных укосин.

Рисунок 11 - Крепление постоянных укосин.

Желательно заранее на брусе верхней обвязки сделать разметку мест предстоящего крепления балок перекрытия. Потом делать это на высоте 3 м будет сложней.

Есть несколько моментов, которые позволяют сэкономить:

Максимальная экономия пиломатериалов происходит за счет того, что на короткие, мелкие детали каркаса используются покоробленные, искривленные доски или обрезки длинных элементов. Некоторые материалы используются повторно. К примеру, доски от временного раскрепления можно порезать на постоянные мелкие укосины.

Для временного распора использовать элементы опалубки фундамента.

Будет лучше, если повторное использование строительных материалов готовится заранее. Тогда заказывать пиломатериалов придется гораздо меньше, чем запланировано.

Складировать пиломатериалы надо так, чтобы обрезки и короткие элементы были всегда на виду. Тогда короткие детали не будут нарезаны лишний раз.

Хранить пиломатериалы надо бережно, защищая от намокания и загрязнения.

Preparing to install the frame

To understand the construction of frame houses with their own hands, we have to consider how an upper and lower rail and how to install the vertical frame rack, identify the most important moments of the construction.

The circuit device of a frame house

Driving device frame house.

To the moment frame house assembly You should be prepared:

  1. The foundation to withstand a minimum of 7 days. Concrete gains full strength for 28 days to collect the frame is possible in 7 days. It is safe for the frame and foundation. When filling grillage sometimes it lay rods (anchor) for securing the sill beam. If you plan to attach a bar just so, then foundation at this stage will look like columns, raft associated with projecting anchors.
  2. Wood house frame. If the tree does not dry, it should be as soon as possible after the mount and frame assembly immediately sew RSD. So, OSB boards, too, must be prepared in advance.
  3. Lumber treated with antiseptic.
  4. Roofing material for waterproofing foundation protivokapillyarnoy organization. Suitable simple roofing without UV stabilization and spreading (it's a bit cheaper).
  5. Fasteners. Calculate exact number of fasteners is impossible to frame homes as attachment - a material that breaks down often, somewhere they need less, and in some cases higher than planned. To start are available nails 9.10 kg (1 kg - 50 mm, 3 kg - 100 mm, 5 kg - 120 mm) and screws (100 pieces - 50 mm, pieces 500 - 100 mm). Then it will be easy to estimate the necessary amount to purchase and missing fasteners.

Instruments:

Wood flooring in the sample and in the leg.

Figure 1 - The wood sample in the floor and in the leg.

  • hammer;
  • miter saw;
  • Hand hacksaw;
  • level;
  • a hammer;
  • pliers;
  • roulette;
  • Circular saw or chain;
  • mites;
  • Tommy;
  • scrap;
  • shovel and sledgehammer;
  • drill;
  • elektrorubanok;
  • set of magnetic nozzles on the screwdriver;
  • Construction pencils;
  • jigsaws;
  • screwdriver;
  • metal square;
  • ax;
  • otbivochnogo cord.

Before you buy timber, you need to determine the thickness of the thermal insulation for the floors, walls and ceilings as well as the need to increase the frame to increase the insulation thickness.

Methods of connection bars

Fixing the boards on the ground corner joints.

Figure 2 - Fixing the boards on the ground corner joints.

Bruce laid on grillage for him already laid on the roofing felt. Roofing felt is placed directly before you lay lumber sill. If it's for a few months after the installation of left uncovered, it can podplava or overstrain. In addition, roofing material comes here without UV stabilization, so it can not leave open. Therefore, before laying the foundation sill beam can be closed from the top with plastic wrap. This will prevent the leaching of the concrete milk in the rain.

Before you lay the bottom board for binding, check the level of the upper horizontal plane of the pile cap. Stack lumber and waterproof as possible if it is completely smooth. Irregularities greater than 1 cm is necessary to align the solution and allow to stand 7 days, and then put waterproofing and board for the sill. The roughness of less than 1 cm leveled by placing plates under the bar for the lower trim, because the solution of this thickness is not enough to fasten with tape and slowly depart and crumble.

Driving mounting bar to the foundation

Figure 3 - Scheme of fixing beams to the foundation.

Bars for sill joints between a sample on the corners. Of the various options recommended sampling method 2: wooden floor in the sample and in the leg. This is a fairly reliable options, you can choose any of them (see. Fig. 1).

The boards are fixed on the ground corner joints. This can be used for one of the following connection methods:

  1. Bars connect the anchor that secures the board for the sill to the foundation.
  2. The boards are connected by nails (4 on each corner of the nail length is not less than 150 mm). Krepjat nails, departing from the edge of the timber at a distance of 1.5-2 cm.
  3. In places boards compound drilled hole with a diameter not less than 20 mm. The hole pierce hammer wooden dowel (pin from dried oak), he must serve at least 8-10 cm above the surface of the timber. It is necessary for securing the upcoming corner posts. Nagelja in diameter should be the same as the diameter of the hole. Alternatively peg may have a square shape with sides slightly larger than the diameter of the hole (Fig. 2).

timber holder sill

Installation diagram of anchor

Figure a, b - scheme of installation of the anchor.

Before you attach the boards to each other, it is necessary to check geometry: angles and diagonals. Additionally, the sill beams that attach to each other, and yet they are attached to the foundation. If in step concrete raft foundation as anchorages for strapping timber studs were laid, the anchor will not be necessary. Once you are ready to drill holes in the tool bar at the studs in the areas that correspond to location pins concreted. Steps described below to skip and proceed to mount timber sill.

If the studs are not laid, beams have secured with anchor bolts to 16 mm in diameter. The foundation anchor must extend to a depth of not less than 100 mm and therefore the height of the sill 100 mm entire length of the anchor is 200 mm (see. Fig. 3).

The holes for anchors drilled into the frozen concrete raft foundation. Then strapping boards drilled holes in those locations where the anchor.

Bond beams sill

Figure 4 - After fastening the sill beams to each other and secure on the foundation established by the vertical frame racks.

Secure the timber to the base using screws with large washers. The puck will increase the contact area, and tree nuts. If you tighten the nut without the puck, it is drowned in the wood, which is very undesirable. The nut should be sure to hex (turnkey). Square nut, round, screwdriver and others will not work here. When connecting the boards in the corners of the sill with nails or pegs anchor in the corner is not set. In this case, the first anchor line continuation put on the foundation tape loop (see. Fig. A).

If nails or Nagel not fastened in the corner, the first anchor is in the corner (see. Fig. B), and between the pitch angles of about 1-1.2 m.

Step can sometimes be wider, but not more than 2.4 m. If there are short walls, one segment on the timber for the sill must be at least two anchor bolts.

Now, once again check the diagonal corners and trim levels of the upper timber. If necessary, align the top surface electroplane. After bonding the boards of the sill with one another and fixing to the foundation, set the vertical frame rack (see. Fig. 4).

Mounting angle and non-corner racks

Driving timber felling

Figure 7 - Diagram of timber cutting.

Install corner posts frame houses with their own hands.

  1. If the sill beams joined at the corners of the nails or anchor, the corner posts are fixed with steel corners. To do this, take reinforced corners.
  2. When connecting the boards on the corners have chosen a Nagel, the issues remain vertical wooden dowel in the 8-10 cm. Now these Nagel put on corner posts.

For this drilled into the lower end of the rack bore diameter of about 20 mm (depending on diameter nagelja). Each corner post is put on the peg and fixed time the struts that are needed and when mounting the steel corners of the corner post.

Installation of non-corner racks

There are two variants of fastening of racks:

  1. Attach the rack by cutting (vrubka floor beams or complete vrubka).
  2. Attach galvanized steel corners (approximately 2 mm thickness).

Mounting corners is best done with galvanized screws, but you can take a non-galvanized and black.

For mounting racks by cutting down on the sill beam is applied to the markup and make grooves on the size of the rack (depth 30-50% of the timber height). For example, if a timber height of 100 mm, making cutting depth of 30-50 mm (see. Fig. 7).

Temporary fixation frame long cut.

Figure 8 -Time frame fixing long cut.

Regardless of the method of mounting non-corner racks they need to be liberated time the struts. Establish long can the boom on multiple racks at the same time, or 2 short jib for each rack.

Temporary fixation frame long cut. (Fig. 8)

If not pre-frame layout has been made for all of the walls, that is intended to work without drawings, should be considered at this stage that stands a step in the field of door and window openings may be different. Therefore, all the same should jot down all the main elements and the walls, of course, with the size.

The height of the vertical stand when fixing the corners of the floor is equal to the height. And when fixing by notching it should be higher by 2 cutting depth.

Bars upper trim on the corners, too, are joined by means of logging.

Bruce cantrail attached to the uprights in the same way that has been selected for mounting racks to the bottom plate (steel corners or cutting).

Mounting corners

Especially here no. Fixing screws produce.

Fixing by cutting.

Fixing by cutting.

Figure 10 - Attaching the cutting method.

If the attachment is done with the help of cutting, before putting on the boards on the vertical uprights, they make slots for each rack (as it did in the tool bar of the waist). It is important that these grooves were placed exactly vertically with respect to the grooves of the waist. Otherwise you may have skewed more racks or entire carcass.

After preparation of the slots can be installed on the timber uprights and mounted on the frame. Fixing is carried out two nails to each vertical rack. Log Rack nail should be at least 10 cm. (Fig. 10).

Strengthening the framework.

In order to give the frame a spatial rigidity, resistance to wind and other loads, it is necessary to strengthen its mowing (or struts). At this stage you should check all vertical and diagonal to eliminate the possible curvature of the frame. Finally, the frame is exposed with the help of the level and plumb. Then, each rack 4 fixed struts (2 above and 2 below) and dismantle the temporary cut.

Securing permanent struts. (Fig. 11)

If the cross section in silage cuts smaller than the main rack, attach them better closer to the inside of the casing. Then, between the outer skin and the jib fit insulation.

Installing ceiling beams

There are several options for mounting:

  1. Mounting with perforated steel brackets.
  2. Installation with steel corners.
  3. Mount cutting.

Rely on timber joists cantrail. Preliminary to do at each end of the beam groove, which is equal to the width of the timber cantrail. A groove depth should be 30-50% of the height of the beam. All edges are secured by two beams with nails to trim the top. The nail must enter into the rack to a depth of 10 cm.

Securing permanent struts.

Figure 11 - Mounting the permanent struts.

It's wise on a bar top trim to make the layout of seats upcoming mounting ceiling beams. Then do it at a height of 3 m will be difficult.

There are a few things that can save:

Maximum savings lumber is due to the fact that the short, small parts used warped frame, curved boards or trim long elements. Some of the materials are reused. For example, the board of the temporary bracing can be cut into small permanent jib.

To temporarily use the thrust of the foundation formwork elements.

It would be better if the re-use of building materials prepared in advance. Then order the lumber will have much less than planned.

Store the timber must be so short and trim elements are always in sight. Then short parts will not be cut once again.

Keep timber should be careful to protect against wet and dirt.

Підготовка до встановлення каркасу

Щоб розібратися в будівництві каркаса будинку своїми руками, треба розглянути, як виконується нижня і верхня обв'язка і як встановити вертикальні стійки каркаса, визначити найбільш важливі моменти будівництва.

Схема пристрою каркасного будинку

Схема пристрою каркасного будинку.

До моменту складання каркаса будинку повинні бути підготовлені:

  1. Фундамент, вистояти як мінімум 7 днів. Бетон набирає повну міцність за 28 днів, збирати каркас можна вже через 7 днів. Це безпечно для каркаса і для фундаменту. При заливці ростверку іноді в нього закладають шпильки (анкера) для кріплення бруса нижньої обв'язки. Якщо планується саме так кріпити брус, то фундамент на даному етапі буде виглядати як стовпи, пов'язані ростверком з виступаючими анкерами.
  2. Дерево для каркаса будинку. Якщо дерево не висушене, його якомога швидше треба монтувати і після складання каркаса невідкладно зашивати ОСБ. Значить, плити ОСБ теж повинні бути підготовлені заздалегідь.
  3. Пиломатеріали, оброблені антисептиком.
  4. Руберойд для організації Протикапілярну гідроізоляції фундаменту. Підійде простий руберойд без ультрафіолетової стабілізації і посипання (це трохи дешевше).
  5. Елементи кріплення. Підрахувати точно кількість кріпильних елементів для каркаса будинку не можна, так як кріплення - це матеріал, який часто ламається, десь їх потрібно менше, а десь більше, ніж планувалося. Для початку можна замовити 9-10 кг цвяхів (1 кг - 50 мм, 3 кг - 100 мм, 5 кг - 120 мм) і саморізи (100 штук - 50 мм, 500 штук - 100 мм). Потім буде легко прикинути необхідну кількість і докупити відсутні елементи кріплення.

Інструменти:

Вибірка дерева в підлогу і в лапу.

Малюнок 1 - вибірка дерева в підлогу і в лапу.

  • перфоратор;
  • пила торцювання;
  • ручна ножівка;
  • рівень;
  • молоток;
  • плоскогубці;
  • рулетка;
  • пила дискова або ланцюгова;
  • кліщі;
  • фомка;
  • лом;
  • лопата і кувалда;
  • свердла;
  • електрорубанок;
  • набір магнітних насадок на шуруповерт;
  • будівельні олівці;
  • електролобзик;
  • шуруповерт;
  • металевий кутник;
  • сокиру;
  • відфутболювальні шнур.

Перед тим як купувати пиломатеріали, необхідно визначити товщину теплоізоляції для підлоги, стін і перекриття, так як для збільшення товщини утеплення потрібно збільшити каркас.

Методи з'єднання брусів

Фіксування брусів на місцях кутових з'єднань.

Малюнок 2 - Фіксування брусів на місцях кутових з'єднань.

Брус укладають на ростверк по вже укладеному на нього руберойду. Руберойд укладають безпосередньо перед тим, як укласти брус нижньої обв'язки. Якщо його на кілька місяців після укладання залишити непокритим, він може подплавит або надірватися. До того ж руберойд йде сюди без УФ-стабілізації, тому залишати його відкритим можна. Тому до укладання бруса нижньої обв'язки фундамент можна закрити зверху поліетиленовою плівкою. Це запобіжить вимивання бетонного молочка під час дощу.

Перед тим як укладати брус для нижньої обв'язки, рівнем перевіряють горизонтальність верхньої площині ростверку. Укладати брус і гідроізоляцію можна, якщо вона абсолютно рівна. Нерівності більше 1 см потрібно вирівнювати розчином і дати вистоятися 7 днів, а потім укладати гідроізоляцію і брус для нижньої обв'язки. Нерівність менше 1 см вирівнюють, підкладаючи дощечки під брус для нижньої обв'язки, тому що розчин такої товщини не буде достатньо схоплюватися з стрічкою і поступово відійде і розсиплеться.

Схема кріплення бруса до фундаменту

Малюнок 3 - Схема кріплення бруса до фундаменту.

Бруси для нижньої обв'язки стикують між собою вибіркою на кутах. З різних варіантів вибірки рекомендується 2 способи: вибірка дерева в підлогу і в лапу. Це досить надійні варіанти, можна вибрати будь-який з них (див. Рис. 1).

Бруси фіксують на місцях кутових з'єднань. Використовувати для цього можна один з наведених методів з'єднання:

  1. Бруси з'єднують анкером, який зміцнює брус для нижньої обв'язки до фундаменту.
  2. Бруси з'єднують цвяхами (на кожен кут 4 цвяха довжиною не менше 150 мм). Кріплять цвяхи, відступаючи від кромки бруса на відстань в 1,5-2 см.
  3. У місцях з'єднання брусів свердлять отвір з діаметром не менше 20 мм. В отвір забивають молотком дерев'яний нагель (штир з висушеного дуба), він повинен виступати не менше 8-10 см над поверхнею бруса. Це потрібно для майбутнього кріплення кутових стійок. Діаметр у нагеля повинен бути таким же, як діаметр отвору. Або ж нагель може мати квадратну форму зі стороною трохи більше, ніж діаметр отвору (Рис. 2).

Кріплення бруса для нижньої обв'язки

Схема установки анкера

Малюнок а, б - Схема установки анкера.

Перед тим як закріплювати бруси між собою, необхідно перевірити геометрію: кути і діагоналі. Крім того, що бруси нижньої обв'язки кріплять між собою, вони кріпляться ще й до фундаменту. Якщо на етапі бетонування ростверку в якості кріплень для обв'язувального бруса були закладені шпильки, анкера не знадобляться. Відразу можна приступати до свердління отворів в брусі під шпильки в місцях, які відповідають розташуванню забетонованих шпильок. Етап, описаний нижче, треба пропустити і приступати до кріплення бруса нижньої обв'язки.

Якщо шпильки не були закладені, брус доведеться закріплювати анкерними болтами з діаметром в 16 мм. У фундамент анкер повинен заходити на глибину не менше 100 мм і тому при висоті нижньої обв'язки в 100 мм вся довжина анкера складає 200 мм (див. Рис. 3).

Отвори для анкера бурят в застиглому бетоні ростверку. Потім в дошках обв'язки свердлять отвори в тих місцях, де розташовані анкера.

Скріплення брусів нижньої обв'язки

Малюнок 4 - Після скріплення брусів нижньої обв'язки між собою і закріплення на фундаменті, встановлюються вертикальні каркасні стійки.

Кріплять брус до фундаменту за допомогою гайок з широкими шайбами. Шайба збільшить площу зіткнення гайки і дерева. Якщо гайку затягнути без шайби, вона втопиться в деревину, а це зовсім небажано. Гайка повинна бути шестигранною обов'язково (під ключ). Квадратна гайка, кругла, під викрутку і інші тут не підійдуть. При з'єднанні брусів нижньої обв'язки в кутах цвяхами або нагелями анкер в кутку не встановлюють. У цьому випадку перші анкера ставлять по лінії продовження контуру фундаментної стрічки (див. Рис. А).

Якщо цвяхами або нагелем в кутку не кріпилися, перший анкер буде в кутку (див. Рис. Б) і між кутами з кроком приблизно в 1-1,2 м.

Крок іноді може бути і ширше, але не більше 2,4 м. Якщо є короткі стіни, то на одному відрізку бруса для нижньої обв'язки має бути не менше 2 анкерних болтів.

Тепер ще раз перевіряють діагоналі, кути і рівні бруса верхньої обв'язки. При необхідності верхню площину вирівнюють електрорубанком. Після скріплення брусів нижньої обв'язки між собою і закріплення на фундаменті, встановлюють вертикальні стійки каркаса (див. Рис. 4).

Монтаж кутових і некутових стійок

Схема вирубки бруса

Малюнок 7 - Схема вирубки бруса.

Встановлюють кутові стійки каркаса будинку своїми руками.

  1. Якщо брус нижньої обв'язки з'єднували на кутах анкером або цвяхами, то кутову стійку кріплять сталевими ріжками. Для цього беруть посилені куточки.
  2. Якщо для з'єднання брусів на кутах був обраний спосіб з нагелем, то залишаться вертикальні випуски дерев'яних нагелів в 8-10 см. Тепер на ці нагеля надягають кутові стійки.

Для цього свердлять в нижньому торці стійки отвір діаметром приблизно 20 мм (залежить від діаметра нагеля). Кожну кутову стійку надягають на нагель і закріплюють тимчасовими укосинами, які потрібні і при кріпленні сталевими ріжками кутовий стійки.

Монтаж некутових стійок

Є два варіанти кріплення стійок:

  1. Кріпити стійки методом вирубки (врубка на підлогу бруса або повна врубка).
  2. Кріпити сталевими оцинкованими куточками (приблизно 2 мм товщина).

Кріплення куточками найкраще робити оцинкованими саморізами, але можна брати і чорні неоцинковані.

Для кріплення стійок методом вирубки на брус нижньої обв'язки наносять розмітку і роблять пази за розміром стійки (глибина 30-50% від висоти бруса). Наприклад, якщо висота бруса 100 мм, роблять вирубку глибиною в 30-50 мм (див. Рис. 7).

Тимчасове закріплення каркаса довгими укіс.

Малюнок 8 -Тимчасові закріплення каркаса довгими укіс.

Незалежно від способу кріплення некутових стійок їх потрібно розкріпити тимчасовими укосинами. Встановлювати можна довгу укосину на кілька стійок одночасно або ж 2 короткі укосіни на кожну стійку.

Тимчасове закріплення каркаса довгими укіс. (Рис. 8.)

Якщо заздалегідь не була зроблена розкладка каркаса для всіх стін, тобто планувалося працювати без креслень, треба враховувати на даному етапі, що крок стійок в місцях дверних і віконних прорізів може бути іншим. Тому все-таки слід накидати все основні елементи і стіни, природно, з розмірами.

Висота вертикальної стійки при кріпленні куточками дорівнює висоті поверху. А при кріпленні методом врубки вона повинна бути вище на 2 глибини вирубки.

Бруси верхньої обв'язки на кутах теж стикуються за допомогою вирубки.

Брус верхньої обв'язки кріпиться до вертикальних стійок таким же чином, який був обраний для кріплення стійок до нижньої обв'язки (сталеві куточки або вирубка).

кріплення куточками

Особливостей тут немає ніяких. Кріплення виробляють саморізами.

Кріплення методом вирубки.

Кріплення методом вирубки.

Малюнок 10 - Кріплення методом вирубки.

Якщо кріплення робиться за допомогою вирубки, перед тим як надягати бруси на вертикальні стійки, в них роблять пази під кожну стійку (як це робили в брусі нижньої обв'язки). Важливо, щоб ці пази розташовувалися точно по вертикалі щодо пазів нижньої обв'язки. Інакше може вийти перекіс кількох стійок або всього каркаса.

Після підготовки пазів можна укладати брус на вертикальні стійки і кріпити на каркас. Кріплення здійснюють 2 цвяхами до кожної вертикальній стійці. Увійти в стійку цвях повинен як мінімум на 10 см. (Рис. 10).

Зміцнення каркаса.

Для того щоб надати каркасу просторову жорсткість, стійкість до вітрам і іншим навантаженням, потрібно обов'язково його зміцнити укіс (або розкосами). На даному етапі слід перевірити всі вертикалі і діагоналі, щоб ліквідувати можливі викривлення каркаса. Остаточно виставляється каркас за допомогою рівня і схилу. Потім кожну стійку закріплюють 4 укосинами (2 зверху і 2 знизу) і демонтують тимчасові укоси.

Кріплення постійних укосин. (Рис. 11)

Якщо перетин у укосів менше, ніж основні стійки, краще їх кріпити ближче до внутрішньої обшивки. Тоді між зовнішньою обшивкою і укосиною поміститься утеплювач.

Установка стельових балок

Існує кілька варіантів для кріплення:

  1. Монтаж за допомогою перфорованих сталевих кронштейнів.
  2. Монтаж за допомогою сталевих куточків.
  3. Кріплення вирубкою.

Спираються балки перекриття на брус верхньої обв'язки. Попередньо потрібно зробити на кінці кожної балки паз, який дорівнює ширині бруса верхньої обв'язки. А глибина паза повинна бути 30-50% від висоти балки. Всі краю балки кріпляться двома цвяхами до верхньої обв'язки. Гвоздь повинен увійти в стійку на глибину 10 см.

Кріплення постійних укосин.

Малюнок 11 - Кріплення постійних укосин.

Бажано заздалегідь на брусі верхньої обв'язки зробити розмітку місць майбутнього кріплення балок перекриття. Потім робити це на висоті 3 м буде складніше.

Є кілька моментів, які дозволяють заощадити:

Максимальна економія пиломатеріалів відбувається за рахунок того, що на короткі, дрібні деталі каркаса використовуються пошкоджені, викривлені дошки або обрізки довгих елементів. Деякі матеріали використовуються повторно. Наприклад, дошки від тимчасового розкріплення можна порізати на постійні дрібні укосіни.

Для тимчасового распора використовувати елементи опалубки фундаменту.

Буде краще, якщо повторне використання будівельних матеріалів готується заздалегідь. Тоді замовляти пиломатеріалів доведеться набагато менше, ніж заплановано.

Складувати пиломатеріали треба так, щоб обрізки і короткі елементи були завжди на виду. Тоді короткі деталі не будуть нарізані зайвий раз.

Зберігати пиломатеріали треба дбайливо, захищаючи від намокання і забруднення.


» » » Сборка каркаса дома